Присадки — ингибиторы коррозии и пеногасители
В силу дешевизны обычно применяются неорганические модификаторы. Также встречаются марки ОЖ на основе органических, силикатных и полимеркомпозитных ингибиторов.
| Присадки | Класс | |
| Нитриты, нитраты, фосфаты и бораты натрия. Силикаты щелочных металлов | Неорганические | 0,01–4% |
| Двух-, трёхосновные карбоновые кислоты и их соли. Обычно применяют янтарную, адипиновую и декандиовую кислоты | Органические | 2–6% |
| Кремнийорганические полимеры, полиметилсилоксан | Полимеркомпозитные (лобридные) пеногасители | 0,0006–0,02% |
Пеногасители вводят для снижения вспениваемости тосола. Пенообразование препятствует теплоотводу и создаёт риск загрязнения подшипников и других конструкционных элементов продуктами коррозии.
Признаки того, что нужно менять антифриз
В связи с этим возникает вопрос, как часто менять охлаждающую жидкость? Это зависит от типа антифриза, об этом – чуть ниже. А пока рассмотрим ситуации, когда менять антифриз нужно срочно, не дожидаясь, когда истечет время:
- значительно помутнение хладагента, изменение его цвета;
- появление осадка, хлопьев, механических частиц в ОЖ;
- повышенное пенообразование;
- загустение – антифриз становится как желе;
- значительное уменьшение объемов жидкости;
- добавление антифриза другого стандарта.
Также стоит сказать, что в автомобилях старых, с большим пробегом антифриз требует более частой замены, нежели в новых. Это связано с тем, что в двигателе со временем неизбежно образуются очаги коррозии. Антифриз пытается их нейтрализовать, вбирая в себя частички ржавчины и теряя полезные свойства. В этом случае о необходимости замены просигнализирует ржавый оттенок жидкости.
Перегрев двигателя
В случае, когда есть уверенность в работоспособности водяного насоса, термостата, радиатора и крышки расширительного бачка с паровоздушным клапаном, но двигатель перегревается, причина кроется в охлаждающей жидкости. Причин тому, что ОЖ не справляется с охлаждением несколько:
- срок эксплуатации антифриза вышел, он не обеспечивает смазывающие и теплопроводные свойства;
- качество антифриза или тосола;
- неправильная пропорция дистиллированной воды с антифризом-концентратом (больше воды);
- недостаточный объем охлаждающей жидкости в системе.
Любая из вышеперечисленных причин приводит к перегреву, а значит мощность и экономичность двигателя снижается, а риск выхода из строя силового агрегата повышается в несколько раз с каждым набранным градусом.
Двигатель не нагревается до рабочей температуры
Причина кроется в неправильной пропорции воды к антифризу. Часто автовладельцы, по ошибке, заливают чистый концентрат в систему, которая сохраняет свои свойства и не замерзает при -80°. В данном случае двигатель не способен будет нагреться до рабочей температуры, помимо этого есть риск повредить поверхности деталей системы охлаждения.
На каждой упаковке с концентратом есть таблица пропорций, например: концентрат не замерзает при -80°, при соотношении с дистиллированной водой 1:1 этот порог снижается от -40°
Важно брать в учет регион эксплуатации авто, если зимой температура редко опускается ниже -30°, то для собственного успокоения можно смешать жидкости 1:1. Также, для предотвращения подобных ошибок продаются готовые “охлаждайки”
Если вы по случайности залили чистый концентрат, то необходимо слить половину в емкость для следующей замены, и долить такое же количество воды. Для достоверности используйте ареометр, который показывает температуру замерзания ОЖ.
Коррозия
Неприятный процесс, который разрушает не только детали системы охлаждения, но и сам двигатель. В образовании коррозии играют два фактора:
- в системе находится только вода, причем не дистиллированная;
- отсутствие антикоррозийных присадок в “охлаждайке”.
Довольно часто подобный процесс наблюдается при разборке двигателей советских авто, которые большую часть своего пути проехали на воде. Сначала образовываются отложения от накипи, следующий этап – коррозия, причем в запущенных случаях она насквозь “проедает” стенку между рубашкой охлаждения и масляным каналом, а также гильзы цилиндров.
