Шевроле Ланос: момент затяжки ГБЦ
Особенности конструкции двигателя Ланос
Переднеприводный седан оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,5 л и мощностью 8,6 л. с. Тип этого мотора ‒ SOHC, то есть его конструкция предусматривает один распредвал, который расположен сверху над клапанами. Восьмиклапанный четырехтактный двигатель в моторном отсеке имеет поперечное расположение. В свою очередь, его четыре цилиндра характеризуются рядным вертикальным расположением. Головка блоков цилиндра, которая отлита из алюминиевого сплава, крепится к блоку цилиндров десятью болтами. Производителем в специальной схеме, размещенной в руководстве к модели, детально прописан момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Ланос 1,5.
Этапы затягивания болтов крепления ГБЦ
Расположенная между блоком и головкой блока цилиндра уплотнительная прокладка в случае прогорания или повреждения требует замены
Для продления срока ее службы важно соблюдать момент затяжки ГБЦ Шевроле Ланос 8 клапанов
В случае самостоятельного ремонта двигателя A15SMS при затяжке болтов желательно знать несколько основных моментов:
изначально нужно подготовить необходимый инструмент – динамометрический ключ со стрелочным указателем, угломер, а также новые крепежные болты, поскольку старые для повторного использования не пригодны, так как при затяжке могут деформироваться;
с помощью чистой ветоши требуется удалить из резьбовых соединений масло, поскольку оно является практически несжимаемым, что может привести к повреждению блока цилиндров;
затяжка болтов с помощью динамометрического ключа осуществляется строго по схеме, которая идет к блоку, начиная с середины
При этом чрезвычайно важно проводить затяжку болтов только на холодном двигателе и при жестком соблюдении параметров затяжного момента.. Порядок затягивания болтов состоит из нескольких последовательных этапов, которыми пренебрегать нельзя ни в коем случае:
Порядок затягивания болтов состоит из нескольких последовательных этапов, которыми пренебрегать нельзя ни в коем случае:
- сначала их затягиваем моментом в 25 Ньютон-метров (2,5 кгс);
- после этого доворачиваем на 60 градусов, получая при этом момент 4,5-5 кгс;
- дополнительно проворачиваем на угол 60 градусов, получая момент 6-6,5 кгс;
- еще раз проворачиваем на тот же угол в 60 градусов, получив уже момент 7,0-8,0 кгс;
- пятый этап заключается в окончательном закручивании болтов еще на 10 градусов и получении момента 8,3-8,7 кгс;
- далее заводим автомобиль, прогреваем двигатель до рабочей температуры, и уже после его остановки и полного остывания дополнительно доворачиваем болты на 30-50 градусов, получая момент в пределах 8,5-9 кгс.
После указанных манипуляций можно приступать к установке остальных деталей и узлов.
Чтобы узнать, сколько стоит новый Шевроле Ланос, достаточно просмотреть веб-сайты, на которых размещены предложения о продажах. Цена за новый Ланос начинается от 250 тыс. руб. и варьируется в зависимости от комплектации модели и года ее выпуска.
Причины выхода из строя прокладки ГБЦ
Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.
Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:
- белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
- падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
- бурление тосола в расширительном бачке;
- появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
- повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
- подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
- двигатель начинает троить и работать с перебоями;
- низкая компрессия в цилиндрах.
Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.
Пробило прокладку ГБЦ
Замена прокладки ГБЦ работа нечастая. Но, к сожалению встречается.
Пробита прокладка. Признаки
Если пробита прокладка ГБЦ, то это может быть вызвано следующими причинами.
- Белый дым из глушителя. Охлаждающая жидкость (антифриз) быстро заканчивается. Это признак того, что пробило прокладку возле канала охлаждения и антифриз попадает в камеру сгорания. А так как в его основе вода, из глушителя начинает выходить белый дым, то есть пар. Антифриз начинает резко уходить из системы охлаждения, температура повышается и может дойти до красной зоны. Если это произошло в дороге, необходимо как можно скорее остановиться и заглушить двигатель. Старайтесь не доводить стрелку на панели приборов до красной зоны, так как это может привести к перегреву головки блока. Остановитесь, дайте двигателю остыть. К сожалению, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется. Дело в том, что антифриз, попадая в камеру сгорания, не сгорает и не поддается сжатию. Двигатель начинает детонировать и может даже заглохнуть. Если вы попытаетесь двигаться дальше, то может произойти гидроудар, что повлечет за собой очень серьезную поломку деталей поршневой группы. Ремонт может обойтись в серьезную сумму или даже может потребоваться замена двигателя. Поэтому, мы советуем, если вы заметили такие признаки, срочно запишитесь в сервис и только на эвакуаторе.
