Какие лучше выбрать передние тормозные колодки на Лада Калина

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков «Лады Калины», вам необходимо обзавестись такими инструментами:

1. Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
2. Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
3. Молоток и деревянный брусок.
4. Домкрат гидравлического или пневматического типа.
5. Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Как заменить тормозные колодки на Ладе Калине

Тормозные колодки являются наиболее уязвимым элементом тормозной системы Лады Калины

Чтобы автомобиль исправно функционировал, важно поддерживать работоспособность колодок и своевременно выполнять их замену. Подготовив необходимый инструмент и ознакомившись с инструкцией, установить новые задние и передние колодки возможно самостоятельно

Причины замены тормозных колодок на Ладе Калине

Основные причины замены колодок — естественный износ и преждевременная поломка. Управлять автомобилем со стёртыми или неисправными колодками не допускается, так как это может привести к аварии из-за снижения эффективности торможения

Чтобы выполнить замену колодок вовремя, необходимо обращать внимание на такие симптомы поломки, как увеличение тормозного пути и посторонние звуки при остановке автомобиля (колодки на ВАЗ гремят, шкребут, свистят)

К износу тормозных колодок может привести некачественный состав фрикционных накладок, неисправность рабочих тормозных цилиндров и частое аварийное торможение. Конкретный срок службы колодок зависит от ряда факторов, но по рекомендации автопроизводителей, менять их следует после каждых 10–15 тысяч км пробега.

Менять колодки нужно в паре, даже если истёрлась лишь одна из них

Перечень инструментов

Для замены тормозных колодок своими руками на автомобиле Лада Калина потребуется следующий комплект инструментов:

• домкрат;
• отвёртка прямошлицевая;
• пассатижи;
• струбцина;
• ключ рожковый на 17;
• ключ торцевой на 13;
• вороток с головкой на 7;
• противооткатные упоры.

Как заменить задние

Чтобы не допустить ошибок при установке новых задних колодок на Ладу Калину, следует пошагово выполнить ряд действий.

1. Переключите коробку передач на первую скорость, положите под передние колёса упоры и домкратом поднимите заднюю часть машины.

Иногда для надёжности под кузов ставят дополнительные упоры

Снятое колесо для страховки можно положить под кузов

Используйте деревянную проставку при работе с металлическим молотком, чтобы не повредить барабан. Лучше для этого подходит киянка

Лучше, если руки будут защищены перчатками

Отводите колодку в сторону, пока пластина не выпадет

Будьте внимательны с пружинами: новые в комплекте для замены не идут!

Как можно поменять: пример на видео

Меняем передние своими руками

Для установки новых передних колодок необходимо руководствоваться следующей инструкцией.

1. Слегка открутите фиксаторы на колесе, где необходимо выполнить замену. После этого поставьте машину на ручной тормоз, положите под колёса упоры и домкратом поднимите переднюю часть.

Не у всех есть в наличии такой надёжный домкрат, поэтому используйте для подстраховки упоры и снятые во время замены передние колёса

Для удобства демонтажа выкрутите руль в сторону

Отвёртку желательно использовать длинную и толстую

Если не вдавить поршень в суппорт, новые колодки не встанут на место

Видео о том, как заменить и собрать передние колодки

Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов

• Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
• Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.

Распространённые проблемы

В ходе работы можно столкнуться с проблемами, которые будут препятствовать замене колодок. Если при снятии барабана он будет надёжно держаться на месте, можно побрызгать вокруг места его размещения средством WD-40 и выждать сколько необходим времени (обычно через 10–15 минут), затем приступить к демонтажу. Также аэрозоль пригодится для лёгкого снятия колодки с места фиксации. В случае когда не получается установить новую колодку, нужно глубже утопить поршень в цилиндр, пока крепление не будет ослаблено.

Своевременно установив новые колодки на Ладу Калину, вы сможете продлить срок службы тормозной системы. Исправно функционирующие тормоза помогут предотвратить опасные ситуации на дороге и сделают управление автомобилем предельно комфортным.

144

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем заглушку.

Вынимаем заглушку.

