Какие еще датчики могут быть
С помощью самого простого тестера проверку можно выполнить довольно легко. С датчика необходимо отсоединить жгут проводов подключения к бортовой системе управления и подсоединить контакты тестера. Если реакция будет отсутствовать хотя бы на одном из датчиков, мотор может не завестись. Следует заменить старую деталь на новую.
Если все предыдущие операции не привели к положительному результату, необходимо проверять электронный блок управления. Его неисправность не даст заработать системе зажигания при повороте ключа и запустить двигатель. В таких случаях необходимо подключиться к ЭБУ и выполнить его диагностирование.
Диагностика авто и способы устранения неполадок
После определения направления, в котором следует двигаться, обязательным требованием является проведение поэтапной диагностики Ланоса. Для этого необходимо подготовить инструмент и запастись инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой подробным образом описана конструкция Chevrolet Лонос.
Очень часто встречаются автолюбители, незнакомые с устройством «внутренних органов» авто. Таким горе-водителям даже не следует пытаться исправить автомашину своими руками. Им прямой путь на станцию технического обслуживания. Готовьте денежки, господа!
Начинают с элементарного поворота ключа зажигания. Теперь надо внимательно прислушиваться к работе узла подачи топлива. Бензонасос должен издавать характерный шум, если его нет, значит, горячая смесь не подается в камеру сгорания. Деталь необходимо снять и проверить путем подключения к аккумуляторной батарее. Росле того, как цепь замкнется, бензонасос должен заработать. Если такого не произошло, топливный насос следует заменить на новый.
После подключения к АКБ узел начал работать. Вывод – проблема не в электропитании. Далее приступают к осмотру предохранителя, который располагается в монтажном блоке. Если он в порядке, то следующий ход – проверка целостности проводов. При наличии поврежденного провода, его меняют на новый или просто изолируют (так делают большинство автовладельцев).
Являются одним из элементов, которые могут повлиять на работу мотора. Если форсунка вышла из строя, то топливо в машину будет подаваться в большом количестве или вообще отсутствовать и двигатель не запустится. В таком случае придется снять форсунки и проверить их на специальном оборудовании, почистить их, но самым лучшим вариантом будет их замена на новые.
Не найдя никаких неисправностей с топливной системой, надо разбираться, почему отсутствует искра. Существует 2 основных пути решения: обследовать свечи зажигания; нарушение целостности электрических проводов.
Следует достать свечи и внимательным образом обследовать их на предмет повреждения.
Возможно на них образовался нагар или неисправность форсунок послужила их заливке топливом. Если и здесь ничего не обнаружено, переходят к проверке высоковольтных проводов.
Для их диагностики потребуется специальный прибор – мультиметр. Тщательно замеряется сопротивление каждого провода, которое должно составлять 5 оМ. Не забывают проверить инжектор и катушку. Выход из строя одного из этих узлов влечет за собой отсутствие искры, однако такая поломка обычно высвечивается на приборной панели автомобиля.
После проверки топливной системы и наличия искры, переходят к обследованию системы подачи воздушной смеси.
Осматривают состояние воздушного фильтра, если он сильно загрязнен, то воздух не подается в камеру сгорания, а значит, не будет образовываться воздушно-топливная смесь. Свечи зажигания в этом случае попросту зальет горючим. Обязательным требованием является осмотр дроссельной заслонки. Если она плохо открывается или неплотно закрывается, необходимо ее снять и хорошо почистить. Можно применить средство для очистки карбюратора.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
- система питания двигателя;
- система зажигания ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском
Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков
Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Неполадки в топливной системе
Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с топливной системы. Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.
- Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
- Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения коленвала (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).
В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения.
Исключив указанные выше причины необходимо перейти к проверке инжектора. Для получения точных результатов осуществляется измерение давления топлива в топливной рейке (рампе), а также проверяется работоспособность форсунок.
Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.