- Второй причиной может быть повышенный уровень масла и его смесь с антифризом в расширительном бачке. Это происходит, когда пробивает масляный канал и антифриз попадает в масляную систему. Смешиваясь с ним, масло разжижается и становится желто-бурого цвета. К сожалению, эта смесь забивает всю систему охлаждения и радиатор отопителя. Промыть ее очень трудно. Возможно, потребуется замена радиатора охлаждения и отопителя. При такой неисправности тоже не рекомендуется эксплуатировать машину.
Перегрев двигателя. Последствия
Перегрев может вызвать трещину в головке блока. Обнаружить ее можно только методом опрессовки. Через нее картерные газы попадают в систему охлаждения, антифриз начинает выдавливать через расширительный бачок. Температура двигателя держится высокой. Трещина возникает если долго ехать с низким уровнем антифриза. В связи с тем, что головка блока сделана из алюминия, при его недостатке ГБЦ перегревается и внутри головки происходит разрыв. Так появляется микротрещина, которая при нагреве расширяется. При ее обнаружении ГБЦ подлежит только замене. Восстановить такую головку невозможно. Чтобы избежать такого дорогостоящего ремонта не допускайте длительного перегрева. При нем могут «залечь» поршневые кольца. Иными словами они прикипают к поршню, перестают двигаться в его канавках и не снимают масло со стенок цилиндров, которое начинает быстро угарать. Расход его сильно увеличивается. Появляется сизый дым из глушителя. Отметим, что рост расхода масла может наступить не сразу. По мере эксплуатации накапливается нагар и кольца теряют подвижность. Наступает момент, когда они перестают снимать масло со стенок цилиндра, что влечет за собой резкое повышение его расхода. А это значит, что предстоит капитальный ремонт двигателя.
Во избежание таких последствий, следите за уровнем антифриза и не допускайте перегрева двигателя.
Как поменять прокладку ГБЦ на Ланосе, видео
Имея умелые руки, набор инструментов и немного свободного времени, замена прокладки ГБЦ на Ланосе может занять от силы два часа с перекурами. Цена работы по замене прокладки на СТО — от $45
Доступ к головке блока на полуторалитровом моторчике Ланоса открыт, места под капотом предостаточно, поэтому имея инструмент и все расходники, замена прокладки ГБЦ не вызовет никаких трудностей. Из инструментов нам понадобится:
- стандартный набор головок и ключей;
- динамометрический ключ;
- пассатижи;
- набор отверток;
- герметик для прокладок;
- емкость для слива антифриза.
Как заменить прокладку на Дэу Ланос 1,5 л, видео
Работу выполняем на ровной площадке, желательно иметь доступ под автомобиль. Процесс демонтажа неплохо описан на этом видео, а основные этапы и тонкости мы все же проговорим.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, сливаем антифриз, можно поддомкратить передок справа, чтобы слилось максимум жидкости.
- В зависимости от наших планов на механизм привода ГРМ, ремень можно снимать полностью, а можно и вовсе не снимать, снять только шкив распредвала, но обязательно пометить его расположение относительно ремня.
- Выставляем механизм привода ГРМ по меткам, откручиваем и сдергиваем шкив распредвала.
- Откручиваем выпускной коллектор, аккуратно отсоединяем его от головки.
- Любуемся состоянием прокладки, желательно ее поменять независимо от состояния.
- Отключаем от головки шланги системы охлаждения и топливопроводы.
- Снимаем клапанную крышку, вынимаем рокера и укладываем их по порядку, чтобы не перепутать местами. Желательно их пометить.
- В задней части головки есть два болта крепления к кронштейну, откручиваем их.
