Как отрегулировать привод переключения передач

Регулировка тросика управления дроссельным клапаном

Существует процедура регулировки тросика на коробке Тойоты и других автомобилей, которую часто проводят опытные механики, когда автовладелец жалуется на пинки и рывки во время набора скорости:

регулировка АКПП с помощью дроссельного клапана.

Но перед тем, как настраивать тросик АКПП необходимо убедиться в следующих правильных параметрах. Если какой-то их нижеперечисленных признаков исправной работы автомата не выполнен, то к регулировке тросика не следует приступать.

• уровень масла должен соответствовать указанным значениям в мануале по эксплуатации автомата;
• исправная работа силового узла, целостность соединений тросика и сопутствующих узлов;
• давление в коробке автомашины должно соответствовать указанному в книге по эксплуатации;
• проверка ТС в движении и при торможении.

Теперь о том, как отрегулировать тросик.

1. Нанести смазывающее средство на него.
2. Проверить, чтобы тросик имел легкий ход.
3. Открутить гайки.
4. Зажать педаль газа.
5. Начать регулировать тросик АКПП. Стараться это делать на половину хода ключа вниз или наверх, чтобы сильно не перетянуть и не ослабить.
6. Остановиться, когда упор его будет выходить на полтора миллиметра из резиновой оболочки, если ее вообще не было видно. Если тросик АКПП выпирает сильно, то необходимо закрутить его назад.
7. Зафиксировать этот упор в позиции от 0,9 мм до 1,4 мм от оболочки.
8. Отпустить педаль.

Жесткость регулируется посредством уменьшения длины тросика, а ослабление, наоборот, увеличивает ее. Кроме этого автовладелец должен помнить, что вся настройка и регулировка тросика проводится только на длинном и свободном от транспорта и людей участке.

Читать

Слабые места и ремонт АКПП Mercedes Benz

При настройке устройства на автомате необходимо внимательно читать инструкцию по настройке АКПП. Так как обычно в ней прописано все досконально.

Если будет делать процедуру опытный механик на станции технического обслуживания, то нужно присутствовать при настройке. Так как один автовладелец легко надавливает на педаль газа, другой делает это с силой

Поэтому так важно настроить автомат под себя, чтобы водить автомобиль было комфортно и удобно

Переходим к делу

Короткоходная кулиса для ваз 2109 для изготовления требует такие инструменты:

• Болгарка и отрезной круг по металлу либо на худой конец ножовка по металлу
• Кусок трубы и кусок плоского металла
• Сварка (сварочный аппарат)
• обязательно приобретите карданчик рычага от Лада Калина
• На фото отмечены места, где вам необходимо будет сделать разрез

• Все достаточно просто: вам нужно будет снять с автомобиля кулису
• При чем всю снимать не обязательно (признаюсь, я поступил именно так и немного пожалел – муторно, получается) достаточно будет разобрать вашу шаровую опору (для этого разжать стопорящее металлическое колечко, для того, чтобы пластмассовые лапки крепления разошлись, и высвободился шарик)
• Затем ослабляем хомут возле коробки передач, и отключаем тягу
• После этого аккуратно протаскиваем тягу сквозь грязезащитный чехол, и выходите из машины
• Теперь нужна болгарка с отрезным кругом по металлу, знакомый сварщик со сварочным аппаратом, либо имеющий к нему доступ (есть аппарат и умеете варить сами — вообще зачет)
• Далее болгаркой режем детали, по отметкам на верхней фотографии Затем ввариваем кусочек трубы (с толщиной стенок 2 — 3миллиметра) в тягу и кусок листового металла с толщиной 5 — 6миллиметров
• Эти кусочки непременно должны иметь одинаковую длину, иначе у вас возникнет неприятный перекос, который совсем не желателен и привод будет только хуже работать
• Я для себя удлинил всего на 2сантиметра
• Однако пространство в салоне позволяет удлинить на 3 – 5сантиметров

