Виды сцепления
Хотя фрикционные муфты могут быть классифицированы в зависимости от различных факторов, самым распространенным способом сделать это — в зависимости от типа управления:
- Муфты трения. В этом классе, сцепления, поворота руля, двигатель присоединен и отделен от коробки передач за счет диска сцепления и вала трансмиссии. Этот диск сцепляется с маховиком двигателя благодаря тарелке и угнетателей, и действия пружин (через кабель) или с помощью гидропривода.
- Гидравлическая муфта. В данном типе сцепления, вращательное движение от двигателя приводит в движение насос, и жидкость гидравлического насоса циркулирует вращая турбины, закрепленные на коробке передач. Этот вид муфты обычно установлен в автомобилях с автоматической коробкой передач с преобразователем крутящего момента и в грузовых автомобилях.
- Электромагнитную муфту. Это еще один тип сцепления, который позволяет передать мощность от двигателя к коробке передач, благодаря эффекту электромагнитного поля. Это сцепление редко используется в обычных автомобилях из-за его высокой стоимости, но могут более часто использоваться в тяжелом промышленном оборудовании.
Что понадобится из инструмента
Перед тем как прокачать сцепление, необходимо обзавестись набором инструментов, который позволит выполнить необходимые работы более быстро и комфортно. Во-первых, вам понадобится тормозная жидкость и емкость, в которую будет сливаться жидкость из системы. Кроме того, желательно найти подходящий по диаметру к сливному штуцеру шланг. Если работа выполняется в одиночку, то желательно иметь с собой газовый «упор», если вдвоем, то с педалью будет работать помощник. В остальном понадобится стандартный инструмент, обычно достаточно комплекта накидных ключей и крестовой отвертки. Ну а сейчас давайте посмотрим, как прокачать сцепление. Главное – не спешить и выполнять работу на совесть.
Почему нужно прокачивать сцепление
Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:
- Нарушение свободного ходи педали;
- Вывод из строя главного цилиндра;
- Повышенный износ трансмиссии;
- Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
- Нарушение плавности при переключении передач.
В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.
Схема устройства сцепления
На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами — облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.
Прокачка при помощи шприца
Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном — извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:
- Довольно дешёвый способ;
- Не нужны специальные приспособления;
- Быстро прокачивается;
- Вполне можно справиться в одиночку;
- Жидкость полностью обновляется.
Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.
Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью
Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца
Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.
Главный цилиндр сцепления
Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.
Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.
Как прокачать сцепление с напарником
Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок — он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так — долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали — проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.
как сделать быстро своими руками
Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.
Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.
Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.
Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.
Когда требуется прокачка
Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.
Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:
- проведение диагностических мероприятий;
- выполнение ремонтных работ;
- использование некачественных запчастей;
- плохое натяжение соединительных элементов;
- неисправности и трещины в трубопроводах;
- изначально дефектное сцепление по вине производителя;
- естественные процессы износа;
- агрессивная эксплуатации педали сцепления;
- механические повреждения;
- последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.
Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.
Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.
Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.
Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:
- при движении машина начинает активно дергаться;
- при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
- не удается полноценно выжать педаль;
- эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
Как прокачать главный цилиндр сцепления
Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:
- подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
- подключение шланга к штуцеру сцепления.
- отжим педали и слив жидкости.
Обратите внимание!
При замене нужно соблюдать технику безопасности:
- Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
- В новый продукт не должно попасть грязи.
- Смешивать разные жидкости нельзя.
- Повторно заливать нежелательно.
Необходимые инструменты и материалы
Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.
Итак, для прокачки цилиндра нужно:
- резиновый шланг подходящего диаметра.
- гаечный ключ (чаще всего нужен ключ 8/10, но на всякий случай можно взять несколько).
- прозрачная тара для новой жидкости. Достаточно будет 200-500 мл.
- свежая жидкость.
Обратите внимание!
Шланг должен плотно прилегать к штуцеру и не пропускать воздух.
Желательно, чтобы рядом был помощник. Он подаст, что нужно, и будет нажимать педаль сцепления, пока сливается жидкость. В экстренных ситуациях в качестве помощника можно использовать любой тяжелый предмет, например кирпич, на педали.