Следующим шагом становится проверка электронных датчиков при помощи тестера (мультиметра). В основном списке находятся:
- датчик холостого хода (ДХХ);
- датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
- датчик положения распредвала (ДПРВ);
- датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
Стоит отметить, что провалы и рывки часто проявляются при начале движения (когда мотор выходит из режима холостого хода). В этот момент дроссельная заслонка начинает открываться, а датчик положения заслонки передает сигнал на ЭБУ. Блок управления начинает увеличивать подачу топлива для осуществления плавного перехода в режим работы под нагрузкой. При низком давлении в топливной рампе, а также в случае неисправностей ДПДЗ, машина будет дергаться в таком переходном режиме.
Дополнительно стоит уделить внимание и самой дроссельной заслонке, так как данный элемент может сильно загрязняться в процессе эксплуатации. Загрязнение приводит к сбоям в работе системы, которые устраняются путем механической очистки дросселя. Дроссельную заслонку рекомендуется чистить на каждом ТО в целях профилактики
Дроссельную заслонку рекомендуется чистить на каждом ТО в целях профилактики.
Еще одним элементом, который потребует проверки в случае появления рывков автомобиля при езде, является бензонасос. Необходимо проверять устройство на работоспособность, а также исключить вероятность сильного загрязнения сеточки бензонасоса.
Рывки при начале движения
Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.
Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.
В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см 2 . При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см 2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см 2 . Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.
Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.
Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику
Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам
Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом
В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.
Рывки при движении на малых оборотах
На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.
Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.
Рывки при разгоне
Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.
Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.
Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.
глохнет на холостых.
Модератор: Модераторы
глохнет на холостых.
Сообщение games_vandal » 13 янв 2015, 18:12
Здравствуйте, Проблема:Lanos глохнет на холодную на холостых. Потом на прогретом движке может попытаться сбросить обороты, но не глохнет.Кому интересно опишу поподробнее : Утром заводишь — работает нормально. Проработав минуты 3-4 (немного подогревшись) может заглохнуть. И так несколько раз подряд. Потом прогрев хорошо двигатель — не глохнет, но может иногда попробовать скинуть обороты. Во время движения иногда ощущаются толчки. Легкие, не большие. Может пропасть тяга. Жмешь педаль газа, а машина не едет — через несколько секунд — едет нормально.
Что менял:1 промыли дроссельный узел2 свечи3 масло в дигателе4 брони провода
Поставил зачем-то новый датчик дроссельной заслонки., не помогло. Теперь родной не могу найти.
Что сказали на диагностике:
1 Показывает одну ошибку “Низкое давление во впускном коллекторе”2 нужно менять датчик давления в впускном коллекторе. (MAP вроде). Провода к этому датчику оплавленные. Причину не знаю. Прежний хозяин ни чего не сказал.3 Заслонка открыта на холостом ходе на 21% (говорят около Нуля должно быть, попросили родной датчик дроссельной заслонки я его не нашел.)4 Большой расход5 Почистить форсунки.
Вот и думаю, а где гарантия , что поставив новый датчик давления в впускном коллекторе проблема исчезнет. ?? Стоит около 2500 р.
На холодную когда заводишь глохнет секунд через пять, на горячую заводится хорошо только когда схватывает вроде как начинает глохнуть потом вроде пропердится все норм. На холостом обороты не плавают, чек не горит, на днях заменил масло, топливный, воздушный без изменений. Куда смотреть?
Система питания и нестабильная работа двигателя
Надежность работы системы питания – гарантия ровной и устойчивой работы мотора. Рассмотрим типовые неисправности, которые являются причиной неустойчивых оборотов ДВС.
Если двигатель работает с перебоями, причины могут быть в некачественном бензине. Сегодня на заправках такое топливо продают очень часто. Если заправить автомобиль некачественным горючим, то обороты двигателя будут плавать, а машина дергаться. Иногда автомобиль просто отказывается ехать. Специалисты рекомендуют в данной ситуации слить все горючее и проверить топливо на наличие в нем воды. Если бензин слит полностью, насосом прокачивают всю магистраль. Также не лишним будет промывка карбюратора и замена топливных фильтров.
Засоренный топливный фильтр или карбюратор – это еще одна из возможных причин. Мусор в карбюраторе может стать причиной отказа двигателя заводиться. Если забиты каналы или жиклера, то горючая смесь не сможет в полном объеме попадать в камеру сгорания. Это моментально отразится на работе ДВС.
Состояние свечей
О том, какой цвет имеет свеча зажигание, может свидетельствовать о той или иной проблеме.
