Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.

2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

1. Подъёмником.
2. Набором различных ключей, включая баллонный.
3. Монтировкой.
4. Бруском.
5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.

5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

6. Убрать подъёмник.

7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
3. С автомобиля демонтируются колёса.
4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.

5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

• рычаг верхнего положения;
• рычаг нижнего положения;
• стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
• мелкие вспомогательные детали.

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Без опоры невозможны повороты колеса влево-вправо

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

Комплексная работа амортизатора и пружины помогает достичь ровного хода машины

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Поперечина является соединительным звеном между ходовой и рулевой частями авто

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — стабилизатор устойчивости

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

Ступицы не являются частью подвески, но также выполняют роль соединительного узла между колесом и балкой

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Блокировка задних колёс производится водителем из салона

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Положение амортизаторов с наклоном обусловлено наличием редуктора в задней части авто

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — поперечная штанга, 4 — балка, 5 и 6 — продольные штанги

Улучшенная конструкция ходовой делает «семёрку» более комфортной в эксплуатации

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

• установка некачественной детали;
• внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Монтаж передней балки ВАЗ 2107 (подробно)

Несложно догадаться, что порядок выполнения монтажных работ будет обратным, нежели тот, который применялся при демонтаже. Изначально следует проверить как расположены шпильки подушек — при установке они должны войти в крепежные отверстия.

Если стяжек для пружин нет — их заменяют проволокой, также используют домкрат, такой который обычно используют при выполнении ремонтных работ на «Жигулях» или «Москвичах».

Если говорить подробно, то:

• планку домкрата поднимают вверх, на высоту, которая позволит вставить пружину
• несколькими проволочными петлями пружину притягивают к домкрату, это позволит избежать выгибания проволоки или выскакивание ее в процессе сжатия
• путем плавного опускания планки домкрата требуется добиться сжатия пружины
• сжатую пружину потребуется прочно зафиксировать при помощи проволочных скруток

Все работы выполняются в последовательности, обратной демонтажу.

В качестве крепежных рекомендуется использовать исключительно новые элементы. Все имеющие дефекты и повреждения узлы также следует заменить новыми, особенно это касается шаровых опор и сайлент-блоков.

Такой подход считается более рациональным, ведь он избавит от необходимости выполнения повторных ремонтов в ближайшее время.

проверка технического состояния передней подвески автомобиля ваз 2107

Проверка технического состояния сайлентблоков рычагов передней подвески автомобиля ваз 2107 

При одностороннем износе или разрыве сайлентблоки необходимо заменить. Износ сайлентблоков передней подвески на автомобиле ваз 2107 является одной из причин, из-за которой невозможно произвести регулировку угла развала колес, когда из-под оси нижнего рычага удалены все шайбы. 

Измеряем радиальное смещение А упорной шайбы сайлентблока относительно торца наружной втулки и расстояние Б между внутренними торцами упорной шайбы и наружной втулки.

Размер А не должен превышать 2,5 мм для обоих рычагов передней подвески, а размер Б — 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески) и 1,5-5 мм (для верхнего рычага передней подвески). Если размер Б не соответствует указанному выше допуску, то необходимо проверить правильность запрессовки сайлентблоков в рычаг передней подвески. 

Проверка технического состояния верхней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 

Для выполнения работы по проверке технического состояния верхней шаровой опоры на автомобиле ваз 2107 потребуется помощник. 

1. Помощник нажимает педаль тормоза и удерживает ее во время проверки для того, чтобы исключить возможное влияние зазора в подшипниках ступицы. 

2. Резкими движениями покачиваем колесо за верхнюю часть в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля ваз 2107. 

Техническое состояние шаровой опоры на автомобиле ваз 2107 можно проверить и другим способом. 

1. Монтажной лопаткой поочередно вверх — вниз качаем верхний рычаг передней подвески и проверяем наличие люфта между пальцем и корпусом шаровой опоры

2. При обнаружении люфта верхнюю шаровую опору необходимо заменить.

