Замена генератора Лады Калины

Как снять генератор на ЛАДА «Гранта»

Снимать генератор “Гранты” приходится по различным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно без помощи других, если знать как снять генератор на “Гранте”. Зависимо от модификации автомобиля (8-ми либо 16-ти клапанный движок, наличие кондюка), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, потому стоит разглядеть каждый вариант раздельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

Для работы пригодятся:

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондюка, следует отключить “массу” от аккума, сняв минусовую клемму. Порядок действий последующий:

открутить 2 задних болта крепления защиты мотора;
открутить 4 фронтальных болта защиты мотора;
снять защиту мотора (брызговик) с машины;
отстыковать колодку проводов от генератора;
демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
открутить нижний болт крепления генератора;
отодвинуть генератор от мотора монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
сместить генератор в направлении правого брызговика;
снять ремень генератора со шкива агрегата;
вытащить генератор;
снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.

Снимаем генератор лада калина,меняем контактные кольца якоря.

https://youtube.com/watch?v=gVC1DyDADBk

Как снять генератор на 16кл. Калине .Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в группе Вконтакте -…

После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
снять резиновый колпачок, прикрывающий вывод “В+” генератора;
при помощи ключа на 10 открутить гайку, удерживающую наконечник провода;
ослабить затяжку гайки натяжной планки, используя ключ на 13;
вращая регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня генератора “Гранта” (необходим торцовый ключ на 10);
сдвинуть генератор в сторону двигателя и снять ремень со шкивов;
выкрутить и извлечь регулировочный болт механизма натяжения ремня из кронштейна крепления генератора;
демонтировать натяжную планку;
открутить нижнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
снять дистанционную втулку и вытащить нижний болт крепления;
снять натяжную планку;
вытащить генератор ЛАДА “Гранта”.

Чтобы установить генератор, надо проделать вышеописанное в обратной последовательности.

Важно: после установки генератора 16-клапанной ЛАДЫ “Гранта” необходимо отрегулировать натяжение ремня

Как снять генератор на “Гранте” с кондиционером

Кондиционер ЛАДА “Гранта” приводится в действие ремнем генератора, что осложняет работу. Необходимо сначала отвести кондиционер в сторону, а затем приступать к снятию генератора. Для работы понадобятся:

Сначала придется, как обычно, отключить “массу” от аккумулятора. Снятие генератора на “Гранте” с кондиционером производится так:

обработать средством WD-40 болты, удерживающие подушки двигателя и кронштейн;
демонтировать защиту, открутив болты крепления;
когда средство WD-40 подействует, открутить гайку кронштейна;
поставить домкрат под правую переднюю часть машины;
ослабить болты, удерживающие переднее правое колесо;
поднять домкрат, вывесив колесо;
снять колесо с автомобиля;
открутить натяжной ролик;
открутить болты, фиксирующие подушку;
аккуратно опустить автомобиль, вывесив его (подушка сместится к двигателю, открыв доступ к ремню и генератору).

Далее остается снять генератор одним из способов, описанных выше.

Порядок действий по установке генератора обратный порядку при демонтаже. После установки генератора необходимо прикрутить подушку, установить защиту двигателя и колесо, надеть клемму “массы” на аккумулятор.

Что это?

Под генератором автомастера понимают прибор, трансформирующий механическую энергию в электрическую. Машины марки Lada Kalina комплектуются трехфазным генерирующим устройством переменного тока. Благодаря этому оборудованию функционируют все электроприборы: радио, дворники, элементы освещения, стартер.

О том, что пора покупать новый генератор, говорят такие признаки:

Батарея недозаряжается, полностью разряжается раньше срока.
Яркость фар уменьшается.
Слышны скрежет и свист при работе машины.

Причиной выхода из строя генерирующего электроток прибора могут быть:

Слабо натянутый ремень.
Неисправность реле зарядки.
Износ щеток.
Замыкание, обрыв в статорной или роторной обмотке.
Пробой диодного моста.

Иногда генерирующее ток устройство можно отремонтировать. Но при большом количестве вышедших из строя элементов проще выполнить замену на исправный прибор.

Причины неисправности

Вид старого и нового реле регулятора напряжения

Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
Износ . Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
Стёрлись щётки .

