Причины износа поршневой группы
Постоянная эксплуатация машины неминуемо приводит к повреждениям ПГ. Как и любые другие элементы силового агрегата, поршни изнашиваются по причине устаревания или из-за перегрева, вызванного нарушением процесса сгорания.
Чем вызывается износ днища поршня?
Задиры на днище поршня образуются по причине засорения или деформации масляной форсунки, установки элементов с другими размерами, неисправности в системе охлаждения.
На поршнях подержанных машин часто заметны следы от ударов. Вызываются они чересчур большим выступом поршня или неправильной подгонкой торцевой стороны ГБЦ. Это же происходит из-за отложений моторного масла на головке элемента, необычно узким зазором в клапанном приводе и неправильной установкой фаз ГРС.
Повреждения также определяются по наплывам металла на элементах. Такое происходит при неисправном инжекторе — количество впрыска определяется в этом случае системой неверно. Это же укажет на недостаточное сжатие, позднее или ранее зажигание.
Если на днище поршня и в полости камеры сгорания наблюдаются трещины, это свидетельство неисправной форсунки или недостаточной компрессии. Подобное также возможно при неграмотной чиповке двигателя, когда за счёт модернизации пытаются увеличить мощность агрегата.
проверка поршня на износ
Причины повреждения колец
Как правило, это случается из-за эрозии материала в зоне колец, вызванного неправильной установкой, избытком горючего в камере сгорания, нарушением теплового зазора между поршнем и его цилиндром. Такое же происходит при сильном осевом истирании канавки поршней и вибраций.
Другая причина — радиальный износ, связанный с приготовлением смеси. Любое нарушение процесса сгорания топлива, а также недостаточное давление сжатия приводят к такой неисправности.
Осевой износ возможен и в результате банального загрязнения, когда частички сажи прилипают в канавке из-за недостаточного фильтрования. Это могут быть опилки, остатки после струйной очистки или любые другие продукты истирания.
Отчего повреждается юбка поршня?
Несколько причин способствуют этому — деформация шатуна, криво установленные цилиндры, чрезмерный люфт шатунного подшипника. В этих случаях на юбке образуется асимметричное, чётко различимое пятно.
Возможны также задиры под углом 45 градусов и другие следы трения, вызванные чрезмерно тесной посадкой пальца или ошибкой при установке шатуна горячего прессования. Причиной также называют малый процент сжатия, перебои в зажигании, разбавление масла бензином.
Основные признаки, указывающие на выработку ресурса:
- синий цвет выхлопа;
- активный нагар свечей зажигания;
- падение мощности ДВС;
- неустойчивая работа агрегата на нейтральных оборотах — быстро определяется по сильным вибрациям ручки КПП.
И, конечно, самый главный признак — повышенный расход моторного масла.
Звук работы мотора
Ну и помимо выхлопа, само собой, обращайте внимание на звук при пуске двигателя. Мотор должен уверенно стартовать с первой же попытки, даже на холодную
Если крутить стартером приходится больше 1-2 секунд – это означает проблемы с запуском. Скорее всего, в сильный мороз, завести этот двигатель будет еще труднее. Встаньте перед открытым капотом, попросите продавца снова запустить двигатель и прислушайтесь. В момент пуска НЕ должно быть никаких лязгающих звуков, только шум стартера и подхват мотора.
После пуска, мотор должен работать ровно. Во время прогрева, обороты обычно немного повышены, двигатель может слегка потряхивать и тарахтеть – это нормально. По мере прогрева, через 3-5 минут после холодного пуска, агрегат должен устаканиться и работать ровно. Если после прогрева, мотор продолжает дергаться, из него слышны звон, стук и любые другие странные звуки – советую не рисковать и отказаться от покупки этой машины.
Далее, обязательно сядьте за руль сами, и последовательно, с небольшими перерывами, заведите/заглушите двигатель несколько раз
Важно, чтобы движок всегда хорошо подхватывал, в 100% случаев. При включении зажигания, должен доноситься тихий звук работы топливного насоса – он обычно расположен в бензобаке
Если двигатель иногда заводится и глохнет, если стартер срабатывает не каждый раз, если что-то еще не всегда идет по плану – это плохо. Причин может быть множество и если вы НЕ хотите в них разбираться, советую вам поискать машину в исправном состоянии.
