Как настроить сцепление на скутере?

Как заменить цепь ГРМ в двигателе

Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.

Существует два варианта замены:

• С основательной разборкой двигателя скутера
• Без разборки двигателя.

Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.

С разборкой

Следует подобрать правильные инструменты съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).

Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.

Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.

Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).

Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!

Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.

Без разборки

Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.

Немного про съёмник

Он называется съёмник-выжимка цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.

С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.

Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.

Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.

В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.

Далее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан впускной: 0,05мм, нижний выпускной: 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.

Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.

Трансмиссия

Когда-то, в качестве трансмиссий скутеров, называвшихся еще мотороллерами, преобладали механические коробки передач (от двух — до четырех ступеней). Они переключались поворотной левой рукояткой руля или по-мотоциклетному — рычагом под левой ногой.

Главное отличие современного скутера от своих предшественников и мотоциклов — это отсутствие механической коробки передач. Ее функцию выполняет автоматическая трансмиссия — клиноременный вариатор.

Изменение передаточного числа происходит путем взаимного сближения подвижных половинок одного шкива вариатора и удаления половинок другого шкива. Половинки шкива, закрепленного на коленчатом валу, сдвигаются под действием роликов-грузов, перемещающихся в пазах шкива, и при разгоне скутера ремень постепенно переходит на его больший радиус. Соответственно увеличивается скорость ведомого шкива, включается центробежное сцепление и крутящий момент передается через редуктор главной передачи на заднее колесо скутера.

При увеличении сопротивления движению обороты двигателя падают, ведущий шкив раздвигается, и передаточное число трансмиссии увеличивается, позволяя скутеру двигаться, например, в гору или по песку.

На самых простых и дешевых 50-кубовых (и менее) аппаратах нет вариатора, имеется только центробежное сцепление и передача на колесо.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Для передачи мощности от коленвала к заднему колесу служит трансмиссия, состоящая из вариатора и сцепления,

1 — корпус редуктора

2 — первичный вал

3 — промежуточный вал

4 — вторичный вал, являющийся осью колеса

5 — колесо.

ее деталировка показана на рисунке 1, 2.

Рис. 1

Рис. 2

Рассмотрим работу трансмиссии подробнее, начнем с вариатора. Его назначение — изменять передаточное число от двигателя к колесу, аналогично автоматической коробке передач автомобиля, только плавно. Он состоит из ведущего шкива, ведомого и клиновидного ремня.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Принцип работы зажигания в двигателе 4-х тактного скутера

В современных скутерах устанавливают бесконтактные системы. Они считаются наиболее надежными и простыми в использовании, не требуют сложного подключения, вовремя дают постоянную хорошую искру. Однако настройка все равно важна, даже наличие искры не всегда позволяет воспламенить топливную смесь, так как играет роль и ее мощность.

Основные причины для работы системы зажигания достаточно просты: ее задачей является создание искры для детонации топливной смеси. Если этого не происходит, необходимо внимательно изучить каждый узел и выяснить, почему искра пропала.

1. Для того чтобы проверить, есть ли вообще искра, нужно выкрутить свечу и приложить ее к массе двигателя, сделать это можно, используя металлические предметы, не покрытые краской. Нельзя держать ее рукой: если искра будет, может ударить током, при этом разряд доходит до 40 000 вольт, которые создает катушка.

   Работоспособность свечи зажигания проверяется таким нехитрым способом: нужно приложить свечу к металлическому корпусу двигателя и крутнуть стартер

