Как снять подшипник с коленвала – практические советы
Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.
Что нужно знать для замены подшипника коленвала
Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.
Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.
Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:
- наружный диаметр – 35 мм;
- диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
- ширина – 14 мм.
Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.
Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:
- установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
- зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
- снять карданный вал;
- снять рабочий цилиндр привода сцепления;
- открутить трос спидометра;
- демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
- снять корзину сцепления.
Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.
Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала
На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.
Способ первый
Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).
Приспособление изготавливается следующим образом:
- один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
- на стержень надевается металлический цилиндр;
- на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.
Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.
Способ второй
Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.
Процесс демонтажа происходит так:
- через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
- во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
- после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
- под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.
Установка нового шарикоподшипника
Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.
Как выбрать съемник для стопорных колец?
При покупке инструмента обращайте внимание на такие детали:
- Длину губок. Чем она длиннее, тем легче захватить крепления, которые расположены в глубокой канавке. Также, чем длиннее губки, тем меньше усилий нужно прилагать на сжатие.
- Длина рукояток. Также, отталкиваясь от закона рычага, можно понять, что чем длиннее ручки, тем проще разжимать кольцо.
- Форма наконечников. Могут быть прямыми и изогнутыми. С прямыми работать легче, но с загнутыми намного проще захватить кольцо в углублении.
- Диаметр наконечников. Должен быть максимально приближен к диаметру отверстия в ушках. Тонкие могут просто-напросто переломится, толстые не войдут в отверстие.
- Обратный отгиб наконечников. Полезен для внешних стопорных колец – они прочно захватываются и не выскальзывают.
Как снять подшипник с коленвала, если он отыграл свою роль?
Чтобы узнать, как снять подшипник с коленвала, копнем немного глубже и узнаем, что представляет собой коленчатый вал, и каков его принцип работы. Также узнаем и про роль самих подшипников.
Задача коленчатого вала в автомобиле
Основная задача коленвала заключается в том, чтобы преобразовывать возвратно-поступательные движения поршней в определенный крутящий момент. Во время прокручивания он принимает на себя переменные нагрузки от давления газа, а также от общей вращающейся массы. Всё устройство является одной из частей кривошипно-шатунного механизма. Это самая дорогая деталь во всей конструкции двигателя.
В автомобильном варианте коленвал имеет вид цельной, единой конструкции и является неразборным. Именно по этой причине это одна из самых дорогих деталей в двигателе, ведь если в негодность приходит какой-то элемент, приходится менять всю конструкцию целиком. К примеру, на самую обычную иномарку деталь, бывшая в употреблении, стоит примерно 2000 рублей, а вот новая от 15000 рублей.
Конечно, коленвал возможно починить с помощью балансировки или рихтовки, но если поломка серьезная, то все равно замена коленвала неизбежна.
Коренной подшипник коленвала – конструкция
Одна из главных частей коленвала, как бы это странно ни звучало, это подшипник. Он представляет собой сборочный узел, и, соответственно, является основной частью опоры. Также он выполняет одну из таких главных функций, как вращение. Подшипники воспринимают на себя всю нагрузку и передают её дальше по подвижному узлу коленвала. Они бывают разных видов, все зависит от специфики употребления подшипника. В данный момент мы разбираем автомобильный вариант, поэтому они бывают двух видов – качения и скольжения.
Как правило, автомобильный вариант имеет вид кольца, по всему периметру которого расположены желоба, или, как их называют в простонародье, дорожки качения. Именно по ним во время работы происходит качение тела. Если же разобрать принцип работы подшипника скольжения, то в нем трение происходит во время скольжения поверхностей. Внешне он выглядит как гладкий корпус с цилиндрическим отверстием.
Коренные подшипники коленчатого вала – признаки поломки
Как и любая другая деталь, подшипник может прийти в негодность. Обычно это связано с естественным износом, но также может произойти от каких-либо внешних факторов, которые воздействовали на автомобиль. Узнать, почему именно коренные подшипники коленчатого вала вышли из строя, не представит особого труда. Во-первых, это можно определить по звуку: вы сможете услышать подозрительный шорох во время работы двигателя
Также обратите внимание, с каким звуком будут переключаться передачи. Во время переключения вы можете услышать не совсем здоровое «подрыкивание»
Во-вторых, передачи могут переключаться с определенным затруднением, рывками. Конечно, данные симптомы не дают стопроцентной уверенности, что проблема заключается именно в подшипнике. Здесь уже необходимо знать специфику автомобиля, а также его подробную историю
Если с вашим двигателем недавно проводились ремонтные работы, или подшипники не так давно были заменены, то стоит обратить внимание на другие детали автомобиля
Как снять подшипник с коленвала – способы для любого кармана
Со временем этот чудесный движущийся механизм все-таки приходит в негодность, и сразу возникает вопрос, как вытащить подшипник с коленвала? Данный процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Разберем поэтапно и рассмотрим самые главные аспекты по замене подшипника.