Если проблем с запуском у мотора нет, оставьте его поработать, а сами проверьте давление картерных газов. Для этого приоткройте крышку маслозаливной горловины и прикройте горловину рукой, листом бумаги или полиэтиленовым пакетом. У исправного мотора, картерных газов, из горловины, должно выходить очень мало. Если из масляной горловины валят большие объемы картерных газов – это признак сильного износа цилиндро-поршневой группы.
Когда двигатель прогреется (обороты должны немного снизиться) – сядьте за руль и погазуйте. Исправный ДВС будет работать ровно, как на низких, так и на высоких оборотах. Важный момент: хороший мотор – при резком нажатии газа, быстро набирает обороты, а при ее отпускании – быстро сбрасывает их. Если после сброса газа, мотор долго молотит по инерции на высоких оборотах – скорее всего, компресии в цилиндрах уже не осталось. Если же вдобавок, мотор еще и долго раскручивается, даже без нагрузки – значит на ходу этот старичок будет совсем вялым.
Как определить износ двигателя
Вам понадобится:
- Определить расход масла
- Проверить компрессию
- Проверить состояние жидкостей
- Проверить цвет нагара на свечах
- Определить цвет дыма выхлопной трубы
#1
Знайте, что если расход моторного масла, составил более одного литра на 1000 км, это может означать, что детали поршней и цилиндров двигателя уже сильно изношены. Обратитесь к специалистам, для замера компрессии. Если она снижена, это тоже может свидетельствовать об износе важных частей. Так же следует отметить, что такие низкие показатели, могут быть вследствие прогорания самих клапанов или потере эластичности маслосъемных колпачков.
#2
Для проверки состояния охлаждающей жидкости, тосола или антифриза, необходимо для начала, завести непрогретый автомобиль. Затем, без замедления снимите крышку с бачка охлаждающей жидкости. Если вы обнаружили, что всплывают пузырьки, это говорит о разгерметизации прокладки ГБЦ, ее необходимо поменять в ближайшее время.
#3
Любой специалист вам скажет, как определить износ двигателя по нагару на свечах зажигания
Внимание следует уделить той части свечи, которая непосредственно сходит в камеру сгорания, это изолятор и электроды. Если обнаружен нагар светло серого или бежевого цвета в виде пепла, то такой нагар не страшен, он образуется от некачественного бензина и масла
А вот если вы увидели черный и маслянистый нагар, есть повод обеспокоиться. Причина этому неисправность поршневых колец и износ маслосъемных колпачков клапанов.
#4
Если дым из выхлопной трубы сильно токсичный, сизого цвета и присутствует запах горелого масла – это главный и можно сказать основной признак, говорящий, об износе двигателя. Нужно открыть маслоналивную крышку на только что заведенном моторе. Если присутствует газообразование, то это говорит о сильной изношенности колец поршней. Это можно легко проверить на прогретом двигателе. Для того, чтобы подтвердить износ двигателя, приложите ладонь к выхлопной трубе и попросите помощника резко нажать на педаль газа. Поршневые кольца действительно изношены, если на руке останутся следы масла.
#5
Так же вы можете определить износ двигателя, по неустойчивой работе двигателя, по увеличившемуся времени для разгона, по присутствию посторонних шумов и стуков в двигателе. Еще одна, не маловажная вещь, это давление масла. Произвести измерения сможет специалист в сервисе с помощью специально прибора. Диагностируйте вовремя двигатель, и не отсрочивайте капремонт, если он необходим.
Проверка поршневой и шатунной группы двигателя
Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:
- замер компрессии;
- замер давления масла в двигателе;
Компрессия является условным показателем состояния пopшнeвой группы (поршней, поршневых колец и цилиндров), замер давления масла позволяет оценить состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д.)
При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ
Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв
Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.
По этой причине оценить состояние ЦПГ по показателю компрессии можно только приблизительно. Однако существует еще один способ, чтобы получить более достоверные данные. Для этого необходимо замерить дaвлeние отработавших газов, кoтopыe прорываются через неплотности между пopшнями и стенками цилиндров в поддон двигателя.
Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне
Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС
Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут
Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов
Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.
Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.
