Видео «Замена прогоревшего клапана»
Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.
Приобретите руководство по ремонту вашего автомобиля и модели. В ней описаны пошаговые процедуры с изображениями, которые объясняют, как заменить прокладку головки. Руководство также опишет все необходимые инструменты, которые вам могут понадобиться.
Слейте все масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимите те детали, которые расположены в верхней части прокладки головки. Прочтите сервисное руководство вашего автомобиля, но в большинстве случаев эта процедура включает в себя удаление выпускного коллектора, впускного коллектора, крышку клапана и приводные ремни. На многих двигателях, вы должны будете удалить зубчатого ремня или цепи газораспределительного механизма. Постарайтесь изучить процедуры выравнивания ремня ГРМ или цепи и убедитесь, что вы четко видите метки выравнивания, перед тем как демонтировать компоненты синхронизации.
- Узнайте, как удалить каждую деталь. Либо сфотографируйте и запишите, чтобы было легче вспомнить, как только вы закончите.
- Прокладка — тонкий кусок уплотнительного материала, который можно увидеть, как только вы снимите головку.
Проверьте блок, чтобы убедиться, что не произошло деформации и отправьте головку или головки в автомобильный механически цех, чтобы их испытали под давлением.
Если испытание под давлением не покажет трещин, пусть механический цех восстановит головки. Никогда не пытайтесь переустановить головки блока цилиндров, которая не была профессионально восстановлена.- Проверьте в сервис-руководстве спецификации головки, чтобы узнать, нужно ли заменять болты, когда прокладка головки будет заменена.
Очистите поверхность головки и блока. Не поцарапайте и не повредите любые металлические части, так как это может помешать установить прокладку головки плотно.
Очистите отверстия под болты, которыми закрепляют головку в блоке.
Установите прокладку головки на блок. Используйте герметик, указанный изготовителем, и только нужное количество в определенных местах. Отклонение от рекомендаций производителя может привести к повреждению внутренних деталей двигателя.
Установите блок с прокладкой головки на место.
Используйте тарированный гаечный ключ, чтобы затянуть головку на блок. Проверьте сервисное руководство, чтобы определить головку болта, а также количество оборотов, которые должно быть применено для каждого шага. Некоторые болты головки требуют трех шагов плюс поворот на определенное количество градусов в конце.
Замените другие компоненты двигателя, которые вы извлекли.
Установите ремень привода газораспределительного механизма или цепь обратно в надлежащее положение, аккуратно вращая распределительный вал и коленчатый вал.
Убедитесь в том, что двигателю ничего не мешает. Если же что-то есть, существует очень специфический метод, который состоит в повороте и настройке распредвала на коленчатый вал так, чтобы не повредить и не сгибать клапаны! Если возможно, установите распределитель так, чтобы он правильно подходил к каждому цилиндру. При необходимости, отрегулируйте клапанный зазор, следуя руководству.Залейте в двигатель новое масло, замените масляный фильтр и заполните систему охлаждения новым заводским средством.
Когда вы запустите двигатель, убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу на полную мощность. Это необходимо, чтобы система охлаждения могла выгнать все воздушные пузыри. Некоторые двигатели требуют специальной процедуры выгонки воздуха в системе охлаждения, рекомендуем почитать об этом отдельно.
В этой статье попытаемся рассказать о том, как быстро и легко снять с автомобильного двигателя головку цилиндров. Снимать ее надо для чистки нагара, образовавшегося в камерах сгорания, замены поврежденных или износившихся клапанов, а также во время разборки двигателя транспортного средства. Чтобы снять головку цилиндров двигателя, нам будут нужны: рожковый ключ, накидной ключ.
Если вы будете точно следовать этой инструкции, то сможете быстро и просто снять головку блока цилиндров с вашего автомобиля.
Автовладельцу может понадобиться снять ГБЦ. Как правило, это неотъемлемая составляющая частичного или капитального ремонта двигателя. Также снятие головки блока цилиндров может понадобиться и при простейших процедурах:
- замене и натяжении цепи ГРМ,
- замене прокладки ГБЦ,
- регулировке двигателя (клапанов) и т.д.
Также данная процедура нужна при проведении диагностики двигателя, а точнее состояния клапанов, блока цилиндров и т.д. Процедура сама по себе не сложна, однако требует определенных навыков и наличия некоторых инструментов.
Как правильно затянуть?