2. Если свеча не дает искру, ее нужно заменить на новую; проверить ее можно и при помощи специального прибора, который можно купить в автомагазине. Стоит он недорого, это более быстрый и безопасный способ.
3. Если свеча исправна, но искры все равно нет, придется воспользоваться мультиметром, при помощи которого можно проверить проводку скутера, найти обрыв или неисправный элемент.
4. Проверить нужно также и генератор. Он является важным элементом, без которого скутер не будет работать. Потребуется измерить сопротивление: для этого нужно отключить катушку зажигания от проводки, затем замерить сопротивление между массой и генератором. Обычно это черный провод, имеющий красную полосу. Если сопротивление в норме, оно будет порядка 80-150 Ом. При неисправности прибора сопротивление будет значительно меньше или будет отсутствовать вовсе.
5. После этого нужно замерить сопротивление, которое выдает катушка. Для этого мультиметр подключают к ее выводам. Один из выводов присоединяется к магнитопроводу. При отсутствии сопротивления диагностируется неисправность катушки. Если оно есть, но слабое, стоит проверить проводку или место, где катушка присоединяется к ней.
6. Если все исправно, но искры все равно нет, потребуется проверить проводку: для этого нужно выбрать две точки, к которым будет присоединен мультиметр. Одной из точек должен быть коммутатор или катушка зажигания, второй – колодка генератора. Провода могут быть либо оборваны, либо между ними возможно замыкание. При полной исправности цепи проверяют блок зажигания. Он выходит из строя редко, поэтому им занимаются в последнюю очередь, когда более вероятные причины неисправности исключены.

Сбитое зажигание – причина отказа двигателя

Настроенное неправильно или сбитое зажигание часто становится причиной отказа работы мотора. Неправильным будет сразу лезть в цилиндр и изучать внутренности скутера, тем более что это не решит проблемы. Прежде чем трогать систему зажигания, нужно проверить иные причины, по которым скутер может не работать.

• Самое простое – это отсутствие бензина в баке. Довольно часто владельцы забывают заправить транспортное средство, и такая банальная причина может быть упущена из виду.
• Может быть засорен карбюратор, что не дает образовываться пригодной для движения смеси.
• Карбюратор нужно чистить регулярно, поэтому не помешает проверить, поступает ли из него топливо в цилиндр. Не исключено, что забита топливная трубка. Могут забиваться мусором жиклеры и другие части устройства, из-за чего топлива поступает мало или, наоборот, мотору не хватает воздуха, и поэтому он не заводится.
• Отказать в запуске скутер может и если причиной неисправности являются свечи. Они могут быть мокрыми либо не давать нормальную искру. Желательно иметь запасной комплект и проверить с его помощью. В любом случае свечу нужно выкрутить и осмотреть.

  Так визуально можно определить состояние свечи на скутере

• Если, проверив все узлы, вы убедились, что они в порядке, можно проверить систему зажигания указанным выше способом и переходить к ее настройке, если все в порядке с технической частью.

Разбег по радиусу

Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах. Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью. Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.

Как правильно настроить цепной привод скутера?

Настройка цепного привода заключается в правильной регулировке цепи, а также в подборе передаточного числа. Размер ведущей звездочки (в двигателе) и размер ведомой (на колесе) различаются. Разница в количестве зубьев и диаметре, что является передаточным числом цепного привода. Его изменение повлечет либо увеличение скорости, либо увеличение тяги.

Каждый владелец сам определяет, что важнее:

• если увеличить диаметр ведущей звездочки, то возрастет скорость, но упадет тяга;
• если увеличить диаметр ведомой, то тяга вырастет, но придется пожертвовать скоростью.

Цепной привод нуждается в обслуживании. Его необходимо очищать от грязи и пыли, периодически смазывать.

Важно: цепь имеет свойство вытягиваться при использовании. Поэтому нужно контролировать ее длину и периодически подтягивать

Необходимость подтяжки определяется по провисанию. Величина провисания нижней ветви цепи устанавливается производителем. В среднем она не должна превышать 1-2 см. Провисшая цепь легко слетает со звездочек при движении.

Перетянутая цепь (вообще без провисания) испытывает большие перегрузки при работе подвески.

Алгоритм замены своими руками

На сегодняшний день существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. Они отличаются количеством звеньев (114 и 116). Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки:

1. Например, первые увеличивают мощность двигателя, снижают его шумность.
2. Экземпляры с двумя рядами характеризуются надежностью и повышенным ресурсом.