Проверка технического состояния нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 

1. Очищаем нижнюю часть шаровой опоры от грязи и ключом на 7 мм отворачиваем пробку. 

2. Если проверка шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проводится на смотровой яме или эстакаде, то замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от нижнего торца шаровой опоры до сферической поверхности шарового пальца

3. Если техническое состояние нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проверяется на ровной горизонтальной площадке и воспользоваться штангенциркулем невозможно из-за его длины, то, отвернув пробку, вставляем в шаровую опору отрезок проволоки и наносим на ней риску вровень с торцом шаровой опоры. 

4. Штангенциркулем измеряем расстояние от верхнего конца проволоки до риски. 

5. Если это расстояние больше 11,8 мм — шаровую опору на автомобиле ваз 2107 следует заменить. 

6. Для смазки шарнира вворачиваем в шаровую опору масленку и нагнетателем подаем смазку в полость шаровой опоры, следя за тем, чтобы защитный чехол шаровой опоры не раздувался. 

7. Проверяем наличие осевого люфта в подшипниках ступицы переднего колеса. Вывесив у автомобиля ваз 2107 колесо и взявшись за него в вертикальной плоскости, поочередно резкими движениями верхней части колеса на себя, а нижней — от себя определяем наличие люфта в подшипниках ступицы.

При ощутимом люфте регулируем зазор в подшипниках ступицы

Проверка технического состояния амортизаторов и пружин автомобиля ваз 2107 

1. Поочередно энергично прикладываем усилие сверху вниз к передним крыльям автомобиля ваз 2107. Кузов автомобиля ваз 2107 должен вернуться в исходное положение, совершив только одно движение вверх. В противном случае оба амортизатора подлежат замене. При наличии подтеканий жидкости, износе или растрескивании сайлентблоков, деформации штока — амортизаторы необходимо заменить, причем оба одновременно. 

2. Осматриваем пружины передней подвески. Просевшие, деформированные или имеющие трещины пружины передней подвески необходимо также заменить одновременно с обеих сторон.

Ритмичный стук в движении » Автосервис Редуктор

Момент возникновения стука. Вспомните, когда Вы впервые его услышали? Это было после:

• Внезапного щелчка, что то щелкнуло, как будто сломалось
• После снятия / установки одного из колёс (для какого либо ремонта, установки запаски, смены резины, дисков)
• После движения на ручнике

• Равную оборотам колеса
• Равную оборотам карданного вала

Здесь необходимо пояснить, что на большинстве автомобилей карданный вал вращается (делает количество оборотов) в 4-5 раз быстрее чем колёса, и соответственно частота возможного стука будет в 4-5 раз бОльшая, чем обороты колеса. Что бы понять частоту стука, нужно проехать с минимально медленной скоростью на которой этот стук слышен. Допустим 5 км/час, и понимая с какой частотой вращается в этот момент колёса сопоставить частоту слышимого стука с частотой вращения колеса.

Если ритмичный стук появился после щелчка/удара в трансмиссии, то с вероятностью 99% Вам предстоит серьёзный ремонт – так выламывается зуб на главной паре (или отламывается зуб на сателлитах и попадает в зацепление главной пары), и данный ремонт откладывать нельзя. Обычно частота данного стука большая (со скоростью вращения карданного вала). Если частота стука, что Вас беспокоит равна частоте вращения колёс – то возможна причина данного стука в колёсах – а точнее в тормозных щитах колёс (выход из строя подшипника полуоси, через чур длинные (а потому задевающие за детали тормозного механизма) болты крепления колеса и т.п.) Зачастую данный стук появляется после снятия- установки колеса (установки запаски, сезонной резины резины, либо ремонта колеса).

reduktor.nsk.ru

Особенности выполнения развала схождения ВАЗ 2107 своими руками

Развал схождение ВАЗ 2107 нужно проверять планово либо после аварии, при появлении первых признаков отклонения от нормы.

Лучше, чтобы регулировка производилась специалистами на сервисе, но эту процедуру можно выполнить и своими руками. Главное, делать все максимально аккуратно и внимательно.

