Признаки неисправностей
Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.
Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:
Не заводится машина. Что могло случится?
Рубрика: Инструкции
- ВАЗ 2107;
- Фольксваген Пассат;
- ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
- Лада Гранта;
- Киа Спектра;
- Шевроле Авео;
- Ауди А5;
- Ниссан Кашкай;
- Митсубиси Аутлендер;
- Тойота Камри;
- Шкода Октавия и пр.
Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.
Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.
Различают следующие косвенные признаки:
- Появляется тонкий свист без прерываний в процессе работы двигателя. Причем исходит он из зоны шкива распредвала ДВС. Свист сообщает о том, что выше из строя подшипник;
- Подтеки жидкости охлаждения. Следы антифриза можно заметить непосредственно на силовом агрегате, либо же под днищем машины, то есть на асфальте;
- Люфт насоса. Чтобы проверить его наличие, просто ухватитесь рукой за шкив помпы, и попробуйте раскачать устройство вниз и вверх.
Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения. Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.
Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.
Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля
Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз
Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Помпа Камаз Евро 2
На рисунке ниже представлена структура насоса формата Euro два.
- шуруп крепления манжета на насосе;
- сальник насоса;
- корпус устройства;
- валочное схождение;
- крылчатая шайба насоса;
- кольцо для крепления в упор;
- уплотнительное крепление насоса;
- разделитель уплотнительного кольца;
- шайба для защиты от пыли;
- часть привода к насосу;
- подшипник для соединения деталей насоса (уплотнитель располагается только с одной стороны);
- подшипник для соединения деталей насоса (уплотнитель располагается только с одной стороны);
- маслиновый уплотнитель;
- крепительный болт;
- крепительная шайба на десяти пружинных деталях;
- шайба с плоским дном;
- гайка для крепления;
- крепительное кольцо;
- шайба на стопорном основании;
- шпонка, разделенная по сегментам;
- гайка для крепления;
- крепительное кольцо;
- шайба на стопорном основании;
- шпонка, разделенная по сегментам.
Помпа на автомобилях с двигателем Евро-2 имеет особую конструкцию. Для обеспечения высокой степень герметичности и плотности крепления деталей между собой, а также для снижения степени истирания, в устройстве устанавливается кольцо для уплотнителя. Оно сделано из особого плотного материала, который защищен от появления коррозии. Материал устройство — композитный материал с графитовым основанием. С помощью специальных пружин детали изделия прижимаются друг к другу. Верхняя часть помпы имеет отверстие, через которое выходит воздух. Водяная помпа для двигателей Евро-2 отличается от других форматов отличается тем, что крепления деталей друг к другу осуществляется с помощью шкива. Разницы в схеме конструкции у водяных насосов обычно практически нет.
Назначение и принцип работы помпы системы охлаждения
Современные ДВС охлаждаются в основном не воздухом, а специальной жидкостью – этиленгликолевым антифризом или тосолом. Ингибиторы в охлаждающей жидкости параллельно предохраняют систему охлаждения автомашины от коррозии и образования накипи, разрыва каналов при расширении или нагревании системы и собственно жидкости.
Жидкая смесь с присадками по охлаждающей системе не может перемещаться самотеком – ее толкает специальный насос. Это помпа, обеспечивающая циркуляцию антифриза, отбор и отвод тепла через радиатор охлаждения. Несмотря на единственную функцию этого агрегата, без помпы мотор не будет работать нормально и стабильно. Без охлаждения (при остановке или поломке помпы) ДВС быстро перегреется, а это чревато множеством сложных поломок и необратимых последствий.
Наиболее часто встречающиеся модели помп – механические, они приводятся в движение ременной передачей от шкива коленвала. Помпы с электроприводом устанавливаются намного реже. Классическое название узла — помпа водяного охлаждения двигателя, так как первые автомобили охлаждались исключительно водой. Современные двигатели охлаждаются смесью воды и ингибиторов (летом) и антифризом (зимой).
Самая частая причина поломки водяного насоса на машине – протечка жидкости в системе охлаждения через прохудившиеся уплотнители (сальники). При этом тосол, антифриз или дистиллированная вода попадают на подшипник помпы, вымывая смазку. Вследствие этого через определенный промежуток времени узел полностью выходит из строя. Поэтому автовладелец в профилактических целях должен периодически контролировать целостность уплотнителей и герметичность патрубков.
