Меняем задние тормозные колодки на Дэу Нексия

Инструменты необходимые для замены задних колодок на Дэу Нексия n150

• Противооткатные упоры;
• Два домкрата;
• Набор накидных ключей и головок к ним;
• Плоскогубцы (при наличии рекомендуется использовать длинногубцы);
• Молоток с бойком из мягкой стали;
• Отвертки; WD-40;
• Силиконовая смазка, устойчивая к высоким температурам.

Алгоритм демонтажа

Для удобства используйте смотровую яму или загоните автомобиль на подъёмник. На передние колёса установите противооткатные упоры. Нанесите на шток смазку и ослабьте гайку натяжения троса ручника. Это делается двумя способами: с помощью головки с удлинителем или снимая теплозащитный щиток. С помощью домкрата поднимите автомобиль с обеих сторон, чтобы задняя часть не касалась земли. Снимите колесо, открутив болты крепления. Отсоедините ступичный колпачок и открутите гайки. Открутите винт с потайной головкой и снимите барабан

Если снять не выходит, аккуратно сбейте барабан молотком

Важно! Перед разборкой механизма запомните расположение всех деталей! Отсоедините пружину с регулировочного устройства и с опорной стойки, для этого проверните чашку на 90 градусов, придерживая удерживающую стойку. Снимите и очистите опорную стойку

Точно так же разберите механизм со второй стороны. Отсоедините стяжную пружину сверху. Сначала от передней колодки, потом от задней. Разведите колодки сверху и отцепите их от троса ручника. Достаньте их и осмотрите состояние. Очистите щит от грязи и коррозии, нанесите смазку.

Алгоритм сборки

Важно! Замените пружины на новые, если есть такая возможность. Если на пружинах наблюдаются дефекты, то ставить их назад небезопасно. Алгоритм сборки напоминает алгоритм демонтажа в обратной последовательности

Алгоритм сборки напоминает алгоритм демонтажа в обратной последовательности.

1. Новую колодку начните подсоединять сзади к тросу ручника.
2. Закрепите её стяжной пружиной.
3. Верните на место очищенную опорную стойку и её пружину, для установки стойки нужно вновь повернуть чашу на 90 градусов.
4. Присоедините переднюю колодку.
5. Закрепите её удерживающей стойкой и пружиной с механизмом автоматической подводки.
6. Проверьте правильность сборки.
7. Смажьте ступицу и замените смазку в подшипнике.
8. Установите барабаны и колеса.
9. Несколько раз надавите на педаль тормоза, чтобы детали механизма встали на нужные позиции.
10. Отрегулируйте ручник.

Внимание! Не забывайте смазывать подвижные элементы, требующие смазки, такие как ступица или подшипники. Смазка должна быть устойчивой к высоким температурам. Тщательно проверьте износ барабанов

Если установить новые детали в изношенные барабаны, то их срок эксплуатации заметно сократится

Тщательно проверьте износ барабанов. Если установить новые детали в изношенные барабаны, то их срок эксплуатации заметно сократится.

Снимите бортик выработки, если ставите старые барабаны. А если выработка поверхности больше 20 сантиметров, нужно заменять и тормозные барабаны.

Как прокачать тормоза на Дэу Нексия: порядок и схема прокачки

Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.

Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии

Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.

Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.

Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.

После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов.

При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.

Необходимый инструмент

Накидные ключи на 10 и на 12 с вырезом. Новая тормозная жидкость.

Для работы нам пригодится штуцерный ключ (накидной с вырезанным сегментом), прозрачная трубка длиной около 50-70 см, прозрачная ёмкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость.

Схема прокачки

При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:

1. Правое заднее колесо.
2. Левое заднее колесо.
3. Правое переднее колесо.
4. Левый передний суппорт.

В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.

Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.

Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.

Технология прокачки

Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.

В остальном технология прокачки не отличается:

1. Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
2. Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью. Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.
3. Откручиваем штуцер на 1/2 оборота, в это время педаль падает. Помощник удерживает её в таком положении до тех пор, пока мы не закрутим штуцер.
4. Прокачку цилиндра повторяем до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.
5. Помощник удерживает педаль в нижнем положении, мы в это время затягиваем штуцер с усилием около 10 Нм и надеваем защитный колпачок.
6. По такой же технологии прокачиваем остальные цилиндры в указанном порядке. При этом не забываем следить за уровнем жидкости в бачке. Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.

После прокачки

После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.

Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.

Важные нюансы

И ещё одна важная деталь — между циклами прокачек необходимо делать паузу в 20-25 секунд.

Время нужно для того, чтобы пузырьки воздуха успели подняться в верхнюю точку рабочего цилиндра (к штуцеру) и были вытеснены свежей жидкостью. Следуя этой инструкции, можно эффективно удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить жидкость. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Регулируем ручник

Регулировка ручника подразумевает под собой натяжение тросика до максимума. Провести всю работу не составит труда даже начинающему водителю. Стоит также помнить, что правильное функционирование элемента безопасности стоит проверять спустя каждые 30 тыс. км пробега. Существуют некоторые правила, характеризующие исправность этого элемента: исправный ручник будет удерживать автомобиль на месте при уклоне в 25 градусов.

В любом случае, ручник перестаёт правильно функционировать по причине растяжения троса. Именно этот недуг и стоит устранять путём регулировки. Для эффективной работы лучше всего вооружиться головкой на «13». Порядок действий следующий:

1. Необходимо заехать на яму, чтобы обеспечить свободный доступ к днищу автомобиля.
2. В середине кузова обнаружить гайку на штоке от которой разветвляется тормозной трос.
3. Гайка подгоняется до тех пор, пока ручник не будет правильно работать, легко опускаться и подниматься без приложения больших усилий.

Чтобы проверить функционирование механизма достаточно установить автомобиль на ровной площадке, поднять рычаг на 2-3 щелчка, приподнять с помощью домкрата заднее колесо и убедиться в том, что оно не проворачивается. В противном случае, если даже с усилиями колесо меняет своё статическое положение – ручник необходимо вновь отрегулировать. Регулировка ручника Дэу Нексия – предельно простая работа, но чрезвычайно важная для безопасности водителя во время эксплуатации авто.

Когда менять тормозные колодки задних тормозов

На фото виден износ задних колодок.

Ещё одна сложность в том, что ни один производитель толком не может сказать периодичность замены задних колодок барабанных тормозов , поскольку зависит она от слишком многих факторов:

1. Качества фрикционной накладки.
2. Степени износа тормозного барабана.
3. Исправности тормозного барабанного раздвижного механизма.
4. Исправности тормозного цилиндра.
5. Стиля вождения и условий эксплуатации.

Ресурс

Бывают случаи, когда задние колодки ходят по 80-100 тысяч, а бывает, что накладки осыпаются уже через пять тысяч пробега. Как повезёт. Именно поэтому к работе задних тормозных механизмов стоит прислушиваться внимательно. Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой.

Стал думать что купить. Kashiyama, вроде и цена нормальная и тесты хорошие, но размеры не указаны. Нашел размеры, 143*43 вроде, на сантиметр меньше. Побоялся, что у тормозного диска будет оставаться кромка, и вообще потом колодку этой кромкой не зажало. Может кто дополнит, может нормально работает все.

Заказал TEXTAR, с проверкой по ВИНу. TEXTAR делает колодки на конвеер БМВ и многие Бехи бегают с ними. Соответственно завод на Нексию не делает и мне отказал, т.к. по вину не пробился заказ. Хотел повторно, но цена уже подскочила на 200 р.

Лично с самого начала хотел заказать ATE, Григория начитался (спорт Нексия, если кто не в курсе), но цена кусается. В тестах иногда были колодки Otto Zimmermann, но при выборе этой фирмы просто не было. Если выбирать в Экзисте на общие каталоги то выходит на Ate — Teves и даже на самом сайте производителя, а это не то. И потом где то на форумах ланоса, я увидел что поставили такие колодки, и номерок был. Я его пробил и это оказались колодки для Лачика. Вобщем заказал себе.

Соответственно речь дальше о них. Как отличить подделку, на просторах инета про это почти ничего нету. Было пару фото упаковки и все. Вот фото что пришло мне.

Наклейка сбоку несет себе артикул, тип авто, где сделано. Наклеена так крепко что от коробки только если с мясом. Сама наклейка так просто не рвется, только если ножом (я колодки с другого бока доставал, так коробка гнется, а наклейке хоть бы хны). На колодках артикул и номера, все прекрасно читается нормальных шрифтом. Окрашена в равномерный черный цвет. К колодкам идут металлические противоскрипные пластины покрытые стеклопластиком вроде. Как меняются колодки в инете полно инфы. Хотел дополнить что на заводских колодках кроме противоскрипных пластин, была пластина для суппорта. Будете менять не забудте ее поставить, а то в грязи старых колодок не была заметна. Рекомендуют также смазать пластины смазкой. Указной ниже смазкой можно смазать как пластины таки направляющие. По пути посмотрел на направляющие пальцев и на сам суппорт. Смазку на направляющих надо опять менять (хотя менял 4 года назад), суппорт неплохо бы снять и почистить, а то черевато клином.

Пока идет притирка колодок, но скажу сразу, что тормозят в разы лучше, с непривычки зажимаю на 100% диск, не пищит. как пылится не знаю (на дворе грязь и слякоть) Хороший вариант еще поменять и диск. Кстати где то нашел тему что для европейских колодок нужен европейский диск, то же самое для Японии и Кореи. Ибо часто появляется писк, стук еще что. С заводскими колодами тормоза не тормоза. Лучше брать другие проверенные колодки, но GM в лучшем случае еле-еле середнячок. Если вы выбираете себе колодки, смотрите какой у вас тип тормозной системы, или снимите колодку и замерьте линейкой высоту и ширину. Ну а фирму можно выбрать найдя тормозные тесты на колодку, хотя их 2-3 всего и то старые.

Кстати, задние барабаны, надо снимать и чистить 1 раз в год, иначе закисают.

Много не флудить

Надеюсь это хоть немного поможет Вам при выборе и поможет не догнать .

Артикул колодок — 23234.170.1 Артикул смазки Ликви моли — 7656

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Шевроле Ланос необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Включить 1 или 3 передачу на КПП.
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
Демонтируем колесо. Снимаем колесо. С помощью зубила и молотка…
Снимаем крышку с тормозного бачка. …выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.
Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана. Отверткой распрямляем шплинт…
Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении. …и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.
Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь. Головкой «на 24» отворачиваем корончатую гайку подшипника ступицы.
Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника. Снимаем стопорную шайбу. Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.
Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.
Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане. Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину. Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.
Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей. Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.
Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины. Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.
Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами. Снимаем распорную планку в сборе.
Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки. Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода и отсоединив конец нижней стяжной пружины от колодки, снимаем заднюю колодку с рычагом в сборе. Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Теперь, необходимо демонтировать распорные планки. Снимаем чашку с пружиной опорной стойки передней колодки аналогично задней и снимаем переднюю колодку. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их. Если на внутреннем диаметре тормозного барабана образовался буртик удаляем его шабером. Штангенциркулем измеряем внутренний диаметр тормозного барабана, величина которого не должна быть более 201 мм. Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Далее осматриваем барабан на наличие дефектов: сколов, выработки, борозд.
Теперь, когда все готово, устанавливаем все в обратном порядке

Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного. мНа резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма

Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике.После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников. Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.

При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Замена задних тормозных колодок Нексия: инструкция с фото и видео

Тормозная система является одной из самых значимых элементов автомобиля. Необходимо всегда держать данную систему в исправном состоянии, а также начинать тюнинг именно с тормозов.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 – опорная стойка; 2 – нижняя стяжная пружина; 3 – трос привода стояночного тормоза; 4 – отжимная пружина троса привода стояночного тормоза; 5 – передняя тормозная колодка; 6 – пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 7 – серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 8 – нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 9 – рабочий цилиндр; 10 – распорная планка; 11 – верхняя стяжная пружина; 12 – щит тормозного механизма заднего колеса; 13 – задняя тормозная колодка; 14 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза

Как понять что пора менять? Во первых, пробег которые прошли данные колодки. Например, забыв выключить ручник и проехав так несколько километров, можно позабыть о тормозных накладках и менять их придется гораздо раньше.

Верным способом является снятие тормозного барабана и осмотр накладок, минимально допустимая толщина тормозных колодок составляет 1,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях: – толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках появились глубокие борозды и сколы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Запрещено применять бензин, дизельное топливо или какие-либо другие растворители для очистки тормозов. Колодки на нексии необходимо менять сразу на обеих сторонах (правая и левая). Запрещена замена передней и задней колодок между собой, а также между левыми правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Замена задних тормозных колодок дэу нексия

Прежде чем приступить к замене задних тормозных колодок на Nexia, рекомендую ознакомиться с устройством задних тормозов барабанного типа на нексии.

1. Включите первую передачу и подложите что нибудь под передние колеса, чтобы исключить возможности движения автомобиля. 2. Проверьте, чтобы стояночный тормоз (ручник) был в самом нижним положении, т.е был выключен. 3. Снимите колесо. 4. Посмотрите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, будьте готовы к тому, что при замене колодок, часть жидкости может выплеснуться, если уровень изначально стоит на максимальной отметке. 5. Снимите тормозной барабан 6. Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами или отверткой. 7. Удерживая хвостовик опорной стойки пассатижами, нажмите на шайбу, поверните ее на 90 градусов и снимите шайбу, пружину и опорную стойку передней колодки.

8. Снимите переднюю колодку в сборе с регулятором зазора и нижнюю стяжную пружину. 9. Снимите распорную планку. 10. Снимите шайбу, пружину и опорную стойку задней колодки. 11. Отведите назад заднюю тормозную колодку и отсоедините разжимной рычаг от троса привода стояночного тормоза. 12. Снимите пружину рычага регулятора зазора серьгу и рычаг регулятора. 13. Очистите пружину, серьгу и рычаг регулятора и установите на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию. 14. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов. 15. Смажьте резьбу стержня распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку , но не затягивайте гайку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Рекомендуется при каждой замене задних тормозных колодок заменять распорные планки, пружины и опорные стойки новыми. Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма не взаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма, не перепутайте их!

16. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

17. Установите тормозной барабан. 18. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как толь- ко щелчки прекратятся, зазор установлен. 19. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения. 20. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса. 21. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему.

«Семерка» и «десятка»

Для соответствующего ремонта на «классике» возьмем следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• подкладки под колеса противооткатные.

Узнайте сколько стоит поменять тормозные колодки и про замену задней стойки на Хонде Степвагон.

Итак, разберемся, как произвести замену задних пружин у ВАЗ 2107. Вот что нужно сделать, причем, из смотровой ямы.

1. Откручиваем, затем снимаем с крепления тягу регулятора давления системы тормозных контуров. Также необходимо демонтировать тройник тормозных шлангов.
2. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, достаем его, выводим стойку из крепления.
3. Далее, установив под передние колеса подкладки против отката, приподнимаем зад авто домкратом, таким образом, чтобы мост опустился.
4. Достаем высвободившуюся дефектную деталь, а также нижнюю и верхнюю подкладки. Производим непосредственно замену пружины от задней подвески ВАЗ 2107, пристроив подкладки к новой запчасти.
5. Сборку делаем в обратном порядке.

