Стук в рулевой рейке на Лада Калина: причины и ремонт

Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки

Во-1-х нужно убавить громкость радио и слушать работу подвески. Если на маленькой скорости по маленьким неровностям есть стук, обстоятельств, естественно, может быть несколько, но более возможная это разболтанность управляющий рейки. Во-2-х, нужно повсевременно держать под контролем свободный ход управляющего управления, его наличие тоже гласит о том, что управляющая рейка работает не в штатном режиме.

Причём наличие свободного хода противный звоночек, он даёт непредсказуемость реакции управляющий в ответ на ваши деяния, ну и с люфтом в 10 градусов муниципальный техосмотр вы не пройдёте.

Установка новых элементов

После того как снимите оба элемента, можно приступать к установке новых. Для этого:

  1. Закрутите на тягу наконечник на столько оборотов, на сколько был вкручен старый. Благодаря этому у вас получится сохранить более-менее приемлемое схождение передних колес. До автосервиса доедете без сильного износа резины.
  2. От руки закрутите гайку, фиксирующую наконечник. Желательно использовать новые гайки для надежности.
  3. Установите тягу на место. Сначала наживляете болт в месте ее крепления к рулевой рейке.
  4. Устанавливаете палец рулевого наконечника «Калины» в отверстие поворотного кулака стойки. Рукой можно ударить сверху вниз, чтобы палец максимально плотно зашел. Применять молоток не рекомендуется.
  5. Наживляете от руки гайку.

После всех этих манипуляций нужно затянуть резьбовые соединения. Пластину на рулевой рейке загните, чтобы при езде болт не выкрутился. На этом замена наконечников рулевой тяги «Калины» окончена, можно приступать к эксплуатации. Желательно под пыльник поместить небольшое количество смазки «Литол-24», это поспособствует увеличению срока службы элементов.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

Пошаговый порядок подготовительных работ

Если вы не являетесь счастливым обладателем гаража с ямой или подъёмником, работы по подтяжке рулевой рейки можно выполнить на земле, однако перед этим необходимо подготовить рабочее место.

  1. В первую очередь снимаем аккумулятор, по очереди откручиваем клеммы и крепление батарей (при наличии – прим.).

  2. Снимаем аккумулятор и убираем его в сторону.
  3. Далее убираем коврик под которым находится ещё 4 болта фиксирующие подставку для АКБ.

  4. Затем сдвигаем её немного вперёд, чтобы она отсоединилась от подушки для крепления воздушного фильтра.
  5. Когда ей ничего не мешает, убираем её в противоположную сторону настолько, насколько будет удобно для проведения работ с рулевой рейкой.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:


Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:


Крепёжные саморезы находятся под кожухом

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.


Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Снятие и установка рулевой колонки с электроусилителем автомобиля Лада Калина

Устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.

Отсоединяем клемму провода «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Снимаем рулевое колесо. Снимаем подрулевые переключатели.

Отсоединяем колодки проводов выключателя зажигания от колодок проводов панели приборов.

В случае необходимости снимаем с рулевой колонки выключатель зажигания.

Отверткой отворачиваем три самореза

Снимаем нижнюю поперечину панели приборов

Нажав на фиксаторы, отсоединяем две колодки жгутов проводов от блока управления усилителя рулевого управления.

Отсоединяем колодку жгута проводов от соединителя подрулевых переключателей.

Высокой головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна

Опускаем колонку на пол.

При необходимости снимаем соединитель подрулевых переключателей.

Головкой на 13 отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма.

Если болт поворачивается, удерживаем его ключом на 13.

Вынимаем болт.

Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

Снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма.

Перед тем как отсоединить промежуточный карданный вал от вала рулевого управления, маркером помечаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относительно вала рулевого управления.

Ключом на 13 отворачиваем гайку стяжного болта шарнира.

Если болт проворачивается, удерживаем его ключом на 13.

Вынимаем болт.

Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

Снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.

Устанавливаем промежуточный карданный вал в обратной последовательности.

При соединении верхнего шарнира промежуточного карданного вала с валом рулевого управления необходимо совместить ранее сделанные метки.

Установка

Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Установку таким способом лучше проводить с помощником.

Однако удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир промежуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулевого механизма заранее.

