как прокачать сцепление на нексии ~ AUTOTEXNIKA.RU
Черная жидкость в сцеплении
Замена рабочего цилиндра сцепления Daewoo Nexia
Автомобиль Daewoo Nexia. При нажатии на педаль сцепления появляется скрип в районе рабочего цилиндра сцепления
Если рабочий цилиндр не пропускает жидкость, то он просто не может не работать! Ведь если из головного цилиндра жидкость перекачивается в рабочий, то оттуда воды деваться уже некуда, разве что вытекать через манжету, если она повреждена, но вытекать при всем этом жидкость будет наружу, что отлично приметно. Если шток рабочео цилиндра не движется, то вариантов всего два.
1) Воздух в системе.
2) Манжеты головного цилиндра перепускают жидкость назад в бачок.
Как прокачать тормоза на Дэу Нексия: порядок и схема прокачки
Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.
Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии
Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.
Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.
Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.
После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.
Необходимый инструмент
Накидные ключи на 10 и на 12 с вырезом. Новая тормозная жидкость. Для работы нам пригодится штуцерный ключ (накидной с вырезанным сегментом), прозрачная трубка длиной около 50-70 см, прозрачная ёмкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость.
Схема прокачки
При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:
- Правое заднее колесо.
- Левое заднее колесо.
- Правое переднее колесо.
- Левый передний суппорт.
В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.
Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.
Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.
Технология прокачки
Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.
В остальном технология прокачки не отличается:
- Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
- Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью. Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.
- Откручиваем штуцер на 1/2 оборота, в это время педаль падает. Помощник удерживает её в таком положении до тех пор, пока мы не закрутим штуцер.
- Прокачку цилиндра повторяем до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.
- Помощник удерживает педаль в нижнем положении, мы в это время затягиваем штуцер с усилием около 10 Нм и надеваем защитный колпачок.
- По такой же технологии прокачиваем остальные цилиндры в указанном порядке. При этом не забываем следить за уровнем жидкости в бачке. Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.
После прокачки
После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.
Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.
Важные нюансы
И ещё одна важная деталь — между циклами прокачек необходимо делать паузу в 20-25 секунд.
Время нужно для того, чтобы пузырьки воздуха успели подняться в верхнюю точку рабочего цилиндра (к штуцеру) и были вытеснены свежей жидкостью. Следуя этой инструкции, можно эффективно удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить жидкость. Удачной всем работы и крепких тормозов!
Ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Daewoo Nexia и Daewoo Lanos
«Мягкая» педаль тормоза и малоэффективные тормоза, могут быть признаками неисправного главного тормозного цилиндра. И понятное дело, что если есть неисправность в автомобиле, ее необходимо устранить. В случае, с главным тормозным цилиндром, есть два варианта решения проблемы. Первый, замена цилиндра целиком. Вариант дорогой и быстрый. Второй вариант – покупка ремкомплекта на главный тормозной цилиндр и последующий за этим ремонт. Этот вариант займет у Вас больше времени, чем первый, но позволит не только значительно сэкономить, но и лучше узнать устройство своего железного друга. Тем более, снять, перебрать и установить на место, главный тормозной цилиндр на автомобилях Daewoo Nexia и Daewoo Lanos не так уж и сложно. И сделать это своими руками вполне реально, было бы желание. И так, переходим к главному….
Для ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос) необходимо купить ремкомплект (смотрим фото 1) и тормозную жидкость .
С инструментами, тоже все просто. Главное обзавестись, специальным разрезным (обжимным) ключом(ми) на «10-12» (фото 2) для откручивания штуцеров тормозных трубок . Остальной арсенал – ключ на «13», два рожковых на «22», шприц или груша для откачивания тормозной жидкости с бачка, не большая отвертка, пассатижи (на Ланосе приходится отсоединять от бачка тормозного цилиндра шланг забора тормозной жидкости в главный цилиндр сцепления).
Теперь по пунктам процесс снятия и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), и Daewoo Lanos (Дэу Ланос):
Шприцом или грушей отбираем тормозную жидкость с бачка. На Ланосе отсоединяем от бачка шланг подачи тормозной жидкости в главный цилиндр сцепления (фото 3).
Отпускаем штуцера тормозных трубок от цилиндра (фото 4) и регуляторы давления задних колес (фото 5, вот зачем два ключа на 22). Сначала отпускаем нижнюю часть регулятора давления, а потом основную часть от тормозного цилиндра.