При этом важно учитывать, что перед проведением процедуры моторное масло необходимо заменить на свежее с учетом всех допусков и рекомендаций производителя ДВС (вязкость по SAE и т.д.) Также необходимо поставить новый масляный фильтр. Перед замером двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры
После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала
После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала.
Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.
Износ двигателя
Основной вопрос этой статьи — а не приводит ли езда на низких оборотах к преждевременному износу мотора? И, какие режимы самые «износообразующие». Постановка экспертных испытаний, в целом, понятна. Двигатель – один и тот же: ВАЗовский «восьмиклапанник». Стенд, аппаратура, бензин и несколько канистр масла – каждый цикл испытаний требует его замены. Задача простая – надо «проехать» одно и тоже расстояние, с одной скоростью, но используя различные режимы работы двигателя. На разных передачах… Как этого достичь? Ехать можно на одной и той же скорости, поддерживая обороты двигателя и 1500, и 2500, и даже 4000 об/мин
Чем выше обороты – тем ниже передача, важно, чтобы мощность, выдаваемая мотором, была бы одинакова. На стенде это сделать просто – крутящий момент измеряем по динамометру, обороты известны – следовательно, и мощность знаем. «Скорость» множим на моточасы, которые мы тоже фиксируем – вот вам и пробег
С износом сложнее – придется каждый раз, после наработки двигателя на фиксированном режиме заданного времени, мотор разбирать и взвешивать основные детали, образующие узлы трения, это вкладыши подшипников и поршневые кольца. Плюс к тому – дополнительный промежуточный контроль, который будем проводить, определяя содержание продуктов износа в пробах масла. Нашли хром – стало быть, изнашиваются первые поршневые кольца; обнаружили железо – цилиндры и шейки вала; появилось олово – оно определит скорость износа вкладышей подшипников (поскольку входит в состав антифрикционного слоя); алюминий – следствие износа поршней и подшипников распределительного вала. Двигатель отработал на заданных постоянных режимах с примерно одинаковой мощностью по 50 моточасов на каждом. Немного для ресурса, но мы получаем скорости износа, а дальше простой экстраполяцией оцениваем и примерный ресурс мотора. При этом обороты двигателя на циклах испытаний меняли от 1200 до 4000, то есть больше, чем в три раза. А потом нагрузку на мотор увеличили – и еще раз прогнали цикл. А потом – еще… Получилась объемистая таблица, где для каждой точки режима была записана своя скорость износа, причем разделенная по узлам – подшипникам и кольцам
«Скорость» множим на моточасы, которые мы тоже фиксируем – вот вам и пробег. С износом сложнее – придется каждый раз, после наработки двигателя на фиксированном режиме заданного времени, мотор разбирать и взвешивать основные детали, образующие узлы трения, это вкладыши подшипников и поршневые кольца. Плюс к тому – дополнительный промежуточный контроль, который будем проводить, определяя содержание продуктов износа в пробах масла. Нашли хром – стало быть, изнашиваются первые поршневые кольца; обнаружили железо – цилиндры и шейки вала; появилось олово – оно определит скорость износа вкладышей подшипников (поскольку входит в состав антифрикционного слоя); алюминий – следствие износа поршней и подшипников распределительного вала. Двигатель отработал на заданных постоянных режимах с примерно одинаковой мощностью по 50 моточасов на каждом. Немного для ресурса, но мы получаем скорости износа, а дальше простой экстраполяцией оцениваем и примерный ресурс мотора. При этом обороты двигателя на циклах испытаний меняли от 1200 до 4000, то есть больше, чем в три раза. А потом нагрузку на мотор увеличили – и еще раз прогнали цикл. А потом – еще… Получилась объемистая таблица, где для каждой точки режима была записана своя скорость износа, причем разделенная по узлам – подшипникам и кольцам.
Звук мотора расскажет о его потомках
При выборе автомобиля и диагностике двигателя необходимо будет обратить внимание на звук двигателя и цвет дыма из выхлопной системы. Из выхлопной трубы не должен идти сизый или чёрный дым, также в выхлопных газах не должно содержаться большое количество пара с неприятным масляным или химическим запахом. Потребуется обычной белой салфеткой протереть выхлопную трубу, и если на ветоши будет большое количество черной сажи, это свидетельствует о наличии масложора
Потребуется обычной белой салфеткой протереть выхлопную трубу, и если на ветоши будет большое количество черной сажи, это свидетельствует о наличии масложора.