Основное назначение помпы на автомобиле — нагнетание повышенного давления, которое заставит жидкость в контурах перемещаться принудительно, чтобы ускорить теплообмен между антифризом и элементами ДВС. Заведенный мотор через ремень на коленчатом валу передает вращение на рабочее колесо водяного насоса. В момент начала движения лопастей на всасывающем патрубке давление падает, и холодная рабочая жидкость из радиатора всасывается в помпу. В центральном отсеке помпы жидкая смесь по крыльчатке насоса и при воздействии центробежных сил подается в контур охлаждающей системы мотора через выходной патрубок. Высокое давление заставляет жидкость перетекать по контуру через все значимые узлы двигателя, отводя тепло обратно в радиатор через трубки забора охлаждающей жидкости.
Как проверить работоспособность помпы стиральной машины
На иллюстрации: вид стиральной машины снизу, фишка сливного насоса отключена. Видны ещё 2 помпы (рециркуляции и полива).
Внимание! При работе с электрическими устройствами необходимо соблюдать правила техники безопасности!
Если помпа не сливает воду, то чтобы проверить её работоспособность и исключить подозрения в неисправности электронного модуля, действуем следующим способом:
- Оставляем после стирки воду в баке или доливаем, чтобы уровень воды был немного выше дна барабана.
- Отключаем стиралку от сети путём вынимания штепсельной вилки из розетки.
- Снимаем переднюю панель машинки, чтобы иметь доступ к клеммам подключения помпы.
- Снимем фишку или клеммы, в зависимости от особенностей модели. Подключаем клеммы заранее подготовленного провода с вилкой. Проверяем надёжность посадки и отсутствие взаимного касания контактов. Включаем вилку в розетку. Если вода в баке уходит, значит, насос в работоспособном состоянии. И причину поломки нужно искать в неисправности электронного модуля или других элементов в цепи управления помпой.
Пошаговая инструкция по замене помпы на авто «Лада-Приора» самостоятельно
Необходимо заметить, что заменить водяную помпу на автомобиле «Лада-Приора» нельзя, не осуществив демонтажа генераторного привода двигателя.
Необходимые инструменты
При замене на автомобиле «Лада-Приора» водяной помпы потребуются следующие инструменты:
- рожковые ключи №o10, №o15, №o17;
- накидные ключи №o15, №o17;
- ключ-шестигранник №o5;
- две отвёртки различного размера;
- ключ специальной конструкции для осуществления установки натяжного ролика либо съёмник для стопорных колец;
- ключ Torx T-30, используемый для отворачивания пяти винтов, которыми закреплена передняя верхняя крышка ГРМ привода;
- лопатка монтажная.
Фотогалерея: набор инструментов для замены водяной помпы на «Приоре»
При установке ремня ГРМ необходимо произвести его натяжение с использованием подобного инструмента
Для демонтажа водяной помпы необходим минимальный набор инструментов
Благодаря данному приспособлению очень удобно фиксировать распредвалы, которые являются довольно хрупкими изделиями
Порядок действий состоит в выполнении следующих операций:
- Отсоединяется провод от минусовой клеммы аккумулятора.
При начале работ отрицательная клемма аккумулятора отсоединяется - Сливается с ЖОС автомобиля используемая охлаждающая жидкость.
Применяемую ОЖ необходимо с системы охлаждения слить - Для удобной работы можно демонтировать адсорбер (необязательно отключая все его коммуникационные связи).
Адсорбер и подводные шланги демонтируются для получения лучшего доступа к водяной помпе - На следующем этапе снимается защитный пластиковый кожух двигателя, а также кожух защиты ремня, который приводит в действие газораспределительный механизм (аббревиатура — ГРМ).
Необходимо произвести демонтаж защитного кожуха двигателя - С помощью домкрата поднимается правая передняя часть авто, вывешивается переднее по ходу движения, правое колесо.
- Его необходимо демонтировать для обеспечения доступа к болтам крепления кожуха ремня ГРМ.
Деталь снимается для получения доступа к водяной помпе - Устанавливается по меткам положение механизма ГРМ (дополнительно, для удобной последующей работы, можно сделать с помощью белой краски свои метки).
Выставление ГРМ по меткам необходимо для правильной работы двигателя после установки всех демонтированных деталей - Снимаются также ролики, приводные шкивы обоих распределительных валов, защитный кожух ремня ГРМ, для чего необходимо слегка ослабить зажим натяжного ролика.