При возникновении коррозии придется промывать систему специальными составами, которые помогут остановить губительный процесс, после необходимо залить качественный сертифицированный антифриз.
Осадок
Возникновение осадка может быть по нескольким причинам:
- превышен срок эксплуатации ОЖ;
- смешивание концентрата с неподготовленной водой;
- пробитая прокладка ГБЦ, из-за чего масло и газы попадают в систему охлаждения.
При выявлении причины требуется срочная замена жидкости с промывкой.
Этапы замены охлаждающей жидкости Хендай Солярис
При замене антифриза на данной модели необходимо произвести промывку системы охлаждения, так как сливной пробки на блоке двигателя нет. Без промывки часть старой жидкости останется в системе, что ухудшит свойства новой охлаждайки. Существует несколько поколений Солярисов, кардинальных изменений в системе охлаждения у них нет, поэтому инструкция по замене будет применима ко всем:
- Хендай Солярис 1 (Hyundai Solaris I RBr, Рестайлинг);
- Хендай Солярис 2 (Hyundai Solaris II HCr).
Устанавливались на Солярисы бензиновые двигатели объемом 1.6 и 1.4 литра. Объем заливаемого в них антифриза примерно равен 5.3 литрам. Такие же моторы используются на Киа Рио, там мы описывали процесс замены без ямы.
Через сколько менять G12+, G12++ и G13
Как я писал выше — все эти составы являются гибридами, то есть у них помимо неорганических соединений, есть органическая карбоновая кислота.
Только G12+ и G12 ++ имеют в составе этиленгликоль
А вот G13 имеет безопасный для природы пропиленгликоль или глицерин.
Также их называют лобридные антифризы, зачастую на упаковке можно увидеть — Lobrid coolants, SOAT coolants
НО присадки здесь сразу двух типов, хотя отличаются в количестве.
Почему такие большие пробеги? ДА все просто, работаю сразу два типа присадок, они создают и тонкий защитный слой на патрубках внутри, а если все же образуются очаги коррозии (которых будет априори меньше из-за защитного слоя), все локализируется карбоновой кислотой.
G12+ по сути это переходная формула, которая сейчас используется не на многих автомобилях
А вот G12++, а также G13 – это самые совершенные составы на данный момент, по сути, они могут ходить практически весь ресурс современного двигателя, ведь он редко когда будет больше 250 000 км. Только G12++ будет стоить меньше, потому что основа у него дешевле
Технические характеристики антифриза
Характеристики готовых антифризов зависят от концентрации активного вещества (этиленгликоля или пропиленгликоля) в воде, а также свойствами присадок.
Температурные показатели
Этиленгликоль в чистом виде замерзает всего лишь при -13 градусах. Однако при смешивании с водой в пропорции 60:40 дает раствор, замерзающий аж при -49 градусах. Это свойство делает его пригодным к применению в суровых зимних условиях.
Температура кипения этиленгликоля составляет 197 градусов и при разбавлении водой снижается. Готовый антифриз закипает при 120 градусах, и этого вполне достаточно даже для мощного двигателя.
Пропиленгликоль в растворах ведет себя совершенно по-другому: чистое вещество замерзает при -60, а раствор с водой в пропорции 60:40 замерзает при -54 градусах. Температура кипения снижается так же плавно, и со 187 градусов для чистого пропиленгликоля падает до 135, что немного выше, чем у этиленгликолевых составов.
А вот Тосол закипает уже при 105-110 градусах, зато выдерживает мороз до -65.
Плотность
Плотность антифриза интересует в основном специалистов, которые обслуживают технику. Как правило, владельцам легковых автомобилей советуют следить за уровнем жидкости в системе охлаждения, доливать антифриз по мере надобности и менять его по графику.