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

7

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

Когда нужно делать замену

Периодически обязательно проводится замена колодок. Время замены зависит от стиля вождения, торможения и некоторых других критериев. Специалистами были выделены рекомендуемые параметры, от которых необходимо отталкиваться.

Тормозная система Лада Калина должна проверяться через каждые 15 тыс. км пробега. Многое зависит от привода машины: если он передний, то элементы в этой части необходимо менять чаще. Если человек любит быструю езду с интенсивным торможением, то дисковые элементы придется реанимировать каждые 5 тыс. км.

При наличии барабанных пластин об их состоянии можно не беспокоиться. Они спокойно проработают на протяжении 150 тыс. км. Вакуумный усилитель тормозов необходимо менять в обязательном порядке при появлении шипящего звука.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем с пальца шайбу.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

Прокачка гидропривода тормозов

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главно­го цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок, а так­же в случае замены рабочей жидко­сти или когда педаль тормоза стано­вится «мягкой». Воздух из системы удаляем при нера­ботающем двигателе сначала из одно­го контура, а затем из другого в сле­дующей последовательности: -тормозной механизм правого заднего колеса; -тормозной механизм левого перед­него колеса; -тормозной механизм левого зад него колеса; -тормозной механизм правого перед­него колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидро­привод. Прокачку тормозов прово­дим с помощником. Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Если задние колеса вывешены.

. вставляем отвертку между ры­чагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидропри­воде тормозных механизмов зад­них колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном поло­жении. Проверяем уровень рабочей жидко­сти в бачке гидропривода тормозов и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тор­мозов, замена жидкости»). Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого зад­него колеса.

. и снимаем с него защитный колпачок. Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погру­жаем в емкость, частично заполнен­ную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично на­жать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 обо­рота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а пе­даль тормоза — уходить вперед. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом пе­даль следует нажать до упора), за­ворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, по­ка в выходящей из шланга жидко­сти не перестанут появляться пу­зырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный кол­пачок. Прокачиваем, как описано выше..

. тормозной механизм левого переднего колеса. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уров­нем жидкости в бачке и при необхо­димости доливать жидкость. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увели­ченный ход, значит, в системе остал­ся воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины рас­стояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герме­тичность соединений, трубопрово­дов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соедине­ния подтягиваем, неисправные глав­ный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система»).

Для того, чтобы прокачать тормозную систему Лады Калины, загоняем авто на яму либо поднимаем на подъёмнике. Перед началом прокачки убедитесь, что в бачке достаточный уровень тормозной жидкости.

Снимаем разъём с датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.

Откручиваем крышку бачка. Для прокачки тормозов вам понадобиться помощник – кто-то должен сесть на водительское сиденье, чтобы накачивать педаль тормоза. Начинаем прокачку с заднего правого колеса. Снимаем колпачок со штуцера прокачки и надеваем на штуцер прозрачную трубку подходящего диаметра.

Трубка от капельницы будет в самый раз. Подготовим ёмкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость. Опускаем в эту ёмкость другой конец трубки.

Когда всё готово, человек в машине несколько раз нажимает на педаль тормоза. И после последнего нажатия задерживает её в нажатом состоянии.

Основная информация

Тормозная система руководит скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном положении с помощью силы торможения, которая возникает между дорогой и колесами машины. Сила остановки может образовываться автомобильным двигателем, механизмом остановки колес авто, электронным или гидравлическим замедляющим тормозом, который находится в трансмиссии. На автомобиль Лада Калина устанавливают сразу два типа систем торможения, таких как:

1. Рабочая тормозная система. Этот тип системы применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Этот тип считается самым эффективным по сравнению с остальными типами.
2. Стояночная тормозная система. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть, благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.

Неисправности механизма торможения

Главной задачей проведения диагностики авто считается обнаружение неисправности механизма торможения Лада Калина, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей системы торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству.

Итак, рассмотрим основные неисправности системы торможения Лада Калина?