Появление характерного металлического стука из двигателя при увеличении оборотов свидетельствует о наличии проблем с клапанной группой. Ремонт в подобном случае может быть достаточно дорогим, так как требуется вскрывать двигатель, выполнять его на дефектовку и замену изношенных элементов. Из исправного мотора, который находится в хорошем техническом состоянии, не должно доноситься каких-либо посторонних звуков из района коленвала. Последние могут свидетельствовать о наличии критического износа, а в любой момент такой мотор может заклинить, требуя капитального восстановления.
Выводы
При покупке подержанной машины необходимо обратите внимание на состояние двигателя и выхлопной системы. Мотор не должен иметь на маслозаливной крышке эмульсии, двигатель должен работать ровно без провалов и посторонних звуков, а из выхлопной системы не должен идти чёрный или сизый дым. При условии правильного выбора автомобиля с исправным мотором в последующем такая машина не будет доставлять каких-либо особых хлопот её владельцу
При условии правильного выбора автомобиля с исправным мотором в последующем такая машина не будет доставлять каких-либо особых хлопот её владельцу.
«Сухое трение» в контактных парах сопрягающихся деталей
Это в свою очередь происходит от того, что масляная плёнка, которая всегда должна разъединять всё множество точек трения, которыми соприкасаются друг с другом, движущиеся детали, выдавливается и в этих точках тут же начинается лавинообразное разрушение металла. Кроме того, резкое увеличения температуры в зоне «сухого трения» приводит к разогреву металла и изменению его свойств, что в свою очередь будет причиной дальнейшего, ещё более резкого разрушения, даже, если первопричина устранена. Попросту говоря, двигатель оказывается безвозвратно «запорот». Кстати, в этой ситуации у многих возникает сильное желание побыстрее продать автомобиль за умеренную цену.
Каковы же основные причины, приводящие к «сухому трению»? Их всего две. Это или слишком большое удельное давление в местах трения от избыточных зазоров или резких динамических нагрузок, приводящих к пробиванию масляной плёнки, либо «масляное голодание» из-за проблем в системе смазки.
Как правильно затягивать болты головки блока цилиндров?
Но во время затяжки, головка имеет свойство деформироваться на тысячные доли миллиметра, поэтому болты всегда заворачивают в определенном порядке. В процессе затягивания болтов в местах их крепления давление на поверхность значительно повышается, что в свою очередь приводит к V- образной деформации «подошвы». При не соблюдении порядка затягивания, а также с не регламентированным моментом (усилием), монтаж головки может привести к прогоранию прокладки в следствии прорыва газов, что поведет за собой более серьезные последствия.
На современных автомобилях уже не требуется повторная протяжка болтов крепления головки цилиндров – данные работы ранее осуществлялись на старых автомобилях семейства ВАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ – эта операция являлась основной при прохождении машины ТО-1. При замене прокладки нужно иметь нужное оборудование, благоприятные погодные условия (или учитывать существующие), прямые руки и светлую голову.
Нужно учитывать, что температура окружающей среды довольно сильно может повлиять на процесс установки ГБЦ. Из оборудования необходим динамометрический ключ с калибровкой усилия под конкретный автомобиль (на разных машинах момент затяжки креплений может существенно отличаться), торцевая головка нужного размера, которая подходит к конкретному виду крепежа.
Итак, динамометрические ключи бывают нескольких видов:
- иные приспособления.
- цифровой;
- щелчковый;
- стрелочный;
Щелчковый (также предельный или пружинный) ключ применяется для быстрой затяжки резьбовых соединений с заданным крутящим моментом. При достижении нужного усилия, внутри ключа срабатывает пружинный механизм, в следствии чего слышен щелчок, свидетельствующий об необходимости прекращения затяжки текущим моментом (усилием). Погрешность такого ключа не превышает 4% (при условии корректного хранения и использования).
Стрелочный (торсионный) ключ являет собой рычаг со стрелкой и шкалой усилия (или индикатором часового вида), что делает его самым простым в использовании.
Как поменять своими руками?