- Если у нее желтовато-сероватый цвет, это считается нормальным, значит, условия, при которых они работают удовлетворительные
- Сухие отложения копоти на свечах говорят о позднем зажигании, и что имеется обогащённая топливно-воздушная смесь. Нужно проверить состояние фильтра, и датчика который отвечает за температуру охлаждающей жидкости
- Наличие масляных отложений говорит о том, что идет попадания масла в камеру сгорания через поршневые кольца, или направляющие клапана. В этом случае нужно производить ремонт поршневой группы и головки цилиндров.
- Перегрев говорит о том, что тип свечей не соответствует двигателю автомобиля.
- Оплавленные электроды и наличие раннего зажигания говорит о том, что идет пропуск искры, и на электрод из-за камеры сгорания попадают отложения. Нужно проверить датчик детонации, в каком состоянии находятся распределительные форсунки, топливный фильтр, а так же как работает система охлаждения. Иначе если не устранить проблему двигатель выйдет из строя.
- Если имеются, какие либо механические повреждения это говорит о том, что в камере сгорание имеются посторонние предметы, а так же о том, что свеча слишком длинная и цепляет поршень, решить проблему можно заменив свечу, а так же удаление постороннего предмета.
Одной из причин неправильной работы может быть отложение нагара в камере сгорания, и если сделать правильную регулировку, то при больших оборотах произойдет отрывание нагара от поршня, а дальше он прилипнет к свече что приведет к перебоям.
В автомобиле Нива Шевроле регулятор холостого хода играет огромную роль, и от того насколько он исправен будет завесить правильная работа двигателя. Он представляет собой электрический двигатель с двумя полюсами, который отвечает за перемещение клапана, ограничивающий проход получаемого воздуха. И если он выходит из строя его нужно менять полностью, так как этот элемент неразборный. Для того чтобы его снять нужно проделать следующие действия:
- Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и фиксируем его ручным тормозом
- Отсоединяем клеммы от АКБ
- Отсоединяем гайки и шпильки крепления
- Отключаем все разъёмы от РХХ
- Когда все винты, которые крепят, выкручены и провода отсоединены можно снимать устройство
Если после снятия устройства на нем нет механических повреждений, его можно попробовать очистить, специальным очистителем для карбюраторов. Это может помочь исправить на время РХХ и поможет вам добраться до нужно места, и уже на месте поменять устройство на новое.
Проблема. ЗАЗ Шанс 1.3 глохнет
Приветствую всех присутствующих. Являюсь “счастливым” обладателем ЗАЗ Шанс 1,3. Умер вакуумник. Родной найти не могу. Подскажите от какого авто может подойти?
Не буду утверждать но скорее всего от Chevrolet Lanos
Прораб неужели проблема с запчастями от ланоса? Этого не может быть, везде навалом
есть проблема уменя заз шанс 1.3 попал в такую ситуацию попала вода на движку и в салон с начала работала машина потом заглохла начал завадить не хрена. схватывает но не заводиться о потом ещё искра пропала и бензаносос перестал качать
Игошеву у меня тоже была такая же проблема. чек загорает еду в сервис там они отключат через пару дней опять загорится.Обратился к местным спецам так они нашли причину ,оказалаось обрыв цепи на датчик тепературы.
Разрешите присоединиться к “счастливым” обладателям чудо-авто ЗАЗ Шанс. Купила год назад, месяца 2 радовалась. Потом все то же, что и у вас: обороты бешеные (люди стороной держались), затем не заводилась, потом, ближе к зиме глохнуть начала – и всю зиму я промучалась, приходилось сидеть прогревать, только выдешь – заглохла. Заменила датчик положения дрос.заслонки, датчик холостого хода. Зимой увеличился расход до 15л., меняли помпу, попутно посмотрели и заменили датчик коленвала, расход, вроде бы, уменьшился. Остается до сих пор (лето на дворе, я раньше грешила на морозы) – глохнет по утрам. Слышала тоже про перепрошивку, наверное, надо попробовать, что посоветуете: можно перепрошивкой устранить только эту проблему?