Под описываемым определением понимают угол наклона колеса ВАЗ 2107 по вертикали. Если верхняя часть наклонена наружу, то имеет место положительный развал. Соответственно, если элемент наклонен внутрь, то такой угол имеет знак «-» и называется отрицательный развал.

Вторая часть формулировки «развал схождение» означает, что во время движения автомобиля, будет происходить схождение. На машинах с передним приводом он обычно отрицательный, а на авто с задними ведущими – положительный. Такое устройство гарантирует, что при движении произойдет выравнивание, а положение будут параллельным.

Когда необходима регулировка

Регулировка может понадобиться в том случае, если:

• автомобиль уводит в сторону на ровной дороге;
• отклонения углов колес на ВАЗ 2107 стали видны;
• происходит преждевременный или неравномерный износ шин;
• повышение расхода топлива оказалось выше;
• подвеска была повреждена.

Если сход развал не соответствует норме, то машину будет постоянно «тянуть» в одну из сторон. Чтобы это определить, достаточно убрать руки с руля. Если регулировка выполнена некачественно, то покрышки авто будут очень быстро стираться, а также могут выйти из строя некоторые детали подвески.

Чтобы произвести развал схождение ВАЗ 2107 без помощи специалистов своими руками, необходимо иметь:

• нитку с крючками с обоих концов;
• обыкновенную нитку;
• бруски толщиной 6 мм и 22 мм;
• клещи типа «Кобра»;
• набор гаечных ключей;
• штангенциркуль.

Что необходимо для успешной регулировки

Для того чтобы регулировка была выполнена успешно, совсем необязательно пользоваться услугами специализированного сервиса. Как отрицательный развал, так и положительный можно привести в норму своими руками.

Перед проведением процедуры следует проверить состояние подвески. Все ее элементы необходимо проанализировать на предмет люфтов.

При их наличии сход развал на автомобиле ВАЗ 2107 выполнить проблематично, а иногда и просто невозможно.

Специалисты рекомендуют нагрузить автомобиль до того, как будет отрегулирован развал схождение своими руками. Необходим вес около 320 кг. Для этого можно воспользоваться какими-нибудь грузами или  посадить четыре человека средней комплекции. Также рекомендуется заправить авто до рекомендованной нормы. Это тоже нагрузка, которая должна быть учтена.

Последний этап подготовки — проверка шин ВАЗ 2107. Перед тем как выполнить развал схождение, следует убедиться, что давление соответствует норме. Для выполнения всей процедуры от проверки до установки необходимого угла требуется помощь. Самостоятельно выполнить весь процесс не представляется возможным.

Проверка и регулировка

В первую очередь необходимо убедиться, что рулевое колесо установлено ровно. После чего на передний и задний бамперы ВАЗ 2107 необходимо надавить с усилием до 50 кг.

Затем от верхней точки колеса нужно натянуть вертикально вниз нить. При помощи штангенциркуля узнать расстояние снизу и сверху. Если разница составит, например, 3 мм, то это означает, что угол примерно равен 30°.

При любых отклонениях нужно незамедлительно сделать сход развал.

Если развал схождение автомобиля в норме, то значение угла равно 0°5’+20′ без нагрузки и 4°30’+20′ с нагрузкой. Для проверки схождения нужно взять нить с крючками и прикрепить с одной стороны за конец заднего колеса, а с другой — за переднее.

Теперь под нить нужно поместить два бруска общей толщиной 28 мм. Если передний скат касается не в 2-х точках, то необходимо выполнить регулировку схождения передних колес. Чтобы это сделать, потребуется 2 гаечных ключа, при помощи которых производится ослабление хомутов на муфтах рулевой тяги.

После можно взять клещи и своими руками пошевелить муфту до тех пор, пока нить не коснется колеса в 2-х точках. Сход развал требует точности, поэтому лучше проверять все измерения по несколько раз.

Отрегулировать развал схождение можно, если выполнить несложную процедуру с каждым колесом до получения желаемого результата. Чтобы сход развал соответствовал норме, иногда приходится затратить немало времени, поэтому нужно набраться терпения.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.

Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.