Для этого вам понадобится набор инструментов (головки и рожковые ключи), домкрат и ремонтные подставки (поскольку двигатель будет находится «на весу»). Итак, поддомкрачиваем автомобиль с правой стороны. Подвешиваем мотор на цепи. Откручиваем болты (всего их 3), что крепят опору к двигателю и кузову. Далее снимаем кронштейны и вынимаем элемент наружу. Устанавливаем новую деталь на место .
Для замены задней опоры поддомкрачиваем кузов с левой стороны. Однако, в отличие от предыдущего случая, нам придется подвесить и коробку передач. Используем деревянную подложку, дабы не повредить поддон. Откручиваем болты крепления подушки и достаем ее наружу. На место старой устанавливаем новую и производим сборку в обратной последовательности.
Проверка двигателя спец-инструментом
Помимо косвенных способов, которые я перечислил выше, для проверки состояния ДВС используются и специальные приборы.
- Компрессометр
- Эндоскоп
- Диагностический сканер
Компрессометр вкручивается в свечные колодцы и позволяет проверить компрессию, то есть по сути, выявить состояние цилиндро-поршневой группы. Это известный и эффективный метод проверки состояния двигателя, поэтому продавцы обычно против него не возражают.
Для такой проверки нужно только выкрутить свечи, прижать или вкрутить компрессометр в свечной колодец и покрутить стартером. Процедура довольно хлопотная, но результат того стоит – прибор точно показывает уровень компрессии в каждом горшке. Инструмент стоит относительно недорого, а купить его, при желании, можно в интернете или любом авто-магазине.
Эндоскоп – это миниатюрная видеокамера, которой через свечные колодцы, можно осмотреть состояние каждой камеры сгорания . Такой прибор теперь можно купить относительно недорого, а в качестве экрана можно использовать компьютер, планшет или даже смартфон. Процедура осмотра двигателя эндоскопом – не очень сложная, но поплясать вокруг машины все-таки придется.
Диагностические сканеры – это устройства для подключения к электронным блокам управления автомобиля. С их помощью можно считывать информацию об ошибках, в том числе по двигателю и трансмиссии
Это важно на современных моторах с непосредственным впрыском и особенно на дизелях с общей топливной рампой – Common Rail. Ремонт современных топливных систем может стоить очень недешево, поэтому своевременно выявленные ошибки в работе ТНВД и форсунок могут сильно снизить цену такого автомобиля
В основном, все это оборудование используют автосервисы, а также профессиональные автоподборщики и перекупы. Обычные же покупатели, редко раскошеливаются на покупку столь специфического инструментария – это слишком дорого.
Признаки износа поршневых колец
Чтобы понять, надо ли менять поршневые кольца, необходимо изучить симптомы, которые прямо или косвенно укажут на необходимость такой замены. Сразу отметим, что не стоит рассчитывать на ту сумму, которую изначально озвучил механик или автосервис в ответ на вопрос заказчика, сколько стоит замена поршневых колец.
Дело в том, что поменять только поршневые кольца и полностью решить проблему зачастую не удается, так как после вскрытия мотора обычно выявляются дополнительные скрытые дефекты. По этой причине необходимо заранее быть готовым к более серьезным расходам на ремонт двигателя.
Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:
- двигатель теряет мощность;
- машина очень плохо ;
- в отдельных случаях мотор с трудом запускается «на горячую»;
- наблюдается повышенный расход моторного масла;
- двигатель дымит синим или серым дымом;
- увеличивается расход топлива;
От общего состояния колец и всей ЦПГ зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора. Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.
Потеря мощности, повышение расхода топлива и затрудненный запуск чаще всего являются главными причинами, которые заставляют владельца менять поршневые кольца или делать комплексный ремонт ДВС. Силовой агрегат с неисправными кольцами плохо заводится, особенно после простоя в холодное время года. При езде под нагрузкой такой двигатель не «тянет».
Неисправности поршневых колец могут быть вызваны естественным износом, а также перегревом двигателя. Во втором случае даже на новом моторе кольца теряют свои свойства и перестают выполнять прямое назначение. Наиболее подвержены перегреву маслосъёмные кольца коробчатого типа.