Тут датчик холостого хода ни причем другой виноват на Тазиках его ДРМВ зовут у вас по другому называется, вроде датчик температуры воздуха ,хотя у вас 1,3 вроде мотор от таври там хз что за система впуска стоит, короче нужно тот менять датчик который считает количество воздуха поступаюшего в цилиндры эт он моросит.
всем доброго время суток в 10 году приобрёл хохла по кличке Шанс на второй день эксплуотатци за прыгали обороты неприятно да и зима конец ноября у нас мороз за 30 прочитал на форуме подогрев что с ВАЗ 2121 можно с подогревом от тосола поставил пол дня ездил радоволся потом снова обороты плавать начели я пришол к такому решению этого вопроса я 25 лет проездил на дизелях если обороты плавоют значит под сос воздуха разобрал впрыск весь поменял прокладки промазал аккуратно герметиком изабыл что такое плавоют обороты пробег 86т заводится при минус43 без проблем пользуюсь только синтэтикой Мобил и в двиготель 5-40 в когобке тоже синтэтика машина нравится тёплая зимой и без отказная всем привет Шанс к338кр 75 р
Заз шанс глохнет на холостом ходу
Опишу все действия с момента когда была обнаружена эта тема на машине, а обнаружена бала на следующий день после покупки машины. Машина постояла на морозе ночь и началась эта беда. На сервисе сказали что виноваты мозги и нужно их перешить, но может помочь, а может и нет. Машина отогрелась на сервисе и до дома доехал без особых проблем. Следующий выезд то же самое. Перелопатил кучу форумов, выяснил, что эта беда в основном на двигателях 1,3.Первое о чем писали был ДПДЗ и рекомендовали его на не какую то хрень, а на бесконтактный ДПДЗ 3202.3855 (ДПДЗ ВТН) (ВТН.ДТ.3202.3855) 590.О как! Короче у нас хрен найдешь где. Пришлось заказать, получилась доставка половина стоимости датчика.В теплые времена года было почти все отлично, холостые гулять перестали, но глохнуть периодически на перекрестках и на ходу когда газ бросаешь резко продолжала. Пришла зима и все началось с начало. Установленный ДПДЗ ВТН:
Не знаю причину, но во время эксплуатации в таком режиме накрылась катушка зажигания, поставил как большинство рекомендовали от Газели-бизнес, номера не помню, фотка получилась не читаемой.
Если замена ДПДЗ не помогла, рекомендуют поменять РХХ на 2112-1148300 от «группы Омега»
(www.gruppa-omega.ru/price…tor-kholostogo-khoda.html). Вынес мозг всем автомагазинам, что мне только не предлагали. Когда надежды иссякли гугл выдал положительны результат, мол есть в Воронеже. День ожидания. Замена:
Забыл, после снятия датчика промыл посадочное отверстие очистителем карбюратора и протер ветошью:
Адаптация. Адаптация после замены рхх включите замок зажигания до втого момента когда отработает бензонасос но не заводите авто затем выключите замок зажигания до срабатывания главного реле. и так 3 раза на 4й раз смело заводим авто и едем куда захочем, я проделал 5 раз на шестой попытался завести… Нифига, еще раз, паника… и вот движок заработал, тихо, ровно. Облегчение. Езжу неделю с уличной температурой ниже -5 все ЧЕТКО! Иногда кажется, что двигатель заглох, но это только кажется. Машина работает тише чем когда я забирал ее из салона.
Да попадались статьи где рекомендуют менять ДПДЗ и РХХ в комплексе если тематическая проблемма.
Шевроле Ланос бывший Деу Ланос имеет, как и предшественник, те же проблемы. По большому счету почти ничего конструктивно не поменялось. Так, зачастую владельцы этого транспортного средства сталкиваются с проблемой, которая довольно распространена для этой модели – машина заводится и сразу же глохнет. В чем кроется проблема, и как ее устранить разберем в данной статье.
Невозможность набора мощности
Возможны и ситуации, когда двигатель издаёт «тяжелые» звуки, что сопровождается невозможностью набора полной мощности. И этому есть причины.
До прохождения обкатки в 6-7 тысяч километров, максимальная мощность набираться не может. Более того, не рекомендуется набирать обороты коленчатого вала выше отметки в 3 тысячи первые 2000 тысячи километров пробега.