Внимание!
Предмет должен постоянно давить на педаль.
Выполнять ремонт самому будет сложнее и дольше, ведь нужно одновременно крутить штуцер и давить на сцепление.
Пошаговая инструкция
Чтобы прокачать сцепление, нужно:
Проверить уровень жидкость. Она должна доходить до горловины бачка.
Снять защитный колпачок со штуцера и надеть резиновый шланг.
Второй конец шланга опустить в емкость с новой жидкостью.
Резко и сильно нажать на педаль сцепления 3-4 раза
Обратите внимание! Противоположный конец шланга должен быть всегда опущен в жидкость, иначе в него попадет воздух.
После последнего нажатия педаль нужно оставить вдавленной
Важно! Педаль должна не только продавливаться до упора, но и возвращаться в исходное положение
Если она провалилась, ее нужно вернуть вручную. Накачать давление можно только полной амплитудой.
Пока педаль нажата до упора, поворачивайте сливной штуцер где-то на половину оборота
В тару с новой жидкостью будет выходить старая с воздухом. О наличии воздуха можно судить по пузырькам.
Педаль должна медленно опускаться вниз. Когда она будет максимально вдавлена вниз, нужно повернуть штуцер. Обратите внимание! Пока педаль сцепления не опустится, полностью поворачивать штуцер нельзя.
Прокачку системы можно закончить только тогда, когда из шланга будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.
После получения нужного результата тщательно закрутить клапан штуцера, снять шланг и надеть защитный колпачок. Важно! Если постоянно идет воздух, значит, откуда-то в систему попадает воздух и прокачать ее нельзя. Сначала нужно исправить это, а потом заново прокачивать сцепление.
После прокачки сцепления рекомендуется проверить запас хода у толкателя, так как подобная операция может его изменить. Нужное значение необходимо найти в руководстве или в интернете. Если расстояние отличается от указанного, то его нужно отрегулировать.
Прокачка системы сцепления — 3 способа
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.
Источник
Ремонт главного цилиндра сцепления
Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит. Для работы понадобятся такие инструменты:
- ключ на 10;
- торцовая головка на 13 с удлинителем;
- отвёртка;
- ключ на 13 для тормозных трубок;
- резиновая груша для откачки жидкости;
- ремкомплект для ГЦС.
Снятие
Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:
Отворачиваем крепление расширительного бачка системы охлаждения, поскольку он перекрывает доступ к гидроприводу.
Убираем ёмкость в сторону.
Резиновой грушей или шприцем удаляем жидкость из бачка сцепления.
Откручиваем крепление планки, удерживающей бачок.
Ключом на 13 отвинчиваем трубку, которая идёт к рабочему цилиндру, после чего отводим её в сторону.
Ослабляем хомут и снимаем шланг ГЦС.
Головкой на 13 с удлинителем или ключом откручиваем крепление гидропривода, аккуратно извлекая со шпилек гровер шайбы.
Демонтируем цилиндр.
Разборка
Из инструментов нужно подготовить:
- ключ на 22;
- крестовая или плоская отвёртка.
Процедуру выполняем в следующей последовательности:
- Очищаем цилиндр снаружи от загрязнений металлической щёткой, чтобы при разборке внутрь не попал никакой мусор.
Гидропривод зажимаем в тисках, отворачиваем заглушку ключом на 22 и извлекаем пружину.
Стягиваем пыльник и снимем стопорное кольцо.
Отвёрткой выдавливаем поршень в сторону стопора.
Поддеваем стопорную шайбу и извлекаем штуцер из гнезда.
Все внутренние элементы аккуратно складываем друг возле друга, чтобы ничего не потерять.
Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.
При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины. То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.
Поршни, как и внутренняя поверхность цилиндра, не должны иметь рисок и задиров
Замена манжет
При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.
В ремкомплект ГЦС входят манжеты и пыльник
Для этого выполняют следующие шаги:
Стягиваем манжеты с поршня, поддевая их отвёрткой.
- Поршень промываем тормозной жидкостью, очищая деталь от остатков резины.