- Снимаем головку, оцениваем состояние прокладки.
- Тщательно очищаем блок цилиндров, поршни и гильзы от масла или антифриза (кому как повезло).
- Собираем механизм ГРМ.
- Наносим небольшой слой герметика на место установки клапанной крышки.
Устанавливаем прокладку ГБЦ, совмещая по втулкам и отверстиям в блоке.
- Аккуратно укладываем головку на место, предварительно откачав масло из колодцев с резьбой под болты шприцем. Сделать это нужно обязательно, поскольку остатки масла могут разрушить блок цилиндров. Масло несжимаемое.
- Проводим сборку в обратной последовательности, заменив прокладку выпускного коллектора (рекомендуют PMC — артикул P1NC009 или оригинал GM 96181207).
При сборке устанавливаем только новые болты, артикул 14-32102-01, цена около 220 гривен за комплект
Отдельное внимание уделяем протяжке болтов головки. Она проходит в пять этапов:
- Затягиваем болты по схеме до 25 Н·м.
- Доворачиваем их на 60˚.
- Повторяем протяжку на тех же 60 градусов по схеме дважды.
- Протягиваем болты окончательно, довернув их по схеме еще на 10˚.
- После прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим, ждем, пока он снова полностью остынет и снова протягиваем болты на угол от 30 до 50 градусов.
Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками
Когда требуется замена прокладки головки блока цилиндров на Шевроле Авео, большинство водителей обращаются к услугам СТО. Конечно, делать ремонт самостоятельно – дело хлопотное и нет никакой уверенности, что результат будет успешным.
Но если выполнять всю последовательность работ согласно рекомендациям опытных механиков и вооружится инструкцией с фотографиями, то почему бы и не рискнуть. Если же вы являетесь сервисом который занимается двигателями Cummins (Камминз), то настоятельно рекомендую ООО «Уралтехноград» http://ural-tk.
com/produktsiya_i_uslugi/zapchasti_cummins/dvigateli_cummins_ который предлагает запчасти исключительного качества по самым приятным ценам для двигателей Cummins. Много клиентов уже успели оставить положительные отзывы о качестве товаров.
Когда я увидел что низ двигателя автомобиля и его передок весь в масле, то понял, что между цилиндрами плохая герметизация и требуется менять прокладку ГБЦ. Решил рискнуть и сделать это самостоятельно.
На практике оказалось, что замена прокладки головки блока цилиндров своими руками особых затруднений не вызывает. Конечный результат меня полностью удовлетворил, поэтому решил поделиться со всеми своим опытом.
Надеюсь, что моя инструкция поможет вам сэкономить на услугах профессиональных автомехаников.
Чтобы было понятней, снял выпускной коллектор.
Здесь видно: компрессор кондиционера, поддон двигателя залиты маслом.
Возле автомобиля постоянно пахло маслом, когда заезжал в гараж этот запах чувствовался сильнее, но в салоне запаха не было.
Вороток вставляем в трубу, приматываем изолентой, отмеряем от центра 25см, сверлим отверстие для безмена.
Вот такое получилось у нас устройство.
Тянем под углом 90 град (усилие 10кг).
Готовим самодельное устройство, чтобы сдерживать шкив распредвала:
Шкив коленвала откручиваем с помощью головки «на 17», 85 мм высотой, также используем короткий вороток с трубой метровой длиной. Здесь понадобится помощник, который на пятой передаче будет давить на педаль тормоза.
Теперь нам придется откручивать шкив насоса гидроусилителя. Чтобы удерживать шкив, нужно сделать такое устройство: к ключу 10-12 приварить часть шестигранника «на 10», предварительно обточив его до 9мм.
Жидкость сливаем и откручиваем провода, шланги, снимаем ремень ГРМ. С ГУР жидкость можно не сливать, насос ГУР будет достаточно открутить от блока, не разбирая его шланги. Ремень вытаскивается и так, а головку снимать насос не мешает.
Когда снял распредвал, то увидел такую картину:
Двигатель моего автомобиля имеет пробег 50 тык. Покупал машину с пробегом 28. Что заливал предыдущий владелец автомобиля не знаю, я использовал только Castrol Magnatec 5w40. В принципе, ничего ужасного я здесь не увидел, на рокерах и распредвале выработка небольшая.