Протянуть болты можно при помощи профессионалов либо без помощи других. Если вы никогда до этого не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачки, то ниже разберем, как очень следует закручивать винты и в какой последовательности это делать. Точно соблюдайте момент натяжки, так как если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к возникновению трещинок и повреждению ГБЦ. Если это случится, автолюбителю придется делать полный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстия, также резьбового соединения винта должны быть очень незапятнанными. Для чистки цилиндров можно использовать металлическую проволочную щетку
Если в процессе выполнения задачки вы нашли слепые отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки. Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут трудности с установкой штифта до упора
Резьбу новых болтов рекомендуется смазать маленьким количеством моторного масла или другим типом смазочного материала.
Алгоритм действий
Нужна очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:
- В согласовании с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 4,1 кгс/м. Поначалу натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока сверху и снизу. После чего завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные с боковой стороны от винтов, расположенных в центре. Потом делается натяжка 2-ух последних болтов. Учтите, что поначалу нужно натянуть левые штифты, а позже правые. Винт под номером 11, расположенный понизу слева, трогать не нужно.
- Это 1-ый круг натяжки. На втором шаге делается затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются узлы крепления инвентарем, будет 10,5 11,5 кгс/м.
- На 3-ем шаге делается натяжение болта, который отмечен номером одиннадцать на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 4,0 кгс/м.
Этапы работ
Снятие головки блока цилиндров предполагает проведение подготовительных работ:
В первую очередь необходимо отсоединить клемму от аккумулятора.
При наличии декоративной крышки из пластика необходимо её демонтировать. Также если есть защита картера, то её лучше снять.
Далее сливаются жидкости в разные ёмкости, отсоединяются патрубки и прочие провода. Если масло рекомендуется сливать на горячий мотор, то остальные действия лучше осуществлять, когда движок уже остынет.
Для более свободного доступа к двигателю опытные мастера рекомендуют извлечь аккумулятор.
Приводной ремень надо ослабить, а насос гидроусилителя руля отключить
После ослабления ремня можно снять планку, которая держит его, а генератор отвести в сторону для увеличения пространства вокруг движка.
Так как в цилиндрах происходит поэтапное сжатие, сгорание, выпуск и впуск газовой смеси, то важно установить поршень в определённое положение. Лучше всего для этой цели подойдёт положение ВМТ.
Далее необходимо открепить жгут проводов и отвести его в сторону.
Снятие воздушного фильтра
Помимо самого фильтра необходимо снять его корпус и ремень ГРМ. Когда ремень будет снят, надо приступить к демонтажу шкива распределительного вала. Шкив надо зафиксировать одной отвёрткой для предотвращения прокручивания, а второй снимать деталь.
Разъёмы регулятора холостого хода и ДЗ нужно отсоединить от электропроводки.
Воздушный патрубок, который подводит газ, нужно отсоединить от ДПДЗ и демонтировать его.
Электромагнитный клапан отсоединяется от системы и фиксируется в надёжном месте.
Далее необходимо отсоединить шланги, отвечающие за подвод топлива.
Отключаются все датчики, а оставшиеся патрубки снимаются и откладываются в надёжное место.
После того, как все навесные части были полностью демонтированы, можно приступить к демонтажу бронепроводов и их перемещению в отдельное место.
Далее откручивается болт, который отвечает за удержание кронштейна трубы-впуска. При помощи торцевого ключа могут быть отвинчены верхние болты.
Далее приёмную трубу открепляют от коллектора.
На следующем этапе необходимо открутить крепления, которые фиксируют головку непосредственно к блоку цилиндров. Болты лучше откручивать постепенно. В первые два раза вывинчивание происходит всего на пол-оборота резьбы.
Все крепежи должны демонтироваться равномерно, поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом. Последовательность должна в точности соблюдаться для предотвращения деформации мотора. Узнать очерёдность выкручивания можно в мануале, прилагающемуся к автомобилю.
После того, как болты были откручены, происходит демонтаж ГБЦ. В зависимости от манипуляций, которые будут проводиться с головкой блока, деталь может демонтироваться в комплекте с выпускным коллектором и впускной трубой.
Причины появления дефектов
Предназначение головки заключается в образовании горючей смеси из воздуха и топлива, которая создается в камерах сгорания. Она используется для воспламенения и движения автомобиля. ГБЦ, как и другой узел машины, не застрахован от дефектов. Неисправности могут возникать спонтанно либо в результате дорожно-транспортного происшествия или износа узла.
Все поломки связаны с:
- браком при производстве ГБЦ;
- высокой нагрузкой на узел;
- некорректным либо недостаточным техническом обслуживании;
- некачественной смазкой внутренних компонентов устройства;
- отсутствием защиты от замерзания либо коррозии в контуре хладагента.
