Диагностика других неисправностей и их симптомы
О неисправности в механизме свидетельствуют также посторонние шумы. Так повышенный уровень шума при выключении говорит об утечке смазки или износе подшипника выключения сцепления. Лучше его поменять.
Шум, возникающий когда отпускается педали сцепления, указывает на поломку или утерю упругости пружин демпфера, пружины вилки включения или поломке пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом. » alt=»»> Все перечисленные неисправности сцепления можно выявить с помощью несложной диагностики. Дальнейшая детальная проверка сцепления должна подсказать способы их устранения.
Давайте разберемся, что это за агрегат и для чего оно нужно? Сцепление выполняет ответственную миссию – передает вращающий момент от маховика, который расположен со стороны мотора, к КПП. Это необходимо, чтобы периодически отсоединять подключение двигателя к трансмиссии.
Непрерывная эксплуатация автомобиля со временем, как ни крути, приведет к сбоям в отдельных системах, и в частности, к сбоям сцепления. Поспособствовать этому могут неисправности в двигателе или его ходовой части. Понять и обнаружить неисправность сцепления не составляет особого труда и является очевидной даже для неопытных водителей. Ведь даже самые маленькие сбои в его работе заметны.
Если регулярно осматривать машину, все его элементы в отдельности и прислушиваться к работе мотора, то обнаружить проблему можно на более ранних сроках. Далее можно будет узнать, на каких признаках стоит акцентироваться и как исправить возникшие проблемы со сцеплением.
Замена ВП
Закатите машину на эстакаду, яму или подъемник. Если это невозможно, то поднимите домкратом переднюю левую сторону и подставьте подпорку. Затем поднимите переднюю правую сторону и поставьте подпорку.
Если вы ремонтируете переднеприводную машину, то сначала ослабьте гайки передних колес и ступиц.
Подняв машину, снимите КПП. На заднеприводных машинах для этого необходимо открутить 4-6 гаек и болтов, которые соединяют фланцы карданного вала и вторичного вала КПП. После этого отодвиньте вал в сторону, чтобы он не мешал демонтажу коробки. Помните, коробка весит 10 и более килограмм, а в комплекте с раздаточной коробкой ее вес может доходить до 50 килограмм. Если у вас мостовой внедорожник, то перед снятием КПП открутите болты и гайки, которые соединяют фланец раздатки и переднего вала. Если у вас внедорожник с независимой передней подвеской, то сначала отсоедините задний вал, затем поступайте так же, как с переднеприводными автомобилями.
Приводной вал
Если у вас переднеприводный автомобиль, то замена выжимного подшипника должна происходить следующим образом. Снимите передние колеса, открутите гайки ступиц, снимите с вала ШРУС толстые металлические шайбы. Затем открутите гайку рулевого пальца и гайки/болты шаровой опоры. С помощью съемника вытащите рулевой палец из стойки. Отожмите ступицу вниз, снимите стойку с вала ШРУС и отведите в сторону.
После этого на передне — и заднеприводных автомобилях подставьте опору под КПП. На мощных внедорожниках, если возможно, необходимо поддерживать КПП из салона. Отсоедините гидравлический или тросовый привод сцепления и открутите все гайки, которые крепят колокол к двигателю. Потяните коробку, чтобы вытащить первичный вал из двигателя. Положите коробку на стол.
Отожмите фиксатор ВП и снимите его с первичного вала. Установку нового ВП необходимо проводить в обратном порядке. Не забудьте смазать шлицы первичного вала густой смазкой (Литол или его аналоги). На переднеприводных автомобилях установите новые гайки ступиц и после затяжки с необходимым моментом закерните их с помощью зубила и молотка. После установки валов, обязательно проверьте, все ли гайки вы затянули, везде ли поставили гроверные шайбы.
Самостоятельный ремонт – это не сложно
Теперь вы знаете основные признаки неисправности этого узла и принцип его работы, понимаете, что делать, если он шумит и можете самостоятельно заменить его. Это поможет вам поддерживать свой автомобиль в исправном состоянии. Технология ремонта применима для всех машин, где установлен тросовый или гидравлический привод сцепления.
Как распознать поломку выжимного подшипника?
Как и другие запчасти автомобиля, рассматриваемый узел не вечен и подвержен естественному износу. Выжимной подшипник работает при нажатии на педаль, поэтому от частоты срабатываний зависит и срок службы устройства.
Кроме того, выжимной подшипник быстрее ломается у автовладельцев, которые не убирают ногу с педали сцепления. Распознать поломку можно по многим признакам, игнорирование которых может стать причиной выхода из строя механизма.
Неисправности выжимного подшипника сцепления можно распознать по следующим симптомам:
- Появление посторонних звуков.
- При нажатии на педаль, шум, свист.
- Сложности с включением передач.
Игнорировать поломку не рекомендуется, ведь результатом может стать отказ сцепления и невозможность эксплуатировать машину. Проблемы с выжимным подшипником, как правило, связаны с его износом.
Здесь ключевое значение имеют:
- Условия эксплуатации (попадание грязи, воды или прочих посторонних предметов).
- Уровень механической нагрузки.
- Температурные условия и вибрации.
Характерный признак поломки выжимного подшипника «предсмертный» визг, сигнализирующий о необходимости его замены, если этого не сделать подшипник может развалиться или заклинить.
Разновидности
Подшипники в авто бывают разными. Это и ступичные подшипники, а также значимые опорные подшипники, о которых мы с вами уже говорили ранее.
Прежде чем обсудить тему выхода из строя и характерные признаки возникновения такой ситуации, нужно разобраться в существующих видах подшипников.
Всего есть 2 варианта. А именно:
- Механические. Еще называют роликовыми или шариковыми. Работает на основе жесткой связки тяг, которые и передают необходимое усилие к подшипнику;
- Гидравлические. Именно поломки гидравлического варианта выжимного подшипника наиболее актуальны в настоящее время. Работа основана на гидравлическом принципе. Это позволяет сделать педаль заметно более чувствительной.
Механические элементы можно встретить в основном на старых и отечественных авто.
На большинстве же нынешних машин используют гидравлику. Это такие авто как:
- Лада Калина;
- Дэу Ланос;
- ВАЗ 2114;
- ВАЗ 2110;
- Форд Фокус;
- Ауди А4;
- Нива Шевроле;
- Дэу Нексия;
- Лада Приора;
- Мазда 3;
- Ниссан Альмера и пр.
На некоторых авто сцепление буксует или выдает ряд других признаков, потенциально указывающих на наличие неисправностей.
Замена и ремонт
Замену выжимного подшипника, вышедшего из строя, можно сделать и самостоятельно. Я, имея немного опыта в ремонте автомобилей, провел эту процедуру достаточно быстро. Первым делом снимаю коробку переключения передач, вывожу из зацепления пружинный фиксатор. Снимаю подшипник с направляющей втулки. С помощью инструментов отжимаю «лапки» пружинного держателя и вынимаю деталь. Перед тем как поставить новую, я ее проверяю с особой тщательностью. Лучше уж внимательно всё просмотреть и пощупать, чем дважды переделывать работу. Не допустимо, чтобы подшипник заедал, его вращение должно быть легким, без люфтов.
При установлении новой детали на муфту внимательно слежу за тем, чтобы часть внутреннего кольца, которая выступает, смотрела в сторону. Ее легко зафиксировать посредством держателя. На направляющую втулку наношу смазку и только после этого заменяю другим. Он с муфтой закрепляется с помощью пружинного фиксатора. Ставлю КПП на место.
Новая запчасть будет исправно работать до 150 тыс.км. пробега. Но часто необходимо проводить замену выжимного подшипника через каждых 50 тыс.км. по причине совершения водителем ошибок и плохого дорожного покрытия.
Признаки неисправности
Если выжимной подшипник изнашивается, то при нажатии на сцепление раздается довольно громкий стук, а иногда даже хруст. При этом длина свободного хода педального привода заметно увеличивается.
Однако шумы не всегда являются признаком отказа подшипника. Например, в зимний период аналогичный симптом возникает из-за сжимания под действием мороза его ободков. Летом же хруст и скрип однозначно трактуется как симптом, указывающий на износ элемента. При выявлении тревожных шумов вовсе не обязательно спешить с ремонтом – у вас еще есть около двух недель в запасе.
Откладывать замену нельзя, если кроме хруста:
- появляется запах подгоревшего металла;
- начинает перегреваться двигатель;
- горючее расходуется быстрее обычного;
- машина, ускоряясь, начинает пробуксовывать.
Причины и признаки поломки выжимного подшипника
Причиной поломки данной детали являются неравномерные нагрузки на нее в момент, когда сцепление выжато, и она уходит назад вместе с ведомым диском. По этой причине долго удерживать педаль сцепления при включенной передаче строго не рекомендуется. В принципе, это надежная и долговечная деталь, а выходит из строя она чаще всего у автомобилистов-новичков.
Самый главный симптомы износа подшипника – появление легкого стука при выжимании педали сцепления. Если звук появился летом, это почти гарантия грядущих проблем, если же он пришел вместе с морозами, может иметь место элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за падения температуры на улице. Выжимной подшипник в большинстве автомобилей обладает неоспоримым достоинством – высокой прочностью, поэтому даже при появлении шума вы можете себе позволить некоторое время ничего не предпринимать, а понаблюдать за тем, не усиливается ли он.
Выжимной подшипник сцепления: принцип работы, признаки неисправности и проверка
Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП.
Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.
Местоположение выжимного подшипника
Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей.
Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач.
Стоит деталь от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля.
Замена подшипника на СТО обойдется в 3000-7000 рублей, поэтому при наличии желания, возможности и нормального комплекта автоинструментов есть смысл сделать это самостоятельно и хорошо сэкономить.
Виды выжимных подшипников
Сейчас распространены два типа выжимных подшипников:
- роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг;
- гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.
Гидравлический выжимной подшипник
Роликовый выжимной подшипник
Механический выжимной подшипник сцепления можно назвать деталью из прошлого, ведь им оборудовались «Москвичи», «ВАЗы» и прочие старые авто. На новых машинах, даже бюджетных, применяются преимущественно гидравлические системы. Хотя ряд отечественных производящихся сейчас авто все еще комплектуются механикой, с целью удешевления и упрощения.
Принцип действия
Задача выжимного подшипника заключается в обеспечении соединения и разъединения сцепления при нажатии на педаль в салоне автомобиля. Принцип работы детали довольно прост:
- ведомый диск нажимным диском поджимается к маховику, за счет чего и обеспечивается сцепление;
- давление на нажимной диск обеспечивается диафрагменной пружиной, на внутренние лепестки которой и воздействует выжимной подшипник сцепления;
- передвижение подшипника, инициирующее разъединение дисков обеспечивается вилкой сцепления.
Выжимной подшипник в системе сцепления автомобиля
Причины и признаки поломки выжимного подшипника
Причиной поломки данной детали являются неравномерные нагрузки на нее в момент, когда сцепление выжато, и она уходит назад вместе с ведомым диском.
По этой причине долго удерживать педаль сцепления при включенной передаче строго не рекомендуется.
В принципе, это надежная и долговечная деталь, а выходит из строя она чаще всего у автомобилистов-новичков.
Самый главный симптомы износа подшипника – появление легкого стука при выжимании педали сцепления.
Если звук появился летом, это почти гарантия грядущих проблем, если же он пришел вместе с морозами, может иметь место элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за падения температуры на улице. Выжимной подшипник в большинстве автомобилей обладает неоспоримым достоинством – высокой прочностью, поэтому даже при появлении шума вы можете себе позволить некоторое время ничего не предпринимать, а понаблюдать за тем, не усиливается ли он.
Как проверить выжимной подшипник
Проверка выжимного подшипника сцепления проводится на слух при выжимании педали, когда он в работе (вращается).
В зависимости от стадии и характера износа (малое количество смазки или пошла выработка) звук будет отличатся, он может как просто гудеть, так и шуметь или издавать другие неприятные звуки в районе коробки.
Но не стоит путать эти звуки с теми, что могут возникать когда педаль сцепления даже не выжата, поскольку такой признак будет указывать на подшипник первичного вала.
Как заменить выжимной подшипник сцепления
Порядок замены выполняется в следующем порядке:
- Снять коробку переключения передач.
- Отсоединить концы пружинного фиксатора муфты.
- Снять подшипник с направляющей втулки.
- Отсоединить пружинный держатель.
- Снять старый подшипник и установить новый. Перед установкой необходимо хорошо смазать посадочное место подшипника и втулки.
Новый подшипник должен крутить без сильных усилий.
Ресурс выжимных подшипников составляет 150 000 км пробега, но это при аккуратной эксплуатации. При эксплуатации автомобиля новичками или не аккуратными водителями (которые резко бросают педаль сцепления, стартуют с рывками) ресурс кончается через 50000 км пробега.
Общий принцип действия
На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.
При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.
По каким причинам выжимной подшипник выходит из строя?
Включенная передача плюс долговременное удерживание сцепления чаще всего и приводят к преждевременному разрушению выжимного подшипника. Совершая такую ошибку в пробках, вы, таким образом, подвергаете подшипник большим нагрузкам, которые и сокращают его срок службы. Стоит отметить, что поломки в системе сцепления, чаще всего, преследуют именно новичков, которые только недавно сели за руль и пока не научились правильно эксплуатировать автомобиль.
Среди водителей водится неверное суждение, многие думают, что только при движении машины выжимной подшипник вращается. Это совсем не так, при выжатом сцеплении на обойму подводится привод крутящего момента. Детали быстро изнашиваются именно по причине не правильного использования сцепления.
Встречаются две разновидности подшипников сцепления:
- Шариковые (роликовые), состоящие из механических узлов, которые передают усилие на подшипник благодаря жестокой связке тяг. Данная конструкция также является и самой распространенной;
- Гидравлические — отличаются от шариковых наличием гидравлики, которая облегчает выжим педали сцепления.
Что делать, если буксует сцепление?
Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.
Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:
Сцепление не полностью выключается (ведёт) – большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время переключения слышится хруст.
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..
Как определить, что сцепление не полностью включается?
Это просто сделать самому. Заводим двигатель, ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107 быть не должно. Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.
Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:
- попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.
- вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
- нет зазоров в приводе выключения сцепления
- малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм
После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.
Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
- Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.
Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.
- Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
- Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
- Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.
Что делать, если начались проблемы со сцеплением
В ходе эксплуатации авто важно прислушиваться к работе его узлов и механизмов. Выявление проблем и неисправностей на ранней стадии поможет избежать более серьезных поломок с дорогостоящим ремонтом.. Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей
Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.
Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей. Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.
Есть у ремонта сцепления и такой недостаток, как высокая стоимость. Особенно большие расходы в этом случае предстоят владельцам иномарок.
Тем не менее мы хотим привести ряд полезных рекомендаций по решению проблем со сцеплением. Достаточно часто причиной отказа этого механизма является неисправность ведомого диска. Чтобы выполнить ремонт, нужно снять ведомый диск и визуально проверить его на наличие повреждений.
Случается, что передачи КПП не включаются после длительного простоя автомобиля. К такой проблеме приводит «прикисание» ведомого и нажимного дисков или ведомого диска к маховику. При этой неисправности нужно несколько раз выжать педаль сцепления, после чего сделать попытку включения передачи. Если проблема не устранилась, можно попробовать еще один способ. При заглушенном двигателе необходимо выжать педаль, затянуть стояночный тормоз и сделать попытку запуска мотора. Если и после такой процедуры сцепление не заработает, нужно обращаться к специалистам автосервиса.
Привод механизма автомобильного сцепления может быть механическим или гидравлическим. Система может не полностью выключаться из-за недостаточного уровня рабочей жидкости в расширительном бачке или из-за неправильной регулировки привода. Водитель должен периодически проверять уровень жидкости в системе и при необходимости осуществлять ее долив до нужного уровня.
Постоянное снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке сцепления указывает на наличие проблем с герметичностью элементов гидропривода или на неисправность рабочего цилиндра (РЦС). Кроме того, поломка может быть обусловлена завоздушиванием системы гидропривода. В этом случае нужно удалить из системы воздух путем ее прокачки.
При возможности стоит осмотреть РЦС на наличие потеков, заехав машиной на эстакаду. Такая диагностика особенно полезна в зимнее время, если вы давно не меняли жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля. Тормозная жидкость отличается гигроскопичностью (способностью набирать влагу), поэтому, если ее долго не менять, при сильном морозе она может подмерзать. Специалисты рекомендуют менять жидкости в приводе сцепления и в тормозной системе каждые три года.
Сцепление может включаться не полностью из-за недостаточной амплитуды хода педали. Чтобы устранить эту проблему, нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления. При попадании моторного масла накладки диск сцепления будет проскальзывать. Чтобы устранить пробуксовку механизма, вызванную замасливанием или износом фрикционных накладок ведомого диска, нужно будет заменить или промыть изношенные детали
Замасленные накладки очищают растворителями, но при этом важно устранить причину течи масла.
Решить проблему с неполным выключением сцепления можно путем проведения следующих мероприятий:
- регулировки настроек привода сцепления;
- очистки и смазки шлицев;
- установки нового или регулировки старого ведомого шкива;
- установки новых фрикционных накладок.
Как было отмечено выше, устранение неисправностей сцепления требует специальных знаний, навыков и профессионального оборудования. Чтобы гарантированно решить все проблемы с работой этого механизма, следует обратиться к специалистам автосервиса.
Выжимной подшипник: принцип работы, основные неисправности
Узел сцепления можно отнести к наиболее важным устройствам автомобиля.
Благодаря сцеплению происходит безопасное, плавное отключение и подключение крутящего момента от двигателя на коробку передач.
В системе сцепления механических коробок переключения передач (МКПП), одну из главных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.
Как работает выжимной подшипник сцепления?
Существует два вида выжимных подшипников — механический и гидравлический.
Первый, как уже понятно из названия, приводится в действие посредством механического воздействия благодаря специальным тягам и тросам.
Гидравлический тип работает под руководством гидравлики, которая берет на себя выполнение силовых нагрузок, облегчая для водителя пользование данным узлом.
Устройство выжимного подшипника довольно простое на первый взгляд, и вместе с тем оно весьма эффективное.
Состоит ВМ из подшипника как уже можно было догадаться из названия и муфты, на которой он запрессован.
Располагается выжимной подшипник сцепления на первичном валу КПП, а точнее на его фланце. В зависимости от педали сцепления подшипник передвигается по этому валу.
Рекомендую: Буксует сцепление ВАЗ — возможные причины и варианты решения
Работает это следующим образом. Когда вы жмете на педаль сцепления при помощи тяг или тросиков, ну или гидравлики в случае с гидравлическими системами, выжимное усилие передается на вилку сцепления.
Эта вилка собственно и производит перемещение выжимного подшипника по фланцу. Выжимной подшипник в свою очередь воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего осуществляется разъединение фрикционных дисков.
Именно в этот момент происходит переключение той или иной передачи.
Когда выжатая ранее педаль отпускается, ВМ возвращается на исходную позицию, так же как и лепестки диафрагменной пружины. Давление не осуществляется, поэтому маховик, нажимной и ведомый соединяются, в итоге происходит включение сцепления.
Как работает выжимной подшипник
Он входит в конструкцию, которая состоит из пары элементов:
- ведущего (нажимного) диска (некоторые его называют «корзиной») с подвижными лепестками и пружинами, зафиксированного на маховике коленвала;
- ведомого диска, связанного посредством шлицов с первичным валом КПП.
Управление работой подшипника производится при задействовании педали сцепления. Работает весь узел так:
- в нормальном положении ведущий диск прижимает маховик к ведомому диску;
- при нажатии на педаль выжимной подшипник, благодаря вилке сцепления начинает перемещаться, воздействуя на лепестки;
- в итоге этого усилия происходит разъединение двух дисков и двигатель «отсоединяется» от трансмиссии;
- при отпускании педали лепестки возвращаются в прежнее положение, из-за чего диски соединяются вновь и машина движется дальше.
Стоит отметить, что сцепление может быть механическим или гидравлическим. В первом случае для работы ВП требуется исключительно физическое усилие водителя. Во втором подшипник функционирует через гидравлическую жидкость. Ее использование облегчает процесс нажатия на педаль, но делает систему сцепления более сложной.