- Новые уплотнители устанавливаем на место, аккуратно помогая отвёрткой.
Сборка
Процесс сборки выполняется в обратном порядке:
- Промываем внутреннюю полость цилиндра чистой тормозной жидкостью.
- Смазываем этой же жидкостью манжеты и поршень.
- Вставляем поршни в цилиндр.
Устанавливаем на место стопорное кольцо, а с другой стороны ГЦС вставляем пружину.
- Надеваем на заглушку медную шайбу и закручиваем пробку в цилиндр.
- Монтаж ГЦС к моторному щиту проводим в порядке, обратном снятию.
Как правильно прокачать сцепление — правильная прокачка сцепления
Необходимость прокачки сцепления в среде автомобилистов возникает не так часто, так что ее можно даже назвать редкой. Но это вовсе не повод вообще игнорировать данную процедуру, потому в данной статье мы расскажем об особенностях выполнения прокачки сцепления.
Что следует знать
Схема устройства
Несмотря на то, что с этой проблемой приходится сталкиваться не так часто, сложностей особых не возникает. Достаточно просто придерживаться одного алгоритма.
Подготовка к работе
Принцип работы
Следует знать, что причиной подобной проблемы является попадание воздуха в систему сцепления. Из-за этого появляются некоторые неисправности, а сама система перестает корректно работать. В этом случае нужно просто знать, как правильно прокачать сцепление для удаления воздуха.
Предварительно ознакомимся с алгоритмом прокачки.
Подготавливаем систему к работе;
Подключает резиновый шланг к штуцеру;
Нажимаем сцепление и сливаем жидкость до тех пор, пока весь воздух не выйдет.
Если рассказывать вкратце, то все обстоит именно подобным образом. Особых трудностей в работе не возникает, но в случае чего, следует просто действовать по обстоятельствам. Фактически операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма управления транспортного средства только звучит сложно. Но на деле всё достаточно понятно и просто.
Какие инструменты потребуются для выполнения поставленной задачи? Что необходимо соблюдать? Это довольно важно, потому что от этого напрямую зависит результат. Ведь всегда неприятно, когда в процессе вдруг внезапно обнаруживается отсутствие нужного инструмента
Обычный набор инструментов, который найдется в любом гараже или багажнике автомобиля;
Новая тормозная жидкость;
Резиновый шланг, который будет подключаться к сливному штуцеру;
Емкость для слива прежней тормозной жидкости;
Какой-либо инструмент, с помощью которого можно зафиксировать педаль сцепления.
Выполнение прокачки сцепления
Процесс выполнения прокачки
Первоначально следует отрегулировать сцепление. В этом случае результат будет намного лучше. Самое главное, что система будет работать без сбоев. Почему это необходимо? Систему сцепления просто невозможно прокачать надлежащим образом, если толкатель поршня цилиндра не будет двигаться свободно. В этом случае воздух не выйдет.
Первоначально в бачок цилиндра необходимо требуется долить жидкости. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 сантиметров от верхнего края. При этом необходимо постараться, чтобы в систему не попадали никакие посторонние примеси, мусор и прочее.
С перепускного клапана в верхней части корпуса снимается резиновый колпачок, после этого надевается шланг. Через него будет пропускаться тормозная жидкость из системы. В свежую емкость наливается порядка 200 мл тормозной жидкости.
Пропускной клапан открывается, после чего следует несколько раз нажать на педаль сцепления. В этот момент нужно следить за продвижением пузырьков воздуха. Именно в этот момент происходит очистка системы.
В то же время обязательно нужно следить за тем, что уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Как только педаль опустится до упора, перепускной клапан заворачивается до конца. Такую процедуру следует повторить несколько раз.
В завершении резиновый шланг снимается со штуцера и надевается предохранительный колпачок. Затем жидкость доливается в бачок.
На этом всё заканчивается, а сама система сцепления начинает работать в штатном режиме. Никаких проблем больше возникать не должно. Конечно, рекомендуется проверить работоспособность и качество результата, чтобы никаких сюрпризов не возникало.