Откручиваем две гайки крепления тормозного цилиндра к вакууму усилителя тормозов. И после этого, полностью отсоединяем тормозные трубки от цилиндра. Снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля. Вот на этом пункте, люди, которые выбрали легкий и быстрый вариант могут остановиться и дальше не читать, а сразу ставить новый главный тормозной и заниматься прокачкой. Дальше, читают только настоящие автомобилисты, которые не ищут легкий путей ))) С тормозного цилиндра вынимает уплотнительное кольцо, видим стопорное кольцо и при помощи отвертки вынимаем его (фото 6). После этого, смело, вынимаем (вытряхиваем) внутренности тормозного цилиндра и запоминаем в какой последовательности они стояли (фото 7).
Дальше, достаем из упаковки новые детали (благо, что там уже все собрано) и вставляем в цилиндр (манжеты смачиваем тормозной жидкостью). Фиксируем стопорным кольцом. Теперь беремся за регуляторы давления тормозной жидкости задних колес. Наша задача, разобрать их, промыть и прочистить. Откручиваем регулятор от цилиндра, видим пружинку и клапан, аккуратно вынимаем их (фото 8). На фотографии номер 9 изображен сам клапан регулятора давления задних колес. Сфотографировал его специально отдельно, так как прочитал о нем в интернете много интересного. Для увеличения эффективности тормозов задних колес, кто-то делает в них пропилы, а некоторые их выкидывают вообще. Но мы, ну я так точно, не будем изощрятся и ограничимся только прочисткой регуляторов давления.
Теперь раскручиваем регулятор, вынимает внутренности, и очищаем детали от загрязнения. В первом цилиндре (фото 10) работы было не много, а вот во втором (фото 11) собралось много гадости.
После отчистки, собираем регуляторы давления и устанавливаем их на главный тормозной. Полную затяжку гаек, можно сделать после установки цилиндра на автомобиль.
Дальше остается установить главный тормозной цилиндр на автомобиль, затянуть все гайки и штуцера, залить новую тормозную жидкость и прокачать тормозную систему.
Напомню порядок прокачки – задний правый, передний левый, задний левый, передний правый.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Комментарии
Показано комментариев: 3 . Всего: 3 .
21 июля 2015 08:32
#
ребята подскажите пожалуйста. подойдет ли на лань 7 года гтц номер 0986481041, резьба вроде как м10 и м15?
10 июня 2015 06:24
#
Давно хотел по чистить и заменить тормозуху.А сейчас что-то клацает в гтц и тормоза ге. Надо делать и статейка в помощь.Спасибо.
6 окт. 2013 09:16
#
Меня интересует только один вопрос, сколько проработает ремкомплект и какого он качества. Ведь в процессе работы в цилиндре появляется выработка, но статья отличная! Спасибо за информацию
Как правильно прокачать тормоза на дэу нексия?
» Прочее »
Вопрос знатокам: как правильно прокачивать тормоза на деу нексия Как нажимать на педаль правильно
Лучшие ответы
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.
Прокачка тормозов Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.
Если штуцер не удается отвернуть, перед прокачкой его можно предварительно стронуть шестигранным накидным ключом «на 8» или высокой головкой той же размерности.
Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
Прокачка тормозов Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.
При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.
Прокачка тормозов Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.
Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.
После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении.
Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер.
Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.
Отрегулировать сигнальное устройство можно и другим способом. Отворачиваем выключатель контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы и вставляем в открывшееся отверстие стержень (см. «Снятие сигнального устройства» ). Пока помощник нажимает на педаль тормоза, разгерметизируем один из контуров тормозной системы и следим за ходом стержня, упираясь им в шарик. Если шарик вошел в проточку поршня, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть ослабленный штуцер. Если шарик в проточку не вошел, повторяем операцию со вторым контуром. из мануала
Прокачивается точно также, как на жигулях!!!!
как на жигулях.1 откручиваешь крышку бочка с тормозной жидкостью2 откручиваешь колеса3 снимаешь колпачок с тормозного цилиндра и накидываешь ключ на 104. пока один прокачивает (нажимает) педаль раз 5-10, пока она не станет очень, очень туго нажиматься5. человек нажимает педали и держит!!! ее пока ты не отпустишь гайку на тормозном цилиндре, после чего вытечет тормозуха (для этого желательно вставить патрубок, по которому она будет аккуратно стекать) — опять закручиваешь гайку и только потом человек начинает снова качать
6. и так качаете каждый цилиндр по раз 7
Накачал педаль 3-4 раза и давишь в пол, не отпуская. Кричишь помощнику-ДЕРЖУ! Он отворачивает прокачку, спускает тормозуху, закручивает прокачку и кричит — КАЧАЙ!