Самый распространенный способ, с помощью которого можно заменить коренной подшипник коленвала, он же и самый быстрый по времени, – это разбить подшипник зубилом и вытащить по кусочкам, а новый следом запрессовать на место.
Менее кровожадным считается способ с бытовыми подручными материалами. Отверстие рядом с объектом выдавливания необходимо заполнить крошеным хозяйственным мылом или скомканным черным хлебом, это давление его вытеснит наружу. Эта субстанция должна выглядеть очень густой, иначе ей не хватит сил создать должное давление. Можно не фантазировать, а пойти и просто приобрести съемник в любом автомагазине.
Как устранить шум коренных подшипников двигателя автомобиля. Бюджетный Ремонт Двигателя.
Причиной шума являются изношенные коренные подшипники коленчатого вала, которые оказались больше либо меньше по размеру, или недостаточное давление масла. Износ подшипников зависит от времени службы или километража. Если сразу обнаружена причина шума, вскоре после этого двигатель выключен, можно установить новые подшипники и, таким образом, решить проблему. Если же причина в давлении масла, можно заменить масляный насос или устранить неполадки с давлением. Это поможет сохранить коленвал. Когда двигатель продолжает работать какое-то время со стукающими подшипниками, то шейки коленвала портятся. Тогда ремонт уже не обойдется без его замены или механической подгонки.
* Проверьте масляный щуп и убедитесь, что в машине достаточно масла.
* Загляните под клапанную крышку через маслозаливную горловину и посмотрите, нет ли там слишком много отложений. Такая проверка необходима, если вы не занимались обслуживанием автомобиля с начала эксплуатации и не меняли масло регулярно. Очень часто масло меняется не совсем вовремя, и отложения под крышкой становятся такими большими, что масло с трудом возвращается в поддон картера. Из-за того, что дренажные отверстия блокируются, под клапанной крышкой может скопиться до трех и более литров масла.
* Проверьте, не попадает ли вода в моторное масло. Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров может пропускать воду в масло, существенно снижая его вязкость и смазочные свойства.
* Запустите двигатель и смотрите на манометр давления масла. Давление должно быть 10 фунтов на квадратный дюйм (0,69 бар) на холостых оборотах на теплом двигателе. В случае отсутствия в машине такого манометра установите дистанционный манометр на место датчика давления масла. Дайте двигателю полностью прогреться и наблюдайте за показателями. Если давление падает, когда двигатель нагревается, вероятно, есть проблема с давлением масла. Проверьте срок службы масляного фильтра. Если он новый, тогда мог износиться масляный насос.
* Прислушайтесь к работе двигателя. С помощью тяги привода дроссельной заслонки немного приоткройте ее. Не нужно перегружать двигатель, просто быстро поднимите обороты примерно до 2000 и затем закройте. Если двигатель громко стучит всякий раз, когда открывается дроссельная заслонка, и перестает при ее закрытии или стучит постоянно, то это, скорее всего, износились подшипники.
* Поднимите автомобиль и поставьте его на подставки. Слейте моторное масло в поддон. Снимите поддон картера, используя соответствующий разъем. Открутите болты в переднем коренном подшипнике и снимите крышку.
* Протрите шейку и подшипник в крышке и осмотрите их на предмет чрезмерного износа. Посмотрите на подшипник в крышке, равномерной ли он толщины, нет ли больших выбоин. Взгляните на шейку коленвала. На ней не должно быть никаких канавок. Обычно небольшие царапины в порядке вещей, но только если при проведении ногтем они не ощущаются. Чтобы знать наверняка, проверьте зазор пластмассовой калиброванной проволокой, вытерев сначала все масло с шейки и подшипника в нижней крышке.
* Поместите кусок калиброванной проволоки поперек подшипника и установите крышку на место. Затяните ее до момента в 30 футо-фунтов (13,5 нм), а затем уберите. От затягивания крышки проволока расплющится. Сравните ее толщину с бумагой, которая идет в комплекте. На одной из ее сторон нанесена шкала. Приставьте проволоку к разметке на бумаге и найдите соответствующий размер. Допустимый зазор – 0,025-0,076 мм, но не более. Если зазор больше, подшипники следует заменить. Если коленчатый вал исцарапан, его тоже нужно менять. Также необходимо решить проблемы с давлением масла, если такие имеются.