Для замены изношенного цепного привода понадобятся следующие инструменты:

• специальный ключ для регулировки натяжения;
• большая отвертка или «фомка»;
• натяжной инструмент;
• автомобильный набор гаечных ключей;
• специальное устройство для снятия стопорных колец;
• устройство для фиксации маховика.

Перед этой процедурой нужно обесточить АКБ, сняв с нее клеммы. Работы по замене цепного привода нужно проводить по следующему алгоритму:

• вначале снять кожух газораспределительного механизма;
• демонтировать картерную защиту двигателя, открутив болты ключами на 13,17;
• выкрутить крепежные элементы компрессора, снять ремень;
• убрать бачок жидкости для ГУР, патрубки системы охлаждения автомобиля;
• выкрутить крепежные элементы генератора, отсоединить от него клемму, снять этот агрегат для облегчения доступа до цепи ГРМ;
• открутив болты, снять шкив помпы;
• на последнем этапе снять защиту цепи газораспределительного механизма, демонтировать изношенный цепной привод.

После проведения демонтажа следует можно переходить к установке нового элемента:

• вначале зафиксировать маховик, сняв стартер, закрепив вместо него устройство фиксации;
• во время регулировки муфты поставить коробку передач в нейтральное положение;
• прокрутить муфту по часовой стрелке на 11 оборотов;
• закрепить коленчатый вал, вставив болт на место заглушки;
• отметить положение маховика, чтобы по метке регулировать цепь;
• извлечь держатель подушки двигателя;
• снять крышку зубчатого шкива, установить новую цепь ГРМ, заменив по необходимости изношенные ролики;
• в конце процесса закрепить натяжитель.

После затяжки болтов коленчатого вала необходимо сверить расположение метки на маховике. При совпадении произвести сборку в обратном съему порядке.

Самодиагностика авто при помощи педалей — какие поломки можно определить

Таким образом, задача цепи ГРМ является довольно сложной, поэтому новичок вряд ли справится с этим. Если автомобилист не уверен в своих силах, то лучше обратиться за профессиональной помощью на СТО.

Тюнингованный мотор на скутере

Рано или поздно любой владелец задумывается о тюнинге мотора, чтобы увеличить его мощность. Однако это не дает полноценного улучшения нужных характеристик. Да, скутер быстрее разгоняется, везет больший вес, но скорость остается прежней. Число оборотов двигателя, обеспечивающее один поворот ведущего колеса, остается без изменений. Кроме того, стандартные настройки сцепления, при увеличении мощности мотора, становятся неприемлемы. Сцепление начинает пробуксовывать, ведь создаваемая сила трения рассчитана на стандартную мощность мотора.

В обоих случаях необходима настройка трансмиссии (редуктора, сцепления):

1. Настройка сцепления заключается в подборе пружин, отжимающих колодки от диска, а также в подборе самих колодок. Более тяжелые колодки с большей площадью поверхности накладок обеспечат большую силу трения. Это позволяет передавать больший крутящий момент. Такое сцепление будет надежно работать даже при увеличенной мощности двигателя.
2. Настройка редуктора заключается в изменении передаточного числа. Шестерни заменяются на тюнинговые.

Сегодня тюнинговые запчасти, в том числе шестерни, можно найти без проблем. При изменении передаточного числа один оборот колеса обеспечивается меньшим количеством оборотов двигателя. Тюнингованный мотор в состоянии дать такую мощность. При равных оборотах двигателя ведущее колесо тюнингового скутера делает больше оборотов, поэтому скорость развивается выше. Передаточное число можно изменить и с помощью настройки цепного привода.