Значительный расход моторного масла часто возникает по причине того, что изношенное маслосъемное кольцо не убирает в должном количестве масло со стенок цилиндров и активно пропускает смазку через неплотности в камеру сгорания. Результатом становится закоксовка и дымление двигателя. Также остатки несгоревшего в двигателе масла активно загрязняют систему выпуска, выводя из строя фильтры и катализаторы. Проблема еще больше усугубляется.
Для точной диагностики состояния ЦПГ замеры компрессии необходимо подкреплять анализом цвета и содержания выхлопных газов. Дело в том, что ухудшение качества уплотнения поршневыми кольцами может компенсироваться моторным маслом. В этом случае показатель компрессии бывает приближен к допустимому, при этом расход масла все равно будет увеличен.
Повышенный расход топлива в случае проблем с поршневыми кольцами возникает в результате того, что компрессия снижена и мощность упала. Параллельно с этим водитель продолжает ездить в привычном темпе, сильнее нажимая на педаль газа для компенсации потерь. В результате в цилиндры попадает обогащенная топливно-воздушная смесь, которая не полностью сгорает. Свечи зажигания в подобных условиях часто заливает топливом.
Еще одним неприятным моментом является попадание бензина или солярки через изношенные поршневые кольца в картер двигателя и последующее перемешивание горючего с моторным маслом. Масло в системе смазки разжижается, теряет свои защитные и другие полезные свойства, а износ нагруженных деталей ЦПГ и КШМ при этом сильно возрастает.
Добавим, что сегодня достаточно широко распространена практика использования присадки для очистки поршневых колец в масло или в топливо. Также владельцы иногда заливают в цилиндры так называемую раскоксовку двигателя. Это делается для того, чтобы почистить нагар в камере сгорания и попытаться вернуть подвижность залегающим поршневым кольцам для увеличения компрессии.
Необходимо отметить, что при появлении явных признаков неисправности (сильное дымление, большой расход масла, низкая компрессия и т.д.) присадка вместо замены поршневых колец является или временной мерой, или вовсе не помогает исправить ситуацию.
Зазор поршневых колец
Между концами поршневых (незамкнутых) колец имеется зазор определенных размеров. После их установки в канавки поршня, они, принимая его форму, сжимаются, и зазор поршневых колец уменьшается до 0,15 – 0,5 мм. В техдокументации на двигатель указан необходимый размер этого зазора.
Весьма важно, чтобы он выполнялся. Т.к. при увеличенном зазоре возможно проникновение газов в картер движка и, как следствие, снижение его мощности
А последствия уменьшенного зазора могут быть гораздо серьезнее – вплоть до заклинивания колец в цилиндре. Потому незначительное увеличение зазора допускается, а его уменьшение недопустимо
при увеличенном зазоре возможно проникновение газов в картер движка и, как следствие, снижение его мощности. А последствия уменьшенного зазора могут быть гораздо серьезнее – вплоть до заклинивания колец в цилиндре. Потому незначительное увеличение зазора допускается, а его уменьшение недопустимо.
Дым из глушителя
Теперь, что касается дыма из выхлопной трубы. В теплую погоду, на исправной машине, его не должно быть вообще. В холодное время года, при прогреве машины, из глушителя может довольно сильно парить – это испаряется водяной конденсат, скопившийся в глушителе. Однако, после полного прогрева выхлопной системы, даже зимой, пар прекращается и становится едва заметен.
Если же густые клубы белого дыма продолжают валить из глушителя даже после прогрева – это реально плохо. Скорее всего, в двигателе прогорела прокладка ГБЦ и антифриз попадает в камеру сгорания. Покупать такую машину – не стоит, вполне возможно, мотору уже пришел конец.
Полупрозрачный сизый, голубоватый дымок, с ароматом сгоревшего моторного масла, который НЕ прекращается после пуска – это признак износа поршневой. Регулярно доливая масло, с таким недостатком можно еще поездить, но двигатель в этом состоянии уже просится на капремонт, и лучше с этим не затягивать.
Ну а черный дым из глушителя означает проблемы смесеобразования – топлива подается больше чем надо, а воздуха не хватает. В основном это проблема старых дизелей, но иногда она встречается и на бензиновых моторах. В принципе, ездить так можно довольно долго, но мотор при этом тянет вполсилы, может чихать и даже глохнуть. Поиск решения может занять много денег, времени и сил, поэтому машин с черным дымом, я вам тоже советую избегать.
