Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанной Ладе Гранте своими руками

Процедура замены

Многие владельцы этого автомобиля предпочитают проводить эту операцию в специализированных мастерских, но некоторые выполняют её своими руками. Ничего сверхсложного в этой процедуре нет, нет надобности приобретать специальное оборудование или приспособления. Заменить зубчатый ремень можно в гараже самостоятельно. Потребуется приготовить набор гаечных ключей, монтажная лопатка, домкрат, подставку под кузов, противооткатные колодки, перчатки, ветошь. В качестве ключа для регулировки натяжного ролика подходят круглогубцы с загнутыми концами.

Замена ремня ГРМ на Лада Гранте выполняется в примерно такой последовательности:

1. Автомобиль устанавливают над смотровой ямой или на ровной поверхности, затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса устанавливают противооткатные колодки.
2. Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
3. Работе будет мешать ремень привода генераторной установки, поэтому его снимают.
4. Теперь «5» номером шестигранника выворачивают четыре винта, которые крепят передний защитный кожух привода газораспределительного механизма.
5. Чтобы случайно не повредить датчик положения коленчатого вала, его следует снять с головки блока цилиндров и отложить в сторону. Нельзя допускать попадания металлических опилок на датчик, они могут в дальнейшем исказить его показания.
6. Далее необходимо установит поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки.
7. Снятию зубчатого ремня мешает шкив привода генератора на коленчатом валу, который следует демонтировать. Для этого срывают колёсные болты правого переднего колеса, приподнимают кузов автомобильным домкратом.
8. Под кузов устанавливают подставку, колесо снимают, защитный щиток на брызговике.
9. Чтобы снять шкив коленчатого вала нужен помощник. Попросите его включить пятую передачу и сильно надавить педаль тормоза. Некоторые специалисты вставляют мощную отвёртку в люк на кожухе коробки передач между зубьев маховика.
10. Приложив некоторое усилие к головке «17» отворачивают болт, снимают шкив с коленвала.
11. Снова потребуется пятый номер шестигранника, которым нужно вывернуть три винта нижнего защитного кожуха механизма ГРМ, после этого можно снять защиту.
12. Теперь необходимо отпустить болт фиксации натяжного ролика, лучше всего для этого подходит накидной ключ на «15». После этого ролик провернётся, ослабит натяжение приводного ремня, который легко снимается с зубчатых шестерён и достаётся из моторного отсека.

Важно! После этого нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, чтобы не произошла встреча поршней с клапанами

Обычно замена ремня производится совместно с натяжным роликом и насосом охлаждающей жидкости, поэтому их необходимо демонтировать с блока цилиндров. Под роликом имеется регулировочная шайба, которую устанавливают обратно при сборке. При снятии помпы сливают некоторое количество антифриза в заранее подготовленную ёмкость. Установку нового ремня газораспределительного механизма проводят в обратном порядке

Обращаем внимание, что нужно проверить положение всех установочных меток на коленвале и распредвале, блоке цилиндров и, защитном кожухе ГРМ

Установка меток

Это важная процедура при замене ремня газораспределительного механизма, поэтому отнестись к ней необходимо со всей серьёзностью. На этом моторе имеется четыре установочные метки в приводе ГРМ. Две на шестернях коленвала и распредвала, одна на блоке цилиндров в районе коленвала, последняя находится на металлическом защитном кожухе. Ещё две метки находятся на маховике и кожухе коробки передач. Их хорошо будет видно при снятой резиновой заглушке. Именно метки маховика и кожуха коробки укажут на положение поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке.

Проворачивают коленчатый вал ключом на «19» по часовой стрелке до того, как совпадут все метки механизма. Метка шкива распредвала в виде конусного углубления или прилива будет находиться в горизонтальном положении и совпадать с выступом на защитном кожухе. Метка на шкиве коленвала будет смотреть строго вертикально и совпадать с меткой на блоке цилиндров.