Однако плотность напрямую связана с такой важной характеристикой как «число Прандтля». Это показатель того, насколько быстро жидкость способна отводить тепло
Чем выше плотность – тем выше число Прандтля, именно поэтому ее тоже иногда приходится измерять. Кроме того, от плотности зависит температура замерзания охлаждающей жидкости. То есть иногда нелишним будет знать, годится ли жидкость, которая залита в систему охлаждения, для зимнего периода. И что там вообще «нашаманили» сервисмены…
Плотность любой жидкости определяется в граммах на кубический сантиметр или килограммах на кубометр (г/см3 или кг/м3). Плотность воды 1 г/см3 (или 1000 кг/м3). У чистого этиленгликоля этот показатель составляет 1,113 г/см3 (1113 кг/м3). Смесь этих двух жидкостей в пропорции 50:50 имеет плотность 1,071 г/м3, то есть не вычисляется как среднее арифметическое. Такой антифриз имеет температуру кристаллизации -40 градусов, то есть это стандартный зимний вариант.
Измерение плотности в домашних условиях делается с помощью ареометра для электролита и охлаждающей жидкости. Для этого нужно набрать в колбу достаточное количество охлаждающей жидкости (не горячей, лучше всего использовать остывшую) и посмотреть, на какой отметке остановится шкала. Если плотность составляет 1,071 г/м3 и больше, всё нормально. Если нет, то нужно либо заменить антифриз, либо долить немного концентрата.
Вспениваемость
Этот показатель измеряют при производстве антифриза. В первую очередь, пена вредит системе охлаждения, вызывая так называемую кавитационную коррозию. Кавитация – это образующиеся и лопающиеся пузырьки воздуха, каждый из которых действует как микровзрыв. Когда такой пузырек один это не страшно, но при постоянном пенообразовании на поверхности металлических деталей появляется коррозия в виде маленьких ямок. От нее страдает, например, водяная помпа, причем кавитация может буквально разъесть лопасти и вызвать серьезную поломку.
Антипенные присадки, которые добавляются в охлаждающую жидкость, со временем теряют свои свойства. Это еще одна причина вовремя менять антифриз, пока он не наделал беды.
Срок эксплуатации
Срок службы антифриза зависит от состава и качества присадок. Именно они решают, сохранит ли жидкость свои свойства: антикоррозийные, антипенные, температурные. Поэтому по мере эволюции антифризов срок их эксплуатации постепенно повышался.
Например, традиционный тосол рекомендуют менять каждые 2 года. Причина в том, что минеральные присадки образуют твердый осадок, который может повредить систему охлаждения.
Органические антифризы могут служить уже 5-7 лет. В течение этого времени присадки защищают металл, а сама жидкость не теряет свои свойства.
Ну а пропиленгликолевые охлаждающие жидкости не зря называют «вечными». Если такая жидкость залита на сборочном конвейере автозавода, она проработает 10 лет. Покупной антифриз имеет немного меньший срок эксплуатации, около 8 лет, что тоже весьма неплохо.
Как часто менять антифриз в машине
| Группа | Срок замены | Пробег |
| G11, Тосол | 2 года | 90 тыс. км |
| G12, G12+, G12++ | 5 лет | 150 тыс. км |
| Multifreeze | до 10 лет | 250 тыс. км |
Этот вопрос задают себе многие автомобилисты. Но универсального правильного ответа для всех случаев не существует. Опытные специалисты даже не советуют полностью полагаться на рекомендации производителя автомобиля. В регламенте указываются усредненные рекомендации, которые не учитывают условия эксплуатации и качество сервисного обслуживания. К примеру, случаются года, когда летом температура воздуха днем продолжительное время держится выше отметки 40 °С. Если в такие периоды автомобиль активно эксплуатируется, то антифриз быстро теряет свои качества. Также имеет значение состояние магистралей системы охлаждения на момент заливки хладагента.
Как часто менять антифриз в машине.
