Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

Технические характеристики МКПП

В инструкции по эксплуатации технические характеристики коробки указываются совместно с характеристиками трансмиссии. Это приводится в табличной форме:

Сцепление	Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом включения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передач	Механическая, пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа на передачах
Первая	3.667
Вторая	2.100
Третья	1.361
Четвертая	1.000
Пятая	0.820
Задний ход	3.530
Карданная передача	Двухвальная с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Гипоидная
Передаточное число главной передачи	3.9 или 4.1
Дифференциал	Конический, двухсателлитный

Какую КПП можно поставить на «семёрку»

ВАЗ 2107 охотно будет работать как с четырёхступенчатой, так и с пятиступенчатой коробкой, поэтому какую именно модель выбрать — решает только водитель.

Если говорить об отечественных «ВАЗовских» коробках, то изначально «семёрка» комплектовалась именно четырёхступкой, поэтому всегда можно купить и установить именно этот агрегат. Главное достоинство такой коробки заключается в её повышенной работоспособности — водитель проезжает 200 — 300 тысяч километров, ни разу не вкладываясь в ремонт устройства. К тому же четырёхступка больше подходит для маломощных моторов 1.3 литра или для водителей, которые часто перевозят тяжёлые грузы на машине, так как коробка изначально рассчитана на большую тягу.

Пятиступенчатые коробки позволяют развить более высокую скорость. Это нравится более молодым водителям, так как на старте и на обгоне можно выжать из авто максимум мощности. Однако такие коробки с течением времени стали изготавливаться из низкокачественных материалов, поэтому не всегда есть чёткость переключений.

На ВАЗ 2107 можно установить и иностранные КПП. Больше всего подходят коробки от «Фиат», так как именно эта машина и стала прообразом отечественных моделей. Некоторые автолюбители устанавливают коробки от старых версий «БМВ», но процедура монтажа может занять много времени, так как изначально конструкция автомобиля не предусматривает нетиповые агрегаты.

При смене заводской коробки следует иметь ввиду, что новая КПП может не подойти по размерам и креплениям к ВАЗу

Причины, по которым может потребоваться замена ГБЦ

Наиболее распространённой причиной, при которой требуется снятие головки, является смена прокладки ГБЦ. Кроме плановой процедуры может потребоваться срочная диагностика и снятие при подозрении на нарушение герметичности головки блоков цилиндров. Деталь отвозится в специализированные центры, которые имеют необходимое диагностическое оборудование.

Ещё одной распространённой причиной замены ГБЦ выступает перегрев двигателя. Единичное сильное «закипание» двигателя может привести в основном только к выходу из строя самой головки. Хуже, если перегрев небольшой и будет сохраняться в течение продолжительного времени. Регулярный перегрев приведёт не только к выходу из строя самой ГБЦ, но и может стать причиной растрескивания стальных вкладышей в седлах клапанов, а также деформацией двигателя.

Предварительная подготовка всех необходимых инструментов позволит сэкономить время при демонтаже механизма. Для снятия потребуются:

1. Плоская отвёртка.
2. Тара для охлаждающей жидкости и моторного масла.
3. Кусачки.
4. Плоскогубцы.
5. Молоток.
6. Накидные ключи.

Также мастера рекомендуют иметь динамометрический ключ. Инструмент используется в основном только при установке ГБЦ, но иногда может понадобиться и при снятии. Так как все модели автомобилей имеют свои особенности, то лучше заранее найти мануал по определённой машине.

Процесс замены масла

Выделяют три способа замены жидкости в автоматической коробке передач автомобиля Субару Форестер: частичная, полная замена на автосервисе, полная замена своими руками.

Полная замена масла в АКПП предполагает работу в несколько этапов. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

• смотровая яма или домкраты;
• трещотка со сменными головками;
• емкость, объемом от 8 литров;
• воронка и специальный шланг 1,5 — метровый;
• новый масляный фильтр;
• алюминиевое уплотнительное кольцо;
• 12 литров жидкости для промывки системы и канистра нового масла;
• чистые тканевые салфетки.