Низкое давление в топливной системе
Если на высоких оборотах Вам кажется, что двигатель:
- не развивает достаточную мощность,
- он как-будто упирается в стену,
- или Вам при ускорении «бросают на буксир лишний груз»
то это указывает на недостаточное давление в топливной системе. Виной тому может быть забитый топливный фильтр. В данном случае продиагностируйте и замените топливный фильтр.
Плохое топливо (бензин)
Потеря мощности может быть связана с низким качеством топлива, проще говоря, когда Вам под видом 92-го или 95-ого бензина залили «бадягу». Нередко на заправках разбавляют бензин с водой, или используют специальные «китайские» дешёвые присадки, для увеличения октанового числа низкосортного топлива. В самом плохом случае придётся слить весь бензин из бака, и залить новый.
Глюки электронной педали газа
Как и в предыдущем случае, проблема может касаться неисправности электронной педали газа. Кроме того, есть шанс того, что давление в рампе недостаточно высокое. Решение этих двух проблем можно найти в предыдущем разделе.
Набрать мощность мотор не сможет и по той причине, что клапана засорены или же свечи зажигания работают недостаточно стабильно, в результате чего некоторые такты «проскакивают».
Недостаточная компрессия
Кроме того, не забывайте о возможности низкой компрессии в цилиндрах, которая меньше 1.0 МПа. Чтобы узнать о причинах этого явления, необходимо разобрать мотор. Так станет понятно, не прогорели ли прокладки ГБЦ, поршни, не сломались ли или не залегли поршневые кольца. Среди прочего, причиной такой компрессии может быть некачественная регулировка клапанов ГРМ. Если же мотор уже прошёл достаточный пробег, то мы говорим о естественном износе компонентов мотора.
Компрессия на Лада Гранта должна быть не менее 12-13 атмосфер. Если она больше, около 15-ти, то скорее всего необходимо заменить маслосъёмные кольца. Если компрессия меньше — это износ двигателя, необходим его ремонт, он не будет развивать достаточную тягу!
Компрессометр — с его помощью измеряют компрессию в двигателе
Электроника
Если говорить об электрической части, то перво-наперво стоит проверить датчики двигателя, которые отвечают за пуск мотора. Нередко причиной того, что Daewoo Lanos завёлся и заглох, становятся датчики и регуляторы. Так, стоит проверить все измерители, которые влияют на запуск мотора и его нормальную функциональную работу. А именно:
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Датчик детонации.
- Регулятор холостого хода.
- Датчик массового расхода воздуха.
- Датчик положения коленчатого вала.
- Лямбда-зонд.
- Другие датчики, которые могут повлиять на запуск мотора.
Проверка элементов проводится при помощи обычного тестера. Для этого с датчика снимается колодка проводов подключения к бортовой сети, а затем подключаются контакты «прозвона». Если на одном из датчиков не будет сопротивления, то он «умер», и его необходимо заменить.
Диагностика ЭБУ и датчиков
Электронный блок управления может послужить основной причиной того, что автомобиль не хочет заводиться с первого раза. Так, большое количество ошибок, может привести к выдаче неверных команд. Например, неправильное количество распределяемого топлива или обогащение смеси.
В ЭБУ стоит лезть после того, как проверенная топливная система, зажигание и стартер. Устраняется причина обнулением ошибок или сменой прошивки.
Перебои на холодном двигателе
Обычно автомобиль заводится и тут же глохнет. Затем при следующем повороте ключа двигатель уже работает нормально. В первом случае горючее уходит из топливного насоса в бак, а в поплавковой камере карбюратора топливо уже есть. При повороте ключа мотор заводится и работает нормально, но насос еще не усел закачать бензин в карбюратор. Из-за этого холодный двигатель работает с перебоями.
Также карбюратор может готовить слишком бедную или переобогащенную смесь. В инжекторных агрегатах причина в форсунке, которая «на холодную» дает не ту порцию смеси в какой-либо цилиндр. Решение проблемы – прочистка на стенде.
Смотреть галерею
Подведем итог. Как видим, мотор нестабильно работает по разным причинам
В первую очередь нужно обращать внимание на систему впуска и зажигания. Возможно, проблема в каком-либо проводке или датчике