Нажал педаль 3 -6 раз и зажал её в пол, второй человек, откручивает болт, спускает, закручивает обратно . Кричит Качай ещё.
Почему на нексии плохой свет? Причины
Первая причина – некачественные фары. Низкое качество узбекских фар является одним из главным источников этой проблемы, первое время ближний свет на нексии горит нормально, а по мере эксплуатации начинает тускнет. Из за того, что выгорает или мутнеет отражатель.
Вторая причина – низкое напряжение. Провода, которые идут на фары очень тонкие, также ближний свет идёт напрямую через контактную группу из за этого сильная потеря на лампочках.
Третья причина – линзы. Линзы нексии в сочетании с галогеновыми лампочками не самое лучшая пара. Линзы в большинстве автомобилей стоят, если вместо галогеновых лампочек стоит ксенон.
Четвёртая причина – естественный износ. По мере эксплуатации автомобиля, фара начинает мутнеть, вытирая фары тряпкой на сухо – сильно царапает поверхность, поэтому фары будут хуже светить.
Итак, в причинах разобрались, теперь нужно раз и навсегда решить проблему с плохим светом на нексии. Для того чтобы улучшить свет на нексии можно выполнить ряд манипуляций.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
- в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
- педаль фиксируется в зажатом положении.
- жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см. 5
Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг
5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.
Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).
Daewoo Nexia 2010, 122 л. с. — самостоятельный ремонт
Рекомендую приобрести специальную смазку для направляющих пальцев тормозного суппорта. В статье по ремонту переднего суппорта я уже говорил, что при каждой замене тормозных колодок, следует проверять состояние направляющих пальцев и наличие смазки. Если этого не делать — не смазывать направляющие пальцы или использовать для этой цели технически не пригодные для тормозной системы смазки литот, графитная смазка, медная паста и т.
Это будет выражено потерей плавности и легкости хода суппорта, что повлечет быстрый и неравномерный износ тормозных колодок, появится разница в торможении левого и правого колеса, постоянный нагрев перегрев передней ступицы, что пагубно скажется по подшипнике передней ступицы.
И как вариант — колесо в итоге может вообще перестать крутиться — заклинить. Да, вот такая мрачная картина получается! Правда, суппорт Ланоса без требуемого ухода, может, если не заклинить, то начать тарахтеть.
Пошаговая замена передних тормозных колодок Дэу Нексия
Есть у него такая, своя особенность. Так что, надеюсь, в необходимости покупки специальной смазки я Вас убедил. По выбору смазки для направляющих пальцев тормозного суппорта.
В материале по ремонту переднего суппорта ссылка на него я оставил чуть выше этот вопрос обсуждался. Если интересно, то можете ознакомиться. Хотя смазка Superfit была раскритикована одним из пользователей сайта и признана им не пригодной для этих целей, я как говориться провожу ее тестирования и проверку.
Поднимаем суппорт вверх 3. Легко вынимаем тормозные колодки просто потянув их в сторону от тормозного диска. Тянем на себя и всё. Если на новых колодках нет медных пластин, то переставляем их со старых колодок. Для снятия пластины её нужно просто, аккуратно подцепить отвёрткой и поставить на новую колодку Перестановка медной пластины со старой колодки на новую. На всякий случай, немного разрабатываем тормозной цилиндр.
Установите тормозные накладки в обратной последовательности. Нажмите на тормозную педаль 10—15 раз, чтобы отрегулировать зазор, образовавшийся между барабаном и тормозными накладками. Как только вы будете нажимать на педаль, будет раздаваться щелчок регулятора.
Зазор будет выставлен в момент прекращения щелчков.
Закрепите колесо на место и проверьте, чтобы оно легко вращалось. По аналогии замените тормозные накладки на левом колесе. Как только установка тормозных накладок завершена, необходимо отрегулировать систему стояночного тормоза. Полезные советы Чтобы очистить тормоза не стоит применять топливо или минеральные растворители.
Замена тормозных колодок должна осуществляться только комплектом из четырех накладок, на оба колеса одной оси. Не допускайте путаницы при установке передней и задней накладки заднего тормозного барабана, а так же не переставляйте их с одного колеса на другое, может возникнуть неравномерное торможение.