Для этого после соединения промежуточного карданного вала с валом рулевого управления ключом на 13, отворачиваем гайку стяжного болта промежуточного вала и вынимаем болт.

Отсоединяем нижний карданный шарнир от верхнего шарнира.

Устанавливаем нижний шарнир на вал-шестерню рулевого механизма (болт крепления шарнира к валу-шестерне должен располагаться вертикально с правой стороны).

Поворачиваем вал рулевого управления, так чтобы отверстие в верхнем шарнире под стяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально снизу вала.

Соединяем верхний и нижний шарниры промежуточного вала, вставляем стяжной болт и заворачиваем гайку. Дальнейшую установку производим в обратной последовательности.

Как определить неисправность?

Несмотря на то, что ремонт ЭУР требует обращения в автосервис, обнаружить первые симптомы неисправности можно самому

Калины на передней панели имеют специальный индикатор желтого цвета, который в случае поломки электроусилителя загорается и сообщает об ошибке в системе. Если он загорелся, значит, у вас появился лишний повод навестить ближайшую автомастерскую. Но сразу стоит отметить, что желтый индикатор не сообщает о критичной неисправности, а сигнализирует лишь о возникновении неполадки, которая позволяет управлять автомобилем, но уже без участия ЭУР.

В случае если электроусилитель руля полностью отказал, то лучше сразу остановиться и вытащить его предохранители

. В Калине они находятся с левой стороны от руля. Теоретически при неисправностях ЭУР должен отключаться самостоятельно. Однако раз на раз не приходится. Поэтому для верности все же стоит позаботиться о предохранителях.

Диагностика ЭМУРУ без сканера

При отсутствии сканирующего устройства, коды неисправностей электроусилителя руля можно считывать методом «скрепки». Для этого потребуется выполнить следующие действия: 1. Выключите зажигание; 2. Замкните контакты № 6 и 7 у 8-ми контактного разъема БУ (блока управления), который находится рядом с силовым разъемом питания. 3. Включите зажигание. Вы сможете «читать» коды по мигающей лампе диагностики. Какие контакты нужно замыкать? Посмотрите на разъем блока управления со стороны проводов (напоминаем, он 8-ми контактный, черного цвета). Считаем за первый контакт тот, что расположен вверху справа и ведем счет справа налево: 1. Замок зажигания (+12В) – голубой. 2. Тахометр – красно-коричневый. 3. Скорость автомобиля – серый. 4. Контрольная лампа ЭМУРУ – бело-розовый. 5. K-line – черно-желтый. 6. L-line – пустой контакт. 7. Масса – коричневый. 8. Пустой контакт. Если вы задумали самостоятельный ремонт электроусилителя руля «Лада Калина», вам необходимо запомнить, а лучше где-нибудь записать, следующие данные: Параметры светового кода (временные): 1. Начальная пауза – длительность 2 сек; 2. Длинный сигнал – 2 сек; 3. Короткий сигнал – 0,5 сек; 4. Пауза между сигналами – 0,5 сек; 5. Пауза между кодами – 2 сек. Расшифровка светового кода неисправностей: 1. «11» — система исправна; 2. «12» — отсутствует сигнал оборотов двигателя; 3. «13» — датчик момента; 4. «14» — двигатель ЭМУР; 5. «15» — датчик ПРВ (положения рулевого вала); 6. «16» — датчик ПРД (положения ротора двигателя); 7. «17» — бортовая сеть; 8. «18» — блок управления; 9. «19» — датчик скорости автомобиля. Вот и вся основная информация, которую необходимо знать по этому вопросу. Надеемся, что вы поняли – если не работает электроусилитель руля «Лада Калина» — паниковать и бежать в автомастерскую совсем необязательно, ремонт устройства вполне по силам даже непрофессионалу. Мы уверены, что эти сведения окажут вам существенную помощь при эксплуатации и обслуживании вашего транспортного средства.