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Схема подключения генератора к электроцепи

Рассмотрим, основные варианты:

Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Устройство генератора Калина

Процесс замены реле регулятора генератора

Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

Снимаем «клемму-минус».
Для замены реле придется демонтировать генератор.

Добро пожаловать! Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание! Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Где находится регулятор напряжения? Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Меняем реле регулятор генератора на Лада Калина

Трёхфазный регулятор напряжения (реле зарядки) установлен на генераторе. Отвечает за поддержание напряжения бортовой сети в заданном пределе при всех режимах работы.

Выход из строя считается одной из часто встречаемых проблем , связанных с работой генератора. Замена элемента не требует практических навыков.

Процесс замены

Процесс снятия генератора на Калине зависит от того, стоит ли на нём натяжитель или нет. Ремень без натяжителя снимается только вместе с генератором или просто разрезается (если старый).

Скинуть «минусовой» провод с АКБ.
Ослабить крепление генератора, и снять ремень.

Ключом на 13 ослабляем натяжитель и снимаем ремень.

Нажав на фиксатор, отщелкиваем пластиковую колодку.

Приподнимаем пыльник и откручиваем гайку на 10.

Болты крепления находятся сверху и снизу генератора.

Защелки расположены на боковой поверхности крышки.

Крепление реле регулятора: 1 – контакт под втулкой, 2 – болты крепления корпуса реле.

Вид на генератор со снятым реле.

После сборки узла необходимо проверить надежность подсоединения проводов и натянуть ремень генератора.

Критический износ щеток на старом реле.

Коротко об артикулах и применимости

На Калину, Гранту и Приору преимущественно устанавливались одинаковые 9402.3701-06 или 9402.3701-14 (14 В, 85 А). Артикулы совместимого реле напряжения:

КЗАТЭ «Орбита» (Саранск) 849.3702, стоимостью 500-750 руб.

Новый регулятор напряжения Саранского производства.

Важно ! На Приорах с генератором 3701010, имеющим ток отдачи до 115 А реле напряжения с калиновским не взаимозаменяем !

Причины и симптомы неисправности

Замена регулятора понадобится в случае, если деталь вышла из строя. Произойти это может по нескольким причинам:

Короткое замыкание в цепи, приведшее к его поломке. Происходит достаточно часто, так как «релюшка» является источником питания, а предохранителя между ним и ротором не предусмотрено.
Стирание щёток, произошедшее в результате трения о ротор.

Узнать о проблемах с работой генератора, в частности – с реле зарядки, можно изменению напряжения бортовой сети.

На практике, в ходе эксплуатации автомобиля это определяется по следующим симптомам:

Разной яркости пучок света фар. При нажатии на педаль газа загораются ярче, на холостом ходу – тускнеют.
Недозаряд аккумулятора скажется на утреннем запуске. Стартер проворачивается намного туже обычного.

Перезаряд АКБ из-за повышенного напряжения. Может отразиться несколькими способами:

Кипение электролита в банках. Проявится резким, неприятным запахом, исходящим от аккумулятора;
Частое перегорание предохранителей. Если они отсутствуют – сгорит самая «слабая» часть проводки (места с очагами окисления меди, плохие контакты).

По краям АКБ видны следы электролита. Это возникает из-за перезаряда.

ГенераторЛада Калина

На автомобили устанавливают генераторы 9402.3701-06 или 5132.3771 Генератор — синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем.

Технические характеристики генератора
Максимальный отдаваемый ток (при 14 В и 6000 мин-1), А	85 или 90
Напряжение, В	14,4-15,1
Передаточное отношение двигатель—генератор	1:2,4
Направление вращения (со стороны привода)	Правое

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в задней крышке установлен с небольшим зазором. Передний подшипник установлен в передней крышке генератора с небольшим натягом и закрыт прижимной пластиной, на валу ротора посадка подшипника скользящая. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом.В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести (или восьми) кремниевых диодов (вентилей): «положительных» и «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью («положительные» и «отрицательные» — на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).Регулятор напряжения — неразборный, при выходе его из строя заменяют щеткодержатель с регулятором в сборе.Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор.При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» или «D+» генератора и «+» регулятора) подводится через сигнализатор и резисторы в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей. Азартные развлечения сейчас предлагают различные игровые интернет порталы. Доступные лицензированные сайты казино в России на edgarpoe.ru может выбрать любой пользователь. Проверенные адреса игорных онлайн заведений, представленные здесь, могут использовать гости из разных стран. На них смогут комфортно отдыхать и российские поклонники азарта.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора. При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Детали крепления генератора:1 — верхний болт;2 — гайка;3 — кронштейн генератора;4 — гайка;5 — втулки;6 — нижний болт.

Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе. Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего болта установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка.

содержание .. 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ..

Руководство по самостоятельной замене генератора Калины

Итак, приступим к очень подробному описанию всех видом работ, которые требуется выполнить. Первым делом нам нужно ослабить ослабить и освободить натяжитель ремня и после чего снять его. Так что сначала обязательно ознакомьтесь с этим Руководством по замене ремня генератора. После этого можно приступать непосредственно к снятию устройства с автомобиля.

Сначала отсоединяем штекер, который крепится с помощью пластиковой защелки, просто слегка нажимаем на нее и тянем в сторону, вынется он без проблем:

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым защитным колпачком, поддеть его и открутить гайку:

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора Калины, наглядно это показано ниже на фото. Предварительно можно стронуть воротком, а после работать трещоточной рукояткой:

И немного стукнув по выпирающему болту, чтобы он сдвинулся с места, вынуть его с обратной стороны, как показано на фото ниже:

Далее приступаем к нижнему болту крепления, и действуем по аналогии, только при необходимости придерживаем гайку с обратной стороны, так как она может прокручиваться:

Будьте аккуратны при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Сразу придерживайте их, чтобы они не упали и не потерялись. И взявшись одной рукой за корпус генератора, чтобы он не упал, другой рукой вынимаем этот болт:

Теперь практически все готово и можно смело вынимать данное устройство из моторного отсека, немного поворачивая из стороны в сторону, найдя максимально удобное положение для его изъятия.

Для замены генератора на Ладе Калине приобретаем новый и производим установку и порядке, обратном снятию, поставив на место все втулки в те же места, как они и стояли. Цена на новый генератор колеблется в пределах 4000-5000 рублей, так что придется немного раскошелиться.

Сегодня легко и непринуждённо заменил генератор на Калине 1,4 с кондеем. Снимал снизу,всё легко и просто. Да,пробег 90 тыс.,просто сгорел,с завывыниями и клубами дыма.

Обмотки все посиневшие,выкинул нах,взамен поставил приоровский на 115А, предыдущий был на 83А.По креплениям один в один,Отличается лишь расположением контактного болта и гнезда под разъём.Пришлось оторвать пластиковый хомут,удерживающий жгут проводов,иначе провода не натягивались.

Надеюсь,более мощному будет проще справляться с нагрузкой от двух вентиляторов.

Меню пользователя mykola

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mykola

01.05.2015, 19:11

#13

Сегодня поменял сгоревший с дымом (но без пламени) КЗАТЭ на Бош Калина I 1,6 16V с кондеем. Все, как описано выше. Гемор только во вкручивании нижнего болта крепления, если это делать одному. Попрыгав раз десять из ямы в яму, понял, что пластилин гайку в гнезде не удерживает. Примотал это дело армированным скотчем (блестящий такой, у меня по рукой был “Момент”), и дело сразу пошло!

Ну и пару комментов: это, на мой взгляд, не оригинальный Бош. Это что-то импортное, вполне, кстати, добротное, с измененной передней крышкой и, возможно, шкивом. Под нагрузкой ближнего света, обогревателя заднего стекла и кондея – 13,8 В на АКБ на холостых оборотах (ну, не совсем холостых, ибо контроллер, походу, сам прибавляет , когда включен кондей). Когда все выключено – 14 В на АКБ. Что будет дальше – одному Б-гу известно.

Когда приходит время менять?

На машинах Лада Калина производителем не регламентируется замена этой детали. Тем не менее ее выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Лада Калина. Это относится и к 16-кл, и к 8-кл двигателям.