• Не до конца заполняются баллоны на прицепе. Чаще всего такая неисправность возникает из-за поломки узлов руководства тормозами прицепа.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 1 и 2 контуров. Причина может заключаться в засорении трубопроводов и тройного клапана, а также отсутствии зазора в тройном защитном клапане.
• Не до конца заполняются баллоны с воздухом 3 и 4 контуров. Это может быть связано с засорением трубопровода или же повреждением двойного защитного клапана.
• Попадание масла в пневматические системы. В таком случае нужно будет проверить кольца поршня, а также цилиндры компрессора.
• Медленно заполняются воздушные баллоны. В основном причина такой неисправности возникает из-за образования различных трещин и повреждений баллона.
• Очень высокое или слишком маленькое давление в баллонах с воздухом 1 и 2 контуров. В таком случае нужно провести регулировку регулятора давления, а также проверить функционирование двухстрелочного манометра.

• Неисправны запасные и стояночные тормоза. Причина неисправности может заключаться в поломке ускорительного клапана, крана аварийного растормаживания, большой ход штоков камер или неправильно установленный привод регулятора крана тормоза.
• Не работает педаль тормоза. Причиной может быть плохо отрегулированный кран тормоза, поломка клапана, ограничивающего давление, или тормозного крана, неправильно установлен привод регулятора крана торможения, а также большой ход штоков камер торможения.
• Невозможно торможение. Такая поломка может быть связана с неисправностью пневматического крана, с поломкой заслонок или электромагнитного клапана.
• Машина не снимается с запасного или стояночного тормоза. Такая неисправность может быть связана с утечкой воздуха из третьего контура, поломкой упорного подшипника энерго-аккумулятора, а также поломка атмосферного вывода ускорительного клапана.

Ее нужно регулярно менять из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень тормозной жидкости, так как она испаряется при закипании, которое происходит в момент остановки транспортного средства.

https://youtube.com/watch?v=nykw3nHdi2Y

ПРОМАзали?

Увы, так понравившийся комплект Proma Brakes после демонтажа заставил присвистнуть. Похоже, в экстремальных режимах ротор начинает перекашивать: он буквально снимает стружку с суппорта. Тема остается открытой, производитель обещал разобраться в проблеме, а пока директор Андрей Сисюкин рассказал следующее:

— Касание ротором верхней части внешней половинки тормозного суппорта происходит в результате выборки зазоров в размерной цепи и ступичном подшипнике по причине повышенной динамической нагрузки на внешнем колесе в поворотах. На других испытанных тормозах этого не произошло вследствие изначально большего зазора между тормозным диском и суппортом.

Мы выпускаем два типа тормозных суппортов: дорожные, которые испытывал ЗР, и гоночные. Одно из различий между ними — в гоночном увеличен зазор между ротором и суппортом. В дорожном варианте мы его не увеличиваем, руководствуясь соображениями безопасности: при большом износе пластина колодки попадает в зазор между тормозным диском и суппортом, — и тогда либо заклинивает ротор, либо пластину выбрасывает внутрь колеса и машина остается без передних тормозов.

Комплекты тормозных механизмов для переднеприводных моделей марки ВАЗ с этими параметрами выпускаем более восьми лет, претензий на касание ротором суппорта не получали. На эти элементы имеются сертификаты соответствия и одобрение типа транспортного средства.

Для выяснения причин касания мы проведем испытания наших тормозных механизмов на «Калине».

Как поменять задние колодки на “Калине”

Тормозные системы разных вариаций ЛАДА “Калина” отличаются отсутствием или наличием антиблокировочной системы. Менять задние тормозные колодки калина с АБС и без таковой одинаково просто. Единственное отличие — в первом случае перед демонтажом колодок необходимо отключить провода от датчиков, чтоб не повредить их. Чтобы во время замены колодок тормозная жидкость не вылилась из бачка и не попала на лакокрасочное покрытие или резиновые детали “Калины”, необходимо отобрать часть жидкости из бачка в подготовленный сосуд. Эту операцию стоит проводить только в случае, когда уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке максимума. Замена задних колодок выполняется поочередно: сначала с левой, потом с правой стороны (или наоборот, порядок тут не важен). Часть операций, например, ослабление натяжения троса ручного тормоза или его регулировка, удобнее проводить со смотровой ямы или с использованием подъемника. Поэтому работу нужно выполнять в оборудованном гараже.