- Снимается ремень ГРМ.
- Шестерни обоих распредвалов откручиваются после их предварительного стопорения каким-либо плоским инструментом (при этом делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить их зубья).
Детали снимаются с использованием специального приспособления для получения доступа к водяному насосу - Для демонтажа водяной помпы автомобиля откручиваются крепёжные болты, которые выполнены под ключ-шестигранник с размером №o5.
- Необходимо их вывернуть и, постукивая по корпусу помпы, а также используя отвёртку, вставленную в паз, попытаться вытащить водяной насос.
При работе можно использовать отвёртку - Возможно, будут сливаться остатки ОЖ, поэтому предусматривается какая-либо ёмкость для её сбора (нужно быть осторожным при выполнении этого этапа).
- Если на корпусе двигателя осталась приклеенной прокладка помпы, то её нужно извлечь (эта деталь заменяется на новую при последующей установке).
Место крепления водяной помпы на двигателе
Сборка производится в обратной последовательности.
Монтаж водяной помпы выглядит следующим образом:
- Проверяется затяжка винта, который стопорит подшипник, установленный в корпусе ВН.
- Винт при необходимости затягивается.
- Устанавливается новая помпа таким образом, чтобы номер изделия оказался вверху.
Помпа устанавливается на своё место - Зажимаются крепёжные болты.
- Монтируется кожух из пластика.
- Закрепляются оба распредвальных шкива, а также ролики ГРМ.
- Надевается по заранее нанесённым меткам зубчатый ГРМ ремень двигателя.
Выставленный по меткам механизм ГРМ - С помощью колеса проворачивается коленвал двигателя.
- Корректируется предусмотренная заводом-изготовителем натяжка, а также положение ремня в пазах шкивов и на роликах.
Ремень натягивается роликом натяжения с использованием специального ключа - Доливается используемая охлаждающая жидкость.
- Подключаются все снятые провода, шланги.
- Подсоединяется привод генератора.
Ремень привода устанавливается на своё место - Запускается двигатель для осуществления проверки.
Стоимость замены
Далеко не все берутся за водяной насос своими руками, если тот подлежит обязательной замене. Они предпочитают обращаться в сервисные центры или просто какие-то мастерские гаражного типа, где расценки обычно ниже.
Важно учесть, что стоимость замены напрямую зависит от марки автомобиля, модели и доступности самой запчасти. В некоторых случаях замена проводится буквально за 20 минут. В других ситуациях мастера тратят несколько часов
Причем основное время направлено на то, чтобы добраться до помпы и снять ее
В других ситуациях мастера тратят несколько часов. Причем основное время направлено на то, чтобы добраться до помпы и снять ее.
Все это привело к тому, что ценники сильно отличаются, в зависимости от определенных условий и обстоятельств. В одном случае вы заплатите около 1000 рублей. В другом придется заплатить 5-6 тысяч. И это без учета стоимости самой новой помпы для вашего авто.
Как проверить помпу не снимая с двигателя?
Двигатели современных авто обладают большой мощностью, выделяя при работе огромное количество тепла. Чтобы система охлаждения работала эффективно, нужен исправно работающий водяной насос. Насос должен хорошо прокачивать жидкость в охлаждающей системе.
Механизм водяного насоса (помпы) очень прост, и поэтому есть несколько способов, по которым без труда можно проверить помпу не снимая с двигателя. Многое конечно зависит от качества деталей механизма и применяемых охлаждающих жидкостей. Однако все отклонения от нормального режима работы ‒ это неисправности водяного насоса. Выявить эти дефекты можно по некоторым признакам в его работе.
Самый простой способ проверить работоспособность насоса на работающем двигателе – это почувствовать пульсации охлаждающей жидкости на шланге, идущем от радиатора
Соблюдайте при этом осторожность, чтобы не задеть руками лопасти воздушного вентилятора
Снимите крышку ремня ГРМ и осмотрите контрольно-вентиляционное отверстие помпы. Если есть следы протечки охлаждающей жидкости или коричневые отложения, то надо заменить сальник. Если при работающем двигателе слышны завывающе-свистящие звуки, то причина кроется в поломке подшипников.