Это зависит от марки автомобиля, так как на этот счет у разных автопроизводителей есть свои рекомендации.
| Марка машины | Частота замены антифриза | Особенности |
| BMW | через каждые 4 года | |
| Ford | раз в 10 лет | |
| GM | вообще не требуется менять | |
| Hyundai | через 10 лет после покупки или если пробег достиг 240 000 км | после 10 лет меняется через каждые 2 года |
| Kia | через каждые 8 лет | |
| Mazda | вообще не требуется менять | не требуется во время всего срока эксплуатации машины |
| Mercedes | через каждые 5 лет | |
| Mitsubishi | через каждые 4 года | |
| Nissan | через 5 лет | после 5 лет меняется через каждые 3 года |
| Renault | через 6 лет | актуально только для Reno Logan, Duster и Sandero, во многих моделях замена вообще не требуется |
| Skoda | через 6 лет эксплуатации | |
| Toyota | через 8 лет эксплуатации | после 8 лет меняется каждые 4 года |
| Volkswagen | вообще не требуется менять | рекомендуется менять жидкость каждые 5 лет, хотя производитель говорит, что это необязательно |
| АвтоВАЗ | через каждые 5 лет | каждые 5 лет для новых моделей, а для старых каждые два года |
Нужна ли замена охлаждающей жидкости и как часто менять антифриз зависит не только от марки автомобиля, но также от его пробега и типа используемого состава. Примерные рамки, через сколько километров требуется заливать новую охлаждающую жидкость
Тосол и продукты категории G11.
Это традиционные антифризы с неорганическим составом. Они обычно содержат большое количество присадок и подходят для старых моделей автомобилей или двигателей из алюминия, чугуна и алюминиевых сплавов. На каком пробеге их менять? Примерно через каждые 50–60 000 км. Для новых моделей АвтоВАЗ эта цифра может составлять до 75 000 км.
Антифризы класса G12.
Это карбоксилатные составы с органическими присадками. Их основой является этиленгликоль, но в добавках содержится карбоновая кислота. Такие вещества стоит заменять через каждые 120 000 км.
Гибридные составы.
К ним могут относиться антифризы категории G12 с разным количеством плюсов. В них смешиваются органические и неорганические вещества, поэтому такая продукция и является гибридом. Они более эффективны по сравнению с традиционными или карбоксилатными составами, так как сочетают в себе их лучшие качества. Срок их замены может составлять от 90 до 120 000 км пробега.
Лобридные составы.
Чаще всего их маркируют как антифризы класса G13, так как они имеют кардинальное различие с остальными в составе. Основой таких охлаждающих жидкостей является пропиленгилколь. Они более безопасны для системы автомобиля, поэтому по-другому называются низкогибридными. Некоторые из антифризов категории G12++ также относятся к лобридным. Их можно менять не очень часто: каждые 250 000 км.
Дополнительные условия.
Есть и другие факторы, которые влияют на срок замены охлаждающей жидкости.
- Уровень износа системы охлаждения: чем она старше, и чем больше на патрубках коррозии или налета, тем чаще стоит менять антифриз. Если в самом хладагенте после слива вы видите частички ржавчины, стоит заливать новую чаще на 30 %.
- Условия использования автомобиля: при повышенных нагрузках или высоких температурах качество антифриза в системе падает. Поэтому после жаркого сезона или эксплуатации машины в условиях большого напряжения стоит проверить охлаждающую жидкость.
- Внеплановый долив: если вы хотите использовать состав другого класса или типа, независимо от пробега стоит слить старый.
Какой антифриз лучше заливать в автомобиль: правила выбора
Нюансы выбора охлаждающего средства:
- Качество упаковочного материала.
- Полное описание состава с указанием рН.
- Запах жидкости не раздражает обоняние.
- В хорошем средстве не должно быть осадка.
- Стоимость товара.
Перед покупкой автолюбителям нужно знать, какой состав антифриза и какого цвета в зависимости от времени года лучше заливать в машину.
Заливают антифриз
Также следует выяснить, какое средство не навредит деталям из меди, если они присутствуют в клапанной системе. А также какую марку следует брать для автомата или «механики». Неоправданный выбор приведет к проблемам с генератором.
Какого цвета антифриз выбрать
Существует четыре группы охлаждающей жидкости европейского производства с фиксированным порогом замерзания — минус 40 градусов Цельсия:
- Состав желтого, зеленого или синего цвета. Охлаждающая жидкость с антикоррозийными добавками и смазочным эффектом. Основа — этиленгликоль. Срок эксплуатации охладителя — два года.