Установленный новый зубчатый ремень необходимо натянуть до требуемых параметров. Перед этим обязательно ещё раз проверяют положение установочных меток, если с ними всё в порядке, можно произвести натяжение привода. Для этого необходимо провернуть против часовой стрелки натяжной ролик до совпадения на нём меток. Одна метка в виде выреза имеется на наружной обойме, вторая на внутренней в виде выступа. Провернуть натяжной ролик можно специальным ключом, круглогубцами.

Этап подготовки

Модель Лада Гранта может оснащаться двумя видами моторов:

• 16 клапанов;
• версией с 8-клапанным механизмом газораспределения.

Отличительной особенностью ГРМ данных двигателей является наличие двух распределительных валов у версии 16 клапанов, что подразумевает присутствие в двух шестерен (по одной для каждого вала) и дополнительного обводного ролика для движения ремня. У 8-клапанного агрегата соответственно имеется только одна шестерня для распределительного вала и один ролик – он же натяжной.

Ролики меняются в комплексе с ремнем. Это выполняется с целью избежать обрыва ремня, в момент заклинивания вышедшего из строя ролика или перескакивания зубьев на шестернях относительно установленной метки. В последнем случае факт перескока сопровождается «тряской» мотора и ощутимым снижением приемистости.

Для успешного выполнения замены автолюбителю следует обзавестись таким незамысловатым «портфелем» инструментов:

• комплектом распространенных рожковых ключей и торцевого вида головок;
• обычной монтировкой (лапка);
• отверткой, обладающей плоским профилем наконечника;
• домкратом;
• вилкой, предназначенной для фиксирования натяжного ролика или плоскогубцами со специально загнутыми рабочими концами;
• перчатками (будут весьма полезными при откручивании крепежных элементов, расположенных в ограниченном пространстве, что может спровоцировать травмы рук).

«Операцию» можно выполнять как в боксе (гараже), так и на обычной ровной площадке.

Выполнение натяжение

При отсутствии износа клиноременного привода, но присутствии свиста, прежде всего, проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем нажать с некоторым усилием на ремень посередине.

Проблема кроется не в свисте. Из-за слабого натяжения не происходит эффективная зарядка аккумулятора, а сам привод начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжке ремня.

Правильная натяжка ремня генератора ВАЗ 2110 выполняется следующим образом:

• Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит гайка;
• Проверните регулировочный болт и настройте ремень;
• Если вы хотите сделать натяжение больше, болт поворачивается вправо. Тем самым вы отдаляете генератор от блока цилиндров;
• Для ослабления натяжения двигайте в противоположную сторону — влево;
• Ключом захватите болт крепления и поверните на пару оборотов коленчатый вал, после чего проверьте натяжение;
• Если все хорошо, натяжение оказалось правильным, гайку можно затягивать обратно.

Мы уже разобрались, как подтянуть ремень генератора. Но подобные меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, чрезмерно растянулся и больше не натягивается, тогда не остается ничего другого кроме как заменить его на новый.

На самом деле замену сложной процедурой назвать нельзя. Следуйте инструкции и все у вас получится.

1. Ослабьте немного гайку болта с нижнего крепления генератора автомобиля, а также натяжную гайку.
2. Ослабьте дополнительно само натяжение вашего ремня. Как это делать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы рассказывали о натяжении ремня генератора.
3. Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, что позволит снять ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
4. Следующий шаг — установка нового элемента. Для этого вам потребуется качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что именно это будет за деталь, и каких размеров — определить не сложно. Но качество превыше всего.
5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
6. Теперь он переходит на шкив генератора.
7. На последнем этапе вам предстоит повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится данная процедура, потому проблем возникнуть не должно.

Лада 2112 (21124) › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами. Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112, 2001

Комментарии 52

Приветствую а какая разница по часовой или против часовой ?ролик натягивать

Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой. P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…

Логично то затягивать по часовой ))) как резьба

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик. Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам

В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям

Когда менять

На каком пробеге нужна замена ремня грм? В зависимости от модели автомобиля ремень ГРМ меняют через 50 – 150 тысяч км. Но на скорость износа дополнительно влияют условия эксплуатации автомобиля.