Повышенный шум при его работе также может возникать при разрушении подшипника, расположенного у шкива. Такой дефект связан с быстрым износом внутреннего кольца подшипника, что приводит к увеличению радиального и осевого биения вала насоса. Первый признак разрушения подшипника ‒ это заклинивание всего насоса. Причина такого дефекта ‒ чрезмерно сильное натяжение приводного ремня ГРМ, в результате чего увеличивается радиальная нагрузка на подшипник. Также увеличивается износ приводного ремня.
Ослабив натяжение ремня, снимите его со шкива, далее следует определить люфт вала. Если осевой и радиальный люфт ощущается рукой, а пределы его составляют от двух десятых миллиметра и выше, то надо менять подшипник. Разрушение подшипника и заклинивание крыльчатки, может возникнуть из-за несоосности заводской расточки посадочных мест под подшипники.
Основной причиной возникновения протечек корпуса насоса и соединений, является вибрация двигателя. Однако заливка холодного антифриза или тосола, при работающем и горячем двигателе, также может привести к растрескиванию уплотнительных прокладок. Внутренний износ уплотнительных сальников вызывает просачивание охлаждающей жидкости в полость к подшипникам, вымывая их смазку. Что приводит к коррозии и быстрому их разрушению.
Если на месте стоянки автомобиля появляются пятна антифриза или тосола, это тоже говорит о скорой поломке насоса. Устранив течь и долив жидкость в систему охлаждения, можно больше не беспокоиться. Если протечка слабая, а внимания на нее так и не обращать, то со временем уровень тосола или антифриза уменьшится до такого уровня, что оголятся лопасти крыльчатки. При работе насоса это приведет к возникновению кавитации (образованию газовых пузырьков), которые разрушат внутреннюю поверхность насоса.
Увеличение зазора между крыльчаткой и корпусом приводит к понижению создаваемого напора на выходе насоса. Заметно понижается эффективность системы охлаждения двигателя, в итоге он перегревается и закипает. Некачественные охлаждающие жидкости и сильное загрязнение системы охлаждения частицами пластичной смазки, могут вызвать течь насоса и подтеки из дренажного отверстия.
Если своевременно промывать систему охлаждения, удалять твердый осадок, который образуется внутри корпуса, то это уменьшит износ внутренних стенок и вращающихся деталей.
«Рукастые» и «головастые» могут сами разобрать насос-помпу. Для них не составит труда провести технический осмотр, заменить сальники, уплотнительные кольца, поставить новые подшипники. Такая замена изношенных деталей продлит работу насоса. Это все что мы хотели рассказать по данному вопросу. Теперь вы должны понимать, как проверить помпу не снимая с двигателя.
Новые статьи
- Какими должны быть холостые обороты двигателя? — Разберемся в вопросе
- Как поменять масло в автоматической коробке передач своими руками?
Предыдущие статьи
- Можно ли заливать дизельное моторное масло в бензиновый двигатель?
- Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками?
Описание конструкции и рабочего цикла насоса
На легковые авто в настоящий момент монтируется гидронасос, который работает по центробежному принципу. Задача элемента — обеспечение непрерывного движения хладагента. Некоторые компоненты помпы расположены в труднодоступном месте, поэтому опытный шофёр должен уметь определить дефект без снятия помпы.
Устройство заключено в прочный металлический корпус и состоит из следующих функциональных компонентов:
- Подшипники: имеют ограниченный ресурс, так как смазываются заранее заложенным лубрикантом. С другой стороны, они полностью закрыты для прочих компонентов, поэтому берут на себя минимальную часть воздействия негативных факторов.
- Ось: данный элемент фиксируется как раз с помощью описанных выше подшипников.
- Крыльчатка: основной функциональный элемент агрегата. Выполняется из металла для обеспечения требуемых прочностных параметров. Непрерывно вращаясь, крыльчатка нагнетает необходимое давление в контуре движения охлаждающей жидкости.
- Шкив: передаёт вращательный импульс непосредственно от коленвала на крыльчатку. Благодаря шкиву сохраняется рабочий диапазон вращения крыльчатки. Использование шкива выгодно с конструктивной точки зрения: проскальзывание приводного ремня сводится к минимуму.
Теперь схематично опишем, как это всё работает. Насос охлаждения связан непосредственно с коленвалом через ремень. От него устройство получает вращательный импульс и раскручивается до нужного диапазона. Вращающаяся часть с помощью крыльев нагнетает необходимое давление и заставляет ОЖ непрерывно двигаться по рубашке охлаждения.