Замена задних тормозных колодок ЛАДА “Калина” производится следующим образом:

• установить под передние колеса противооткатные башмаки;
• опустить рычаг”ручника” вниз до упора, чтоб максимально ослабить натяжение троса ручника Калины”;
• вращая регулировочный болт под днищем автомобиля, ослабить трос “ручника”;
• при помощи баллонного ключа ослабить затяжку болтов крепления колеса;
• поддомкратить колесо;
• выкрутить колесные болты баллонным ключом;
• снять заднее колесо;
• открутить штифты, служащие одновременно креплением тормозного барабана и направляющими для установки колеса;
• металлической щеткой очистить ступицу заднего колеса в месте посадки барабана;
• обработать место посадки барабана на ступицу средством WD-40, подождать согласно инструкции; обстучать барабан резиновым молотком, чтобы “сорвать” его с места;
• равномерно ввернуть болты М8 в посадочные отверстия барабана, стягивая последний со ступицы;

Внимание: если надавить на педаль тормоза при снятом барабане, поршень тормозного цилиндра может выпасть, что повлечет за собой разгерметизацию контура, необходимость прокачки тормозов или даже замены тормозного цилиндра

• проверить состояние тормозного барабана: он не должен иметь сколов, неравномерной выработки, трещин и рисок;
• при необходимости заменить тормозной барабан новым;
• свести задние колодки “Калина”, используя монтировки (монтажные лопатки);
• поддеть конец верхней пружины, которая стягивает колодки, шлицевой отверткой и вывести его из зацепления с колодкой;
• снять верхнюю пружину со второй колодки, отложить в сторону;
• снять нижнюю стяжную пружину, используя отвертку или пассатижи;
• демонтировать “переднюю” колодку, расположенную ближе к передней части машины;
• демонтировать распорную планку, установленную между колодками;
• снять наконечник троса стояночного тормоза с крюка распорного рычага задней колодки;
• используя пассатижи, вывести из зацепления пружину, удерживающую вторую колодку;;
• снять колодку, расположенную ближе к задней части машины;
• расшплинтовать палец крепления распорного рычага;
• снять распорный рычаг;
• очистить детали тормозного механизма от загрязнений;
• закрепить распорный рычаг на новой колодке;
• зашплинтовать палец;
• установить “переднюю” колодку тормозного механизма;
• поставить на место распорную планку;
• установить “заднюю” колодку, надев на нее нижнюю стяжную пружину;
• надеть наконечник тросика “ручника” на распорный рычаг колодки;
• при помощи отвертки или пассатижей зацепить нижнюю и верхнюю стяжную пружину на колодки;
• установить на место тормозной барабан;
• затянуть направляющие штифты, удерживающие барабан;
• закрепить колесо колесными болтами;
• опустить домкрат, чтоб колесо стало на землю;
• баллонным ключом затянуть колесные болты.

Затем те же операции надо проделать на втором колесе. Теперь вы знаете как поменять задние колодки на “Калине”.

Помните: после замены задних колодок необходимо отрегулировать ручной тормоз ЛАДА “Калина”.

https://youtube.com/watch?v=dtqRKZXIORQ

Передние тормозные колодки – это первое звено безопасности. Они обеспечивают своевременное торможение автомобиля для предотвращения столкновения или полной остановки автомобиля. На Лада Калина оригинальные передние тормозные колодки не совсем совершенные и имеют ряд недостатков, поэтому владельцы автомобиля часто обращаются к более качественным аналогам.

Видео замены передних тормозных колодок ниже.

Тормозные колодки на лада гранта: замена передних и задних колодок — АвтоЭксперт

Эффективные тормоза — не только залог безопасности, но и короткого тормозного пути, предотвращение аварийной ситуации. Замена тормозных колодок Гранта проводится, как самостоятельно, так и в сервисном центре. Решающим фактором при выборе служит размер бюджета, который владелец готов потратить на обслуживание.

Артикулы тормозных колодок Лада Гранта

Обозначим, что тормозной контур у Гранты представлен в классическом стиле: передние дисковые и задние барабанного типа колодки. Такой тип / схема позаимствован у Калины, Приоры, более ранних моделей.