Когда вы решите заменить задние тормозные колодки, то помните, что при этом производителем рекомендована замена распорных планок, пружин и опорных стоек. Они обычно не поставляются вместе с колодками, поэтому побеспокойтесь об их приобретении отдельно. Не путайте составные детали разных сторон, он не являются взаимозаменяемыми. Вот, что интересно Иногда владельцы автомобиля убеждены, что если меньше пользоваться тросом стояночного тормоза, то и его износ будет меньше.
Это совсем не верно. Если трос будет редко перемещаться в оболочке, то он потеряет свою подвижность, его может заклинить, и он оборвется.
Замена тормозных колодок на нексии
Поэтому используйте стояночный тормоз всегда, когда этого требует ситуация. Оцениваем состояние поджимных скоб, пыльников направляющих пальцев.
Направляющие пальцы нужно тщательно очистить и нанести свежую смазку, после чего установить их на место и надеть пыльники.
Очищаем зеркало и смазываем его тормозной жидкостью. Если это колодки с индикатором износа металлическая скоба, страшно скрипящая о диск при износе колодки , то колодку с индикатором устанавливаем внутрь — она изнашивается быстрее. Слегка смазываем посадочные гнезда тормозных колодок. Вставляем новые колодки на место. Устанавливаем суппорт на место.
Вставляем верхний болт и затягиваем его с усилием примерно Нм.
Дэу нексия замена задних колодок
Замена задних колодок Дэу Нексия опытными специалистами
Тормозная система автомобиля требует регулярного обслуживания в современном СТО Москвы. Замену задних колодок Дэу Нексия готовы провести специалисты нашего автосервиса. Узел торможения необходимо систематически и тщательно диагностировать. Эксплуатировать автомобиль Нексия с неисправностями нельзя, так как вы сможете нанести вред не только себе, но и иным участникам автодвижения. Задние колодки необходимо сменить, если вы заметили, что:
- Увеличился путь торможения.
- Автомобиль Дэу ведет в сторону при остановке.
- Сократился уровень тормозной жидкости.
- Смягчилась педаль тормоза Нексия.
- При тормозе слышен странный звук, писк, скрип.
Все эти симптомы развиваются, когда задние колодки и тормозные диски деформировались или неисправны. Залогом безопасности для авто Дэу непосредственно будет систематическое диагностирование механизма и замена износившихся колодок, автодисков. Помимо этого, регулярно надо проверять всю систему в целом. Исправное транспортное средство Нексия — это гарантия безопасной езды. Не следует из-за экономии рисковать на дорожном полотне своей жизнью и жизнью пассажиров, которые вам доверились. Если сменить свой стиль автовождения на наиболее спокойный, то можете увеличить срок эксплуатирования системы тормоза Дэу. Но при первых же симптомах износа, поломки, нужно выполнить диагностирование и ремонт либо замену неисправных автодеталей.
Диагностирование Дэу
Автомеханики СТО в Москве могут выявить состояние задних автомобильных колодок с первого взгляда, а также, определить, можно ли далее использовать элементы или нужна срочная замена. Можно справиться с этим и своими силами. Для этого необходимо:
- Замерить высоту элемента Нексия при помощи обычного штангенциркуля.
- Толщина на разных областях автодетали может различаться из-за погрешности осевой.
- После проверки сопоставить данные с теми, что рекомендует производитель.
Параметры представлены в руководстве по эксплуатированию машины Дэу Нексия или на ресурсе изготовителя в интернет-сети. Обычно там предложен и приблизительный срок эксплуатирования автоколодок. Надо сказать, что размер сколов и микротрещин не может быть больше 0.01 миллиметра. Задние с дефектами колодки надо заменить в автосервисе в Москве. Если не восстановить механизм, то ни о какой безопасности и речи быть не может. Позаботьтесь о себе и близких, запишитесь на диагностику и замену уже сегодня.
Когда делать замену?
Минимум по высоте детали зависит от марки машины и от модели транспортного средства. Каждый изготовитель устанавливает особые параметры износа в зависимости от характеристик определенной машины. То есть, нет универсальных оценочных критериев. Износ полностью зависит от манеры автовождения, от его стиля тормоза и состояния дороги — если постоянно ездить по разбитому дорожному полотну, диски и задние, передние автоколодки изнашиваются значительно активнее. Помимо этого, на преждевременное изнашивание автодисков и автоколодок достаточно сильно влияет дефицит расстояния между диском и задней колодкой.