Если автомобиль используется в такси, эксплуатируется при пониженных или повышенных температурах, стиль езды достаточно агрессивен, то ремень ГРМ будет изнашиваться быстрее. Это необходимо учитывать и на каждом ТО требовать осмотра состояния этой детали.

Периодичность замены ремня грм указана в сервисной книжке к автомобилю. Если сформулировать более точно, то к причинам «досрочного» износа ремня ГРМ можно отнести:

• Частая эксплуатация автомобиля на повышенных оборотах двигателя;
• Плохие дороги (раскручивается коленчатый вал);
• Попадание технических жидкостей (масло, охлаждающая жидкость и др.), вследствие чего возникает «пробуксовка» ремня и повышенный износ из-за этого;
• Низкокачественная подделка при последней замене;
• Заклинивание подшипников в натяжных роликах;
• Износ подшипников водяной помпы. Шестерня заклинивает, и ремень рвётся.

Могут повредиться и сами поршни в результате удара в момент обрыва ремня ГРМ. Это приведёт к полной разборке двигателя. Наиболее вероятна такая поломка в 16-клапанных двигателях, так как в 8-клапанных конструкторы предусматривают возможность такой поломки и увеличивают расстояния между деталями, там это можно сделать.

Варианты двигателей для Весты

Здесь рассмотрены варианты, имеющие отношение к автомобилям, выпускаемым сейчас либо к тем, которые начнут выпускать в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный мотор — он точно не гнёт клапаны и точно не будет устанавливаться на топовые седаны в 2016-м году.

Подробнее о двигателях, которыми оснащена линейка Лада Веста в материале: Какие двигатели установлены на Лада Веста: технические характеристики и их ресурс!

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапана гнёт)

Немного истории. Мотор 21129 является доработанным вариантом другого двигателя, а именно, 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапаны, хотя на поршнях были сделаны проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубина проточек не являлась достаточной: при выполнении некоторых условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом к новому поколению ДВС, то есть к 21129, конструкция поршней была доработана. Но внешняя форма изменилась не сильно, и хотя выемки остались, их глубина по-прежнему является недостаточной.

Здесь рассматривался вопрос, гнёт ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ получился однозначный: да, гнёт.

По идее, проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащённых 4-мя клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник её «наследует». Исключением считается один раритет — ДВС ВАЗ-2112, объём которого равен 1,6 л. Там выемки сделаны на совесть (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнёт)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 не сильно отличается от предшественников. Рабочий объём был увеличен до 1774 мл, что достигнуто за счёт изменения длины хода поршня: было 75,6 мм, стало 84,0 мм.

Сам поршень теперь подогнан к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм — до 26,7 мм. Но более глубокие выточки в днище так и не появились. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в действие ремень, а при его обрыве возможность погнуть клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, гнёт ли клапана на Лада Веста с 1,8-литровым двигателем. Ответ будет тем же, что для всех 16-клапанных ДВС ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом к новому поколению осталась прежней. А возвращаться к «тяжёлым» поршням на ВАЗе не намерены.

Привод ГРМ на двигателях 21179 снабжён не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано затем, чтобы конструкция была менее восприимчивой к растяжению ремня ГРМ.

Один из автоматов натяжения может заклинить, но тогда его функцию возьмёт на себя второй ролик-автомат.

Поршни, которые не гнут клапана

Комплекты поршней для некоторых «старых» 16-клапанников выпускают сторонние компании. Эти детали снабжаются глубокими выточками. Смысл в том, чтобы поршень не доставал до тарелок и не мог погнуть клапаны.

Элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) обладают совместимостью. Но устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

• В ДВС 21129 после такого «тюнинга» повысятся потери на трение;
• Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ДВС 21179, сразу изменится рабочий объём.