- Средство красного цвета, может быть фиолетового или розового оттенка. Обладает антикоррозийным эффектом. Базовая основа — пропиленгликоль. Предназначено для работы мотора на высоких оборотах, повышенных температурах. Срок годности состава — 5 лет.
- G12+ и выше. По свойствам жидкость аналогична предыдущему хладагенту. Отличие — в возможности смешивать с охладителями, так как в ней отсутствуют бораты и другие примеси. Цвет – сиреневый, лиловый, фиолетовый.
- Базовая основа, как у G12 и G12+, но различие есть. Благодаря новейшим технологиям производства современное средство обладает улучшенными экологичными свойствами. Разложение состава происходит полностью, без выделения токсичных компонентов.
Красный антифриз более совершенен и начал выпускаться после зеленого. Большая часть присадок в составе такого антифриза органическая, что способствует улучшению отвода тепла и локализации коррозийных очагов.
На территории Российской Федерации производят хладагент голубого и красного цветов. Температурный порог замерзания первого тосола — минус 40 градусов Цельсия, второго — минус 65 градусов. Зеленый состав производят обычно с присадками, необходимыми для защиты медной технической начинки автомобиля. Органическая основа для этих моделей не подходит.
Антифризы разных цветов
Неопытные автомобилисты определяют хорошую заливайку по цветовой маркировке. Но можно попасть впросак из-за цвета. Антифриз лучше заливать проверенных марок и следовать советам производителя. Какой рекомендован в инструкции, тот использовать. Из предлагаемых в продаже охлаждающих составов безопаснее для автомобильного «сердца» и окружающей среды на основе полипропиленгликоля с минимальным количеством вредных добавок.
Концентрат или готовая жидкость
Автолюбители, стараясь сэкономить, часто покупают концентрированный состав. Разница готовой ОЖ и концентрата в том, что второй требует разведения. Концентрат можно разбавить дистиллированной водой до нужной консистенции. Для хорошо разведенный антифриз заливают летом, когда нет минусовых температур. Зимний, более концентрированный состав, применяют, чтобы машина исправно работала, не сжигая лишний бензин, даже в сильный мороз.
Доливать или менять полностью
Когда охлаждающая жидкость испарилась, нужно заливать антифриз снова, независимо от того, какое время года на дворе — лето или зима. Многие водители, увидев, что часть хладагента еще есть, просто добавляют новый. Сливать остаток жаль. Однако при смешивании разных марок охлаждайки не избежать появления забивающих клапаны хлопьев и потери свойств средства. В результате пострадает инжектор.
Поэтому, если уж просто добавлять жидкость, то той же марки, которая использовалась прежде.
Выбор типа антифриза в зависимости от возраста машины
Тосол CODEG11 — классик — подходит для автомобилей до 1996 года выпуска. Старый «Москвич» или заслуженный «Мерседес» будут ездить без проблем. Жидкость на пропиленгликоле предназначена для машин с годами рождения с 1996 по 2001. Класс G12+ без добавок — для авто выпуска 2001 года и моложе. В спортивные модели и мотоциклы антифриз лучше заливать класса G13.
Все антифризы подразделяются на минеральные, органические и лобридные. Отечественный тосол можно отнести к минеральным – классу G11. Импортные жидкости – это охладители классов G12, G12+, G12 ++ и G13.
Зачем менять ЖО
В систему охлаждения современных машин заливают антифриз. Он бывает красный, зеленый. О том, можно ли смешивать красный и зеленый антифриз, а также смешивать антифриз с тосолом мы разбирали. В том материале даже есть видео, где после смешивания этих жидкостей, смесь начала пениться и выливаться из емкости.
Для чего менять антифриз
Антифриз по сравнению с тосолом и водой имеет преимущества. Температура кипения у него выше и скорость приема в себя тепла от горячего металла выше.
Менять антифриз и тосол следует потому, что они, как и моторное масло, теряют свои антикоррозионные и физико-химические свойства.