• Мне сначала двух сантиметров было вполне достаточно, но затем я к ним привык и, кажется мало опять
• Кстати сказать, на счет кусочков — у сварщиков их девать не куда, как правило, найти подходящий проблем не вызывает
• Устанавливается кулиса ваз 2109 короткоходная в порядке обратном снятию
• Однако кроме всего прочего, шарнир с крючком, служащий для предотвращения ошибочного включения задней передачи поднимается автоматически, и перестает попадать в специальную прорезь на блокирующей пластине
• Для того, чтобы избежать этого либо уберите совсем эту пластину (это для особо ленивых) можно ездить и без неё, либо следует перенести её наверх на высоту, на которую поднялся шарнир

Когда кулиса на коробке передач ваз 21093 у вас установлена, остается заменить карданчик тяги, чтобы устранить люфты рычага

РКПП F13 и F17+

1. Регулировка привода переключения не относится к числу рутинных процедур текущего обслуживания автомобиля и необходимость в ее проведении возникает лишь после снятия механизма переключения. При нарушении четкости переключения передач исправность функционирования привода может быть проверена, в случае необходимости производятся соответствующие корректировки.

2. Регулировка осуществляется посредством болта хомута крепления штока выбора передач к тяге переключения (см. Раздел 10). Болт находится под силовым агрегатом, непосредственно перед задней переборкой двигательного отсека. На большинстве моделей доступ к винту возможен сверху, для чего необходимо предварительно снять аккумуляторную батарею с поддоном (см. Главу 5).

3. Ослабьте (но не отдавайте полностью) болт хомута крепления штока выбора передач.

4. В салоне автомобиля высвободите из фиксаторов и заверните вверх пыльник рычага переключения передач. Зафиксируйте рычаг при помощи специального приспособления КМ-527-А (см. сопр. иллюстрацию) или другого подходящего инструмента, продетого в хомут слева на основания рычага и заправленного в специальное фиксирующее отверстие.

5. Установив механизм переключения в положение нейтральной передачи, проверните селекторный вал, преодолевая сопротивление пружины, и заблокируйте механизм в этом положении, утопив подпружиненный стопорный штифт в расположенной сверху на картере трансмиссии крышке (См. сопр. иллюстрацию).

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Рассмотрим этапы переключения в движении

1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
3. Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
4. Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
5. Отпускаем плавно полностью сцепление.
6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Реклама:

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Реклама:

1. Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
4. Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Разновидности ламп

В продаже часто встречаются разные варианты ламп. Главным отличием может быть цоколь или вариант исполнения:

• классический цоколь из металла;
• безцокольное исполнение;
• двухконтактные лампочки светодиодные с цоколем или без.

При замене перегоревшей лампы следует учитывать особенности строения патрона либо обратиться к инструкции. Беспроигрышным вариантом станет предварительное снятие перегоревшей детали и поход в магазин с образцом в руках.

Светодиодные варианты способны давать более яркое свечение, при этом срок службы качественного изделия может быть увеличен до 10 000 часов непрерывной работы или до 10 лет. Для сравнения: двухконтактная лампочка с нитью накаливания может прослужить не более 1000 часов, что примерно равно 1-2 годам.

При покупке лампы в светодиодном исполнении важно понимать, что большинство немецких автомобилей просто откажутся с ней работать, выдавая ошибку неисправности в бортовом компьютере. Дело в сопротивлении, которое может сильно отличаться от родной детали. «Обмануть» бортовую систему автомобиля можно только с помощью лампы со встроенным драйвером, который выдает необходимые параметры для полноценной работы

«Обмануть» бортовую систему автомобиля можно только с помощью лампы со встроенным драйвером, который выдает необходимые параметры для полноценной работы.

Схема устройства

Схема устройства переключения передач КПП с делителем на МАЗе непростая, но она очень поможет вам при совершении ремонтных работ. Ступенчатая на МАЗе состоит из таких элементов, как картер, валы, ступка, синхронизаторы, шестерёнки и другие не менее важные элементы.

9 ступенчатая

Такой агрегат устанавливают, в большинстве случаев, на грузовики или автомобили, которые будут подвергаться высокой проходимости.

5 ступенчатая

Наиболее популярная, среди легковых автомобилей.

Хотите, чтобы ваша коробка с делителем сохранялась в хорошем состоянии долгие годы? Тогда за ней нужен уход и элементарные проверки. Необходимо следить за работой таких элементов, как шестерёнки, ступка, сам рычаг управления и так далее. Случилось так, что поломки уже не избежать? Мы дадим вам следующие рекомендации для самостоятельного ремонта:

подробно ознакомиться со схемой и инструкцией вашего механизма; для того чтобы провести ремонт, в первую очередь необходимо снять коробку полностью и только после можно приступать к ремонту; после того как вы вытащите её наружу, не спешите разбирать её полностью, иногда проблема находится на поверхности, обращайте особое внимание на все детали, если увидите подозрительное «поведение», то скорее всего проблема именно в этом элементе; если же вам всё-таки придётся разбирать коробку полностью, складывайте все детали в порядке разбора, для того, чтобы не запутаться в момент, когда вы будете собирать её обратно. В этой статье была рассмотрена схема переключения передач для МАЗ всех видов

Надеемся, что информация вам пригодилась в ремонте. Пускай ваша коробка служит вам долгие годы!

В этой статье была рассмотрена схема переключения передач для МАЗ всех видов. Надеемся, что информация вам пригодилась в ремонте. Пускай ваша коробка служит вам долгие годы!

Когда выполнять переключение

Переключение должно осуществляться плавно, но одновременно быстро.

Многих справедливо интересует, когда именно нужно осуществлять переход с одной скорости на другую. Хотя машины и коробки есть разные, существует усредненные показатели. А именно:

• Первая скорость предназначена в основном для старта, и для активной езды не используется. Актуальная скорость здесь от 0 до 20 километров в час;
• Вторая скорость разгонная и служит для передвижения на малой скорости в диапазоне от 20 до 40 километров;
• На третью водитель должен переходить, когда требуется разогнаться с 40 до 60 километров в час;
• Четвертая подходит для скоростей от 60 до 80 километров в час;
• Пятая и шестая скорость для движения более 80 километров в час.

Эти цифры условные и средние, поскольку существует целый ряд других факторов, влияющих на езду.

Представленная схема актуальна для машин, которые не нагружены и движутся по дороге без сопротивления в виде песка, глубокого снега или крутого подъема. Если же такие сопротивления есть, тогда переходить на следующую передачу рекомендуется немного позже.

Автомобилисты и автоинструкторы разработали полезную памятку, которую рекомендуют запомнить новичку. Суть заключается в следующем:

• Первую передачу всегда рекомендуется использовать исключительно для того, чтобы тронуться с места;
• После старта следует сразу же включать вторую скорость;
• Вторая передача служит в качестве разгонной скорости на МКПП;
• Третья является оптимальной при обгонах;
• Четвертая лучше всего проявляет себя при езде в городских условиях;
• Пятая и шестая служат для скоростных трасс, шоссе и автомагистралей.

Также при необходимости вы можете осуществлять переключение не по порядку, сбрасывая с высшей на низшую, чтобы затормозить двигателем.

В сети есть целый ряд наглядных видео о том, как на автомобиле с механикой следует правильно орудовать рычагом переключения скоростей. Детально рассматриваются как повышенные, так и пониженные передачи.

Подготовка к регулировке кулисы

На старом автомобиле лучше заранее смазать проникающим составом узел крепления кулисы.

Перед началом работ по регулировке, нужно подготовить место и произвести следующие подготовительные мероприятия:

1. Машину требуется поставить на яму.
2. Ручной тормоз нужно затянуть до упора.
3. В обязательном порядке требуется установить противооткатные упоры.

Для более быстрого и качественного процесса регулировки, все работы лучше выполнять с помощником. Сам процесс может происходить несколькими способами.

Первый способ регулировки

Для регулировки нужно ослабить хомут, соединяющий привод кулисы с карданчиком.

Данный способ самый простой. В этом случае кулиса КПП регулируется по задней скорости. В первую очередь нужно ослабить хомут, после чего включается задняя скорость. Потом нужно расположить рычаг в нужном для вас положении. После этого хомут затягивается, и проверяется работа всего механизма.

Если с первого раза не получиться, нужно прислушиваться к стукам и трескам при переключении . Они должны либо уменьшиться, либо увеличиться. В соответствии с этим, нужно располагать рычаг в нужном направлении. Если все манипуляции не приводят к желаемому эффекту, нужно прибегнуть к другому способу регулировки.

Второй способ регулировки

Рычаг переключения передач должен упираться в стопорную пластину (на фото она из светлого пластика).

Этим способом пользуются в том случае, если первый не привёл к нужным результатам. При его использовании можно более чётко расположить рычаг КПП. Этот способ заключается в следующем:

1. Рычаг КПП переключается на первую скорость.
2. Хомут кулисы полностью ослабляется.
3. Далее нужно поворачивать привод самой кулисы против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг не упрётся в стопор задней скорости.
4. Хомут кулисы затягивается.

Затягиваем гайку крепления хомута, исключая сдвиг тяги в процессе эксплуатации.

Бывает так, что у некоторых автомобилей ВАЗ-2110 нет пластикового фиксатора ограничителя, поэтому регулировка в этом случае проводится не на первой передаче, а на «нейтралке».

Третий способ регулировки

Этот способ довольно сложный , так как предполагает расчёт глубины выноса кулисы КПП на кардан. За счёт этого можно точно рассчитать и отрегулировать положение рычага в нейтральном положении. Бывает так, что при недостаточно точном расчёте, всем манипуляции приводят лишь к появлению дребезжания при переключении передач.

Если регулировка любым из вышеперечисленных способов не приводит к желаемым результатам, возможно несколько вариантов решения проблемы:

1. Сделать диагностику на СТО, чтобы убедиться в том, что проблема именно в кулисе КПП.
2. Можно заменить кулису КПП.
3. Можно обратиться к специалистам, которые отрегулируют кулису самостоятельно.

голоса

Рейтинг статьи

Кулиса переключения передач: назначение, устройство, регулировка кулисы КПП

Многие водители в процессе эксплуатации ТС рано или поздно сталкиваются с различными неисправностями автомобиля. Что касается коробки передач, кроме самой КПП, с пробегом нередко внимания требует кулиса коробки передач, особенно в случае с МКПП.

На практике кулиса АКПП также может  работать со сбоями, однако именно на механике кулиса  МКПП выходит из строя заметно чаще. Далее мы поговорим о том, что такое кулиса в коробке передач, как работает механизм, а также какие неисправности кулисы КПП обычно встречаются.

Кулиса коробки передач: устройство и принцип работы

Начнем с того, что название кулиса является обиходным. На самом деле данный элемент специалисты называют тягой привода управления коробки передач. Сама кулиса является достаточно крепкой деталью, однако конструкция состоит из нескольких составных элементов, что несколько снижает надежность.

При этом кулиса в МКПП может изнашиваться достаточно быстро, так как езда на механике, в отличие от АКПП, предполагает постоянную работу с рычагом переключения передач. Обычно срок службы составляет около 100-150 тыс. км., однако проблемы могут появиться раньше. 

Как уже было сказано выше, кулиса состоит из нескольких деталей, причем выработка или поломка любой из них приводит к тому, что работоспособность всего механизма будет нарушена. Также кулиса в автомобиле страдает от таких факторов, как попадание пыли, грязи, влаги, недостаточное количество смазки и т.д.

Перейдем к устройству кулисы КПП. Сразу отметим, каждый производитель стремится повысить надежность, а также добиться четкости и легкости включения передач, уменьшить люфты и т.п. В результате конструкция данного механизма на разных авто может отличаться. Однако можно выделить основные (базовые) элементы в устройстве кулисы КПП:

• рычаг КПП;
• тяга передач;
• вилка и палец вилки;
• сальник вилки;
• фиксатор сальника;

Если же с механизмом возникают проблемы, признаки неисправности кулисы проявляются достаточно отчетливо. Как правило, неполадки кулисы приводят к возникновению определенных трудностей при переключении передач КПП.

Среди основных проблем стоит выделить:

• люфты рычага переключения передач;
• затруднения при переключении передач, когда к рычагу нужно приложить больше усилий;
• стук или хруст при работе рычагом;
• передачи не включаются или включается не та передача, которую выбрал водитель (пропала четкость включения передач);

Сразу отметим, некоторые люфты по мере износа допустимы, однако значительное их усиление не только снижает комфорт эксплуатации, но и может стать причиной более серьезных поломок.

В остальных случаях, когда нужные передачи включаются с большим усилием или передачу невозможно включить, необходима профилактика кулисы и регулировка,  замена или ремонт, так как езду с поврежденной кулисой вполне можно считать крайне небезопасной.

Регулировка кулисы КПП

Как правило, при возникновении тех или иных проблем с КПП и переключением передач, необходимо начать с регулировки кулисы. Указанная регулировка кулисы является штатной операцией, не требующей особых денежных затрат.

1. На начальном этапе следует убедиться, что кулиса рабочая, то есть узел может иметь определенную выработку, но при этом должна сохраняться его полная функциональность.
2. Далее автомобиль следует загнать на яму или поднять на подъемнике, поставить на ручник, под колеса при необходимости подставляются противооткатные упоры.
3. Теперь можно переходить к чистке кулисы. Двигатель должен быть заглушен. Кулису КПП нужно почистить от грязи, затем смазать кулису подходящей смазкой.
4. Регулировку кулисы можно провести по задней передаче. Чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, сначала на ней нужно ослабить хомут, затем перевести рычаг коробки в положение, когда задняя включается лучше всего. Теперь хомут можно затянуть.

Добавим, что выше были приведены общие рекомендации касательно регулировки кулисы. На разных авто могут возникать определенные отличия. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо заранее изучить мануал для конкретной модели.

Подведем итоги

Как видно, кулиса МКПП постоянно подвергается различным нагрузкам, на нее оказывают влияние внешние факторы и т.д. По этой причине даже такой относительно простой и достаточно надежный механизм требует выполнения периодических работ по очистке, смазке и регулировке.

Если же регулировка не дает желаемого результата, тогда потребуется менять отдельные элементы в конструкции или заменить весь механизм в сборе. При этом нередко только замена кулисы позволяет добиться мягкости хода рычага КПП и одновременно четкости включения передач. 

Регулировка кулисы КПП

Как правило, при возникновении тех или иных проблем с КПП и переключением передач, необходимо начать с регулировки кулисы. Указанная регулировка кулисы является штатной операцией, не требующей особых денежных затрат.

1. На начальном этапе следует убедиться, что кулиса рабочая, то есть узел может иметь определенную выработку, но при этом должна сохраняться его полная функциональность.
2. Далее автомобиль следует загнать на яму или поднять на подъемнике, поставить на ручник, под колеса при необходимости подставляются противооткатные упоры.
3. Теперь можно переходить к чистке кулисы. Двигатель должен быть заглушен. Кулису КПП нужно почистить от грязи, затем смазать кулису подходящей смазкой.
4. Регулировку кулисы можно провести по задней передаче. Чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, сначала на ней нужно ослабить хомут, затем перевести рычаг коробки в положение, когда задняя включается лучше всего. Теперь хомут можно затянуть.

Также кулису регулируют по первой передаче, особенно если нет возможности включить заднюю. Чтобы отрегулировать кулису в этом случае, включается первая передача, ослабляется хомут кулисы. После нужно вращать привод кулисы против часовой стрелки до того момента, пока будет ощутим упор рычага КПП в пластиковый фиксатор задней передачи. Затем хомут можно затягивать.

Добавим, что выше были приведены общие рекомендации касательно регулировки кулисы. На разных авто могут возникать определенные отличия. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо заранее изучить мануал для конкретной модели.

Устройство коробки

Для того чтобы вникнуть в суть дальнейших манипуляций, потребуется ознакомиться со строением и функциями коробки переключения передач, укомплектованной в отечественную марку авто ВАЗ 2110.

Принцип действия КПП:

• Стабильную деятельность переключения передач обеспечивает первичный вал, состоящий из блока шестерней. Эти детали всегда сцеплены с ведущими шестерёнками 1-5 передач.
• Управляющая шестерня главной передачи встроена во второй вал. Размещенные на нем синхронизаторы ответственны за движение вперед ведомых зубчаток. Рядом соседствуют подшипник и маслосборник.
• Управляемое зубчатое колесо главной передачи прикрепляется к двухсателлитному дифференциалу десятки посредством фланца коробки.
• Привод оснащен механизмами для выбора передач и их переключения, тягами, штоком выбора, шаровыми опорами и ручкой для переключения.
• Вылет скорости предотвращает реактивная тяга, концы которой крепятся к двигателю и опоре.

Регулировка может потребоваться после снятия и обратной установки коробки передач, а также при нечетком переключении передач во время эксплуатации автомобиля.

Регулировка положения рычага переключения передач

1 – кронштейн блокировки заднего хода; 2 – упор оси; 3 – ось рычага переключения передач; 4 – втулки оси; 5 – рычаг переключения передач; 6 – втулка дистанционная; 7 – шайба сферическая шаровой опоры; 8 – палец сферический рычага переключения передач; 9 – пол кузова; 10 – опора шаровая; 11 – буфер; 12 – пружина; 13 – шаблон 67.7834.9527; 14 – накладка кронштейна

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Распечатать (с иллюстрациями) Распечатать (без иллюстраций)

1. Снизу автомобиля ослабьте и отверните на 3–5 оборотов гайку стяжного болта хомута на тяге управления коробки передач.

2. Немного расширьте отверткой паз хомута и паз на конце тяги, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги относительно штока выбора передач и установите шток в нейтральное положение.

3. В салоне автомобиля снимите чехол рычага переключения передач с рукоятки, опустите чехол по рычагу вниз и установите рычаг так, чтобы его нижний (неизогнутый) конец расположился примерно вертикально. При наличии шаблона 67.7834.9527 выставьте рычаг переключения передач так: при снятом чехле рычага установите в окно накладки 14 (рис. Регулировка положения рычага переключения передач) кронштейна блокировки заднего хода шаблон. Введите в паз шаблона 13 упор 2 оси рычага 5 и прижмите его к шаблону в поперечном направлении, не вызывая упругой деформации кронштейна 1. Зафиксируйте рычаг 5 в этом положении.

4. Снизу автомобиля легкими движениями руки (чтобы не переместить рычаги механизма выбора передач) выберите осевой люфт штока в направлении назад и его угловой люфт в направлении против часовой стрелки.

5. Затяните гайку стяжного болта хомута, установив хомут на расстоянии 1–3 мм от конца тяги.

Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Для привода вентилятора на автомобиле применяется электродвигатель постоянного тока типа МЭ-272. Данные для проверки: Номинальная частота вращения вала при нагрузке электродв .

Проверка технического состояния Очистка. Перед осмотром детали коробки передач тщательно очистите, щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте (керосином, рас .

Замена подшипника и буфера верхней опоры телескопической стойки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля. 2. Снимите с телескопической стойки верхнюю опору. 3. Выпрессуйте три шпильки из отверстий корпуса верхней опоры, навинтив .

4.5.2 Регулировка привода переключения и проверка работы / Volkswagen Transporter

Привод коробки передач

1. Рычаг переключения коробки передач 2. Вильчатая головка выбора передачи А. Тяги переключения Стрелка А. Движение переключения Стрелка В. Движение выбора

Корпус переключения

1. Ручка переключения – вдавить в гофрированный чехол (2) 2. Гофрированный чехол – вводится в раму (4) 3. Манжета – имеется не во всех машинах. Устанавливается вместе с рамой (4). Надпись “vorn” (вперед) указывает направление движения. 4. Рама – насадить на корпус переключения (7) и винт крепления. Надпись “vorn” (вперед) указывает направление движения.

5. Прокладка – устанавливается между рамой и днищем Маркировка наподобие стрелки указывает в сторону движения. 6. Днище 7. Корпус переключения 8. Опорная втулка с кронштейном переключения 9. Вкладыш втулки – при снятии сжать обе перемычки 10. Винт, 9 Н·м

Рычаг переключения

1. Кронштейн переключения – снимать вместе с рычагом переключения (16), предварительно сняв детали (8, 7, 3) с рычага переключения или кронштейна переключения 2. Опорная втулка 3. Вкладыш втулки 4. Трубчатый хомут – ослабить для регулировки привода переключения и снятия кронштейна переключения и тяги выбора 5. Винт крепления 6. Гайка, 18 Н·м 7. Тяга выбора 8. Задняя тяга переключения

9. Направляющий винт 10. Гайка, 5 Н·м – самозажимная, поэтому заменять всегда 11. Опорная втулка 12. Резьбовой штифт 13. Упор 14. Нажимная пружина 15. Опорный палец 16. Рычаг переключения – машины с отдельными сидениями: рычаг переключения в задней части скошен назад. Машины с общим сидением: рычаг переключения назад не скошен. 17. Направляющая втулка 18. Стопорный штифт – выбивать шипом

Тяги переключения и тяги выбора

1. Задняя тяга переключения 2. Передняя тяга переключения 3. Втулка 4 Уплотнительная шайба 5. Обводной рычаг 6. Круглое кольцо 7. Опорная втулка 8. Шайба 9. Гайка крепления, 25 Н·м 10. Тяга выбора (снимать с коробки передач вместе с кронштейном подшипника 13) 11. Стопорная гильза 12. Шаровая опора

13. Кронштейн подшипника 14. Втулка 15. Винты крепления кронштейн подшипника-коробка передач, 20 Н·м 16. Шаровая опора тяги выбора в вильчатой головке 17. Вильчатая головка 18. Винт, 9 Н·м 19. Рычаг переключения коробки передач Устанавливается только в одном положении. 20. Опорная втулка передней тяги переключения 21. Гайка, 25 Н·м 22. Валик переключения коробки передач

Регулировка

1. Установить коробку передач в нейтральное положение, затянуть ручной тормоз. 2. Ослабить зажимной хомут (стрелка). Соединение тяга выбора-кронштейн переключения должно быть легкоподвижным. 3. Снять рукоятку переключения и гофрированный чехол. 4. Снять раму с манжетой. Предупреждение Поверхности соприкосновения упора и корпуса переключения должны быть параллельны друг другу. При необходимости перед установкой шаблоном VW-3258 выверить упор. 5. Установить шаблон до упора и зажать винтом (стрелка). 6. Выверить без напряжения тягу выбора-кронштейн переключения (коробка в нейтральном положении) и затянуть зажимной хомут моментом 20 Н·м. 7. Потянуть рычаг переключения к заднему сидению, ослабить винт и снять шаблон.

Проверка зазора

а. Зазор

Проверка работы

1. Рычаг переключения должен стоять в нейтральном положении напротив 3–4 передачи.

2. Нижняя часть рычага переключения, ниже изгиба, должна стоять вертикально.

3. Выжать сцепление, запустить двигатель, выждать около 3–6 секунд для того, чтобы приводной вал коробки передач остановился, затем многократно включить все передачи

При этом обратить внимание на работу блокировки включения задней передачи.

4. Установить раму с манжетой и рукоятку переключения с гофрированным чехлом.

5

Если переключение при повторном включении какой-нибудь передачи еще закусывает, включить 1 передачу.

6. Убрать зазор в приводе переключения, для чего рычаг переключения при включенной 1 передаче с усилием 2–3 Н прижать влево за резьбу рукоятки переключения. Зазор (расстояние упор рычага переключения-упор корпуса переключения) в этом положении должен составлять: а = 1,3–2,3 мм.

7. В противном случае выключить 1 передачу и регулировку привода повторить.

8. Признаками правильной регулировки переключения являются: безупречная работа и взаимодействие составных частей привода переключения и легкость хода привода переключения.

Vectra Club Russia

Ремонт и регулировка кулисы коробки F23

Ремонт и регулировка кулисы коробки F23

Сообщение mouse » 28 мар 2015 20:19 Приветствую Всех! Ну вот и меня постигла участь плохого включения 1-ой, 2-ой и задней скорости на чудо коробке F23. За коробку ничего плохого не скажу, ведет себя очень достойно, я бы сказал, выше всякий похвал. Ну, да ладно отвлекся. Приступим. Нам потребуется для ремонта кулисы на коробке F23: 1. ВД-шка(куда ж без неё). 2. Отвёртка — шлиц и + крест. 3. Герметик прокладочный (белый). 4. Фиксатор резьбовой (синий). 5. Карбклинер. 6. Головка Е12 с воротком(звезда). 7. Бита Т40 с воротком(звезда). 8. Головка на 13 с воротком. 9. Щетка по металлу. 10. Шкурка (320). 11. Кусочек фторопласта 12 0. Приступаем, имея все выше описанное в наличии. Для начала надо снять, очень аккуратно блок ABS и отогнуть его в сторону(не откручивая трубки), далее откручиваем крепежную рамку от блока ABS, которая крепится на трёх гайках(13), далее вытаскиваем её особо извращенным способом. фото: Блок ABS

Крепёжная рамка под ABS

Далее, ставим кулису на нейтралку и снимаем пластиковые защёлки тросов с кулисы плоской отвёрткой. Предварительно сняв декоративную накладку рычага КПП. фото: Далее, откручиваем болт «звезду» на коробке со стороны левого колеса головкой Е12, можно до кучи открутить крепление тросов, используем ту же головку Е12. фото: Плохо видно((. Это болт крепления кулисы в коробке.

Болт крепления тросов.

Тросы снимаем с кулисы, с помощью отвёртки и отводим в сторону, чтобы не мешались. Теперь приступаем к легкомусекасу))), а это откручиваем болты крепления кулисы к коробке битой Т40. фото:

После того как открутили и сняли кулису с коробки, слегка почистим её карбклинером и металлической щёткой. фото: Приступаем к разбору кулисы, для чего надо снять стопорную шайбу и снять верхнее коромысло нейтралки, да не тут то было))). Оно закисло напрочь. фото:

Попытка выбить подставив вороток привело к нехорошей ситуации, был отколот отлив и слегка сплющен штырь. фото:

Но мы не привыкли отступать и спустя 10 минут, и легкого постукивание молотком с обильным поливом ВД-шки удалось всё-таки выбить коромысло. фото:

После штырь коромысла был обработан шкуркой и отложен в сторону.

Приступим к изготовлению фторопластовой втулочки, для этого берём фторопласт 12 О(самый плотный) и делаем из него втулку. фото:

Немного работы с пилой по металлу, напильником и вот что вышло. Да делаем втулку чуть больше на 1мм.. фото:

Смазываем и собираем кулису с новой втулкой.

Далее несём тельцо кулисы в авто и внедряем её в коробку, при этом не забываем нанести прокладочный герметик. Прикручиваем болты крепления кулисы смазав их резьбовым герметиком. фото:

Далее крепим тросы на болт и защёлкиваем их на кулису, после переходим в салон. В салоне ставим ровно рычаг КПП и фиксируем его скобой. фото:

Далее защёлкиваем тросы и снимаем скобу фиксатор рычага КПП, и собираем всё обратно(регулировка). фото:

И собираем всё в подкапотном пространстве в обратном порядке. Собрав всё, наслаждаемся легкой и чёткой работой кулисы

Всем спасибо за внимание. И извините, за качество фоток и сумбурность описания