«29-й», а также и «79-й» двигатель Лада Веста гнёт клапана только с «вазовскими» поршнями. Но установив «тюнинговую» деталь, не ждите повышения мощности. А ещё, применяя нестандартные элементы, можно сильно понизить ресурс (лишиться гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнёт, тут цепь)

В большинстве комплектаций с механической КПП седан Веста оборудуется ниссановским двигателем. Данный двигатель планируется к установке на кузовы: универсал, кросс и купе! Его название — HR16DE, а рабочий объём равен 1,6 л. Посмотрим на то, как выглядит днище поршня.

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено

Теперь обратим внимание на то, как устроен механизм привода ГРМ.. Ремня с зубцами здесь нет — его заменяет цепь. Трудно представить себе две следующих ситуации:

Трудно представить себе две следующих ситуации:

Ремня с зубцами здесь нет — его заменяет цепь. Трудно представить себе две следующих ситуации:

• Цепь могла перескочить через зубцы одной или нескольких шестерёнок;
• Один из элементов был повреждён так сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остаётся целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, чтобы ни происходило с двигателем. Единственное, что плохо — цепь может заклинить.

Гнёт ли клапана Лада Веста с ниссановским ДВС? Ответ «нет» был бы неправильным — разрыв цепи не исключается. Но в реальности столкнуться с такой ситуацией будет почти нельзя. Рассмотрим, почему.

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

Если всё подготовлено, пора приступать к процедуре. Как правило, она занимает около 2,5 часов. У новичков — чуть больше, у опытных водителей — чуть меньше.

Видео: Замена ремня ГРМ на Рено 1,4–1,6 8V (K7J, K7M) до 2010 г.в. Логан, Сандеро

Процедура происходит по следующему алгоритму:

Поддомкратить переднее правое колесо и снять его. Затем отщёлкнуть грязезащитный пластиковый кожух, под которым спрятан ремень привода генератора. Снять ремень.
Далее нужно открутить шкив коленвала, который держится болтом на 18. Если есть пневматический гайковёрт, процедура пройдёт без проблем. В противном случае нужно остановить маховик большой плоской отвёрткой, после чего открутить болт. Лучше привлечь к процессу помощника.

Необходимо демонтировать правую опору двигателя. Перед этим под мотором ставят надёжную подставку (лучше, если она будет из дерева, чтобы не повредить защиту картера). Опору упирают в разъём, открывающий доступ к сливной пробке.
Другой конец бруска упирается в пол

Убедившись, что двигатель надёжно укреплён, отщёлкивают трубку продувки абсорбера и провод, убирают их в сторону.

Затем нужно открутить 5 болтов на 16, соединяющих правую опору мотора, кузов и крышку привода ГРМ. После этого убирают опорный узел.

Чтобы при работе не сломать пластиковый наконечник, щуп вынимают. Отверстие нужно заглушить паклей либо пробкой. После этого приступают к демонтажу кожуха ремня ГРМ. Сначала снимают нижнюю часть, которая крепится 3-мя болтами. Головки могут быть на 8 или на 10 (зависит от года выпуска). Открученный кожух снимают через низ моторного отсека.
Легче показывать на снятом двигателе

Верхняя крышка железного кожуха удерживается 5 болтами — 4 на 13 и 1 на 10. Если машина выпущена до 2008 года, на ней будут стоять болты на 16. По задумке производителя нижние болты закреплены на герметике, потому что в этом месте проходят масляные каналы. Для выкручивания этих болтов придётся приложить дополнительные усилия. К тому же, при сборке агрегата их снова нужно «посадить» на герметик.

Когда болты откручены, можно устранить верхнюю крышку. Откроется доступ к ремню ГРМ.