Необходимые инструменты
Молоток с деревянной рукояткой. Фото КовкаПРО
Качество ремонта во многом зависит от правильно выбранного инструмента. Оптимальным вариантом для замены шестерен в УШМ необходимо иметь следующий:
- набор отверток, а лучше шуруповерт;
- плоскогубцы для снятия стопорных колец;
- набор гаечных ключей;
- во время замены изношенных шестерен приходиться выпрессовывать подшипники, где без специальных съемников трудно обойтись;
- в некоторых случаях при их отсутствии разборка деталей с посадкой на прессовую посадку может быть выполнена металлическими, деревянными, резиновыми молотками с применением специальных надставок;
- для сборки редукторного узла после замены шестерен технологическую операцию запрессовки лучше всего выполнять на прессе — это гарантирует качественную сборку;
- слесарные тиски с возможностью применить мягкие губки — далеко не последнее приспособление при ремонте редуктора болгарки.
Признаки неисправности подвесного подшипника ВАЗ 2107 и как проверить карданный вал своими руками
Первые признаки неисправности и износа подвесного подшипника ВАЗ 2107 (ПП) — это вибрация и стук кардана в начале движения автомобиля. После разгона авто, стук постепенно исчезает, переходя в вибрацию с шумом. Если с балансировкой оси ранее не возникало проблем, а стуки внезапно появились, то сразу необходимо сделать диагностику ПП.
Читать дальше: Сигнализация томагавк 900 переустановить время прогрева
Диагностирование выполняется в следующем порядке:
1. Установите авто на эстакаду, подъёмник или яму; 2. Под автомобилем найдите кардан;
3. Проверьте люфт ПП, перемещая деталь руками в осевом направлении — свободный ход не допускается; 4. Покрутите кардан и послушайте, как работает подшипник — вибрация, перекаты, скрежет, стук не допускаются; 5. Осмотрите корпус изделия, в том числе герметичность уплотнений подшипника — вытекание смазки не допускается; 6. Убедитесь, что крепление подвесного подшипника с кронштейном не ослаблено; 7. В представленных видео показано, как гудит подвесной подшипник ВАЗ 2101-2107 (инжектор), а так же как определить неисправность промежуточной опоры.
Видео: «Как гудит подвесной подшипник»
Видео: «Как проверить опору кардана»
коленчатый вал | Все о ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)
Для начала вымойте снятый двигатель при помощи моечной установки. Затем установите его на стенд для последующей разборки и слейте из картера масло.
После этого необходимо снять карбюратор, отсоединив от него предварительно шланги и тягу привода дроссельной заслонки.
Теперь снимите топливный насос, распределитель зажигания, выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
Снимите ремень с привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор вместе с кронштейном.
Далее необходимо снять насос охлаждающей жидкости, предварительно отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.
Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.
Следующим шагом будет отвинчивание и снятие масляного фильтра, как показано на рисунке ниже:
Выкрутите датчик лампы контроля давления масла, затем снимите крышечку сапуна вентиляции картера, далее сам картер и масляный насос. После чего снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и вытащите маслоотделитель вентиляции картера.
Снимите шкив коленвала, для чего закрепите маховик 2 фиксатором 5 (см. рис. ниже) и отверните ключом храповик.
Затем снимите крышку головки цилиндров двигателя и крышку цепного привода распределительного вала. Далее отвинтите болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.
Теперь ослабьте колпачковую гайку 6 (см. рис. ниже) у натяжителя цепи и открутите гайки 4 крепления его к головке цилиндров, далее снимите сам натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.
Теперь отверните ограничительный палец цепи и снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и вытащите цепь.
В следующем шаге необходимо ослабить гайки шпилек 4. После этого снимите корпус подшипников шпилек и, удалив упорный фланец 1, аккуратно, чтоб не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.
Теперь необходимо отвернуть болты крепления головки цилиндров и снять ее с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.
Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и вытащите валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ). —>
Теперь снимите звездочку с коленчатого вала.
Отверните гайки шатунных болтов и снимите крышки шатунов
Осторожно выньте через цилиндры поршни вместе с шатунами
При разборке двигателя важно пометить поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников, для того, чтобы при сборке установить их на прежнее место. v2106.ru
v2106.ru
Предназначение
Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.
Признаки неисправности
Замена опорного подшипника первичного вала КПП — довольно сложный технологический процесс. Суть даже не столько в снятии старой детали и установке нового изделия, сколько в необходимости демонтажа множества агрегатов для получения доступа к области ремонта
Именно поэтому важно правильно диагностировать неисправность, чтобы не проделать ремонт понапрасну. К основным признакам, выдающим поломку, относятся:
- шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
- затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.
