Провалилось сцепление: причины и ремонт

Признаки неисправности сцепления

Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.

Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.

• Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
• Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
• Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.

Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.

Как проверить сцепление

Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.

«Ведет» или «не ведет»

Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.

Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.

Буксует ли сцепление

Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.

Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

1. Запустить двигатель и включить первую передачу.
2. Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.

• если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
• если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
• если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.

Всё про главный цилиндр сцепления

Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

• от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
• поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
• жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
• при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

• сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
• есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
• способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
• материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
• размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль

Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Ремкомплект ГЦС

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.

Немного про устройство и назначение

Сцепление является главным механизмом трансмиссии автомобиля, позволяя нам, без остановки двигателя, плавно трогаться с места и менять интенсивность движения, переключая на ходу передачи.

На легковых автомобилях устанавливаются преимущественно однодисковые фрикционные сцепления с гидравлическим приводом. Механизм, размещенный вне и внутри корзины–кожуха, прикрепленной болтами к маховику, состоит из следующих деталей:

• маховика;
• ведомого и ведущего дисков с фрикционными накладками;
• пружин, прижимающих к маховику ведущий диск;
• вилки выключения сцепления;
• выжимных рычагов включения;
• нажимной муфты;
• выжимного подшипника;
• вала педали и педали сцепления.

Второй способ езды без работающего сцепления

Заглушите мотор, включите первую скорость. Проверьте ход педали сцепления, есть ли при движении намеки на то, что оно «схватится». После этого прокручиваете стартером двигатель, чтобы завести его. Конечно, без работающего сцепления стартер начнёт толкать автомобиль вперед. Нагрузка на электродвигатель увеличивается в несколько раз, поэтому не увлекайтесь таким способом, ведь можно сжечь обмотки стартера. В таком случае необходимо переключаться с одной передачи на другую несколько иначе. Если вы тронулись на первой скорости, необходимо «толкнуть» весь автомобиль на ней, после чего сбрасываете газ и переводите рычаг в положение, которое соответствует нейтральной передаче. Только лишь после этого можно произвести включение второй скорости. Аналогично производится переход на более высокие передачи. Конечно, по городу ездить в таком режиме вряд ли выйдет, но аккуратно по трассе доехать до станции техобслуживания у вас получится. Чем быстрее вы произведете ремонт автомобиля, тем лучше. А восстановить работоспособность можно быстро, если педаль сцепления проваливается.

Сцепление буксует

Очевидные симптомы подобной неисправности сцепления следующие: когда при отпущенной педали вы нажимаете на газ почти до упора, двигатель «рычит», но отдача не соответствует вашим ожиданиям. Кроме того, может ощущаться запах гари, доносящийся из моторного отсека.

Причины появления подобной проблемы:

• нарушена регулировка свободного хода педали;
• фрикционная накладка ведомого диска «загрязнилась» маслом. Чаще всего такой сценарий характерен для авто с большим пробегом, у которых может прохудиться сальник, прокладка, возникнуть неплотности в соединениях, из-за чего смазочная жидкость разбрызгивается под днищем, попадая и на фрикционные накладки. Именно в таких случаях возможно присутствие запаха горелого масла;
• износ фрикционной накладки;
• проблемы могут заключаться в неисправном приводе. Если заглянуть под днище автомобиля, попросив помощника выжать педаль сцепления, шток рабочего цилиндра доложен двигаться, толкая вилку. Если этого не происходит – поломку следует искать в приводе;
• у авто с гидроприводом подобная неисправность возникает по причине засорения компенсационного отверстия основного цилиндра.

При нажатии на педаль сцепления слышны посторонние шумы

Если педаль отпустить, акустическая обстановка приходит в норму. Характер звуков может быть разным и проявляться от характерного шелеста до прерывисто звучащего с разной интенсивностью скрежета.

• посыпался выжимной подшипник из-за наличия люфта или по причине отсутствия смазки;
• пришли в негодность лепестки корзины или демпферные пружины;
• износился подшипник ведомого вала на коробке.