Из приведенной инструкции легко понять, что процедура довольно несложная. При этом замена задних пружин у автомобиля ВАЗ 2106 производится совершенно аналогично.

Для работ возьмем те же инструменты, что и в предыдущем случае.

1. Демонтировав спинку заднего сиденья, а также убрав обивку салона, отворачиваем верхнюю гайку стойки.
2. Поддомкрачиваем нужную часть авто (пользуясь упорами против отката и включенной передачей), отворачиваем нижнее крепление стойки, после чего достаем болт.
3. Высвобождаем нижний конец стойки из кронштейна подвески, наконец, извлекаем стойку вместе с нашей дефектной деталью.
4. Достаем прокладку пружины в арке колеса, а также шайбу и подушку внутри салона.
5. Демонтируем с амортизатора нашу сломанную деталь.
6. Прикрепляем к новой запчасти посредством веревочки прокладку верхнюю изолирующую.
7. Устанавливаем запчасть на стойку, прикрепив нижнюю прокладку.
8. Монтируем стойку с пружиной в обратной последовательности, сжав витки домкратом, который устанавливаем между нижним витком и балкой.

Смена пружин у Приоры производится по идентичному сценарию. Как видим, особых сложностей процесс тоже не вызывает, но трудоемкость несколько выше, чем у «классики».

Популярные бюджетные иномарки

Дополнительно попробуем разобраться, насколько сложнее может быть данный процесс применительно к другим ходовым автомобилям не российской марки. Чтобы было с чем сравнивать.

Для начала распишем, как осуществляется замена у такого автомобиля, как Шевроле Ланос. Для производства работ нам пригодятся следующие атрибуты:

• набор гаечных ключей;
• противооткатные упоры.

В данном случае стойка работает не внутри витков заменяемого узла. Учитывая этот факт, начинаем манипуляции.

1. Откручиваем, затем удаляем болт нижнего крепления стойки, отводим после высвобождения нижнюю часть амортизатора.
2. Далее приподнимаем зад автомобиля, так чтобы сломанная деталь разгрузилась и вышла из гнезд. Достаем её, а также верхнюю прокладку. Затем извлекаем из гнезда на балке подвески нижнюю прокладку.
3. Устанавливаем новую запчасть вкупе с нижней и верхней прокладками.
4. Производим дальнейшую сборку от обратного.

Здесь, собственно, все. Чем-то напоминает жигулевскую «классику», не правда ли? Ясно одно: процесс довольно прост.

Посмотрим, есть ли отличия при выполнении данной процедуры у столь же популярного бюджетного автомобиля. Переходя к конкретике, определимся, как осуществляется смена пружин у Дэу Нексии.

Для осуществления процесса нам потребуются:

• набор гаечных ключей;
• противооткатные упоры.

То есть всё то же самое. Начинаем.

1. Отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора, выводим нижнюю часть стойки из кронштейна.
2. Чтобы высвободить сломанную деталь, поднимаем, как на Вазовской «классике» зад автомобиля. Впрочем, есть другой метод: поддомкрачиваем нужную сторону до солидного отрыва покрышки от земли, затем другим домкратом давим от кузова на колесо вниз, витки высвобождаются.
3. Устанавливаем новую запчасть в обратном порядке, не забывая нижнюю и верхнюю подкладки.

Что ж, по всему видно, процесс замены задней пружины у Нексии напоминает предыдущую процедуру.

Во всех случаях данного ремонта нельзя забывать о важных мелочах. Во-первых, не поддающиеся резьбовые соединения предварительно обрабатываются проникающей смазкой. Во-вторых, для собственной безопасности лучше перед съемом детали сжимать витки универсальными стяжками

Однако они потребуют дополнительных затрат, можно обойтись без них, только соблюдая предельную осторожность!