Для быстрого слива старой смазки, перед работой необходимо проехать 3-5 км, чтобы довести масло до рабочей температуры.

В работе лучше пользоваться перчатками, во избежание прямого контакта с горячей трансмиссионной жидкостью.

Слив старого масла с бака

Порядок слива жидкости из АКПП:

1. Открыть защиту картера;
2. Выкрутить сливной клапан, предварительно поставив емкость;
3. Дать отработки стечь в тару;
4. Открутить болты крепления поддона и снять его, выпустив остатки отработки;
5. Демонтировать внешний и внутренний фильтры. Внешний заменить на новый, а внутренний тщательно промыть и установить на место;
6. Поддон очистить от пыли и протереть магниты.

Промывка поддона и удаление стружки

После того как старая жидкость вытечет из системы необходимо тщательно промыть емкость расширительного бачка и магниты в поддоне. Для этого необходимо:

1. После установки фильтров, закрепить поддон на свое место и закрутить сливную пробку;
2. Залить новую жидкость через отверстие, где установлен щуп;
3. Найти маслоотводящий шланг на радиаторе и выкрутить его, вставив в емкость;
4. Запустить двигатель и подождать пару минут, пока через шланг не польется жидкость;
5. Прогнать жидкость через коробку несколько раз, пока не выйдет светлая масса.

После промывки коробки можно смело заливать новое трансмиссионную жидкость.

Замена фильтра

Внешний масляный фильтр АКПП на Субару Форестер находится сбоку поддона, ближе к самому агрегату. Во время его снятия нужно быть готовым к тому, что с него польется оставшаяся внутри «трансмиссионка». Ее тоже сливают в общую емкость. Новый фильтр устанавливается на прежнее место.

Некоторые механики рекомендуют перед установкой фильтра налить в него немного масла. Это необходимо для его нормальной работы в течение первых минут работы автоматической коробки (АКПП) после обновления масла на Субару Форестер.

Заливка нового масла

Всю жидкость, которую слили с коробки Форестера, нужно измерить в литрах. Именно такое количество трансмиссионного флюида следует заливать в АКПП. Среднее значение необходимого количества жидкости при его частичном обновлении составляет 4-6 литров.

После залива нужно измерить уровень с помощью щупа, используя риску «Cold». После замера завести двигатель, прогреть его в течение 5 минут, переключая по очереди все передачи на АКПП Субару Форестер, чтобы свежее масло смешалось со старым. После этого нужно проехать около 5 километров, заглушить мотор и снова проверить уровень по шкале «Hot». Если уровень ниже необходимого, следует залить небольшое количество флюида и повторить замер.

Причины неисправности

Гидротрансформатор — устройство не очень сложное, однако в процессе эксплуатации автоматической трансмиссии он изнашивается и постепенно выходит из строя. Перечислим, какие именно системы могут поломаться, и по каким причинам.

Фрикционные пары

Внутри гидротрансформатора есть так называемая блокировка, которая, по сути является элементом автоматического сцепления. Механически работает она схоже с классическим сцеплением МКПП. Соответственно, имеет место износ фрикционных дисков, их отдельных пар, либо всего комплекта. Кроме этого, элементы износа фрикционных дисков (металлическая пыль) загрязняют трансмиссионную жидкость, из-за чего могут забиться каналы, по которым проходит жидкость. Из-за этого падает давление в системе, а также страдают другие элементы автоматической трансмиссии — гидроблок, радиатор охлаждения и прочие.

Лопатки лопастей

Металлические лопатки под воздействием высоких температур и наличия в трансмиссионной жидкости абразива также со временем изнашиваются, и добавляют в масло еще больше металлической пыли. Из-за этого снижается эффективность работы гидротрансформатора, снижается общее давление жидкости в системе трансмиссии, ну а из-за грязной жидкости растет перегрев системы, изнашивается гидроблок, увеличивается нагрузка на всю систему. В самых худших случаях возможна полная поломка одной или нескольких лопастей на крыльчатке.