Педаль сцепления при нажатии скрипит и не возвращается

Попробуйте оттянуть её назад носком ботинка. Если это не поможет, то есть проблема не исчезнет – вероятно, привод подклинивает. Или посыпался выжимной подшипник. Иногда к этому приводит заедание пружины педали (чаще всего – из-за продолжительного простоя) или штока главного цилиндра.

Скрипеть может втулка оси в месте крепления педали – достаточно просто смазать её.

При резком нажатии педали сцепление выключается

А если при плавном нажатии/отпускании педали сцепление не включается (такой симптом характерен для гидравлического привода), то можно говорить о следующих причинах:

• нарушена герметичность магистрали системы сцепления;
• в системе уровень жидкости меньше допустимого;
• изношены манжеты главного цилиндра.

Рывки автомобиля при работе педалью сцепления

Если привод исправен, возможной причиной такого поведения может являться ослабление крепления фрикционных накладок (крепёж осуществляется заклёпками) или их износ.

Педаль сцепления нажимается слишком мягко

В большинстве случаев причина такого явления – завоздущивание гидравлической магистрали. Лечится удалением воздуха из системы (прокачкой системы).

Неожиданные поломки в пути

Все вы знаете, что дорога является для водителя реальным испытанием. А если в придачу ко всему этому случается какая-либо поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье хотелось бы поговорить про сцепление автомобиля, которое может не выдержать поездок в городском цикле. Порой случается, что проваливается педаль. Конечно, можно начать беспокоиться.

Но нужно выяснить настоящие причины этого поведения, после чего сделать вывод, что эта поломка не является очень серьезной, в пути ее можно исправить, добраться до ближайшего сервиса или же до своего дома. Если вдруг запала педаль сцепления, не стоит отчаиваться, решить эту проблему не сложно.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

1. Открутите гайки крепления

2. Извлеките стопорную скобу

3. Отрегулируйте новый трос

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса

Вам необходимо извлечь его

Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности

Возьмите новую деталь и установите ее на место старой

Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

1. Открутите гайку крепления.

2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
4. Включите световую сигнализацию (аварийку).
5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

Рекомендуем: Всё о давлении масла в двигателе: какое должно быть, как измерить

Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

• порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
• возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
• в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
• поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
• педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

• Двигатель должен быть выключен.
• Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
• Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
• Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору

Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее

По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Почему буксует сцепление в машине и как это исправить

Традиционно основными узлами автомобиля считаются его двигатель и коробка передач. Первый превращает тепловую энергию в кинетическую, второй передаёт крутящий момент на колёса. Но без сцепления оба агрегата оказываются бесполезными – именно оно обеспечивает связь между мотором и трансмиссией.

Как и силовой агрегат, сцепление подвержено высоким нагрузкам, которые далеко не всегда остаются незамеченными. Основной неисправностью сцепления считается его пробуксовка.

Под этим термином понимается невозможность обеспечения передачи крутящего момента на трансмиссию без потерь. Это, в свою очередь, чревато потерей динамики автомобиля, появлением вибрации и посторонних звуков при переключении передач.

Почему буксует сцепление

Для начала кратко опишем принцип работы сцепления. При нажатии на педаль происходит передача момента движения на вилку и через неё – на сам выжимной подшипник. Он в свою очередь давит на лепестки пружины, раздвигая прижимной и ведомый диски. Последний выходит из зацепления с маховиком, и первичный вал коробки остаётся без крутящего момента.

Когда говорят, что ведёт сцепление автомобиля, это значит, что полное включение его не происходит. То есть нажатие педали не приводит к полному отсоединению вала коробки от маховика мотора.