Помпа – диагностика и ремонт своими руками
Помпа (циркуляционный насос) является одним из важнейших элементов системы охлаждения (СО), так как благодаря ей осуществляется движение охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор и по системе в целом, что позволяет не допустить перегрева двигателя.
Так как перегрев двигателя может привести к выходу его из строя, в случае появления трещин в блоке цилиндров не спасет даже кап
ремонт,помпе стоит уделять особое внимание.Поэтому каждому водителю рекомендуется освоить методы диагностики, и способы устранения неисправностей связанных с помпой
Выйти из строя помпа может по нескольким причинам
— износ сверх нормы — заводской брак — некачественно выполненная предыдущая замена — использование некачественной охлаждающей жидкости.
Возможные неисправности
— Из-за того, что многие водители экономят на ОЖ может появиться легкий скрежет подшипника, который в дальнейшем может привести к заклиниванию помпы
и перегреву двигателя. Так же скрежет может появиться от высокого износа подшипника.
— подтекание ОЖ
. Чаще всего водители сталкиваются с этой проблемой. Это происходит из-за чрезмерного износа сальника, пробитой прокладки и, так же – некачественной ОЖ.
— Появление люфта
. Эту поломку невозможно выявить визуально, но можно услышать характерный звук, напоминающий приглушенный вой сирены. Диагностика помпы своими руками
Диагностик своими руками
Проверить работу помпы не составит труда даже для новичка. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры
Крайне осторожно, при помощи перчатки или ветоши сдавите верхний патрубок идущий к радиатору. При исправной помпе вы почувствуете давление внутри патрубка. Если давление отсутствует – помпа не исправна
Если давление отсутствует – помпа не исправна.
ВНИМАНИЕ
: при проведении работ на заведенном двигателе остерегайтесь попадания элементов одежды на движущиеся части. О неисправности помпы могут Вам сказать и подтеки ОЖ в области крепления помпы к блоку цилиндров. Так же посторонние звуки при работе помпы могут свидетельствовать о ее неисправности.
Замена своими руками
Ремонтировать помпу не имеет смысла так как стоимость ее невелика. Замена помпы на различных автомобилях производится по своему. Это тесно связанно с конструктивными особенностями автомобиля. Рассмотрим вариант замены помпы на самом распространенном автомобиле России — ВАЗ
Для этого потребуется:
— слить ОЖ с двигателя. Слив производите при полностью остывшем двигателе, во избежание ожогов. — выставьте метки ГРМ и снимите натяжной ролик ремня ГРМ и сам ремень. — ослабьте ремень генератора и снимите его. — не нарушая меток ГРМ отверните шкивы коленвала и распредвала. — отверните все болты крепления помпы и защитного экрана. — извлеките помпу. — установите новую помпу с новой прокладкой. — производите сборку в обратной последовательности. Перед натяжкой ремня ГРМ проверьте, не разошлись ли метки ГРМ. В завершении залейте, желательно, новую охлаждающую жидкость.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Оптимальным решением будет профилактическая замена помпы при пробеге 60-100 тысяч километров, в типовом случае одновременно с ремнём привода ГРМ, если шкив насоса работает от него же.
В других случаях насос меняется просто по регламенту завода изготовителя, однако не всегда так получается:
ресурс насосов у разных производителей сильно отличается;
многое зависит от свойств применяемой жидкости, не все антифризы одинаково долго сохраняют изначальные свойства;
нагрузка на подшипник зависит от внешних факторов, особенно от натяжения ремня;
сильно влияет режим эксплуатации, простои машины и частота температурных перепадов.
Отсюда происходит необходимость знания типичных признаков начавшейся деградации узла.
Посторонние шумы
В состав помпы входят две изнашивающиеся детали, от которых почти полностью и зависит её ресурс. Это сальник и подшипник. Износ сальника никак не проявляется на слух, зато подшипник при наличии выработки бесшумно работать не сможет.
Звук может быть разным, это визг, гудение и постукивание, а иногда с хрустом. Поскольку вывести помпу из вращения затруднительно, то надо исключить все прочие подшипники со стороны ремней привода агрегатов, убедившись в их исправности, оставив под подозрением помпу.