О тюнинге мотора рано или поздно задумывается любой владелец

Рекомендации владельцам мопедов «Альфа»

Чтобы поездки на указанном транспортном средстве были безопасными и увлекательными, нужно соблюдать такие правила:

• не трогаться сразу же с места, чтобы не спровоцировать перегрузку мотора. Особенно не рекомендуется резкий старт на полных оборотах в течение продолжительного времени в холодное время года. Перепады температуры влекут за собой образование конденсата и его влияние на внутренности двигателя;
• при появлении указанных выше признаков неисправности сразу же провести осмотр системы зажигания. Чёрный густой дым будет указывать на то, что разборка мотора обязательна;
• заправляться лишь качественным топливом, чтобы исключить быстрый износ двигателя из-за худшей очистки бензина и детонации топлива с более низким октановым числом;
• после регулировки следует сразу же проверить результат – проехаться на мопеде с умеренной скоростью на ровной дороге, прислушиваясь к звукам внутри двигателя.

Соблюдая все инструкции, можно добиться умеренного расхода бензина и снижения затрат на обслуживание мопеда

Каждая поездка будет проходить гладко при осторожном вождении и своевременном обращении внимания на любые отклонения от нормальной работы мопеда. Правильный старт двигателя – залог его долговечности

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Советы и рекомендации

Сцепление и трансмиссия, как и любые узлы мототехники, нуждаются в периодических проверках и обслуживании. При появлении признаков неисправности (износа) сцепления необходимо провести диагностику.

На что следует обращать внимание:

• пробуксовка сцепления выглядит как увеличение оборотов двигателя, без увеличения скорости скутера. Чаще всего это заметно при движении с нагрузкой;
• пробуксовка бывает при износе накладок колодок автоматического сцепления. Такие колодки необходимо заменить или переклепать накладки;

Необходимо провести диагностику сцепления при появлении признаков неисправности

случается, что сцепление, наоборот, «ведет». То есть даже на холостых оборотах, скутер тянет вперед. Эта ситуация чаще всего возникает при ослаблении или поломке пружин колодок;

• ослабшие, изношенные пружины перестают эффективно отводить колодки, поэтому даже на малых оборотах центробежная сила прижимает их к диску. Такие пружины необходимо заменить;
• случается и отрыв накладки от колодки. Это происходит при использовании некачественных колодок неизвестных производителей. Оторвавшаяся колодка попросту заклинивает сцепление, и оно перестает выключаться;
• в случае, если сцепление работает рывками, возможной причиной является износ подшипника сцепления. При его подклинивании, диск редуктора периодически сцепляется с валом двигателя, поэтому и происходят рывки.

Диагностику сцепления и трансмиссии в целом необходимо проводить каждый сезон или сразу при появлении признаков неисправности. Заклинивший подшипник или оторвавшаяся колодка могут привести к тяжелым последствиям.

При тюнинге двигателя необходимо провести и настройку сцепления. Штатное сцепление при увеличенной мощности мотора будет пробуксовывать и быстро выйдет из строя. Вообще, при тюнинге, желательно настраивать все системы скутера, в том числе трансмиссию, глушитель и другие. Владелец мопеда с коробкой передач должен определиться, что для него важнее – кому-то нужна большая скорость, а кому-то надо везти больше груза. Доработки будут сильно различаться, поэтому при тюнинге лучше обратиться к помощи профессионалов. Это позволит избежать ошибок и лишней траты денег.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

В вашем браузере отключен JavaScript

Детали сцепления и механизм их работы

В устройстве скутера применяется автоматическое центробежное сцепление, которое состоит из:

• пластины или по-другому корзины;
• колодок;
• втулок;
• колокола;
• накладок;
• пружин.

Такое сцепление предназначено для плавного старта скутера без дополнительных приспособлений. В основе его работы лежит принцип передачи оборотов двигателя с помощью центробежной силы на редуктор.

Принцип работы этой системы довольно простой: вал вариатора размещен на валу редуктора. Они разделены между собой подшипниками, поэтому работают отдельно друг от друга на холостых оборотах. На валу вариатора размещена корзина, с размещенными на ней тремя или двумя колодками. Они прикреплены к корзине с помощью специальных втулок и соединены между собой пружинами. На холостом ходу колодки притянуты пружинами к центру конструкции. На внешней округлой стороне этого агрегата размещены асбестовые накладки.