Рассмотрим основные причины этого состояния:

• не отрегулирован привод. Это означает, что даже полного, до упора, нажатия педали недостаточно для полного отсоединения коленвала от фрикционной накладки. Обычно подобная неприятность появляется после выполнения ремонтных работ;
• деформация ведомого диска. Изменение его геометрии становится причиной того, что фрикционная накладка после отсоединения прижимного диска на деформированном участке продолжает соприкасаться с маховиком. Если при этом происходит сильное торцевое биение, деформированный диск подлежит замене. Признаком такой неисправности является появление вибрации во время трогания автомобиля;
• ослабление лепестков диафрагменной пружины. Последствия те же, что при недостаточном ходе педали – нажимной диск отсоединяется от ведомого не полностью. Лепестки могут сломаться, с такими же последствиями. Обычно такое происходит из-за заводского брака, а также по причине неправильной регулировки привода. Основная причина ослабления лепестков – естественная: усталость металла;
• сцепление может буксовать по причине неисправности гидравлики. Это может быть разгерметизация системы, когда утечка тормозной жидкости спровоцировала падение давления в системе и невозможность выключить сцепление полностью. Не исключена также поломка рабочего цилиндра, из-за чего коленвал остаётся в частичном зацеплении с первичным валом коробки;
• потеря подвижности тросового привода. Металлический тросик со временем растрёпывается, увеличиваясь в сечении на отдельных участках. Это приводит к его заклиниванию, хотя водителю кажется, что педаль выжата полностью. В этом случае сцепление также будет пробуксовывать;
• ведомый диск также может утратить подвижность. Происходит это из-за высыхания смазки, при попадании на рабочую поверхность пыли и грязи, а также по причине неравномерного износа шлицов. В таких случаях при нажатой педали между нажимным диском и маховиком зазор, необходимый для их разъединения, не достигается;
• еще одно причиной того, что сцепление ведёт, может быть деформация маховика. Когда появляется его искривление в радиальной плоскости или значимые задиры, полного отсоединения маховика от фрикциона тоже не будет. Поскольку маховик – деталь массивная, при его искривлении обычно наблюдается вибрация, особенно в момент трогания с места;
• возможно также изгибание вилки, ответственной за передвижение выжимного подшипника. В этом случае ход штока соответствующим образом уменьшается с соответствующими последствиями.

Схематическое изображение системы сцепления в автомобиле

Признаки неисправности сцепления

Проблемы в функционировании сцепления всегда сказываются на поведении автомобиля. Но водители, особенно неопытные, не всегда связывают появившиеся изменения в движении машины с работой сцепления. Давайте рассмотрим, как самостоятельно проверить, буксует ли сцепление.

Самым распространённым симптомом, свидетельствующим о возникновении неполадок в этом агрегате, является неполное выключение. Проявляться эта неисправность может по-разному. В некоторых случаях машина может двигаться с рывками, возможно появление вибрации при нажатии на педаль, не исключено появление посторонних шумов при переключении передач.

Сгорело сцепление: последствия

К каким последствиям может привести езда со сгоревшим диском? Если горит фрикционная накладка, в первую очередь страдает маховик. Так, заметно увеличивается его температура. Причем растет она неравномерно. Из-за этого одна часть маховика становится излишне твердой. Механизм деформируется из-за этого. А поскольку на рабочей поверхности образуются неровности (в идеале маховик должен быть ровным), площадь контакта существенно снижается. Из-за этого диск все чаще и чаще пробуксовывает. Фрикционные накладки не смогут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Диск свободно прокручивается, и температура из-за трения опять возрастает. Если водитель вовремя не предпримет меры, на маховике образуются микротрещины. А перед этим сам маховик покроется синими пятнами. Пример такого элемента читатель может увидеть на фото ниже.

Что самое интересное, определить эти пятна можно только после снятия коробки. Но можно заранее предотвратить серьезные последствия. Так, если признаки сгоревшего сцепления (характерный запах гари) наблюдаются часто, а сама машина дергается, стоит не откладывать с ремонтом. Эксплуатировать такой автомобиль не рекомендуется. Иначе можно попасть не только на замену сцепления (которая будет производиться в любом случае), но и на замену маховика. Хорошо, если он имеет простую конструкцию – одномассовый. Но на автомобилях марки «Фольксваген», «Шкода» и «Ауди» давно практикую двухмассовые маховики. Их стоимость составляет порядка 800 долларов.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
• Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.