Порядок действий
Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.
Последовательность действий такая:
Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;
Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред
вале (особенно это важно при частичной разборке);
Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;
Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;
Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;
Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок
Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;
Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;
Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку). Также демонтируем натяжной ролик;
В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;
Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;
Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;
Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;
Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;
Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;
Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;
Извлекаем распределительные вал;
И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;
А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.
Особенности сборки
Сборку осуществляют в обратном порядке. При монтаже шатунов необходимо учитывать, что на каждом из них имеются отметки, сделанные производителем. На блоке они тоже есть – метки на блоке и шатунах должны совпадать.
При установке соблюдают левую и правую части. Шатун и его крышка идеально подобраны на заводе – пара индивидуальная. Заменять их нельзя. Чтобы установить поршень в цилиндр, понадобится специальная оправка для сжатия поршневых колец. Оправку можно приобрести в готовом виде или же сделать самостоятельно. Вкладыши шатунные и коренные монтируются таким образом, чтобы совпали замки на вкладышах и посадочных местах. Вкладыши перед монтажом смазываются маслом.
Классификация
Существует три вида уплотнителей, классифицирующийся по материалу изготовления. Это безасбестовые, асбестовые и металлические прокладки. Рассмотрим теперь каждый из видов отдельно.
Безасбестовые
Отличаются такие уплотнители низкой усадкой
К тому же безасбестовый материал обладает высокой восстанавливаемостью, что важно для специфических условий использования
Безасбестовая прокладка
Асбестовые
Изделие имеет много общего с безасбестовыми прокладками в плане характеристик. Асбестовые уплотнители обладают высокой эластичностью, термостойкостью и упругостью. Такие прокладки часто используют при замене.
Асбестовая прокладка
Металлические
Наиболее эффективным и качественным видом прокладок ГБЦ считаются металлические уплотнители. При их использовании давление распределяется равномерно по всей плоскости стыка блока и ГБЦ.
Металлическая прокладка ГБЦ
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись
Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:
- набор автомобильных ключей;
- шлицевые и крестовые отвертки;
- плоскогубцы;
- вороток с удлинителем;
- головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
- молоток;
- монтировка.
Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):
- выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
- снимаем клемму с аккумулятора;
- сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;
- отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
- освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
- скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;
- отсоединяем от головки высоковольтные провода;
- снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
- отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
- снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;
- снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;
- откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.
-
После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:
- чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
- перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;
- установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;
распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);
после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;
перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;
после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;
совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;
- произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.
С этим читают
Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока
Когда необходимо делать затяжку?
Для начала разглядим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров мотора автомобиля ВАЗ 2106:
- Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Неувязка свидетельствует о повреждении либо естественном износе прокладки головки блока. Нужно произвести снятие и подмену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии задачи свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
- После выполнения ремонта агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива либо любом другом и перебирали движок, то для удачной сборки следует учитывать порядок перетяжки и схему, также силу затягивания винтов.
- В целях профилактики. Спецы советуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тыщи км пробега. Когда движок работает в критериях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, потому их нужно временами инспектировать и протягивать с соблюдением усилия.
Канал Гараж Ильича обнародовал ролик, который дозволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на шестерке.
Инструменты и материалы
При покупке болтов рекомендуется дать предпочтение фирменным деталям. Непременно поглядите на резьбу она должна быть целая, без повреждений и изъянов, при их наличии осуществляется подмена креплений.
Канал Ремонт Мотора! И увлекательное! обнародовал ролик, где описаны все аспекты выполнения процесса натяжки.
Юзер Сергей Самарский снял ролик, где тщательно показал и обрисовал все аспекты процесса по самостоятельному затягиванию винтов головки блока цилиндров мотора машины ВАЗ 2106.
Как шилифуется головка блока
Начнем с того, что квалифицированные операции с ГБЦ и шлифовка цилиндра в домашних условиях не рекомендуется, хотя это возможно и существует несколько способов. Теперь давайте перейдем к самой процедуре с учетом того, как она должна выполняться правильно. Прежде всего, нужно осуществить проверку плоскости ГБЦ. Это делается при помощи длинной стальной линейки, а также щупов (можно использовать щупы для регулировки теплового зазора клапанов). Важным условием является то, что линейка должна быть ровной, одинаковой по толщине, без искривлений и дефектов. Указанную линейку нужно прикладывать к нижней плоскости по диагоналям, после чего подходящий щуп вставляется в зазоры, которые образуются между плоскостью головки и приложенной линейкой. Такие действия выполняются поочередно.