№	Артикул /ОЕМ / марка	Цена (руб.)*
1.	Оригинальные каталожные артикулы21100-3501080	от 900
2.	21100-3501089	от 1200
3.	Дисковые TRW ЛАДА Гранта Артикул: GDB1384	от 1450
4.	задние TRW Гранта, Калина, Датсун арт. GS8210	от 1300
5.	Allied Nippon ADB2794 (комплект)	от 3200
6.	Allied Nippon ADB2795 с суппортами от Лада Приора 2110	от 1100
7.	Allied Nippon ADB0173	от 1100
8.	Колодки тормозные задние Гранта Sport / Калина артикул: 21905-3502080-87	от 1100 — 1200
9.	Передние тормозные колодки ЛАДА Гранта Sport / ЛАДА Калина-2 Sport	от 1200

*Цены актуальны состоянием на 18.09.2018 года.

Представленный перечень не является исчерпывающим, носит лишь ознакомительный характер. Производитель допускает покупку с последующей установкой комплектующих, не указанных в перечне. Главное требование к деталям — качество изготовления и профессиональная установка. Среди зарубежных аналогов повышенным спросом пользуются тормозные колодки Лада Гранта лифтбек:

• BOSCH 0 986491700, 0 986495214;
• ICER 181308;
• Lucas – Girling E9 90R-01111/479;
• LYNXauto BD-4601, LYNXauto BD-4605;
• FENOX BP40005O7;
• FERODO FDB527;
• TRW 21170.

Что нужно знать о колодках Гранта Спорт

В модификации Спорт все четыре суппорта дискового типа. Фрикционные накладки металлические и полуметаллические. На модель Лада не устанавливают керамические и органические фрикционные накладки. Отличие последних двух типов в наличии керамического и кевларового волокна.

О преимуществах органики и керамики можно не упоминать, так как каждый знает, что они разработаны по самым современным технологиям, обеспечивают максимальный тормозной эффект. Заоблачная стоимость — существенный недостаток, который для многих стает камнем преткновения.

Ресурс тормозных колодок Гранта

Изготовитель в руководстве по эксплуатации указывает на интервал замены в 30000 км. Учитывая условия использования машины, качество изготовления запчастей, климатические температуры срок замены тормозных колодок на Гранте сокращаем на треть.

Для поддержания тормозной системы в исправном состоянии достаточно проводить профилактику через каждые 15000 км. При обнаружении дефектов, повреждений замена новыми элементами.

Как правильно выбрать и какие лучше покупать тормозные колодки для Гранты

Поставку элементов тормозной системы для Гранта осуществляет . Специализация: грузовые и легковые автомобили.

Начиная с конца 2012 года ОАО «ТИИР» поставляет передние накладки из композиционного материала (1118-3501090). Особенность комплектующих в отсутствии в конструкции противоскрипных пластин.

С тыльной стороны нанесена специальная мастика для подавления шумов, вибраций, скрипов.

Технология показала ряд недоработок и в 2013 году ТИИР поставляет новые колодки под индексом (2192-3501090-10). Они изготовлены также из композиционного материала под номером ТИИР-299.

С внешней стороны установлены противоскрипные пластины «Nulok» для Лада Гранта. Задний контур оснащен колодками (21920-3502090-10) дискового типа. Комплектующие также поставляет ОАО «ТИИР».

Номер композиционного материала ТИИР – 444.

Диагностика уровня износа фрикционной накладки

Большинство современных автомобилей оснащены специальными цифровыми датчиками износа. При достижении запрограммированного уровня на центральной панели приборов срабатывает световой сигнал индикатора, указывающий на поломку тормозного контура.

К сожалению, Лада еще не оснащена цифровыми сенсорами, ориентироваться необходимо по фактической толщине тела накладки. Максимально допустимый порог использования тела — 1.5 мм. Выше указанной границы эксплуатация технического средства не безопасна. Определить степень износа можно путем демонтажа каждого колеса и замера толщины штангенциркулем.

Альтернативный вариант: вывернуть рулевое колесо в крайнее левое / правое положение, визуально оценить толщину, не прибегая к демонтажным работам. Вышеуказанная рекомендация применима исключительно для переднего контура. Для задних колес безоговорочное снятие дисков.