Так выглядит деформированный элемент генератора Калины с 8-кл ДВС

Поэтому рассмотрим признаки, которые говорят о том, что ремень в скором будущем может выйти из строя:

Свист при движении. Как правило, этот свист появляется, когда на электрические приборы транспорта начинается нагрузка. К примеру, если завели автомобиль, а при нажатии на газ из моторного отсека доносится громкий свист, это говорит о том, что ремешок ослаб. В этом случае его нужно подтянуть при помощи натяжителя или заменить.
Трещины на ремешке. Если откроете капот, посмотрите на ремень и увидите на нем трещины, то знайте — элемент пора менять. Здесь уже не помогут ни натяжка, ни регулировка роликов. Компонент можно подтянуть, но только надолго этого не хватит. Остается единственный выход — это замена.
Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтянуть натяжителем, ни отрегулировать ролики, особого эффекта не даст. Нужно только менять элемент.
Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. К примеру, некоторые автовладельцы Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работе мотора.

Узел в разборе: так выглядит ремешок на валах

Если транспорт оборудован датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще

К примеру, если услышали свист из-под капота, а в это время на датчике загорелся индикатор, то ремешку нужно уделить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабонатяженном состоянии либо о том, что его ресурс работы исчерпан

Пошаговая инструкция

Замена ремня ГРМ Лада и ремонт системы привода предусматривает применение следующих инструментов:

ключ на «19»;
головка на «8»;
накидной ключ;
ключ на «13».

Калина выпускается с кондиционером и без. Замена ремня ГРМ Лада в обоих случаях проводится по одной схеме. Сначала потребуется снять защиту картера, правое колесо и подкрыльник. После демонтажа расширительного бачка двигатель поднимается на домкрат. С правой стороны откручивают подушку. Закручивая шпильку натяжителя, нужно ослабить натяжение ГРМ. Следующий шаг предусматривает демонтаж привода с ролика и шкивов.

Как только новая деталь установлена, можно собирать конструкцию с учетом обратной последовательности действий. Замена ремня ГРМ Лада завершается регулировкой натяжения. Данную работу рекомендуется проводить на смотровой яме, при этом нужно соблюдать все меры безопасности. Если заменяется гибкая связь, одновременно следует установить новый ролик натяжителя.

Регулировка устройства начинается с ослабления контргайки штока. С помощью ключа на «8» за счет вращения регулировочной шпильки контргайка зажимается. Постепенное натягивание ремня позволяет применять штатные весы, которые присоединяют к ключу на «8». Шпилька затягивается против часовой стрелки, пока не будет достигнуто значение в 2 кг.

Нормой считается регулировка ремня ГРМ Лада Калина, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами коленвала и генератора уровень прогиба колеблется в пределах 8-10 мм. Необходимо отметить, что в современных автомобилях установлены специальные устройства типа ЦНТ-ремень. В их задачи входит распознавание акустических характеристик приводных агрегатов.

Ремень генератора, который приводит в действие генератор в автомобиле Лада Калина, является одним из важнейших расходных компонентов. От его корректной работы зависит стабильность питания электрической энергией всех токоприемников в бортовой сети. Поэтому многих интересует вопрос, как подтянуть ремень.

Ослабление степени натяжения ремня сопровождается свистящим эффектом. И тогда свистит ремень. Также некорректно произведенная натяжка способна вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению структуры самого расходного элемента. В данной статье мы расскажем, как подтянуть ремень.

К основным признакам износа ременной передачи относят:

появление трещин;
неравномерное истирание рабочей зоны;
порыв нитей кордов.

Чтобы не допускать преждевременного износа этого важного расходного компонента владельцу LADA Kalina потребуются знания в части правильной натяжки ремня

О принципе действия генератора авто

В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.

В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:

максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
правостороннее направление вращения.

Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению.

Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина.

Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.

Перейдем к схеме коммутации генератора с бортовой сетью. Схема подключения весьма проста. После включения зажигания к регулятору напряжения начинает поступать питание через цепь лампы индикации разряда АКБ. С пуском мотора обмотка возбуждения снабжается питающим напряжением от трех диодов, вмонтированных в выпрямительный блок.

Посредством указанной сигнальной лампы можно осуществить проверку генераторного узла. Если устройство исправно, то лампа светится при включенном зажигании. С пуском мотора она гаснет.

Когда такого явления не наблюдается, и лампа продолжает светить, следует произвести диагностирование генераторной установки на предмет присутствия неисправностей.

В некоторых случаях требуется замена, и многих интересует, как снять генератор?

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно.

Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки

Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель

Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка

Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже).

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю подушку двигателя. Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно.

Как заменить реле-регулятор и генератор на Лада Калина