Разрушение сальников

Под воздействием горячей и загрязненной жидкости АТФ увеличивается нагрузка на резиновые (пластмассовые) сальники-уплотнители. Из-за этого страдает герметичность системы, и возможна утечка трансмиссионной жидкости.

Блокировка гидротрансформаторов АКПП

На старых коробках-автомат блокировка (сцепление), у которых управление им было механическое, непосредственно блокировка срабатывала реже, только на высших передачах. Поэтому ресурс таких коробок был выше, а интервал по замене трансмиссионной жидкости — больше.

На современных же машинах блокировка срабатывает, то есть, гидротрансформатор блокируется на всех передачах, а специальный клапан регулирует силу его прижатия. Так, при плавном разгоне блокировка включается частично, а при резком — она включается практически сразу. Делается это для снижения потребления топлива, а также для увеличения динамических характеристик машины.

Одна другая сторона медали в данном случае заключается в том, что в таком режиме работы значительно возрастает износ закладок блокировки. В том числе быстро изнашивается (загрязняется) трансмиссионная жидкость, в ней появляется много мусора. С увеличением пробега плавность блокировки падает, а при разгоне или при обычной езде машина начнет немного дергаться. Соответственно, масло в АКПП нужно менять примерно на 60 тысячах километров пробега, поскольку в зону риска попадает уже вся система автоматической трансмиссии.

Износ подшипников

В частности, опорных и промежуточных, между турбиной и насосом. При этом обычно слышится хруст или свист, издаваемый непосредственно упомянутыми подшипниками. Особенно хрустящие звуки слышны при наборе скорости, однако при выходе машины на стабильную скорость и нагрузку звуки обычно пропадают, если подшипники не изношены до критического состояния.

Потеря свойств трансмиссионной жидкости

Если жидкость ATF находится в системе трансмиссии уже давно, то она чернеет, густеет, в ее составе появляется много мусора, в частности, металлической крошки. Из-за этого страдает и гидротрансформатор. Особенно критична ситуация, когда жидкость не только теряет свои свойства, но и падает ее общий уровень (количество в системе). В таком режиме гидротрансформатор будет работать в критическом режиме, при критических температурах, что значительно снижает его общий ресурс.

Обрыв соединения с валом АКПП

Это критическая поломка, которая, правда, случается крайне редко. Заключается она в том, что происходит механический обрыв шлицевого соединения турбинного колеса с валом коробки-автомат. В этом случае движение автомобиля в принципе невозможно, поскольку от двигателя на АКПП крутящий момент не передается. Ремонтные работы заключаются в замене вала, восстановлении шлицевого соединения либо же полной замене гидротрансформатора в критических случаях.

Поломка обгонной муфты

Внешним признаком поломки обгонной муфты АКПП будет ухудшение динамических характеристик машины, то есть, она будет хуже разгоняться. Однако без дополнительной диагностики невозможно точно установить, что виновата в этом именно обгонная муфта.

Особенности

Масляные пятна в результате протечки жидкости Смазочные жидкости, заливаемые в моторный отсек и трансмиссию автомобиля, в первую очередь, должны обеспечивать конструктивным деталям надежную степень защиты от преждевременного износа. Но ввиду того, что условия работы данных систем значительно различаются, использовать в обоих случаях жидкость с одинаковой вязкостью и химическим составом нельзя.

Обе смазки – трансмиссионная и моторная – классифицируются по международной системе SAE и могут иметь минеральную, полусинтетическую и синтетическую основы. На этом их сходства, пожалуй, заканчиваются.