После чего изучить её состояние более детально. Вращение ротора насоса должно быть абсолютно плавным, без малейших признаков переката шариков подшипника или люфтов. А лучше сразу её поменять, особенно если узел уже много поработал.
Замаскировать шум насоса могут натяжные и обводящие ролики ременного привода. Их тоже надо проверить, что значительно проще, поскольку при снятии ремня их легче раскрутить от руки и понять наличие износа.
Люфт шкива
Бывают случаи, когда износ качественного подшипника происходит равномерно и шум не возникает. Такой насос ещё бы поработал, но образовавшийся люфт не позволяет нормально трудиться сальнику.
Возникает опасность течи, которая неминуемо и проявится. Таким образом, радиальные или осевые зазоры в подшипниках, ощутимые при покачивании за шкив – сигнал к безотлагательной замене помпы в сборе.
Появление течи
Потерявший герметичность сальник никак не сможет удержать напор антифриза. Система охлаждения работает под избыточным давлением, что при нормальном сальнике играет положительную роль, поджимая его рабочие кромки.
Ржавчина, появление отложений
Симптомы выхода из строя помпы ВАЗ-2110, 2114 или других моделей автомобилей могут быть разными. При внешнем осмотре насоса видна ржавчина. Наиболее распространенная коррозия — лопасти рабочего колеса. Это приводит к снижению скорости закачки антифриза в систему. Причиной появления ржавчины может быть загрязненная охлаждающая жидкость или состав, несовместимый с насосом. Смешивание различных антифризов также может привести к этой проблеме.
Еще одна причина появления ржавчины на насосе — это повреждение крышки насоса. В этом случае он не сможет герметично закрываться. За счет этого в составе появляются пузырьки воздуха, что вызывает процессы окисления.
В этом случае потребуется замена насоса. Систему охлаждения необходимо тщательно промыть и добавить новый антифриз. Необходимо проверить герметичность закрытия колпачка. Возможно, вам потребуется его заменить.
Насос также следует заменить, если на внутренней стороне насоса образовались отложения. Такие признаки неисправности насоса 2114, 2110 или другой модели можно определить только при визуальном осмотре системы. На внутренних поверхностях насоса появляются отложения смолы, минералов или других веществ. Они забивают насос, препятствуя нормальной работе системы.
Причина такой неисправности — загрязненный антифриз или использование неправильного состава. Систему необходимо тщательно промыть специальными смесями. Заменена помпа, заливается новый качественный антифриз.
Что нам потребуется для проверки помпы?
Расскажем поподробнее о признаках:
Если вы уже точно узнали или просто подозреваете о возможной проблеме с помпой, то не стоит откладывать ремонт на потом, а лучше сразу искать необходимые для этого ремонта инструменты.
Большого снаряжения, как у сантехника нам особо и не требуется, нужна лишь парочка инструментов, которую в принципе не трудно отыскать:
Если у вас нет мультиметра, то рекомендуем его приобрести, ведь он пригодиться в будущем не только для данной проблемы, а вообще. Это довольно-таки нужный прибор в хозяйстве для каждого из нас. Итак, берем рабочий мультиметр и идем устранять проблему.
Проверка состояния водяного насоса
Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:
- Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
- Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
- Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.
Причины неисправности
Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:
- Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
- Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
- Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.
Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.
К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.
Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.
Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.
Как заменить
Выполнить ремонт помпы в гараже, без навыка и нужных приспособлений не всегда возможен. Лучшим вариантом в таком случае будет замена помпы на новую. Действия для примерно одинаковые:
машину установит в удобном месте для сливания тосола и застопорить, чтоб не укатилась;
сливается тосол, после остывания мотора, иначе можно ошпариться;
снимается защитный кожух, если он есть, и приводящий ремень;
отсоединяются патрубки от помпы, если необходимо;
откручиваются крепления и вытаскивается помпа;
при сборке, следует помнить про отметки и совместить их, до того, как оденете приводной ремень;
заменить прокладку, во избежание протечек;
собирать в обратном порядке;
залить ОЖ, и дать мотору поработать, заодно проследить, нет ли протечек.
долить ОЖ, по необходимости;
при перебоях в работе мотора, снять ремень и проверить совпадение отметок;
Инструмент – наборы ключей головок и отверток должен иметь каждый автолюбитель, если не имеете – сразу поезжайте на СТО и платите деньги за ремонт.