Добавим, что данный метод замеров при помощи линейки не отличается высокой точностью, но позволяет быстро проверить плоскость головки блока своими руками прямо в гараже. Если ГБЦ деформирована, тогда щупы и линейка помогают наглядно выявить дефекты, а также оценить степень серьезности имеющейся проблемы. Также следует отметить, что в случае прогара прокладки самые очевидны деформации привалочной поверхности будут именно в том месте или рядом с областью, где прокладку пробило. Косвенным признаком также можно считать и нагар на поршнях в расположенных рядом с местом пробоя цилиндрах.
Идем далее. Если дефекты обнаружены, тогда следующим шагом становится проверка головки на наличии трещин. В гараже обычно используют краску или похожие по свойствам красители, которыми покрывается корпус предварительно отмытой и очищенной от грязи ГБЦ. Затем краситель удаляют с поверхности, после чего по остаткам красящего вещества, попавшего в трещины, выявляют проблемные места. Способ достаточно простой, но микротрещины или внутренние повреждения корпуса при помощи краски определить не удается. Для более точной диагностики герметичности корпуса и проверки на предмет растрескивания внутренних поверхностей необходимо обратиться к специалистам или иметь под рукой подходящее оборудование. ГБЦ нужно нагреть, после чего головка помещается в специальную ванну с водой. Не вдаваясь в подробности, микротрещины проявляются благодаря воздушным пузырькам, которые выходят наружу в результате подачи в корпус головки блока воздуха под давлением. Затем следует провести ремонт трещины головки блока цилиндров (при наличии таковой), после чего ГБЦ можно шлифовать.
Сам процесс шлифовки головки блока своими руками возможен при наличии фрезерно-шлифовального станка или опыта выполнения подобных работ самостоятельно при помощи шлифофального круга, наждачной бумаги и т.п. Другими словами, шлифовальные операции лучше доверять только проверенным и опытным специалистам
Если же вы решили делать ремонт двигателя самостоятельно, тогда нужно особое внимание уделить определенным тонкостям, которые связаны со шлифовкой головки.
Во время фрезеровки важнейшим параметром является допустимая толщина шлифовки. Если проще, нужно знать, сколько металла можно снять максимально с поверхности той или иной ГБЦ. Информация о глубине, на которую можно шлифовать головку, должна содержаться в технической литературе, руководствах по ремонту и дополнительных источниках применительно к конкретному типу и модели ДВС. Производитель двигателя должен обязательно указать данный параметр для ремонта, после чего агрегат будет нормально работать. Если же дефекты плоскости слишком серьезные, то есть глубокой фрезеровкой для их устранения может понадобиться снять весь допустимый запас и превысить рекомендуемое производителем значение, тогда в этом случае может понадобиться произвести замену ГБЦ.
https://youtube.com/watch?v=HTLhrCv6Lq8
Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов ВАЗ 2106
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
| Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления патрубка… |
| …и снимаем патрубок. |
| Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления двойного патрубка… |
| …и снимаем его с головки блока. Между патрубками и головкой установлены уплотнительные прокладки. |
| Подкладываем под клапан импровизированный упор (гайку, но лучше деревянный брусок). |
Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).
| Вынимаем клапан из направляющей втулки. |
| Наносим на тарелку клапана притирочную пасту. |
| Устанавливаем клапан на место. Надеваем на стержень клапана приспособление для притирки. |
Прижимая тарелку клапана к седлу, поворачиваем его поочередно то в одну, то в другую сторону.
| При необходимости для удобного доступа к крайним клапанам ключом «на 13» отворачиваем две крайние шпильки, предварительно законтрив на них две гайки… |
| Притирку клапана продолжаем до появления ровного матового ободка на седле и фаске тарелки клапана. |
Тщательно промыв, устанавливаем клапан на место, заменив маслоотражательный колпачок (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).
| Головкой «на 12» отворачиваем втулку… |
| …и снимаем ее вместе с регулировочным болтом и контргайкой. При необходимости заменяем их. |
| Металлической линейкой проверяем привалочную плоскость головки блока цилиндров. Допустимый зазор – 0,15 мм. |
Видео про “Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов” для ВАЗ 2106
Притирка клапанов головки блока цилиндров ВАЗ 2106 Замена Сальников и Притирка Клапанов (Часть 2)
Ремонт головки ВАЗ (классика). Сделай Сам!