Двигательная система автомобиля работает в условиях больших температурных и эксплуатационных перегрузок. Именно поэтому ей требуется устойчивая к климатическим перепадам жидкость, препятствующая образованию окислительных реакций внутри рабочей зоны. Кроме того, она должна вымывать из моторного отсека частицы нагара, образующегося в процессе эксплуатации автомобиля, облегчая деталям «свободу в движениях». Моторная жидкость циркулирует внутри системы под большим давлением, поэтому ее вязкость не должна быть чрезмерно завышена.

Что касается масла для коробки передач, то здесь как раз не может иметь место излишняя текучесть. Оно подается на детали путем разбрызгивания, не подвергается критическим перегрузкам и не требует большого количества присадок.

Такие различия в использовании смазывающих веществ определяют срок их полезного использования в транспортном средстве: для моторной жидкости он варьируется в пределах 5-10 тысяч километров пробега, для трансмиссионной – 60-80.

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке  появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление  крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с  однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения.  При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается  полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки.  Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Течь через сальники

В автомобильном моторе любой модификации есть две уплотнительных манжеты – сальники коленчатого вала, обрамляющие его в передней и задней части. Избыточное давление картерных газов, а также выработанный ресурс работы деталей могут привести к образованию утечки масла. Следует помнить, что задний («коренной»), имеющий большие размеры, обычно служит гораздо дольше переднего («лобового»), более маленького. «Лобовой» сальник может быть установлен либо в передней крышке блока цилиндров, либо корпусе масляного насоса, это зависит от марки и модели авто. Для его замены потребуется произвести ряд несложных операций: 1. Снимите ремень привода генератора; 2. Открутите гайку шкива и снимите его с вала; 3. Открутите болты и гайки, крепящие крышку картера с сальником; 4. Для авто с поперечным расположением мотора (ВАЗ 2110 и пр.) нужно будет демонтировать корпус масляного насоса; 5. Отверткой извлеките старый уплотнитель, стараясь не повредить поверхность вала; 6. С помощью оправки подходящего диаметра запрессуйте новую деталь; 7. Установите крышку или корпус насоса на штатное место. Если течет масло из двигателя через «коренной» сальник, то его замена потребует демонтажа карданного привода, отсоединения КПП и кожуха сцепления. Также нужно будет снять обойму, в которой установлена деталь, для чего необходимо: 1. Отсоединить корзину сцепления; 2. Открутив болты, снять маховик и защитный кожух, расположенный за ним; 3. Отвинтить болты крышки, держащей уплотнительный элемент; 4. Заменить задний сальник тем же способом, что и передний. Для более удобной установки можно смазать его литолом. Отметим, что вместе с этими элементами также следует обязательно сменить прокладки под крышками-держателями. В автомобильных моторах, помимо уплотнительных манжет карданного вала, имеются еще сальники, через которые может «потечь». Они расположены на валу газораспределения, а в некоторых моделях авто и на валу масляного насоса. Их замена осуществляется так же, как в случае с «коренным» – смазать литолом и устанавливать пружиной внутрь. При выборе манжет, идущих на замену изношенным, необходимо соблюдать некоторые правила: — Рассматривая новый сальник, отогните его рабочую кромку – она должна быть ровной, упругой и острой. Чем острее кромка, тем дольше будет срок службы уплотнителя. — Если на манжете есть маслогонные риски, то при его установке необходимо совмещать направление движения вала со стрелкой на детали. Обязательно убедитесь, что стрелка, указывающая направление вращения, присутствует. — Не приобретайте самодельные уплотнители, эти изделия не имеют гарантии качества и вряд ли долго прослужат. Помните, если уплотнительные элементы начали течь, тянуть с их заменой не следует. Масло загрязняет зубчатый ремень мотора, увеличивая вероятность его проскальзывания, что приводит к поломке агрегата. И еще совет – если потекло какое-то одно уплотнение, замените сразу все, так будет намного надежней.