Причины поломки ЭУР

Демонтаж и разбор электроусилителя

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Видео «Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Комментарии и Отзывы

Замена втулок

Случается так, что подвинчивание центральной гайки рулевого колеса не помогает. Руль и дальше продолжает «бить». В таком случае следует провести замену втулок треугольной формы на штоке рулевого колеса. Для этого необходимо:

  • Смотровая яма, набор ключей;
  • Демонтировать рулевое колесо, отвинтив четыре крепежных болта-фиксатора, изъять механизм с моторного отсека;
  • Зажать в тиски, в последующие детали сложить на чистую, сухую поверхность. Это может быть газета или ветошь;
  • Снять пыльник, отвинтить два болта – держателя «червя» рулевой рейки, вытянуть его;
  • Вытащить непосредственно саму рейку с втулками;

Сняв старые, установить новые пластмассовые втулки на рейку. Попутно провести визуальную диагностику целостности механизма. При наличии повреждений зубьев необходима срочная замена;
Устанавливаем новые втулки, добавляем смазки, желательно графитовой. Собираем механизм обратно;
Дальше проводим процедуру, которая описана выше по подвинчиванию рулевого колеса.

На проведения мелкого ремонта необходимо потратить более одного часа. Если автомобиль не эксплуатировался длительное время, к примеру, в зимний период, то после первых выездов также возможны поломки в рулевой рейке. Виной всему пластмассовые втулки, которые очень хрупки и подвержены негативному воздействию температурных перепадов.

Помните, что приобретать запчасти и ремкомплекты только в сертифицированных точках продажи. Чем качественнее будет деталь, тем дольше срок ее эксплуатации. Итак, как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине теперь понятно. В среднем механизм выхаживает не более 30.000-40.000 км. до полного ремонта. Удача Вам на дорогах.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином – пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Ремонт, цена

Подтяжка — это достаточно простой и быстрый путь, но часто это бывает только частичное, временное решение проблемы. Ведь появление люфта может быть вызвано разными причинами — может быть повреждён пыльник, могут протечь прокладки и мало ли что ещё, то есть велика вероятность, что рулевая рейка работает насухую. В этом случае есть риск, что через небольшое время после подтяжки она может просто заклинить. Поэтому дефектовка рейки будет весьма кстати, хотя бы внешний осмотр, он позволит убедиться в том, что не повреждены пыльники и гофрированный кожух.

Если есть подозрения на необходимость ремонта, взвесьте, сможете ли вы осилить его самостоятельно. Приготовьтесь к тому, что целый день вам придётся провести в интересных позах, к тому же для выполнения некоторых операций вам понадобится помощник. А знаете ли вы, как установить рейку так, чтобы руль встал ровно? Если нет, то рискуете попасть на повторную работу по установке.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Лада Калина. Стук в рулевом управлении

стук в рулевом управлении-ВАЗ 11183.Какие могут быть причины?

mary_jane666mailru, 07 января 2010, 18:44

стук в рулевом управлении-ВАЗ 11183.Какие могут быть причи стук в рулевом управлении-ВАЗ 11183.Какие могут быть причины?

Какой пробег, сколько лет машине, когда последний раз подтягивали рулевую рейку?

машинка 2006 г. пробег-120 тыс.

С таким пробегом всё может стучать, это нужно смотреть, а не гадать.

Причины: Износ рулевой рейки, рулевых наконечников. А может отделаетесь подтяжкой рулевой рейки.

рулевую рейку подтягивали-очень тугое рулевое, наконечники рулевых тяг в порядке.

Значит рейку в ремонт или на замену. Ремонт выйдет дешевле.

Daewoo MatizChevrolet Lanos

Вся рейка стоит со всеми причандалами 6 т. р+установка

maksim_018, 07 января 2010, 19:02

Вся рейка стоит со всеми причандалами 6 т. р+установка

Значит ездить со стуком и тугим рулем?

сильно затянута вот и отдает в руль

mary_jane666mailru, 07 января 2010, 18:58

рулевую рейку подтягивали-очень тугое рулевое, наконечники рулевых тяг в порядке.

Можете съездить туда где подтягивали рейку, перетянутая рейка и как следствие её повышенный износ- это их косяк.

Рейку не подтягивают а регулируют. Может дело в рулевом валу? Подвеску на сервисе можно проверить на вибростенде. У нас стоит ок 400 руб. На руль могут отдавать опоры стоек тоже

леший 29, 07 января 2010, 20:36

Рейку не подтягивают а регулируют. Может дело в рулевом валу? Подвеску на сервисе можно проверить на вибростенде. У нас стоит ок 400 руб. На руль могут отдавать опоры стоек тоже

Спасибо. Просвятил не грамотного.

