Установка рулевой рейки
Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.
Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.
Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».
Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).
Как прокачать систему ГУР
- Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
- Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
- Запустите мотор.
- Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
- Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.
Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.
После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:
- Руль стал легче и «острее».
- Стуки и шумы прекратились.
- Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
- Рейка не течет.
- Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.
Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.
После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.
Ремонт рулевой рейки
После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:
- Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
- На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
- Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.
В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо. После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку. Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки. Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления. Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы. Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана. Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем. На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком. Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты. На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку
Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник
Так устанавливается внутренний сальник.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.
- Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
- Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
- Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
- В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
- На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
- На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
- Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.
После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.
Как отрегулировать рулевую рейку Avtokar
Ремонт стеклоподъемника авто своими руками
Срок службы рулевой рейки должен составлять около 15 лет, как заверяют производители. Однако он будет таковым лишь при условиях: регулярного обслуживания рейки, использование рекомендованных качественных масел, езды на автомобиле по хорошим дорогам и/или по дорогам, для которых ваш авто предназначен, иначе вам не избежать ремонта рулевой рейки своими руками.
Конечно, если постоянно кататься только по качественным дорогам без выбоин и ям и с хорошим покрытием, то возможно в автомобиль очень редко придется лазить, чтобы отремонтировать. Но, к сожалению, хорошие ровные дороги остаются пока несбывшейся мечтой для российских автолюбителей, поэтому рулевую рейку приходится ремонтировать несколько чаще, чем хотелось бы. Одной из разновидностей ремонта рулевой рейки является ее регулировка.
Когда необходима регулировка рулевой рейки?
Регулировка такой автомобильной конструкции, как рулевая рейка, выполняется довольно просто и не занимает много времени у водителя.
Прежде чем приступить к регулировке рулевой рейки своими руками, необходимо убедиться, что следует делать именно регулировку, для этого лучше заранее ознакомиться с возможными предвестниками такого вида ремонта. Но до того как я их оглашу, хотелось бы кратко объяснить принцип работы рейки, знание которого поможет лучше понять возможные неполадки.
Принцип работы рулевой рейки.
Итак, принцип работы рулевой рейки заключается в передаче усилий, которые прикладывает водитель для поворота руля на прямозубою или косозубую шестерни, установленные на подшипнике и приходящие в действие вместе с зубчатой рейкой. Беззазорное взаимодействие зубчатой рейки и шестерни обеспечивается прижимными пружинами.
Устройство и эксплуатация рулевой рейки видео
Неисправности рулевой рейки.
Самые распространенные проблемы, возникающие в рулевой рейкой, – это люфт и стук. При них регулировка рейки может и не помочь. Ведь они в большинстве случаев возникают ввиду того, что произошел простой износ (его можно увидеть только при полной разборке рейки) деталей зубчатой рейки и шестерни.
Однако люфт и стук рулевой рейки могут также появляться по иным причинам:
- произошло ослабление крепления рулевой сошки, картера рулевой, либо ослабилось крепление кронштейна рычага;
- зацепление передающей пары нуждается в регулировке.
Если руль стал поворачиваться тяжелее и с прикладыванием больших усилий, то это тоже знак того, что рулевую рейку необходимо отрегулировать. Совместно с регулировкой меняется или доливается масло в картер рейки.
Как регулировать рулевую рейку?
Главной задачей регулировки рулевой рейки является избавление от стука, люфта и придание легкости управлению автомобилем. Для данной процедуры вам понадобится помощь друга, так как одному это сделать будет сложно.
Этапы работы:
- Завозим автомобиль на яму или эстакаду, на крайний случай подойдут и домкраты. В последнем случае передние колеса нужно поставить прямо, и не забудьте закрепить домкраты при поднятии машины.
- Для регулировки подтягивают регулировочный винт, который расположен в рулевой системе, а именно в торцевой крышке.
- Подтягивать винт следует очень медленно. Во время регулировки винта проверяем люфт, ход руля и наличие стука. Люфт можно измерить при помощи специального устройства – люфтомера. При измерении нужно придерживаться ГОСТа, в соответствии с которым люфт не может быть больше 10 градусов.
- После проведения регулировки винта следует провести испытание машины в движении. Если тяжесть при маневрировании отсутствует, то все подтянуто хорошо, если же такая проблема есть, то винт необходимо немного ослабить.
На этом все. Напоследок лишь повторю, что подтяжка винта рулевой рейки может и не решить проблемы, в подобных случаях лучшим решением станет поездка на консультацию к мастеру.
Регулировка рулевой рейки видео
Признаки неисправности
Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:
- стук во время совершения поворотов,
- увеличение люфта,
- тугое вращение руля,
- проблемы регулировки развала-схождения колёс.
Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.
В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
Свободный ход руля (люфт) увеличен.
Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.
Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней. |
Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.
Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.
Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.
На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.
Инструкция по замене рулевой рейки
Сложность производимых работ во многом зависит от типа и расположения рулевой рейки. Механические рейки обычно располагаются в верхней части моторного отсека и имеют относительно удобный доступ. Демонтаж рулевой рейки вполне возможно произвести самостоятельно на любой площадке.
Гидравлические рейки в основном расположены в нижней части между двигателем и подрамником. Доступ к рейке достаточно ограничен, работы производятся на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. В отдельных случаях требуется снятие подрамника. В связи с определенными сложностями замену или ремонт гидравлической рейки рекомендуется производить в сервисном центре.
Рассмотрим последовательность действий, как снять рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2114.
Необходимые материалы и инструменты
При проведении самостоятельных работ по замене рулевой рейки потребуются:
- съемник для снятия рулевых наконечников;
- шестигранник №17;
- жидкость для смазки wd-40;
- литол;
- слесарный набор ключей и головок;
- молоток;
- зубило;
- ветошь.
Демонтаж рулевой рейки
Алгоритм снятия рулевой рейки производится следующим образом:
- Автомобиль устанавливается на ровной площадке с твердым покрытием. Фиксируется стояночный тормоз и под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Блокируется рулевое колесо. Снимается минусовая клемма аккумулятора.
- Домкратом поднимается передняя часть автомобиля и устанавливается на подставки. Снимаются передние колеса для обеспечения доступа к рулевым тягам.
- Гайки наконечников обрабатываются wd-40 и откручиваются. Используя съемник, извлекаются пальцы наконечников из гнезд амортизаторных стоек.
- В салоне откручивается и извлекается стопорный болт на карданном сочленении.
- Для удобного доступа к рейке демонтируется абсорбер.
- Откручиваются и удаляются гайки крепления рулевой рейки.
- Сняв рейку с крепежных шпилек, разъединяется шлицевое соединение рулевого вала и исполнительного механизма.
- Рейка извлекается из подкапотного отсека.
Установка рулевой рейки
Перед установкой следует снять боковые заглушки на новой рейке и наполнить отверстия литолом. Установить на рейку рулевые тяги с наконечниками. При монтаже рулевой рейки потребуется помощь второго человека для установки шлицевого соединения. Разжать шлицевой хомут можно, воспользовавшись зубилом.
Установленная на шпильки рейка крепится гайками. Наконечники устанавливаются в гнезда и фиксируются. Устанавливаются колеса, автомобиль снимается с подставок.
После монтажа новой рейки необходимо на стенде геометрии проверить и установить параметры схождения колес.
Ремонт
Очевидным вариантом устранения течи, если не помогают герметики, является восстановительный ремонт. В настоящее время авторынок предлагает специальные ремкомплекты, с помощью которых можно устранить течь из устройства.
Они включают в себя сальники и другие мелкие детали, входящие в конструкцию, из-за которых чаще всего возникает проблема. Такие ремонтные комплекты можно подобрать для любой марки автомобиля. Стоят они сравнительно недорого. С комплектами уплотнительных деталей обычно приобретают наборы пыльников с хомутами и спецсмазкой, для того чтобы заменить сразу всё, не оставляя старые уплотнения и пылезащиту, которые в любое время могут порваться.
Порядок проведения ремонта
Когда выявлены причины протечки масла, их устранение лучше доверить специалисту и проводить восстановительные работы в условиях СТО.
Ремонт проводится в следующем порядке.
- Рейка демонтируется с авто, для чего он вывешивается на подъёмнике, затем снимается защита двигателя, демонтируется теплоизоляционная пластина, откручиваются крепёжные детали, она снимается с креплений и вытаскивается. Следует отметить, что специалисты советуют снимать устройство прямо совместно с рулевыми тягами. Это позволяет обеспечивать полную герметичность при установке новых пыльников.
- Разборка:
- откручивание от рулевых тяг;
- откручивание нижней заглушки зубчатого колеса;
- снятие стопорного кольца и выбивание вала;
- демонтаж нижнего сальника;
- извлечение штифта, стопорящего верхний сальник;
- извлечение стопорного кольца;
- вытаскивание самой рейки;
- снятие сальника, а также втулки;
- снятие сальника, заглушки, а затем извлечение пружины и с прижимным механизмом.
- Замена уплотнителей и при необходимости повреждённых деталей. Если на валу присутствует ржавчина, его заменяют на новый. С проточкой и шлифовкой вала специалисты связываться не советуют.
- Сборка узла и его установка на авто проводиться в обратной последовательности.
В зависимости от конкретной модели автомобиля порядок ремонта может несколько отличаться, но принцип остаётся один и в большинстве случаев для качественного ремонта без разборки гидравлического узла не обойтись.
Основные причины неисправностей рейки Ниссан Примера
Проблемы с механизмом рейки могут возникать по следующим причинам:
- небрежный стиль вождения автомобиля, особенно по неровной дороге, частые заезды на бордюры, что приводит к повреждению деталей узла;
- отсутствие достаточного прогрева машины перед началом движения, в результате которого гидравлическая жидкость не достигает нужного уровня вязкости, необходимого для оптимального функционирования;
- несвоевременная замена жидкости, приводящая к ее загрязнению и последующей потере свойств;
- смешивание разных видов масла, из-за чего жидкость вспенивается или сворачивается, что также оказывает негативное воздействие на смазывающие свойства;
- разрыв пыльников рулевых тяг, который приводит к попаданию внутрь механизма грязи и влаги.
ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН
Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов
Ссылки
- Сообщения без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
- Заметки
Список форумовТехничкаТехничка (старый раздел)Общий раздел Технички
1. почистить qookies в браузере 2. почистить кеш в браузере.
после этого проблема должна решиться.
браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле. по основным смотрите ниже firefox 1. в меню «Инструменты» далее «настройка». в настройках раздел «приватность». в блоке «история» — удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете. 2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox
Internet Explorer 1. https://help.rambler.ru/common/1267/ 2. https://help.rambler.ru/common/1251/
Для печати
Цитата
#1 Сообщение aulas » 25 июн 2011 20:54
Re: Сильно течет рулевая рейка — что делать?
Цитата
#2 Сообщение PyxisNavigator » 25 июн 2011 21:33
Re: Сильно течет рулевая рейка — что делать?
Цитата
#3 Сообщение yurkaviktorovich » 25 июн 2011 21:51
Re: Сильно течет рулевая рейка — что делать?
Цитата
#4 Сообщение Larry » 25 июн 2011 22:00
Re: Сильно течет рулевая рейка — что делать?
Цитата
#5 Сообщение PyxisNavigator » 25 июн 2011 22:43
Re: Сильно течет рулевая рейка — что делать?
Цитата
#6 Сообщение aulas » 25 июн 2011 22:53
Рулевое работает как и раньше, только течет. Машинка я так понимаю, это золотник. А мне золотник потрошили уже — у него сверху капало. Но он не сообщается с пыльниками А есть картинка где эта машинка стоит в соединении с рейкой? Я вообще по этим картинкам не могу собрать у себя в голове воедино то что я видел на машине, картинки и как все это вместе фунциклирует.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: PyxisNavigator, я рассмотрел картинку — это я так понимаю нижний сальник золотника. Верхний точно поменян, там еще пласмаска новая поставлена. А вот нижний — я не уверен. Отдовал одному чудику в ремонт — в наших краях славится как отличный мастер. А каким способом утечка тудой может выходить с обеих сторон — этого понять не могу. Внутри цилиндра ГУРА — поршень, торчит себе среди камеры, с каждой стороны камеры стоит по сальнику. или я чегото недопонял.
Re: Сильно течет рулевая рейка — что делать?
Цитата
#7 Сообщение PyxisNavigator » 25 июн 2011 23:03
Re: Сильно течет рулевая рейка — что делать?
Цитата
#8 Сообщение aulas » 25 июн 2011 23:58
А сальники рейки не могли потечь. Там же тоже давление и тоже салники. Эти запцацки (сальники и все такое) они только вместе продаются, или россыпью тоже можно найти?
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: А манипуляции по замене можно без ямы произвести? Там же большой сальник — он сверхц не пролезет. Как до него добраться. Порядок работ при замене какой? Можете подсказать?
Re: Сильно течет рулевая рейка — что делать?
Цитата
#9 Сообщение yurkaviktorovich » 26 июн 2011 03:11
Сперва необходимо снять рулевой клапан (так называемый золотник), для чего нужно снять бачек LHM и корпус возд. фильтра. Затем отсоединить от вала клапана рулевую колонку, а от корпуса клапана все гидравлические трубки. Крепится вся конструкция двумя болтами под шестигранник (не помню на сколько). После откручивания крепежных болтов можно пробовать снимать машинку, т.е. тянуть вверх. После снятия рулевого клапана, нужно выбить из него вал — это делается очень просто легкими постукиваниями молотка. Все, теперь должно быть видно сам сальник (на второй картинке он под номером 3) — он застопорен кольцом.
Как заменить рулевую рейку своими руками?
Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.
Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.
- Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
- Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
- Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
- Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
- Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
- Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
- Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.
Признаки неисправности рулевой рейки
Признаки неисправности могут отличаться в зависимости от типа устройства.
ГУР
В случае повреждений рулевой рейки с ГУР могут проявиться следующие симптомы:
- Посторонние звуки при маневрах. При повороте рулевого колеса в левую или правую сторону слышен гул, что требует проверки ГУР (низкий уровень жидкости) и его комплектующих. Посторонний звук может появиться и в том случае, когда уровень рабочей жидкости нормальный. Источником могут быть лопасти насоса, ремень привода и подшипники.
- Утечка жидкости. Одна из главных причин поломки рулевой рейки с ГУР является появление течи в системе. Проблема проявляется постоянным снижением уровня рабочей жидкости и необходимости ее доливки. Состав может вытекать на землю под авто в области расширительного бака, или же следы масла заметны на пыльниках рулевых тяг. Снижение давление в система усложняет управление автомобилем (необходимо больше усилие).
- Ржавчина на рейке. Это связано с бурлением масла в бачке и ее вытеканием на рассматриваемый узел. Для избавления от течи нужно использовать специальные пластиковые хомуты для протяжки пыльников.
- Стуки в передней оси. Появление посторонних звуков в передней части может свидетельствовать не только о неисправностях рулевой рейки, но и проблемах ходовой. Для принятия решения о замене / ремонте нужно провести дополнительную проверку. При этом стук может появляться справа или слева. В лучшем случае проблема связана с повреждением пыльника тяги, а в более сложных случаях — с неисправностями самих тяг, рычагов или иных элементов (механизмов).
С электроусителем
При наличии электроусилителя симптомы неисправности могут быть иными:
- Разбитые втулки. Появление гула или дребезг при движении руля часто обусловлено повреждением втулок. Для подтверждения или опровержения этой версии необходимо снять деталь и проверить ее состояние. Чаще всего эти элементы не ремонтопригодны, поэтому у владельца имеется два пути — заменить рейку или использовать ремкомплект, в который входят новые детали.
- Электрический привод. В автомобилях ВАЗ, оборудованных электроусителем руля, могут возникать проблемы с электроприводом из-за износа или других проблем. Для восстановления работоспособности может потребоваться проверка состояния обмоток, подшипников и щеток.
- Повреждение датчиков поворота. Несмотря на надежность этих устройств, они могут работать некорректно при повреждении пыльника и попадании влаги на поверхность.
Механическая
Несмотря на простоту конструкции, механическая рулевая рейка также имеет свойство ломаться.
К основным признакам поломки стоит отнести:
- Стуки или посторонние звуки при вращении рулевого колеса.
- Провалы или проблемы при вращении руля.
- Ухудшение управляемости.
- Появление биения в рулевое колесо.
- Сложность возврата руля в первоначальное положение после поворота.
- Рывки или закусывание при повороте.
Из сказанного ясно, что в механической рулевой рейке неисправность, как правило, проявляется посторонними звуками и трудностями вращения.
Снятие рулевой рейки
Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:
- Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
- Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
- Снять теплозащитный экран рейки.
- Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
- Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
- Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
- Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
- Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).
После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.