При увеличении оборотов движка, при воздействии силы, толкающей накладки от центра, пружины сцепления растягиваются и прижимают накладки к колоколу, крепко зафиксированному на валу редуктора. При этом валы вариатора и редуктора начинают работать вместе и синхронно.

Плавный старт достигается неплотным прилежанием накладок и диска колокола. Это приводит к возникновению между ними трения, что позволяет скутеру двигаться плавно и без рывков. С наращиванием оборотов движка, соприкосновение этих деталей будет плотнее, а значит и вращательный момент — сильнее.

Обслуживание и технические осмотры

В работе сцепления используется сила трения, как и в тормозной системе, а это значит, что детали данного агрегата подвержены истиранию. Поэтому сцепление скутера требует регулярных технических осмотров и проверки деталей на износ, а значит и снятия данной запчасти с транспортного средства. Такие осмотры следует проводить раз в 10 — 15 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации скутера.

Определить неисправность сцепления можно и по косвенным признакам:

1. движение скутера происходит при повешенных оборотах;
2. скутер двигается рывками;
3. при движении слышен скрип или другие посторонние звуки.

Все эти симптомы свидетельствуют о том, что накладки стартера истерлись во время езды и на данный момент требуется их срочная замена.

Замена накладок

Для начала стоит зафиксировать скутер с помощью опоры, потом открутить крышку вариатора и гайку ведомого шкива и вынуть освободившийся блок сцепления

При осмотре накладок следует обратить особое внимание на их толщину, наличие повреждений, царапин, сколов на них. Накладки, толщина которых меньше одного миллиметра подлежат замене

Так же следует заменить новыми накладки, на которых обнаружены видимые повреждения.

Для того чтобы заменить колодки потребуется открутить центральную гайку. Сделать этот процесс более быстрым необходимо зажать всю конструкцию в тиски, которые будут предотвращать скольжение и помогут ослабить гайку.

Далее стоит открутить гайку, но не полностью, это необходимо для того чтобы пружина, которая в это время сжата не выстрелила. Тиски на этом этапе необходимы только для того чтобы ослабить гайку.

Аккуратно извлекайте узел из тисков и сдерживайте его, так вы сможете плавно извлечь центральную гайку, а затем пружину. Заметьте, ни в коем случае не отпускайте пружину резко, это может привести к травмам.

Поздравляем, вы разобрали блок сцепления, теперь его необходимо почистить и осмотреть, имеются ли повреждения. Если есть — колодки сцепления можно приобрести и заменить.

Последним этапом является сборка конструкции, которую нужно проделать в обратном порядке.

Одной из проблем при работе колодок сцепления может быть износ разрыв пружин, о которых было упомянуто чуть выше. Ремонт и замена этой детали производится только в автосервисе, поэтому самостоятельно осуществлять замену этой детали не рекомендуется.

В любом случае, поломка сцепления скутера является одной из самых распространенных поломок. Для того чтобы научится правильно ремонтировать скутер необходимо в первую очередь знать и чего он состоит и как правильно определять поломку. Самостоятельный ремонт скутера, это очень просто, так как скутер состоит из запчастей, механизм работы которых очень прост.

Если самостоятельный ремонт и замена деталей слишком сложная задача, лучше всего обратиться к опытному человеку или специалисту. Для того чтобы скутер прослужил долго и меньше ломался, оптимальным вариантом станет использование только оригинальных запчастей от проверенных производителей.

Вывод

Не стоит бояться системы зажигания. Настроить ее легко, главное – проверить всю цепь, гораздо чаще из строя выходит коммутатор, нет бензина или нужно заменить свечу. Только убедившись в том, что физических неисправностей нет, стоит браться за настройки зажигания. Если оно выставлено правильно, вы услышите и заметите, так как мотор будет легко заводиться и работать ровно.

Нередко у владельцев скутеров возникает необходимость выставить зажигание. В этой статье мы расскажем о том, как правильно отрегулировать зажигание и в каких случаях эту процедуру стоит проводить.

Итак, что же может говорить о том, что зажигание на скутере настроено неправильно? Обычно о наличии проблем с зажиганием могут свидетельствовать следующие признаки:

— Троит двигатель, то есть работает нестабильно (слышны посторонние нехарактерные звуки, чувствуется вибрация, заметны плавающие обороты на холостом ходу);— Слышны хлопки в глушителе;— Падает мощность;— Скутер дымит больше, чем обычно;— Двигатель плохо набирает обороты.

Если вы наблюдаете один или несколько из этих признаков, то стоит проверить работу системы зажигания. Для начала можно начать с проверки свечи зажигания. Как правило, внешний вид свечи может пролить свет на причины неправильной работы двигателя

Нужно обратить внимание на цвет торца изолятора, который входит в цилиндр. При нормальной работе зажигания он имеет песчаный оттенок. Если же торец изолятора черного цвета, то это говорит о том, что на нем присутствует копоть, а это повод разобраться, все ли в порядке с зажиганием

Если же торец изолятора черного цвета, то это говорит о том, что на нем присутствует копоть, а это повод разобраться, все ли в порядке с зажиганием.

Перед тем как подробнее рассмотреть процесс выставления зажигания, необходимо вкратце затронуть принцип работы самого зажигания. Собственно, нестабильная работа двигателя может наблюдаться при преждевременном и позднем зажигании. При преждевременном или раннем зажигании топливно-воздушная смесь воспламеняется свечой в тот момент, когда поршень еще не оказался в верхней мертвой точке. При позднем зажигании топливно-воздушная смесь поджигается, когда поршень практически опустился вниз, то есть смесь загорается и проходит сквозь выхлопные кольца цилиндра, что приводит к хлопкам и дыму из глушителя. Оптимальный же момент для зажигания – воспламенение топливно-воздушной смести происходит в момент начала движения поршня от мертвой точки вниз. Это вполне конкретная цифра, которая обычно указывается в инструкции по эксплуатации скутера. Как правило, величина сдвига поршня вниз, при котором возникает наилучший момент для зажигания, составляет от 2 до 4 мм.

Стоит отметить, что существует два типа зажигания – контактная и бесконтактная. Все они вырабатывают искру, но принцип работы у них разный. Контактное зажигание основано на механической системе прерываний. Однако данный тип зажигания считается устаревшим и на современной мототехнике практически не используется. На сегодняшний день большинство современных скутеров используют бесконтактную систему зажигания, которая основана на работе датчика, коммутатора, первичной и вторичной обмоток зажигания.

Для выставления зажигания на контактной системе первоначально нужно разобрать картер. Затем на контактной группе нужно выставить максимально допустимый зазор для полного круга вращения вала. Далее нужно установить поршень на расстояние от мертвой точки, указанное в инструкции по эксплуатации скутера. Потом следует ослабить крепление статора и отрегулировать его до положения замыкания контакта. Далее собираем картер в обратном порядке.

Чтобы выставить оптимальный момент для искры на скутере с бесконтактной системой зажигания, необходимо сначала разобрать картер. Затем нужно делать пометку на картере и роторе в положении верхней мертвой точки поршня. При этом свечу необходимо выкрутить. После чего необходимо, прокручивая вал, зафиксировать момент появления искры. Далее делаем еще одну пометку на картере. Таким образом, расстояние между двумя метками является очень важным параметром, который обычно называют опережением зажигания. Расстояние между двумя метками дает нам, так называемое, опережение зажигания. Теперь необходимо ослабить болты на статоре генератора и выставить зажигание на уровень, указанный в инструкции по эксплуатации скутера.