Технологические отверстия радиаторов и патрубков с длительной эксплуатацией транспортного средства постепенно уменьшаются в диаметре. На стенках образуется слой. Все это приводит плохой циркуляции жидкости в системе.
Отверстия забиваются:
- частичками пыли и коррозионными крошками;
- солью;
- окислительными осадками.
Расширительный бак создан с целью иметь запас воздушного пространства, которое, в случае закипания и увеличения объема охлаждающей жидкости, заполняется лишним объемом. А также для определения, тосол или антифриз уходит или нет. И, конечно, для заливки, в случае необходимости.
При замене, например, помпы или другой детали, при которой придется слить эту технологическую жидкость, можно использовать повторно, если она чистая. Но, как показывает практика, слитая жидкость охлаждения обычно бывает мутной, с механическими примесями. Некоторые заливают обратно в систему после проведения ремонтных работ и при заливки, жидкость процеживают, например, через марлю.
Зачем нужен антифриз?
Его основная цель — это охлаждение двигателя. Не секрет, что при сжигании топлива он сильно нагревается, особенно при длительной работе на максимальных оборотах. Без должного охлаждения некоторые детали могут достигать температуры каления, а в этом случае они неизбежно выходят из строя.
Раньше для этих целей использовались воздушные системы, однако автовладельцы быстро поняли их несостоятельность. Их место заняли жидкостные системы, в которых для охлаждения применялась вода, однако от нее тоже отказались, ведь при 100 ℃ она превращается в пар, а при температуре меньше нуля застывает и начинает расширяться, что также приводит к повреждениям элементов двигателя.
В результате были разработаны специальные составы, которые назвали антифризами. Их основным преимуществом является большой температурный диапазон — они не замерзают даже при сильном холоде, поэтому одинаково полезны даже зимой. Со временем в антифризы стали добавлять присадки, которые обеспечили им дополнительные качества: они защищают систему охлаждения от пены и коррозии.
Охлаждающая жидкость (далее — ОЖ) омывает двигатель в процессе его работы, понижая его температуру и забирая тепло. В результате мотор не нагревается. Нагретая жидкость поступает в радиатор охлаждения. Здесь она отдает тепло, а затем возвращается. Пластины радиатора быстро остывают естественным образом, поэтому тепло выводится из двигателя. Это позволяет продлить срок службы всех его составляющих и избежать поломок.
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости
Итак, если было принято решение попробовать произвести замену антифриза своими руками, следует помнить о нескольких важных правилах. В первую очередь необходимо полностью избавиться от старого средства, которое нужно слить. Затем можно будет заливать новое вещество. Если не соблюсти это важнейшее условие, автовладелец не сможет получить то качество охлаждающей жидкости, которое должно быть, обновлённый состав будет иметь низкие показатели эффективности.
Составим пошаговую инструкцию по замене тосола, которая поможет новичкам правильно осуществить эту процедуру.
Сливной блок цилиндров оснащён в нижней части небольшим отверстием, через который будет стекать старый антифриз. До того как открутить крышку сливного блока, нужно подставить под него старую, невостребованную для других нужд ёмкость, чтобы не испачкать пол и другие детали автомобиля.
Затем, имея ведро или тазик, можно начать аккуратно откручивать крышку расширительного бачка. После неё следует открутить непосредственно пробку слива (если он предусмотрен) и снять шланг, которым блок цилиндров соединён с радиатором. Посредством пылесоса придётся продуть трубку, что позволит выдуть всё содержимое без остатка.
Прежде чем будет произведена полная замена охлаждающей жидкости, сама охлаждающая система должна быть подвержена качественной промывке, для этих нужд можно воспользоваться пресной водой. Будет лучше, если в неё будут добавлены промывочные присадки, жидкости для промывки системы (типа Hi-Gear).
После того как будет произведена заливка специального, заранее подготовленного состава, необходимо будет включить силовой агрегат и оставить его в работающем состоянии на 15 минут. Потом нужно слить всю жидкость, в ведро из системы польётся грязная вода. Эту процедуру придётся повторить несколько раз, чтобы качественно промыть всё содержимое охлаждающей системы. После очищения устройства от всех накопившихся нечистот и плотного закручивания снятых сливных пробок, можно производить замену тосола.
После выполнения всех предыдущих манипуляций необходимо убедиться в достаточном количестве залитого вещества. Чтобы узнать, до конца залит антифриз или нет, нужно воспользоваться дренажным отверстием, которое, в случае наличия воздуха, поможет его удалить. Однако не стоит забывать о безопасности и резко откручивать отверстие, лучше предварительно вооружиться прозрачным шлангом, посредством которого вместе с удаляемым воздухом на человека не будут попадать брызги антифриза. Кроме того, прозрачный материал шланга позволит владельцу самостоятельно увидеть процесс выхода пузырьков воздуха из системы охлаждения.
Произведённая замена тосола нуждается в детальной проверке на наличие воздуха, для этого следует включить силовой агрегат и печку на всю мощь, чтобы новый антифриз начал равномерно распределяться по всей поверхности охлаждающей системы.
В результате процедуры весь воздух должен выйти наружу, автовладелец может закрыть дренажное отверстие и, при необходимости, медленно и аккуратно долить охлаждающую жидкость до максимальной отметки (max). Затем нужно будет вновь включить мотор и печку, чтобы они поработали несколько минут на полную мощность.
Жидкость для охлаждения двигателя автомобиля общая информация
Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания является тепловой машиной, которая преобразует энергию сгорающего топлива в механическую работу. Естественно, такую установку нужно охлаждать, чтобы поддерживать необходимый тепловой режим.
Другими словами, для нормальной работы всех узлов и деталей ДВС под нагрузками нагрев мотора должен оставаться в строго заданных пределах. Рабочая температура двигателя не должна как опускаться ниже заданного порога, так и превышать расчетный показатель.
На работающем двигателе нагрев ОЖ может доходить до 100 градусов по Цельсию и даже выше, при этом после остановки мотора жидкость во время длительного простоя охлаждается до наружной температуры.
Как видно, рабочая жидкость находится в достаточно тяжелых условиях. При этом к ней выдвигаются особые требования. Дело в том, что свойства жидкости должны, в первую очередь, обеспечивать максимальную эффективность работы системы охлаждения двигателя. От этого напрямую зависит надежность агрегата и его ресурс. ОЖ должна обладать высокой теплопроводностью и теплоемкостью, иметь высокий температурный порог кипения, достаточную текучесть.
При этом после остывания такая жидкость не должна сильно расширяться в объеме и кристаллизироваться (превращаться в лед). Параллельно с этим жидкость также не должна пениться во время работы, а также не оказываться агрессивной, то есть взывать коррозию различных металлических элементов, оказывать воздействие на резиновые патрубки, уплотнения и т.д.
Прежде всего, она имеет низкую температуру закипания, быстро испаряется, а различные примеси в ее составе (соли и т.д.) вызывают активное образование накипи. Также вода замерзает в системе тогда, когда наружная температура опускается до ноля градусов и далее образуется лед.
При этом происходит значительное увеличением объема замерзшей воды, что становится причиной разрывов каналов и патрубков, то есть происходит повреждение, в металлических деталях появляются трещины и т.п. По этой причине воду нельзя использовать круглогодично в регионах, где в зимний период отмечено понижение среднесуточных температур до ноля и ниже.
Фактически само название «антифриз» происходит от английского «antifreeze», то есть незамерзающая. Указанные составы быстро вытеснили воду из жидкостных систем охлаждения, тем самым в значительной мере упростились и особенности эксплуатации ТС.
Что касается ТОСОЛа, данная разработка является аналогом западного антифриза, только была разработана на территории бывшего СССР. Указанный тип ОЖ изначально создавался для автомобилей ВАЗ, при этом торговая марка не регистрировалась.
Сегодня многие изготовители охлаждающих жидкостей на территории СНГ используют широко известное название ТОСОЛ для своих продуктов, однако эксплуатационные свойства жидкостей могут отличаться по причине наличия разных присадок и дополнительных компонентов.