Далее нужно распределить шкивы по меткам. Стрелку на шестерне распредвала наводят на значок DACIA (буква D), который отлит на клапанной крышке. Так просто шестерня не сдастся, поэтому нужно использовать болт, удерживающий шкив коленвала. На него надевают большую гайку и накручивают до упора, затем крутят по часовой стрелке, пока метки не соединятся. Чтобы ухватиться ключом было легче, под головку можно установить подставку.

Когда метки выставлены, необходимо демонтировать натяжной ролик. Для этого берут головку на 16, откручивают болт, снимают с оси ролик и ремень ГРМ.

Итак, старый ремень снят. Перед установкой нового необходимо почистить шестерни и все остальные детали, обычно спрятанные под кожухами. Их промывают и продувают потоком сжатого воздуха.

На очищенную ось устанавливают ролик и не до конца притягивают гайкой.

Установку нового ремня начинают с шестерёнки коленчатого вала. На ремне нарисованы указатели, которые помогут совместить нижнюю и верхнюю часть с метками на шестерёнке. Далее ремень натягивают на помпу, распредвал и ролик

Важно проследить, чтобы метка на ремне соединилась с указателем на распредвале. Чтобы не запутаться, надписи на ремне тщательно изучают: часть со стрелками и надписями о производителе — это верх ремня

Ближняя метка пойдёт на распредвал, дальняя — на коленвал.

Сразу после установки ремень будет провисать между шкивами. Слабину убирают, слегка провернув шестерню распредвала против направления вращения мотора.

Далее необходимо выполнить правильную натяжку ремня. Для этого используют специальный вилочный ключ (если оригинального нет, можно использовать ключ для моделей ВАЗ с передним приводом). Вилку вставляют в ролик, слегка отводят его вверх и прокручивают против часовой стрелки. Оптимальным считается натяжение, в котором ремень ГРМ отклоняется от первоначального состояния на 60 градусов. Как только подходящее натяжение найдено, ролик затягивают гайкой.

Затем нужно проверить работу. Болт крепления шкива коленвала прокручивают на 2 оборота и проверяют, совпадают ли метки и сохранилось ли натяжение ремня. Если что-то не так, гайку ролика ослабляют и ремень натягивают ещё раз.

Если всё в порядке, производят обратную сборку. Важно помнить о том, что два нижних болта верхней крышки привода ГРМ нужно закрепить герметиком, чтобы избежать подтекания масла из внутренних каналов.

О газораспределительном механизме

Суть работы двигателя внутреннего сгорания заключается в том, что в определённый момент горючая смесь подаётся в камеру сгорания, сжимается, воспламеняется, поршень двигается вниз, поворачивая коленвал, при движении поршня вверх выводятся из камеры отработанные газы. Всеми этими процессами управляет газораспределительный механизм двигателя.

Он состоит из нескольких деталей, это:

1. Один или два распредвала, которые расположены в ГБЦ.
2. Впускные, выпускные клапаны. Они установлены в чугунные направляющие втулки, которые запрессованы в ГБЦ.
3. Клапанные пружины, которые возвращают клапан в исходное положение.
4. Каждый клапан приводится в движение распредвалом через шайбы, которые для установки теплового зазора подбираются индивидуально для каждого клапана. На современных моделях моторов устанавливают гидрокомпенсаторы, которые без вмешательства водителя самостоятельно устанавливают нужный зазор между клапаном и распредвалом.
5. Привод механизма ГРМ. Распредвал получает вращение от коленвала через зубчатый ремень, натяжной, отводной ролики. Одновременно через ремень получает вращение насос в системе охлаждения двигателя.

Владельцам следует учитывать, что на моторах с 16 клапанами ремень нагружен больше, так как вращает деталей в два раза больше, чем на 8 клапанном движке. Использование в приводе ГРМ зубчатого ремня позволило уменьшить массу силового агрегата. Длина двигателя стала короче, что позволяет без особых проблем устанавливать двигатель поперечно в моторном отсеке. Шумность работающего мотора значительно меньше против работы силового агрегата с металлической цепью в приводе ГРМ. Затраты на техническое обслуживание привода ГРМ с ремнём стали меньше, работу выполнять стало проще. «Ходимость» ремня довольно высокая, но требуется неукоснительное выполнение рекомендаций производителей мотора.