Особенности замены масла в автоматической коробке передач Субару

Руководство по эксплуатации данного автомобиля содержит обязательный регламент технического обслуживания. В документе дается исчерпывающая информация:

• о сроках периодической замены масла АТФ;
• длительности пробега между процедурами по смене масла (40 000 – 60 000 км); ;
• какое масло лучше всего подходит для АКПП Субару Форестер (Subaru K0415YA100, Subaru 75w90 Extra S, Motul Gear 300);
• сколько литров масла потребуется для замены (10 – 12 л).

На контрольном масло-замерном щупе также имеется специальная гравировка с указанием марки и названия масла. Опытные водители знают, что сроки проведения замены масла в АКПП зависят от даты выпуска авто, пройденного пути, условий эксплуатации, манеры вождения и пр.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

• износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
• износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
• выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

https://youtube.com/watch?v=my2S7PeGSKc

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни

При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:

• износ штока, вилки переключения скоростей;
• заедание троса;
• неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
• износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
• ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Течь масла из механической КПП

Возможные причины подтекания масла:

• износ сальника приводного вала;
• порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
• неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.

Причиной незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач. Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и течи масла.

Контрольное отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла. Зачастую уровень жидкости вровень либо на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если механическая коробка передач шумит по причине нехватки масла, долить жидкость можно через сапун. Если доступ к верхней крышке КПП или сапуну ограничен, с помощью специального шприца восполнить недостачу можно через контрольное отверстие. О том, какая трансмиссионная жидкость залита в механику и как ее правильно менять, вы можете прочесть в статье «Когда нужно менять масло в МКПП».

Как устранить масляные протеки

Лужи смазки под машиной дают возможность лишь обнаружить неполадку. Чтобы устранить проблему, придется проделать определенные действия. Схема устранения потеков нефтепродукта такова:

1. Установите автомобиль на канаву, хорошо вытрите коробку переключения передач тряпочкой. Запустите мотор, подвесьте ведущий мост. Попереключайте режимы. Так вы точно найдете утечку.
2. Неполадки с сальниками чаще всего приводят к масляным протечкам. Уплотняющий элемент необходимо пропитать присадочным средством либо герметиком. Подобная процедура приведет к разбуханию сальника, перекрытия имеющегося промежутка.
3. Описанный выше метод прост и эффективен, однако использовать его нежелательно. В трансмиссию льют нефтепродукт, содержащий довольно много специальных присадочных веществ. Соединение 2-ух различных автомасел может отрицательно отразиться на характеристиках трансмиссионной смазки.
4. В некоторых машинах, чтобы добраться до сальников, придется демонтировать всю трансмиссию. Делать это можно только опытным водителям.

Утечка масляной жидкости считается серьезной проблемой, в особенности для неопытного автовладельца. Чтобы без труда устранить протечку, необходимо понимать, как устроено транспортное средство. Подобные познания приходят лишь с практикой.

Даже не имея большого опыта, можно самостоятельно устранить подтеки. Главное – не пытайтесь отремонтировать узел, который легче и выгоднее целиком поменять.

К счастью, сегодня вовсе не обязательно располагать специальными навыками и умениями, чтобы успешно водить автомобиль. Если появляется какая-либо неисправность, всегда можно прибегнуть к услугам специализированного автомобильного сервиса. Это лучше, чем действовать наугад, пытаясь устранить неполадку.

Подобный подход не лишен недостатков. Если самостоятельно обслуживать и ремонтировать машину, то вы будете тратиться лишь на расходники и детали. Обращаясь в автомобильный сервис, надо платить за работу его сотрудников. Это дополнительные расходы, которые не каждый водитель готов понести. Если вам проще заплатить и не беспокоиться за состояние автомобиля – выбирайте автосервис. Если вы предпочитаете самостоятельно во всем разбираться и сохранять собственные денежные средства – выбирайте собственноручное обслуживание/ремонт транспортного средства.

Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели блога. В статье разберём, как устранить течь масла из коробки передач своими силами. Сложного ничего нет, и всё зависит от изношенности механизма и сложности повреждения. Большинство утечек масла из коробки передач происходит из незначительных на первый взгляд элементов трансмиссии. Многие пришли в негодность или получили повреждения.

Течь масла из коробки передач появляется независимо от возраста автомобиля. Влияет стиль вождения водителя и своевременный уход за машиной. Не нужно напоминать в чём опасность для коробки передач дефицита масла.

Сила трения между элементами трансмиссии возрастает, что приводит к сокращению срока эксплуатации. Нарушение работоспособности коробки передач снизит эффективность использования транспортного средства. Затраты на ремонт трансмиссии вызванные дефицитом масла больно бьют по карману автовладельца.

В конце статьи можно найти интересное и занимательное видео, как устранить течь масла из коробки передач. Поможет быстрее разобраться с проблемой и остановить утечку трансмиссионного масла.

Дополнительные симптомы

Течь масла через задний сальник нередко приводит к снижению уровня масла в картере. Кроме того, на машинах с «механикой» и «роботом» смазка из двигателя может попадать в сцепление.

Это, в свою очередь, ведет к ухудшению тяги, пробуксовке и дерганию во время поездки.

При появлении указанных выше признаков и зажиганию лампы давления на «приборке» нужно проверить уровень смазки в моторе.

Масло течет из КПП

Вторая ситуация, когда масла вытекает из коробки передач, а не двигателя. Сразу о редко возникают проблемы. Это связано с расположением подшипника первичного вала: он установлен выше уровня масла.

Для таких КПП актуальны другие проблемы: появление течи в области поддона коробки-передач или сапунной части.

Течь масла из «коробки», как правило, актуально для автоматических трансмиссий. В таких устройствах смазка подается не путем «распыления», а под высоким давлением.

В большинстве случаев причиной проблемы является вышедший из строя гидротрансформатор.

Во многих ситуациях он ломается вместе с масляным насосом, что требует серьезного ремонта или установки новой АКПП.

Иногда течь масла происходит одновременно с появлением пены, причины могут быть следующими:

• снижение / превышение уровня;
• использование продукта, не подходящего по требованиям / допускам.

Если проверка показала повышение уровня смазки в коробке передач или ДВС, необходимо удалить лишнюю смазку.

Читайте – как откачать лишнее масло с двигателя.

Во избежание вспенивания запрещено смешивание разных масел для АКПП и моторов. При появлении такой необходимости желательно промыть агрегат, а уже после производить заливку.

Читайте – можно ли смешивать моторные масла.

При выявлении дефекта ремонт АКПП не всегда дает ожидаемый эффект, что актуально даже при серьезных затратах. Вот почему нужно провести диагностику узла, а уже после принимать решение по дальнейшем шагам: ремонт или замена.

К основным можно отнести:

1. Неплотная установка щупа.
2. Слабая протяжка пробки для слива.
3. Плохое крепление датчика.
4. Повреждение колец уплотнения в месте монтажа.

При вытекании масла через ЭСУД-датчики (электронная система управления двигателем), причиной может быть повреждение, передавливание или деформация уплотнителя.

Проблемным элементом может быть и сам датчик, требующий замены. Если проблема только в резинке, достаточно заменить только ее.

Передний

Его намного легче поменять, чем задний. Элемент расположен у конца коленвала (на автомобилях с поперечным расположением двигателя – возле правой стойки). Для замены нам потребуется снять крышку ремня ГРМ и поставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Ослабляем натяжители и снимаем наружу ремень ГРМ, а также генератора, предварительно сняв шкив. Сливаем моторное масло. Демонтируем шкив коленвала. Откручиваем масляный насос. Внутри него будет запрессован сальник. Извлечь его можно при помощи минусовой отвертки. Новый запрессовывается при помощи большой головки (на 27 и выше) либо на специальном станке. Дальнейшая сборка – в обратной последовательности.