Как определить степень изношенности двигателя.
Подержанный автомобиль таит в себе неприятные тайны для автовладелца, особенно неприятно, если вы только купили автомобиль, а в сервисе вам сообщают о скрытых недостатках автомобиля. Людям, занимающимся срочным выкупом автомобилей нужно уметь реально оценить изношенность автомобиля, так как потом им придется его продавать. Обманывать будущего покупателя ( даже не осознано) не приятно, не безопасно, безответственно.
С чего начинают осмотр двигателя специалисты, занимающиеся срочным выкупом автомобиля. Прежде всего автомобиль заводится и на протяжение всего осмотра выявляются дефекты двигателя. Прежде всего, производится поверхностный осмотр двигателя автомобиля, на нем не должно быть масляных пятен. Двигатель не должен быть мытый, так как это вызывает подозрение, что это было сделано специально для скрытия вытекающего масла. Масляные пятна не такой уж недостаток. Далее производится осмотр щупа, масло должно быть на уровне, масло должно быть своего цвета, без лишних цветовых оттенков. Вот это уже действительно значимо.
Специалисты компании предложат достойный выбор поддержанных машин клиентам и достойную цену владельцам транспортных средств, бывших в употреблении. Если вас интересует выкуп поддержанных авто, то вам непременно стоит посетить сайт sellcar.ru.
Хотя некоторые продавцы перед продажей, производят замену масла, что не позволит, выявит недостатки двигателя. Для устранения звуков позволяющих выявить неисправность двигателя, автовладелцы прибегают и к другим способам обмана. Это всевозможные добавки для масла и наполнение двигателя большим количеством масла, чем требуется. Но опытные специалисты по срочному выкупу автомобиля смогут распознать эти уловки.
Проверить износ двигателя позволяет осмотр свечей и расширительный бак тосола. Свечи должны быть чистыми, а в расширительном баке тосол не должно содержать масляных пятен. Но это не все чем, руководствуются люди, готовые срочно выкупит автомобиль.
Далее производится осмотр выхлопа дыма. Выхлоп должен быть равномерным безо всяких скачков. Дым не должен быть сизым, черным, слишком белым. Он должен быть прозрачным. Обилие выделения дыма после его запуска на теплый двигатель так же свидетельствует об неисправности движка. Не только специалисты по срочному выкупу автомобиля знают, что двигатель должен работать при его запуске тихо и монотонно. Двигатель не должен дергаться, и после нажатия газа должен аккуратно войти в свое рабочее положение на нейтральной скорости.
Самым главным аргументом в неисправности двигателя, служит для работников бизнеса, по срочному выкупу автомобиля, наличие потусторонних звуков в нем. Двигатель должен работать чисто и мелодично. В нем не должно быть позвякивания, свиста, скрежета, стуков. Тех звуков, что не являются приятными для слуха.
Заключение
Каждый из описанных признаков является причиной для того, чтобы отказаться от дальнейшего осмотра автомобиля, поскольку его двигатель изношен и в скором времени потребует капитального ремонта. После первичного тестирования лучше обратиться к специалисту, который проведет дальнейший осмотр, который поможет определить дефекты мотора. Чтобы произвести дальнейшее обследование потребуется:
- Послушать, как работает двигатель. Посторонние звуки помогут определить проблемные узлы, которые в дальнейшем потребуют ремонта или замены, например, гремящая цепь ГРМ.
- Снять пластиковый обвес и осмотреть двигатель более внимательно, уже глазом специалиста.
- Если принято предварительное решение о покупке, необходимо провести компьютерную диагностику, которая может вскрыть неприятные подробности, требующие быстрого решения.
Важно осознавать, что описанные проблемы с двигателем являются основным сигналом к тому, чтобы отказаться от покупки проблемного автомобиля. А дальнейшая диагностика позволяет принимать решение о рисках такой покупки
Кроме того, она станет четким фактическим аргументом в торге, позволяя существенно снизить цену за предлагаемый автомобиль. При правильно построенной аргументации продавец охотно снижает цену, поскольку понимает, что в машину придется вложить определенную сумму.