«Гуано» имеется в трубках вентиляции, есть немного под заливной крышкой. Движок без «мазута» только в темном налете.
Из увиденного можно сделать вывод – Castrol хорошо смазывает, а моет не очень… Теперь снимаем головку и видим, что вокруг масляного канала уплотнительное кольцо отсутствует.
Есть небольшой нагар:
Как видно по фотографии, требуется замена заправки на свечах
Прокладка головки «GLASER» (Испания). Код прокладки H50080-00.
Ее достоинством является уплотняющее кольцо из меди вокруг масляного канала:
Прикладываем прокладку.
Одеваем прокладку на головку (чтобы не повредить) и устанавливаем на блок головку.Распредвала намазываем черным «ABRO».
Устанавливаем, если шайбы старые, как в моем случае, наживляем новые болты.
Код болтов 94501001.
Подтягиваем болты, используя наш самодельный динамометрический ключ.
Хочу обратить ваше внимания, что после того как вы снимете головку, следует снять рокера, шайбы, гидрокомпенсаторы, чтобы эти детали не высыпались, когда будете наклонять и переворачивать головку. Когда головка установлена, корпус распредвала намазан герметиком, все ставится на свое место в той же последовательности
Теперь устанавливаем прокладку выпускного коллектора:
Вытираем мотор.
Прикручиваем выпускной коллектор.
Прикручиваем термоэкран.
Подключаем провода, трубки, устанавливаем ремни, аккумулятор, заливаем антифриз.
Теперь можно тестировать результат наших трудов. У меня запустился движок (надеюсь, у вас тоже), вентиляторы заработали.
Теперь вы знаете как производиться замена прокладки головки блока цилиндров, всего вам доброго.
Порядок затяжки болтов ГБЦ
Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».
Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:
К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:
Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.
Замена ГБЦ на Дэу Нексия Н150, ставим ГБЦ от Нексии Н100
Среднего класса автомобиль Дэу Нексия по сути является наследником знаменитого Опель Кадет.
И разработка его принадлежит всё тому же немецкому автоконцерну.
Комплектовался автомобиль восьмиклапанным двигателем типа G15MF с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр .
Это по сути была копия агрегата Opel Kadett E.
Позже авто было модернизировано южнокорейской компанией Daewoo.
А производство его началось во многих других странах, в том числе и некоторых странах бывшего СНГ.
Затем автомобиль снова пережил рестайлинг и начиная с 2008 года появилась модель нового поколения Дэу Нексия под условным кодом N150.
В числе ряда изменений и усовершенствований в конструкции, а также внешнего вида на автомашину установили новый силовой агрегат A15SMS.
При этом двигатель выпускался в 8-клапанном варианте и с 16 клапанами.
Он с успехом заменил прежний морально устаревший двигатель.
Но, несмотря на это, многие детали и узлы на модернизированной модели остались взаимозаменяемыми с деталями старого выпуска машины.
Снятие
Поднимаем автомобиль на подъемнике. Снимаем защиту картера. Сливаем антифриз и масло. Начинаем подготовку к снятию ГБЦ. Откручиваем корпус воздушного фильтра, отсоединяем датчики, катушку зажигания, все патрубки и шланги, подсоединенные к головке блока. Откручиваем выпускной коллектор и клапанную крышку. Снимаем постель распредвала. Раскладываем коромысла в порядке расположения цилиндров. Откручиваем болты ГБЦ и вынимаем головку вместе с впускным коллектором. Кладем ГБЦ на стол и откручиваем впускной коллектор. Вынимаем гидрокомпенсаторы. Рассухариваем клапана. ГБЦ отдаем на проверку по плоскости и опрессовку.
Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров
Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.
Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.
Таблица моментов затяжки резьбовых соединений
Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:
- КАМАЗ;
- 8 клапанная Деу Нексия;
- Лада Гранта;
- Хендай Акцент;
- Шевроле Нива;
- Hino Rainger;
- УАЗ Патриот;
- Тойота Рав-4.
Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.
Момент протяжки Н*м
Дэу Нексия 8 кл .
40-50 + доворот на 90°
Гранта все моторы
Момент затяжки деталей рулевого управления
| Деталь | Момент затяжки, Н·м |
|---|---|
| Гайка крепления рулевого колеса | 25 |
| Болт крепления скобы рулевого механизма | 20 |
| Гайка крепления скобы рулевого механизма | 25 |
| Гайка крепления кронштейнов рулевой колонки | 22 |
| Болт крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке | 90 |
| Стяжной болт клеммного соединения наружного/внутреннего наконечника рулевой тяги | 22 |
| Стяжной болт эластичной муфты вала рулевой колонки | 22 |
| Гайка крепления шарового пальца наружного наконечника рулевой тяги | 60 |
| Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления | 25 |
Рулевой механизм с гидроусилителем Chevrolet Lanos:
1 – картер рулевого механизма; 2, 15 – трубопроводы; 3, 16, 20, 55, 57, 58 – уплотнительные кольца; 4 – пружинное кольцо; 5 – внутреннее уплотнение вала-шестерни; 6 – пыльник вала-шестерни; 7, 11 – стопорные кольца; 8 – уплотнительный чехол; 9 – стяжной болт; 10 – муфта; 12 – распределитель в сборе; 13 – уплотнение вала-шестерни; 14 – верхняя втулка вала-шестерни; 17, 61 – монтажные втулки; 18 – верхняя заглушка картера; 19 – плунжер; 21 – пружина; 22 – регулировочная пробка; 23 – контргайка; 24 – рейка; 25 – направляющая планка; 26, 43 – втулки кожуха; 27, 44 – хомуты кожуха; 28 – кожух картера; 29 – наконечник рулевой тяги (левый); 30, 50 – чехлы; 31, 49, 59, 63 – гайки; 32, 34, 39, 41, 45, 48 – болты; 33, 47 – регулировочные болты; 35 – левая рулевая тяга; 36, 52 – шайбы; 37, 42 – втулки шарниров рулевых тяг; 38 – опорная пластина; 40 – стопорная пластина; 46 – правая рулевая тяга; 51 – наконечник рулевой тяги (правый); 53 – уплотнение штока; 54 – направляющая втулка; 56 – поршень; 60 – цилиндр; 62 – крышка; 64 – пружинное кольцо; 65 – подшипник.
Шевроле Ланос: момент затяжки ГБЦ & | Полезные советы & | Полезные советы
Установите задний сальник коленчатого вала см.
Ланос, прокладка ГБЦ
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ.
Chevrolet Lanos SX › Бортжурнал › Момент затяжки болтов ГБЦ. Chevrolet Lanos , двигатель бензиновый…
Головка блоков цилиндра, которая отлита из алюминиевого сплава, крепится к блоку цилиндров десятью болтами. Сборка автомобиля с года производится в Украине на Запорожском автомобильном заводе, вследствие чего можно отметить альтернативную копию модели под названием ЗАЗ Шанс, которая выпускается на рынок с года.
Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока. В свою очередь, его четыре цилиндра характеризуются рядным вертикальным расположением. В последней затяжке момент будет составлять — Нм.
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана.
Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов.
Вал должен вращаться свободно и плавно. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ.
Установка ГБЦ, порядок затяжки болтов, авто шевролет каптива
Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите например, ручкой молотка на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке
Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,—0, мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала.
В этом случае замените коленчатый вал. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07—0,1 мм.
Этапы затягивания болтов крепления ГБЦ
Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров. Установите задний сальник коленчатого вала см. Установите маслоприемник и масляный насос Установите масляный картер Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке.
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
От чего зависит момент затяжки болтов?
При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:
- Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
- Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
- Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.
Схема затяжки болтов головки блока
Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу
Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.
Подготовим инструмент
- трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем;
- рожковые и накидные ключи с подобными размерами;
- динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м;
- свечной ключ;
- плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ;
- съемники стопорных колец;
- рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов;
- корщетка в виде короны, дрель;
- молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов);
- шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей);
- огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров;
- магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца
Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.
Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории
Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.
гидрики старого и нового образца
Гидрокомпенсаторы нива старого образца
Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.
Гидрики нового образца
Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.
Установка
Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров
