Процесс замены сальника на ВАЗе
Для замены придется попотеть, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. И именно у такого знаменитого аппарата как ВАЗ 2107 данный нюанс наблюдается ярче всего. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Серьезно, справиться одному можно, но нервов вы потратите больше, чем можете себе представить. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.
Начинаем откручивать маховик
Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты – корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.
Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.
Замена на примере Рено Логан
На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или коробки передач. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее следует снять аккумулятор. Затем откручивают болт, удерживающий кулису коробки передач. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.
Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.
Да, чтобы заменить сальник нужно разобрать пол машины. Но, увы, иначе никак не справиться.
Маховик демонтирован
Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логан». Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.
Задний привод
Все вышеописанные инструкции актуальны для переднеприводных моделей авто. Что касается заднеприводных, то здесь снимают не только КПП. Первым делом нужно снять карданный вал, затем рабочий цилиндр сцепления. Далее отворачивают болты, удерживающие КПП. Также отворачивают кулису. После этого коробку можно смело снимать и менять задний сальник коленвала «Форда» или других автомобилей на заднем приводе.
Внимание! Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла
Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться
Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.
Монтаж сальника (примеряем на коленвал)
Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.
Вот как осуществляется процесс замены уплотнителей коленчатого вала. На переднеприводных авто эта задача выполнима даже новичками. Что касается заднего привода с продольным расположением мотора, то процедура требует огромных затрат и времени. Цена замены сальников коленвала на СТО доступна (от двух тысяч рублей), поэтому можно доверить машину специалистам.
Типы комутаторов
Коммутатор служит для управления низковольтными токами первичной обмотки катушки зажигания.
Типы коммутаторов на скутер
Из массы типов коммутаторов, для мототехники используются их только три типа:
- Коммутатор с встроеным высоковольтным генератором.(DC CDI)
- Коммутатор, имеющий необходимость в источнике высокого напряжения.(AC CDI)
- Катушка-коммутатор
DC CDI коммутатор
Один из наиболее известных коммутаторов в силу несложности подсоединения. Самый обычный из них имеет только 4 контакта для таких проводов:
- Плюс (12В)
- Минус
- Датчик Холла
- Катушка зажигания
Не глядя на простоту, есть много коммутаторов данного вида. Есть с ограничителем максимальных оборотов и без, с переменой фаз опережения зажигания, с добавочными контактами для самых различных надобностей. В частности, к неким коммутаторам дозволительно “зацепить” боковую подставку, при открытии какой двигатель не раскрутится до оборотов, при каких включается сцепление. Делается это для того,чтоб застраховать водителя от опасных необдуманых поступков.
Коммутатор АС
Различается от DC коммутаторов возможностью обходиться без стабильного тока 12V. Устроен он немножко иначе, потому что, при наличии более обычной конструкции, обладает более сложным вариантом подсоединения к электрической цепи. В отличие от DC коммутаторов, АС коммутаторы бывают в большей степени без ограничителя предельных оборотов в силу небольших размеров и достаточно простой конструкции, они могут похвалиться возможностью отлично действовать при нехватке целого ряда узлов, без каких DC коммутатор трудиться не сумеет в принципе. Даже, если снять аккмулятор, реле-регулятор, замок зажигания, сохранить лишь высоковольтную катушку генератора и датчик Холла и все-равно скутер будет запускатся и ездить. Есть достаточно мудрено организованные коммутаторы предоставленного типа, которые способны соперничать с DC типом, но это редкость. Не глядя на отсутствие надобности в постоянном токе, АС очень сильно находятся в зависимости от переменного тока и взаимосвязи блока двигателя с рамой,и если Вы спалили или повредили одну катушку в генераторе, которая производит высокое напряжение, то мотороллер не запустится ни при каких обстоятельствах.
Катушка коммутатор зажигания
Наиболее сложный тип коммутатора. Связывает в себе и коммутатор и катушку зажигания, обходится совсем без датчика Холла. Исследована слабо в силу своей непробиваемости и малой распространённости.
Стоковый коммутатор на скутер
Стоковый или оригинальный коммутатор — это тот, который устанавливается на ТС с завода. Основное его превосходство перед прочими в том, что он уже расчитан на ту технику, с какой функционирует, нередко он с ограничителем для того, чтоб двигатель не развивал обороты, опасные для жизни и ресурса коренных подшипников, всего кривошипно-шатунного механизма, цилиндро-поршневой группы и других конструкций и агрегатов. Стоковый коммутатор, это основной источник долговечности хорошо обдуманного двигателя, его экономичности и прочности. Те, кто берёт на себя риск сменить заводской коммутатор на спортивный (тюнинговый), тот рискует многим. Ещё более многим рискуют те, кто до конца не понимают, что намереваются совершить. Неумелая установка таких деталей и последующее их использование со обычным двигателем нередко приводят к уменьшению ресурса и смертельному финалу двигателя, иногда в тот же день.
Спортивный коммутатор
Ключевая задача хорошего спорт-коммутатора в том, чтобы избавить двигатель от верхнего рубежа оборотов. Понимающий человек никогда не установит такую деталь на неготовый двигатель. Такие мероприятия проводятся в комплексе и им предшествует смена ещё целого ряда элементов, лишь тогда всё станет трудиться как надобно. После таковых переделок прогресс оборотов меняется в сторону более больших.
Коммутатор с изменяемыми фазами опережения зажигания
Они позваны выровнять искривленную вращающего момента и возместить голод мощности в требуемых участках оборотов. Если до этого двигатель, предположим, плохо тянул в зоне низких и средних оборотов, то сейчас коммутатор, хорошо выбирая опережение зажигания, этот провал выравнивает, тем самым обеспечивая побольше ровную динамику и дает возможность выигрывать в разгоне перед своим заводским предшественником.
skuterov.ru
Монтаж нового изделия
Осмотрев и подготовив рабочую зону скутера, можно заниматься установкой нового сальника
Обратите внимание, чтобы он в итоге был установлен правильной стороной, иначе функциональность изделия будет нарушена. Зачастую вогнутая часть обращена к механизму
Чтобы обеспечить легкость монтажа, внешнюю кромку изделия стоит смазать
Хватит небольшого количества смазки. При установке кольца на посадочное место нельзя использовать отвертку и прочие острые инструменты, иначе возрастает риск повреждения рабочих поверхностей
Чтобы обеспечить легкость монтажа, внешнюю кромку изделия стоит смазать. Хватит небольшого количества смазки. При установке кольца на посадочное место нельзя использовать отвертку и прочие острые инструменты, иначе возрастает риск повреждения рабочих поверхностей.
Изделие нужно утопить, соблюдая центровку. Чтобы обеспечить хорошую плотность прилегания, следует использовать специальную оправку. Это может быть трубка или головка соответствующего размера. Диаметр должен быть меньше посадочного гнезда. Если неправильно выбрать размер, можно повредить деталь.
После запрессовки кольца нужно проверить отсутствие перекосов и смазать изделие. Далее устанавливается подвижная деталь.
Ремонт закончен. Остается только тестовый заезд на скутере.
Не забывайте ставить «палец вверх» и подписываться на наш канал, чтобы получать больше полезной информации каждый день.
Источник
Трансмиссия
Сцепление
На Сиерре тросик сцепления может быть легко
переделан из вазовского. Оболочку оставляем старую. Покупается трос ручного
тормоза от ВАЗ-классики (около 40 руб) и режется пополам! Одну половинку вставляем
в старую оболочку, предварительно жирно смазав графитовой смазкой, клипса крепления
к тормозной колодке отлично входит в отверстие в вилке сцепления. С другой стороны
одевается любая подходящая металлическая втулочка для установки в сектор педального
узла. На свободный конец тросика одевается кусочек медной трубочки и расклепывается
молотком (можно зафиксировать и любым другим способом). Вот новый трос
сцепления и готов!Константин Лебедев lkv@WBD.ruSierra’85 1.8 OHC
Сама операция по замене троса сцепления на Сиерре легко выполнима и в полевых
условиях.
Карданный вал
На Сиерре бывает двух видов. Различается по резиновой муфте – с тремя или шестью
болтами. В сборе с муфтой взаимозаменяем. Трехболтовая муфта (новая) стоит раза
в четыре дороже новой шестиболтовой. Муфты невзаимозаменяемы. Заменить резиновую
муфту довольно сложно – чтобы присоеденить муфту собственно к кардану, ее необходимо
сильно сжать. Сделать это без приспособлений довольно трудно. Заменить карданный
вал в сборе не просто, а очень просто.
ШРУСы
Купил в фордовском магазине GLO, а потом увидел в москвичевском магазине
такой же, то есть с таким же заводским номером. У Москвича ШРУСы (внутренний
и внешний) – разные. У Скорпио и Гранады – одинаковые и идентичны внутреннему
ШРУСу Москвича. Цены: GLO на Форд – 70 долларов. Тот же GLO на Москвич – 30
долларов. Это на одном и том же рынке. А какой-то неизвестный импортный (на
вид приличный, смазка, пыльник, хомуты, болты, да и в магазине приличном) на
Москвич – 20 долларов.Сергей
Костин
На Сиерре левая и правая полуоси отличаются длинной (около одного-двух сантиметров).
Hа Эскоpт 85-90 КПП 5ст. Пылники ШРУСа подходят
от Тавpии.
Как поменять сальник на скутере
Проблемы со скутером чаще всего случаются именно в процессе эксплуатации, и одной из поломок может оказаться изношенный сальник. Давайте рассмотрим процесс замены сальника на скутере и назначение сальников.
Сальники на скутере играют очень важную роль, ведь они не дают маслу или бензину протекать в ненужные места. В конструкции любого скутера имеется множество сальников разных размеров, но все они выполняют одну роль – сохранить герметичность соединений. Также помимо того, что сальники не пропускают жидкости скутера, через них невозможно пройти пыли и грязи, так что всегда нужно иметь сальники в отличном состоянии. Но иногда сальники могут выйти из строя, то есть стереться. Замена сальников на скутере довольно простой процесс, вам лишь нужно заметить течь и определить местоположение сальника.
Взаимозаменяемость запчастей скутеров
Рано или поздно двухколесная техника начинает капризничать и какая-нибудь деталь выходит из строя, вследствие чего встает вопрос о ее замене. И тут у нас возникает три варианта:
- Купить оригинальную деталь и забыть о проблемах на долго
- Приобрести неоригинальную китайскую копию того или иного узла дешевле
- Подобрать взаимозаменяемую деталь из транспортного средства другой марки или типа
Уникальную мотозапчасть не всегда можно просто приобрести, в особенности если проживаешь далеко от великого города или марка скутера не распространенная и, следовательно, с запасными частями возникают трудности. Не все могут позволить себе выложить кучку баксов за оригинальный сальник, подшипник, сайлентблок и тому подобное, отчего приходиться отыскивать замену из взаимозаменяемых деталей.
Взаимозаменяемость сальников
В определенных мотороллерах на коленвале со стороны вариатора стоят уплотнители типоразмером 31X20 или же 31X19. Подобный сальник стоит в отдельных двигателях лодок так же коленвале. Например, на одном из скутеров он работает уже практически год и продолжает трудиться. А купить его можно всего за $0,3 … 0,4.
Взаимозаменяемость подшипников
К примеру на Honda Sky стоят опоры 6004. Можно подобрать отечественные тех же габаритов и трудится они будут точно подольше китайских. Цена двух подшипников $0,9 … 1. На множествах моделей Honda смонтирован подшипник не обладающий отечественными аналогами. Их толщина поменьше на пару миллиметров. В таком случае хорошо бы приобрести оригинальные, хотя и позволено постараться сточить отечественный до подходящих размеров. На Suzuki Sepia и Adress и подобных все подшипники коленвала имеют аналог среди наших изготовителей.
Если розсыпался подшипник верхней головки шатуна и найти что-то подобное не удается, временно можно поставить простую бронзовую втулку (потом она так и может остаться, если с временем видимой разницы не будет замечено). Втулка можно подобрать на рынке «у дедов». Назначена она для совковых мопедов как переходная, для установки поршня с пальцем на 10 — на коленвал под палец на 12. Цена ей копейки, а подходит безупречно. Но все-же предпочтительно отыскать родной подшипник.
Поршневые кольца
Эти детали подобрать сложнее. В многочисленных мотороллерах они со скосом на верхней плоскости для повышения компрессии. Подобный уклон и в поршне двигателя. Но в случае если скоса нет, разрешено приобрести кольца от мопеда Симпсон, они чаще есть в продаже чем на скутеры. Цена на самые дорогие $1,5. Если высота кольца больше, необходимо незначительно сточить его.
Это можно совершить наждачной бумагой, прибитой к куску фанеры или дощечки. На бумагу положить кольцо, прижать фрагментом жесткой резины и кольцевыми движениями стачивать до подходящих размеров. Если не жаль поршень, или если он уже практически мертвый, можно проточить аккуратно канавки под годящиеся кольца и запрессовать новые штифты.
Штопорные кольца, которые заботливо защищают палец от выпадения в цилиндр подходят от советских мопедов.
Цилиндр скутера
Если не получится найти ремонтный поршень, а выработка в цилиндре уже крупная, можно попытаться нахромировать цилиндр. В некоторых случаях можно его нахромировать еще и под старый б/у поршень и ездить еще долго. Только надо найти специалистов, которые хорошо могут нахромировать. При удачном хромировании никакого осыпания хрома и перегревов не будет замечено. Минус — очень долго притираются детали WGU (цилиндро-поршневой группы).
Карбюратор
Этот узел лучше найти оригинальный. Хотя в некоторых случаях взамен него может быть установлен карбюратор с отечественного мопеда Карпаты. Тут надо экспериментировать.
Электрооборудование
Если Вы занимаетесь радиоэлектроникой, не особо трудно будет спаять ту или иную коробочку (кроме коммутатора, естественно), или подобрать реле. Катушка зажигания подходит от наших мопедов с электронным зажиганием, с соответствующим напряжением.
Сцепление
Накладки сцепления можно приклеить обычным эпоксидным клеем. Старая удаляется, а новую можно выбрать от отечественного авто толщиной 4-5 миллиметров. Правильнее накренить ее сверлом на глубину 1-2 мм по всей плоскости (со стороны приклеивания) и совершить тоже самое на самой колодке. Подобным образом клеенные накладки будут держатся годы и износа практически не будет. Так же можно отреставрировать и тормозные колодки.
Замена сальника коленвала на скутере
Замена сальника со стороны вариатора.
Часто сальник коленвала подтекает именно со стороны вариатора. Чтоб заменить его, снимаем крышку вариатора, откручиваем болт крепления , снимаем вариатор. На некоторых моделях сальник прикрыт дополнительной металлической крышкой, которая крепится тремя болтами.
- Чтоб извлечь сальник, вам потребуется жесткая, но тонкая проволока, из которой следует сделать что-то на подобие крючка.
- Затем просунуть завернутую сторону проволоки боком, и уже внутри повернуть.
- Резким движением дернуть на себя. Он может сразу не поддаться, тогда попробуйте сделать два крючка и дергать их поочередно.
После снятия, протрите посадочное место досуха и установите новый сальник. Следите за маркировками, проверяйте размер штангенциркулем перед установкой.
Замена сальника со стороны генератора.
Чтоб заменить сальник со стороны генератора, вам потребуется специальный съемник ротора генератора. Без него пытаться снять генератор не советую. Были случаи повреждения обмотки, и выхода генератора из строя.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Источник
Как проверить датчик Холла
Рекомендуется проводить проверку при помощи несложного прибора, который каждый водитель может сделать своими руками. Ему понадобится сопротивление 1 кОм и простой светодиод. К его ножке припаивается сопротивление, к нему – два отрезка любой удобной для работы длины гибкого провода, и устройство готово. Проверка датчика Холла предваряется определением наличия электропитания на нем:
- крышка распределителя снимается;
- штекерная коробка с трамблера отсоединяется;
- тестер подключается к 1 и 3 клемме, затем включается зажигание.
Если электрическая проводка авто функционирует в нормальном режиме, тестер покажет напряжение 10 и выше Вольт. После этого подсоединяем к тем самым клеммам сконструированный приборчик – светодиод загорается, если полярность была выбрана правильно. В противном случае нужно поменять местами концы проводов. Последующая схема проверки такова:
- провод, накинутый на 1 клемму, не трогаем, а на свободную 2 клемму перекидываем конец с 3-ей;
- проворачиваем (вручную либо стартером) распределительный вал.
Если вы отмечаете, что светодиод моргает во время данного процесса, значит, датчик зажигания не нуждается в замене. Также возможна проверка датчика Холла мультиметром. Его подсоединяют к выходному контакту зажигания, выставив на устройстве режим вольтметра. Стрелка устройства должна двигаться в интервале 0,4-3 Вольта (показатель исправности датчика).
Как проверить датчик Холла
Неисправности датчика Холла проявляются по-разному, даже опытные специалисты не в состоянии с точностью определить поломку. Есть ряд симптомов, но указывают на проблемы с датчиком они косвенно, т.к. эти признаки бывают по разным причинам:
- двигатель не запускается;
- на холостом ходу обороты плавают;
- во время движения при повышении оборотов автомобиль дёргается;
- глохнет мотор без причины.
Если возникают подобные симптомы необходимо, в том числе проверить и датчик Холла. Помимо указанного в статье способа существует ещё несколько. Например, самый простой это попросить у кого-нибудь исправный датчик и просто заменить его на своём автомобиле, если проблемы самоустранились, значит, датчик неисправен.
Если под рукой есть мультиметр провести проверку проще простого. Для этого необходимо на приборе выставить режим игры измерения напряжения и протестировать показатели на выходе датчика, если он исправен напряжение будет варьироваться от 0,4 до 11 В. Ещё один распространенный способ предполагает проверку при отсутствии искрообразования (если питание есть в системе зажигания) и заключается в имитации датчика. С трамблёра снимается колодка и включается зажигание. Далее с помощью куска провода замыкаются контакты 3 и 2 на колодке, если появится искра на центральном канале катушки зажигания, значит, датчик Холла неисправен и требует замены.
Будет интересно Как подключить комнатную антенну к телевизору: практические советы
Еще одним видом есть в проверочке существования сопротивляемости на датчике. Для того нужно соорудить нехитрый приборчик, который состоит из резистора сопротивляемости 1 Ком, светового диода, и гибкой проводки. К ноге светового диода припаять сопротивление, и к нему два проводочка такой удлиненности, удобной для деятельности (не коротенькие). Затем снять крышечку распределителя, отсоединяем трамблер и коробочку штекера. После проверяем исправна ли цепь электрики. Потому мильтиметр электроники подключаем в одному и третьему клеммам, затем включаем зажигание автомашины.
При хороших условиях, измерение на экранчике приборчика должно быть в рамках 10-12 В. После также подсоединить на эти же клеммы сделанный механизм. Если вы все правильно сделали – диод световой загорится. Иначе нужно сменить местечками проводку. Дальше нужно сделать это: проводок, который подсоединен к первой клемме, не трогать кончик с третьей клеммы перекинуть на свободную вторую провернуть распредвал (руками либо стартером) Если при повороте вала диод заморгал, это говорит о том, что датчик не следует менять.
Замена датчика Холла.
Определение неисправности подшипника
Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации: Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях
Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников
Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто
Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом
Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия. Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.
Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.
Особенности замены
В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.
Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.
- Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
- Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
- Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
- Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник.
- Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.
В вашем браузере отключен JavaScript
Все многообразие существующих коммутаторов можно разделить на три основные категории:
- Катушка-коммутатор.
- DC CDI (коммутаторы, в которые высоковольтный генератор уже встроен).
- AC CDI (коммутаторы, которым нужен дополнительный источник высоковольтного напряжения).
Теперь о каждой категории более подробно.
DC CDI коммутаторы
Из-за своей простоты в подключении коммутаторы CDI со встроенными генераторами высоковольтного напряжения считаются самыми популярными. Классическая его схема состоит из следующих компонентов:
- минус,
- плюс (12В),
- катушка зажигания,
- датчик Холла.
Несмотря на всю легкость и простоту такой конфигурации, коммутаторов DC CDI существует множество вариаций. Некоторые модели укомплектованы ограничителями предельных оборотов, другие – блоком изменения фазы опережения зажигания, третьи – дополнительными контактами, поэтому их можно легко приспосабливать под любые свои потребности. Базовая модель коммутатора DC CDI ничего из вышеперечисленного не имеет, но свои непосредственные функции выполняет на отлично. При желании к тем коммутаторам, у которых имеются дополнительные контакты, можно подсоединить боковую подставку, открытие которой не позволит мотору раскрутиться до таких оборотов, чтобы включилось сцепление. В целях безопасности иметь такую подстраховку на своем мотоконе очень желательно.
AC CDI коммутаторы
Основное отличие коммутаторов этой группы состоит в возможности обходиться без двенадцативольтного тока. Однозначно сказать проще они по своей конструкции или сложнее не получится. А вот, что иначе, то это факт. Некоторые сошлись во мнении, что более легкая конструкция коммутатора AC CDI подразумевает более сложную схему подключения его в общую систему.
Практически все модели AC CDI коммутаторов не имеют ограничителей по предельным оборотам: их маленькая конструкция просто не позволяет технически реализовать этот момент. Есть еще один плюс от довольно примитивной конструкции AC CDI коммутатора – эти устройства могут запросто работать при наличии минимального количества узлов в электроцепи, чего нельзя сказать о коммутаторах DC группы. Можно демонтировать реле-регулятор, снять аккумулятор и замок зажигания, оставив только датчик и высоковольтную катушку, и все равно коммутатор заведется и мотоцикл поедет. В то время как коммутаторы DC не смогут в принципе сработать.
Конечно, не все модели отличаются примитивностью, есть и такие коммутаторы, которые по своей сложности легко составят конкуренцию DC, но их немного.
И хотя AC CDI коммутаторы практически не зависят от постоянного тока, их отличает высокая зависимость от связи мотора и рамы. Ни в коем случае нельзя повредить или спалить ту катушку в генераторе, которая отвечает за высокое напряжение. В этом случае мотор никогда не заведется.
Катушка-коммутатор
Самая «интересная» категория коммутаторов. Такой коммутатор состоит из общего коммутатора и катушки зажигания, а датчик Холла вообще отсутствует. Популярность такого коммутатора очень маленькая, поэтому останавливаться подробно на нем не будем.
Сток-коммутатор
Его еще называют стандартный, и такой коммутатор устанавливается на заводе-изготовителе. Основное его преимущество заключается в том, что он идеально рассчитан для данного типа мотосредства. На нем практически всегда стоит ограничитель скорости, чтобы обезопасить водителя, а также чтобы обеспечить качественное взаимодействие всех узлов и агрегатов между собой.
Долговечность мотора в случае использования стокового коммутатора повышается в разы, поскольку экономичность и надежность просчитаны заранее. Те водители, которые рискуют и заменяют его на тюнинговый (спортивный) коммутатор, особенно не имея практических навычек последующего вождения, иногда совершают роковую ошибку. Если только одна из новых деталей не впишется идеально во всю систему, то возникает большая вероятность уменьшения его ресурса в несколько раз.
Спортивный коммутатор
Не стоит думать, что спортивный коммутатор – это зло в чистом виде. Он таким становится только в неумелых руках, а когда за дело берутся профессионалы, то мотор предварительно «готовят». Эта подготовка заключается в комплексном подходе к каждому узлу мотоцикла, после чего мотор становится более скоростным.
Замена коленвала на скутере
Любая техника выходит из строя. Если говорить о скутерах, то неполадки могут возникать в различных узлах и агрегатах. В этой статье хотелось бы раскрыть тему ремонта двигателя, а точнее замены коленвала. Эта деталь меняется крайне редко. Если уж и произвести замену коленвала надлежащим образом, не придется возвращаться к этому вопросу длительное время. К примеру, замена поршневой может выполняться раз в два сезона. Забегая наперед, мы сразу ответим на вопрос «сколько стоит коленвал на скутер». В среднем цена на данную деталь тайваньского производства колеблется в районе 2000-2700 рублей. Точная цена зависит от модели скутера.
