Замена амортизаторов своими руками или восстановление?

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Рекомендуем: Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

https://youtube.com/watch?v=82i8P9E6WKU

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

При покупке нового амортизатора купите качественную замену.
Всегда заменяйте эти механизмы только попарно (передняя или задняя ось), чтобы удерживать подвеску в равновесии, если только вам не нужно заменить довольно новый неисправный узел.
Даже если вы заменяете передние или задние, всегда заменяйте по одному блоку за раз, так как амортизаторы могут помочь сохранить компоненты подвески на месте. Вы избежите потенциального повреждения других частей.
При замене заднего вам понадобиться доступ в багажник или под отделку салона в задней части автомобиля.

При замене это руководство может дать вам только общее представление о реальном процессе. Тем не менее, конкретные шаги различаются для разных марок и моделей. Хотя для некоторых моделей автомобилей это руководство будет тем, что вам нужно.

Если вы даже понятия не имеете как это вообще делается и никогда не видели, то лучше обратиться на СТО и посмотреть воочию как происходит процесс и только потом уже пытаться самому, так как например, снятие пружин может быть очень опасным делом и даже привести к летальному исходу при неправильном обращении с этими деталями. Будьте очень осторожны и внимательны.

Что нужно знать при переустановке

Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.

Установите стойку в сборе или амортизатор на место и закрутите крепежные болты от руки.
Затяните все крепежные болты.
При установке рулевой тяги на поворотный кулак затяните крепежную.
Установите на место колеса
Опустите автомобиль и постепенно затяните стопорные гайки колеса методом крест-накрест. Посмотрите спецификацию крутящего момента в вашем руководстве по ремонту или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Затяните гайки крепления верхней стойки.
Наконец, если вы заменили передние элементы, сделайте развал схождения.

Общая информация

Разумеется продавцы новых амортизаторов любят рассказывать о различных ужасных последствиях ремонта и предлагают якобы заманчивые предложения. Однако, не стоит забывать, что цель этих людей одна — продавать. И конечно, можно сказать, что тот, кто купил машину за несколько миллионов, может позволить себе потратить 60 тысяч на одну стойку. Это и верно, и неверно. Учитывая качество российских дорог, можно прикинуть, как быстро выйдут из строя амортизаторы автомобиля весом более 2 тонн. А кроме того, люди, покупающие машины за несколько миллионов, любят и умеют считать свои деньги, и лишние траты им ни к чему.

Качественный ремонт стоек, выполняемый не «на коленке», а в хорошем сервисе на профессиональном оборудовании подготовленными специалистами с применением качественных расходных материалов может гарантировать, что восстановленный амортизатор прослужит почти столько же, сколько и новый.

Можно еще упомянуть в каких случаях пора ремонтировать или менять неисправную стойку:

При разгерметизации штокового сальника, которая способна привести к выходу газа и утечке масла из амортизатора. При этом стойка быстро теряет свои рабочие характеристики.
Большой люфт штока в гильзе амортизатора из-за повреждения его внутренних клапанов.
Люфт, возникающий в процессе сжатия или отбоя, который связан с выработкой штока или цилиндра. При этом стойка не работает так, как надо, издает посторонние шумы и стуки, что не только некомфортно, но и небезопасно.
Наличие внешних повреждений: вмятин на корпусе амортизатора, трещин на проушине или срезания резьбы на штоке. Это влияет на функциональность всей подвески в целом и может вызвать более серьезную поломку и даже аварию.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

Разгерметизация амортизатора.
Поврежденный шток
Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
Износ сайлентблока.
Разрыв резьбового соединения.
Наличие воздуха в цилиндре
Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны

После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны

А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

Конструкционные особенности амортизационных стоек

Начинающие автомобилисты ошибочно полагают, что основное предназначение амортизатора – максимально комфортная езда. Но, стойки не только поглощают все толчки и удары при преодолении препятствий, они не позволяют автомобилю раскачиваться, и от их состояния зависит работа подвески и тормозной системы.

Чтобы разобраться во всех тонкостях восстановления функциональности амортизаторов, нужно знать их конструкцию и особенности работы. В современных автомобилях наиболее распространен гидравлический амортизатор с принципом двойного действия, который состоит из следующих элементов:

основной корпус со специальным ушком;
шток с кожухом и ушком;
поршня с кольцами и клапаном для сжатия и отдачи;
уплотнители, удерживающие жидкость;
элементы крепления (гайки).

Все элементы работают комплексно с целью гасить колебания, возникающие в ходе движения авто. Если максимально упростить принцип работы системы, то описать ее работу можно следующим образом: внутри цилиндра, заполненного маслом, перемещается шток с поршнем. При перемещении поршня открываются клапаны, которые пропускают жидкость в освободившуюся полость. Поскольку поршни работают в вязкой среде, это позволяет в разы уменьшать амплитуду колебаний.

Вся конструкция амортизаторов достаточно прочная и относительно надежная, и необходимость ремонта, а также его периодичность, зависит от водителя. Существует несколько неисправностей, с которыми автовладельцы чаще всего сталкиваются.

Демонтаж амортизаторов

Работы по демонтажу и монтажу амортизаторов желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. При их отсутствии можно обойтись домкратами и регулируемыми подпорками.

Если у вас только домкраты, установите под переднюю часть автомобиля башмаки, поднимите заднюю часть домкратами и установите страховочные опоры. Несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля вбок, если удалось отклонить больше чем на 1 см, переставьте опоры. Автомобиль поднимайте на такую высоту, чтобы могли спокойно добраться до болтов крепления амортизаторов. В среднем расстояние от земли до нижней части кузова автомобиля в месте проведения работ должно составлять 30–40 см. Подложите под колеса кирпичи или доски, чтобы они не упали на пол при снятом амортизаторе.

Внимательно осмотрите подвеску и проверьте состояние сайлентблоков. Если на них видны повреждения, то с вероятностью 70 процентов повреждены и амортизаторы. Осмотрите крепление амортизатора. Составьте план действий. Задняя подвеска различных автомобилей имеет массу отличий, но крепление амортизаторов имеет всего два типа – сайлентблок и болт снизу и сверху или сайлентблок и болт снизу, подушка с 3–4 болтами сверху. В первом случае вы все работы произведете из-под машины. Во втором случае верх амортизатора придется откручивать из салона или багажника.

Амортизаторы снимайте так:

Открутите гайку нижнего крепления и извлеките болт. Возможно, для этого понадобится поддомкратить ось или ступицу автомобиля.
Выведите амортизатор из крепления, затем демонтируйте сверху. Для этого открутите гайку крепления болта сайлентблока или гайки крепления подушки.
Вытащите амортизатор из-под машины.
Точно также демонтируйте передние амортизаторы (при использовании домкратов и опор отремонтируйте или замените задние, потом приступайте к демонтажу передних).

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
поставьте поршень и направляющую втулку;
залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

Рекомендуем: Дизель троит на холодную – причины неисправности дизельного двигателя

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

переверните изделие штоком вниз;
медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
выдвиньте шток до упора;
переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.