Для предотвращения аварии, производители авто Дэу Нексия указывают номинал и минимум высоты детали на самых автодисках в виде 2-х пометок. Следует отметить, что автопроизводители указывают минимум с запасом, немного повысив показатели. Для того чтобы определить подделку, надо взять в руки деталь и внимательно осмотреть ее. Здесь указаны две цифры, первая значит изначальную толщину запчасти, а вторая — минимальную. Если обозначения отсутствуют, перед вами подделка. Мы используем для замены только оригинальные расходники или качественные аналоги, рекомендуемые производителем. Замена задних колодок Дэу Нексия не будет проблемой, если работой займутся профессионалы.
Daewoo Nexia Феникс › Бортжурнал › Замена жидкости в тормозной системе и сцеплении
Доброго времени суток!
Подошло время для замены тормозной жидкости в сцеплении и тормозной системе. Сама тормозная жидкость является очень гигроскопичной (вбирает в себя влагу), что снижает температуру её кипения и, как следствие, эффективность торможения. Плюс со временем в тормозной жижке накапливается масса грязи и цвет «узвара» меняется в лучшем случае на грязно-жёлтый. Соответственно заменять надо тормозную жидкость либо при приобретении ею неблаговидной внешности, либо раз в два года, не реже. Ну это по теории, которая кстати, частенько подкрепляется практикой.
В очередной раз заглянув в расширительные бачки сцепления и тормозов было принято безотлагательное решение о замене эксплуатационной жидкости на свежую и ещё не прокисшую )
Для замены было приобретено два флакона раскрученного известного бренда тормозухи ЧЕРЕПАШКА — всего около 1,5 литров. Забегая вперёд, скажу, что осталось на доливку
Попутно выяснилось, что уплотнительная резинка под крышкой бачка сцепления опузырилась, разложилась и пришла в негодность. Середина была вырезана и выброшена. В каталоге не нашёл отдельного номера для заказа этой самой уплотнительной резиновой прокладки.
Взамен в крышку была вставлена пластиковая круглая прокладка из крышки майонезного ведра. В вырезанной прокладке по центру заботливо сделано отверстие (для уравновешивания давления в расширительном бачке и окружающей среде)
Вооружившись 20-кубовым шприцом с трубкой, откачал из расширительных бачков лишнюю старую тормозуху и долил новой практически до краёв.
Для прокачки использовал силиконовую трубку, которуая надевается поочерёдно на штуцеры каждого тормозного цилиндра. Сама процедура прокачки стандартная: с помошником прокачиваются контуры тормозной системы. Для ускорения в порядке эксперимента был опробирован метод прокачки с открытым штуцером и прокачкой 7-8 раз напрямую в вертикально поднятую трубку. Однако в этом случае выходящая жижка газировалась мелкими пузырьками воздуха, что могло свидетельствовать о сильно открученном тормозном штуцере (учитывая, что в системе такого количества воздуха не было). Но в целом тормозуха прокачивается довольно шустро. Под занавес — пару-тройку раз прокачал классически — после нескольких качков открыл штуцер и слил свежую порцию светлой тормозной жидкости, заодно убедился что она без воздушных пузырьков. На замену жидкости во всей тормозной системе ушло порядка 900 мл.
Со сцеплением под занавес всё быстро и понятно — один штуцер и 300 мл ЧЕРЕПАШКИ
На D2 много раз уже рассказывали о нехитрых доработках и способах для прокачки тормозов в одиночку 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 ну достаточно…
Есть желание сделать дополнительную крышку на расширительный бачок, но пока с энтузиазмом ищу крышку на тормозной бачок подходящего диаметра. Думаю, что скорей приобрету клапан обратки топливной магистрали 2108 (ВАЗ/УАЗ) и вакуумный шланг как рассказано , и .
Процедуру полной замены тормозной жидкости можно проводить и раз в полгода, и раз в год, к примеру осенью, перед началом зимней эксплуатации — это дело каждого — как замена масла — кто-то чаще, кто-то пореже. Но в любом случае, при регулярной замене не происходит закисания штуцеров прокачивания и цилиндрикам благо — из них выгоняется вся накопившаяся грязь со старой жижкой. Ну а про свежий «бальзам» в тормозной системе уже и не говорю.
Всем мира, добра, ровных дорог и крепких тормозов!
#daewoonexia #замена_жидкости_сцепления