DATSUK.13, 07 января 2010, 22:48

Спасибо. Просвятил не грамотного.

Высказал свою точку зрения

Лада Нива 2131МNissan Patrol

mary_jane666mailru, 07 января 2010, 18:44

стук в рулевом управлении-ВАЗ 11183.Какие могут быть причины?

Если рейку уже РЕГУЛИРОВАЛИ, видимо это делали в сервисе, и результата не дало, а другого делать не стали, то рейку на замену. Не думаю что мастера там были плохие.

Подскажите пожалуйста. что может быть причиной стука по проселочной дороге (с небольшими ямками), отдает по днищу авто, но в руль не бьет. Наконечники, шаровые и резинки стабилизатора поменины. Атомобиль ВАЗ11183 пробег 35000 км.

Лада Нива 2131МNissan Patrol

Если все что указал заменяно и исправно, то видимо стойки.

Лада Нива 2131МNissan Patrol

Или опорники, ну в общем все что со стойками связано

Стук в рулевом калины явление неисправимое потому что наследственное. Стучать может, особенно при таком пробеге=шаровые, наконечники, сама рейка, ещё есть какой-то карданный шарнир рулевого вала, может ещё чего-нибудь.

Ремонтом и регулировкой до конца не устраняется, лучше все выкинуть и поставить новое, тогда стук будет поменьше. Единственный раз удалось устранить стук на девятке выпуска 1988 года подтягиванием упора рейки, на другой левятке, десятке и оке ничего не помогало. Но на оке после замены рейки руль стал лучше иномарочного.

На калине тоже постукивает, я где-то уже написал, как ходил по этому поводу в гарантийку.

Всем привет. Стук рулевого вала можно определить без диагностики. Во время езды по колдобинам жми руль от себя или на оборот. Если стука нет то точно вал. У меня такая фигня , но мне на ТО через 2000 км, а вал гарантийный 3 года.

Стойки и опорные подшипники тоже заменены не так давно, стойки без подтеков

Лада Нива 2131МNissan Patrol

вован 44, 29 июня 2010, 21:28

Всем привет. Стук рулевого вала можно определить без диагностики. Во время езды по колдобинам жми руль от себя или на оборот. Если стука нет то точно вал. У меня такая фигня , но мне на ТО через 2000 км, а вал гарантийный 3 года.

Вован, ты случаем не авиатор? Это там штурвал на себя и от себя тянут!

Renault Logan люксЛада Приора 21703

Это может быть износ втулок или оси маятникового рычага.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
  • Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
  • Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

The following two tabs change content below.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

  • Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
  • Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
  • Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Самые частые причины возникновения стука

  1. Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
  2. Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой. Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

  1. Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
  2. Износ центрального зуба на рулевой рейке.
  3. Произошёл износ рабочей пары.
  4. Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина. Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Отечественный — не значит плохой

Ни для кого не секрет, что сегодня наиболее популярными являются машины так называемого потребительского класса. Довольно большой сегмент продаж в этом секторе занимает отечественный автопром. Как правило, потребитель, купивший такой автомобиль, руководствуется доступной ценовой политикой производителя при возросшем почти до мировых стандартов качестве. И поэтому мы все больше и больше на своих улицах видим новенькие «Лады», в которых уже даже не узнаем знакомые с детства черты.

В новых «Грандах», «Приорах» и «Калинах» воплощены почти все современные инновации, доступные для машин такого скромного класса. Однако надежны ли они? Последнее поколение ВАЗов, знаменитые «восьмерки», «девятки» и «десятки» довольно часто проигрывали в надёжности и приспособленности к нашим дорогам даже иномаркам старого образца. Их все равно покупали из-за скромной цены, но все же рассматривали больше как временную составляющую своей жизни, надеясь в скором будущем пересесть на более комфортные и надёжные авто западного или азиатского производства.

Как уже отмечалось, чаще всего в современных дорожных реалиях выходит из строя автомобиля. Надежная ли она в современных ВАЗах? Ответ однозначен: да. Инженеры и конструкторы постарались облегчить жизнь современному водителю.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.

Читать также: Мега ньютон это сколько ньютонов

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Как добраться до механизма регулировки рейки

Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.

Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.

Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.

Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:

Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,

и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.

Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.

Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.

Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется

: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует

Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий