Не включается задняя передача: основные причины

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП

Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Неисправности при включении передач и их устранение

Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.

Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

Тяга, кулиса

Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.

Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.

Тросик

На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

Недостаточный уровень трансмиссионного масла

Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.

Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

Подушка крепления мотора

Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Износ цепи, её чистота и подходящая смазка

Как часто вы следите за износом вашей цепи? Износ цепи также влияет на качество переключения, так что вовремя замененная цепь не только убережет вашу кассету и звёзды от преждевременной замены, а и улучшит качество переключение передач!

Даже если ваша цепь не изношена, возможно вы повредили её во время катания. Нет ли на ней видимых повреждений или перекоса звеньев? Медленно поворачивайте педаль рукой и следите за цепью. Если какое-то звено было повреждено и теперь плохо вращается или у цепи есть перекос, то в этом месте она начнёт прыгать на звёздах кассеты.

Не позволяйте грязи скапливаться на ваших переключателях, чистая трансмиссия всегда будет работать лучше. Кроме того, грязная трансмиссия не только быстрее изнашивается, но и хуже переключается. Несмазанная цепь так же ухудшает работу трансмиссии, следите за этим! Про правильное обслуживание, про измерение износа, и про замену цепи мы уже писали, не поленитесь прочесть эти статьи.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Симптомы пробуксовки АКПП

Если лет 15-20 назад коробкой-автоматом оснащались исключительное топовые комплектации легковых авто среднего и элитного класса, то сегодня АКПП уже не является признаком престижности автомобиля. Ими оснащают и внедорожники, и миниатюрные городские машины. Особенно любим этот вид трансмиссии у женской части водительского сообщества.

Основной фактор такой популярности очевиден – лёгкость управления транспортным средством. Однако по разным причинам со временем лёгкость переключения передач пропадает. Одним из проявлений такой проблемы является пробуксовка – явление, не просто снижающее эффективность работы трансмиссии, но которое может привести к более серьёзным и непредсказуемым последствиям.

Как известно, главная задача коробки передач, включая автоматическую – передача крутящего момента от силового агрегата до колёс, причем желательно без ощутимых потерь мощности. АКПП хороша тем, что осуществляет поставленные задачи практически без участия водителя. Разумеется, достигается это за счёт усложнения конструкции. А чем сложнее устройство, тем больше вероятность выхода из строя одного их многочисленных компонентов. Справедлив этот тезис и в отношении коробки-автомата. Одной из наиболее характерных проблем, которые говорят о начале появления неприятностей – пробуксовка при переключении передач.

Именно поэтому так важно уметь на ранних стадиях распознавать симптомы проскальзывания шестерёнок коробки. Перечислим их:

Резкий рост количества оборотов силового агрегата. Обычно такое происходит при пробуксовке АКПП – для перехода c 3 передачи на 4 требуется набор оборотов до уровня порядка 3-3.5 тысяч, и только после этого происходит собственно переключение (то есть имеем имитацию режима Overdrive).
Более длительное движение автомобиля накатом. Если вы заметили, что после того, как нога убрана с педали акселератора, автомашина некоторое время продолжает двигаться как бы по инерции, не производя торможения двигателем – это тоже один из признаков пробуксовки автоматической трансмиссии.
Более продолжительный переход на пониженную передачу. Высока вероятность, что более длительное переключение, например, со второй на первую передачу, вызвано пробуксовкой АКПП. В некоторых случаях перед включением автотрансмиссией пониженной передачи происходит повышение оборотов силового агрегата. Так что задержка при переключении передач – ещё один симптом того, что коробка-автомат буксует.
Другим классическим признаком подобной неисправности следует считать отсрочку в ускорении автомашины при нажатии на педаль акселератора. Иногда такая задержка сопровождается падением мощности мотора.
Понять, что АКПП буксует, можно и по цвету трансмиссионного масла. В норме эта жидкость имеет выраженный красноватый оттенок, однако при проскальзывании шестерёнок происходит их разрушение. В результате мельчайшие частицы металла, попавшие в масло, окисляясь, придают ему коричневый оттенок.
Появление нехарактерных звуков в виде скрежета при движении на высокой скорости также должно вас насторожить. На начальных стадиях скрежетание слышится преимущественно во время разгона и торможения на высоких передачах, но со временем шум появляется с завидной регулярностью, а его длительность увеличивается. В таких случаях медлить с диагностикой трансмиссии крайне не рекомендуется.
Если вы начали испытывать проблемы при переходе на заднюю передачу, скорее всего, это буксует АКПП. Особенно характерно проявления этого симптома в холодную погоду, при отрицательных температурах. Как правило, включение заднего хода сопровождается временной задержкой и происходит не столь плавно, как обычно.

Не стоит напоминать, что при появлении любого их перечисленных признаков стоит призадуматься, а если они проявляются во множественном числе и одновременно – лучше не эксплуатировать машину до выяснения причин пробуксовки и их устранения.

Как провести замену масла в КПП

Если вам необходимо менять масло, то, прежде всего, купите его. Для четырехступенчатой КПП понадобится три литра трансмиссионной жидкости. В пятиступенчатую коробку влить потребуется 3,3 литра. Если вы первый раз меняете масло, то покупайте жидкость класса 80W-85. Она отлично подходит для использования в КПП ВАЗ-2109. Автовладельцы предпочитают приобретать продукцию марки «Лукойл».

Работа по замене масла в коробке проводится следующим образом:

Поставьте автомобиль на эстакаду или над ямой, слегка прогрейте его, чтобы жидкость не была вязкой. На нижней части коробки найдите пробку для слива масла.
На агрегате установлен резиновый колпак, который нужно прочистить вместе с сапуном. После очистки этих частей от загрязнений, верните их на место.
Как только подготовительные работы завершены, подставьте тару, скрутите пробку гаечным ключом, и приступайте к сливу трансмиссионного масла.
Отработанная жидкость полностью вытечет в течение получаса.
Закрутите пробку, хорошо затяните ее, но не сорвите резьбу.
Под капотом найдите щуп на КПП, уберите его. На место щупа протяните шлаг, на втором конце которого установлена обычная лейка или воронка. Через шланг заливайте трансмиссионное масло в коробку. На агрегатах старого образца пробка отверстия для залива располагается рядом со сливной пробкой.

После того как работы будут закончены, проверьте уровень смазывающей жидкости щупом, а контрольный замер проведите через 2-3 дня. При необходимости долейте масло, если его стало критически мало, осмотрите коробку на предмет протечек.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Способы устранения сбоев в работе

Мы рассмотрели причины и признаки неполадок автомата. Теперь стоит сказать пару слов о починке. Сразу оговоримся, что существует два метода решения проблем с трансмиссией:

Самостоятельный ремонт или профилактика.
Обращение к специалистам.

Стоит ли говорить, что первый вариант дешевле и предпочтительнее для каждого автолюбителя. Однако, в реальности далеко не все сбои в работе решаются своими руками. К примеру, если коробка автомат не переключает скорости или пробуксовывает, то машине окажет помощь исключительно квалифицированный специалист.

Самостоятельное решение

Ряд исправляемых ошибок приведем в соответствующий вид: общая причина – возможные проблемы – способы их устранения.

1. Нарушение регулировок или неисправность компонента переключения передач:

машина двигается в режиме коробки P;
литера скорости на панели не соответствует выставленной.

Способ устранения: Диагностика и замена неисправной детали, отремонтировать её можно самому по прелагающейся инструкции.

2. Утечка масла из АКПП. Частая проблема с коробкой:

крепления механизмов внутри трансмиссии самостоятельно отходят;
разрушение или непригодность масляных уплотнителей и прокладок.

Способы самостоятельной починки:

подтяжка болтов, покупка и установка новых колец уплотнителя;
понижение уровня масла в АКПП.

3. Шум или нехарактерные звуки при работе коробки:

машина сама переключает передачи;
переключение положений происходит с большим трудом;
авто не реагирует на переключения и не двигается с места.

Способ устранения: Измерить уровень масла и долить нужное количество.

Приведены только основные случаи лёгких поломок внутри АКПП. Если ваша ситуация подходит хотя бы под один из пунктов, ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю. Внутри вы найдете пошаговые действия для решения проблемы. В дальнейшем рекомендуется обратится к профессионалам.

Починка в сервисе

Распишем проблемы, требующие обращения в квалифицированную мастерскую.

1. Авто остаётся на месте при любых действиях с механизмом коробки. Нет никакой реакции или малейшего движения.

Причины:

мало масла в системе;
засорились клапаны или кольца;
неисправность гидроузла;
поломка фильтра;
неисправность или износ главной шестерёнки.

2. Толчки и удары при переключении скоростей.

Причины:

износ муфт;
неисправность клапана гидравлического блока;
повреждение пружины клапана.

3. Нездоровый шум в области дифференциала машины

Причины:

износ подшипника или шестерёнок;
некоторые механизмы заклинивают или расшатываются.

Многие проблемы чаще выявляют на стадии разборки трансмиссии. Таким образом поездка в сервис – приоритет для исправного автомобиля.

Проблемы с корзиной

Если не включается первая передача, когда мотор работает, но скрежета нет, причиной может быть корзина. Сцепление также будет включаться не до конца. Коробку в таком случае лучше снять, чтобы точно уточнить причину.

В первую очередь проверяется подшипник. Его ход по первичному валу должен быть свободным. Если есть трудности в движении, причина в нем — за счет этого не работает сцепление. Износившуюся деталь следует заменить.

Также большая вероятность возникшей проблемы — в изношенности диска. Если при визуальном осмотре на нем будут заметны признаки нагара или наличие клепок, его потребуется заменить. После этого передачи должны будут переключаться без проблем.

Когда неполадки с самой корзиной, проблему увидеть сложнее. Она имеет свойство изнашиваться, и тогда на ней появляется большое количество лепестков. Как следствие, возникает повышенная восприимчивость к более высоким температурам. Когда корзина нагревается, она утрачивает способность отводить прижимной диск полностью.

Корзину следует разобрать и осмотреть. Если проблема в ней, должны быть заметны следы повреждений. Установив рабочие детали, машина должна начать функционировать нормально.

Для многих довольно серьезной проблемой является, когда не включается передача при выжатом сцеплении. Собрать все его детали — довольно трудоемкая работа

Ведь важно соблюдать правильную последовательность. Перед тем как будет установлена коробка, сцепление необходимо правильно отрегулировать

Для этих целей можно использовать как первичный вал, так и специальные приспособления.

На коробках АКПП таких проблем со сцеплением быть не должно.

Когда не включается задняя передача или любая другая, с такими проблемами сталкиваются многие автомобилисты. А все потому, что сцепление и коробка (МКПП) выносят большие нагрузки. Когда водитель неопытный, он может быстрее привести к неисправности свою коробку. В любом случае потребуется провести диагностику, чтобы выявить истинную причину возникшей проблемы.

Ваз 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу включаться. Поскольку на нескольких моделях стоят совершенно одинаковые коробки, то и у Ваз 21093 не включается задняя скорость по той же причине. Это может быть короткий рычаг и кулиса недостает до нужного положения.

Достаточно посмотреть на фото коробки скоростей снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, поскольку все придется делать снизу. Вам надо ослабить кулису. Выставить шестерни в зацепление задней передачи и затянуть крепление болта. Рычаг должен быть на положении задней скорости.

Почему до сих пор не откажутся от МКПП

Сейчас наверное многие новички подумали – «ой да «механика» да кому она нужна, да сейчас все ездят на АКПП, и вообще ее дни сочтены». Не совсем это так, ведь у этого варианта есть очень много поклонников и реальных плюсов, все я перечислять не буду, все же мы уже думали — что лучше АКПП или МКПП, но некоторые особо значимые перечислю:

Цена. Как правило, этот вариант на 40 – 80 000 рублей дешевле, чем автоматический собрат
Расход топлива, пока еще не один автоматический вариант к нему не приблизился (но уже совсем немного)
Прочность
Простота конструкции

Выдерживает большие нагрузки (переваривает большие крутящие моменты)
Температурный режим (сложно перегреть)

Именно поэтому сейчас этот вариант применяется на многих грузовых автомобилях, тяжелых внедорожниках, да и на многих легковых авто. В общем списывать этот агрегат преждевременно, причем сейчас разрабатывается вариант без педали сцепления, то есть что-то типа полуавтомата передачи переключаются вручную, а педали нет.

Распространенные ошибки

Ошибка новичков обычно стандартная, и заключается она в несогласованном действии рычага механики и педали сцепления. В итоге машина теряет скорость, а порой глохнет.

Автомобилисты, которые лишь недавно сели за руль, часто легко идентифицируются не только по значку У на стекле, и по рассеянному и резкому переключению.

Когда авто трогается, неопытные водители регулярно рано бросают сцепление. Как итог, машина дергается, а сама коробка постепенно выходит из строя.

Учитывая диапазоны скоростей, актуальных для переключаемых передач, многие считают, что когда машина не едет более 40 км/час, переходить со 2 на 3 передачу не нужно. Но запомните, что повышенная передача не обязательно требует повышения скорости. Вы можете смело выжимать третью, но ехать при этом установленные ограничительным знаком 40 километров.

Повышенная передача лишь позволяет ехать быстрее. То есть при выборе 3 скорости вам будет проще с 40 разогнаться до 80-100 километров в час, на это уйдет меньше времени и двигатель будет лучше себя вести, нежели при разгоне со второй скорости. Наличие возможности ускориться не обязывает вас ускоряться.

Замена и регулировка кардана кулисы КПП

Итак, если не работает только задний ход, а все остальные режимы не дают сбоев, то вам потребуется заменить кардан кулисы и отрегулировать его. Для этого подготовьте новую запасную часть, сальник вала выбора скоростей, набор ключей, молоток и несколько отверток разного размера.

Работу проводите по инструкции:

Установите машину на эстакаде или над ямой. Снизу найдите КПП и ослабьте болты хомута на тяге ее привода. Полностью снимите привод со штока. При помощи отвертки оттяните пыльник в сторону агрегата. Часто во время выполнения этого шага пыльник полностью повреждается, в таком случае его можно снять, а потом установить новый. Открутите на кардане кулисы фиксирующий винт

Осторожно сбейте кардан с вала помощи молотка. Снимите пыльник, если вы его не повредили ранее

Поставьте новый сальник на вал скоростей. Установите новый пыльник, насадите кардан на вал так, чтобы положение фиксирующего винта совпало с углублением на валу. Затяните фиксирующий винт, наденьте тягу на шток, но не затягивайте хомут. Чтобы провести регулировку попросите помощника перевести рычаг КПП в положение нейтраль и на небольшое расстояние вправо. В таком положении он должен держать его, пока вы будете затягивать хомут.

Если причина отказа в работе задней передачи скрывалась в кардане каретки, то проблем после этого ремонта у вас больше не будет.

Почему возникают проблемы с включением задней передачи

Передача включена: машина не едет