Можно ли так ездить?
Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.
Замена переднего ступичного подшипника
Подмена фронтального ступичного подшипника Suzuki Шевроле Cruze 4WD.
Если во время движения по ровненькому асфальту слышен рокот из фронтальной подвески, и этот рокот усиливается в поворотах, и частота рокота находится в зависимости от скорости, то наверное загудел ступичный подшипник и его пора поменять. Если длительно ездить с рокотом на развалившемся подшипнике можно уничтожить резину либо сточить диск тормоза. При всем этом можно покачивая руками вывешенное колесо узреть свободный ход колеса в вертикальной плоскости. Уникальный номер фронтального ступичного подшипника 43440-54G02, но снутри коробки находится Koyo DAC4072W-10CS74, который существенно дешевле сузуковского оригинала! Лучше данную функцию проводить в спец сервисе. В особенности если ранее ниразу без помощи других не делал ничего подобного. Но если есть неодолимое желание сделать всё самому, то ниже аннотация по самостоятельной подмене подшипника. Делал данную функцию я уже 3 раза.
Фото нового подшипника, вынутого из коробки с надписью 43440-54G02.
Не считая необычного подшипника можно ещё заказать более дешёвые (либо доступные) аналоги, к примеру Febest DAC40720036.
Либо Koyo DAC4072W-10CS74, который является оригиналом, только упакованным в другую коробку:
Так это смотрится на схеме:
До работ будет нужно последующий инcтрумент: домкрат, а лучше пара домкратов либо подставки под машину, мощнейший ключ на 30 для откручивания ступичной гайки, болонник, ключи на 17 и 14, молоток либо кувалда. Рекомендую выпрессовывать старенькый подшипник и запрессовывать новый на прессе. Можно условиться за не высшую плату на наиблежайшей 100, занимающейся ремонтом подвески. Огромную часть платы там берут за разборку и сборку. Если им привезти уже снятый поворотный кулак со ступицей, то за работу на прессе средств возьмут мало. Тем мы исключим самый непростой процесс из перечня наших работ. На 100 внутреннюю обойму подшипника обычно срезают болгаркой со ступицы (у меня в гараже нет
220В, по этому снимал обойму съёмником) и можно не страдать самому с этой не самой обычный процедурой. Тем паче по неопытности можно разрушить ступицу диском болгарки.
Для снятия поворотного кулака и ступицы нужно сперва сорвать ступичную гайку на 30 (деталь №09159-18008 на схеме). Это можно сделать не снимая колеса, только вынув пластиковую заглушку на литье либо можно снять колесо и попросить напарника давить со всех сил на педаль тормоза, а самому тем временем срывать гайку ШРУСА на ступице. Во 2-м варианте машина может свалиться с домкрата. После того, как гайка сорвана и просто вертится руками, можно снять колесо.
После откручиваем 2 болта на 17, крепящих тормозной суппорт к поворотному кулаку и подвязываем суппорт на пружину чтобы не разорвать тормозной шланг.
Если диск тормоза не снимается руками, придётся срывать его путём вкручивания 2-ух болтов в специально созданные для этого отверстия с резьбой.
После снятия диска тормоза нужно открутить гайку и вышибить (пару раз стукнуть по выступу на поворотном кулаке, в который вставляется палец шаровой управляющий тяги) наконечник управляющий тяги.
Позже необходимо открутить провод Абс ключом на 10 и выковырнуть датчик Abs из места посадки в поворотном кулаке
Делать нужно это очень осторожно. Корпус датчика пластмассовый
Откручиваем болтик, крепящий датчик к поворотному кулаку. И начинаем подковыривать датчик плоской отвёрткой, покручивая датчик пассатижами в различные стороны.
Дальше нужно открутить 2 болта на 17 (детали №09103-12051 не схеме), крепящих стойку к поворотному кулаку, вытащить скобу, фиксирующую тормозной шланг, открутить болт на 14 (деталь №09100-10184 на схеме), фиксирующий палец шаровой и поворотный кулак со ступицей у нас в руках.
Сейчас можно приступить к выпрессовыванию старенького подшипника. Поначалу выбиваем ступицу с внутренней обоймой от старенького подшипника из поворотного кулака.
Позже необходимо вытащить стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в поворотном кулаке. Запасного кольца в комплекте необычного подшипника нет!
Дальше приступаем к выпрессовке наружной обоймы подшипника из поворотного кулака. С внутренней стороны поворотного кулака буртик, фиксирующий подшипник. Выбить остатки подшипника можно только наружу.