Что может произойти, если не поменять ремень вовремя

Каждый водитель должен знать особенности эксплуатации силового агрегата своего транспортного средства. Это в полной мере касается привода ГРМ мотора.

Игнорирование требований по обслуживанию двигателя может привести к серьёзным поломкам мотора, это потребует дополнительных финансовых и материальных затрат по их устранению. Правильное обслуживание позволяет отработать положенный приводу ресурс без проблем. Степень повреждения деталей мотора из-за выхода из строя ремня зависит от типа мотора, прежде всего от конструкции головки блока цилиндров.

Для получения высоких показателей двигателя требуется улучшить наполняемость камеры сгорания рабочей смесью и своевременный отвод выхлопных газов. Для этого на каждый цилиндр устанавливают четыре клапана, по два на впускном и выпускном трактах (К4М). Работа мотора на высокооктановом топливе требует увеличения степени сжатия. Это достигается уменьшением объёма камеры сгорания. При повреждении зубчатого ремня клапана зависают в неподвижном положении, поршня продолжают движение в верхнюю мёртвую точку.

В таком случае происходит «встреча» поршней с клапанами, они получают изгиб, возможно получение повреждений поршней, шатунов. Ремонтники приводят много примеров, когда капитальному ремонту после такой «встречи» подвергали ГБЦ целиком. У моторов Рено Логан, у которых в головке восемь клапанов, такие повреждения также случаются. Это двигатели K7J, K7M.

Где и как подобрать качественную запчасть

Широкий ассортимент продукции, недостаточная информированность владельцев, мошенничество продавцов — далеко не полный перечень факторов, способных ввести в заблуждение малоопытного владельца.

С минимизации возможных рисков, предотвращения покупки некачественного товара настоятельно рекомендуем пользоваться услугами проверенных поставщиков, официальных представительств, дилеров. В меньшей степени покупать комплектующие у непроверенных продавцов, детали по необоснованно заниженным ценам.

Возьмите за правило сверять каталожные артикулы, поисковые индексы запчасти с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации вашим автомобилем.</a

Название / марка / артикул	Цена (руб.)
21116-1006040-00	от 1600
GATES K015670XS	от 1800
БРТ 211161006040	от 2000
CONTITECH 21901041020	от 2000 >

О двигателях Лада Гранта

В качестве одного из основных моторов, устанавливаемых на этих моделях, является 8-ми клапанный ВАЗ-11185-50. Это усовершенствованный ВАЗ -2111, мощностью 82 лошадиные силы. Его устанавливают на седанах и хэтчбеках. Достоинства ВАЗ — 11185-50:

• повысилась надежность и экологичность;
• выросла тяга;
• при обрыве привода ГРМ клапана не загибаются.

• повышенная шумность;
• необходимость в частой регулировке клапанов;
• прогорание одного из клапанов;
• нарушения целостности прокладки.

На автомобиле Гранта «Норма» ставится 8-ми клапанный агрегат ВАЗ-21116. Это доработанный и усовершенствованный ВАЗ-21114. Достоинства:

• низкий уровень шумности;
• рост мощности. С этим мотором можно развить скорость до 167 км/ч, а разгон до 100 м за 12,4 с;
• ощутимая экономия топлива.

• более низкий моторесурс;
• хрупкость поршней. Ставятся более легкие чем у предшественника. По этой причине они могут выйти из строя при встрече с клапанами;
• при обрыве привода ГРМ клапана загибаются.

Гранта «люкс» оснащен двигателем ВАЗ-21126. Это 16-ти клапанный мотор с мощностью 72 кВт (98 л. с.) — прямой наследник ВАЗ-21124. Достоинства:

впечатляющие динамические характеристики. Разгон до 100 м за 11,4 с.

загиб клапанов при встрече с поршнями.