Как определить износ?
На втулке более всего изнашивается внутренняя поверхность. Заметным износ становится при достижении пробега в 150 тыс. км и более. Но если вы используете низкокачественные марки масел, то ресурс элементов становится еще меньше.
Проверить степень износа можно двумя способами:
- При помощи двух измерительных приборов – нутрометра и микрометра. Они позволяют измерить минимальное значение диаметра (внутреннего) втулок. Кроме того, с их помощью вы можете произвести замер максимального диаметра части хода стержня клапана. По сути, разность между этими двумя значениями и является значением износа. Обязательно только перед началом измерений очищайте все элементы от грязи и пыли, масла. Это позволит существенно увеличить точность и уменьшить погрешность.
- С помощью специального часового индикатора, установленного на стойке. Это может быть индикаторный или микрометрический нутрометр. В том случае, если зазор большой, необходимо установить новый клапан и произвести повторную проверку. Если и в этот раз зазор зашкаливает, то придется менять направляющие.
Впрочем, лучше всего при капитальном ремонте выполнить замену направляющих клапанов. Все равно для замеров нужно снимать ГБЦ. А это самое сложное в процедуре ремонта.
Характерная особенность направляющих элементов заключается в том, что они не выходят из строя в один момент, а изнашиваются постепенно. Срок «жизни» деталей на авто бюджетной категории составляет от 180 до 300 тыс. км, а на более дорогих иномарках может достигать 1 млн км. На процесс износа влияет несколько факторов, могущих его ускорить:
- качество применяемого моторного масла и своевременность его замены;
- температурный режим работы силового агрегата, чем чаще мотор перегревается, тем быстрее изнашиваются трущиеся поверхности;
- качество топлива и горючей смеси, чьи пары проникают в любые неплотности и вносят свою лепту в процесс медленного разрушения деталей.
Изношенная деталь характеризуется «разбитым» внутренним отверстием, в результате чего шток клапана начинает в нём слишком свободно ходить, а потом появляется люфт. Стержень перекашивается в процессе работы, а тарелка плохо совмещается с седлом, герметичность сопряжения постепенно теряется. Из камеры сгорания в механизм прорываются газы, а сверху попадает масло, в результате чего образуется нагар. Он тоже способствует ускорению износа, быстро приводя деталь в полную негодность.
Среди причин, которые ведут к замене направляющего элемента клапана двигателя ВАЗ-2109, специалисты называют износ данной детали. Его можно определить по следующим признакам:
- Попадание моторного масла непосредственно в камеру сгорания (об этом стоит судить по возросшему маслопотреблению и дыму серого цвета из выхлопной трубы).
- Постукивание со стороны головки блока двигателя (это стучат друг о друга втулка и клапан).
- Снижение мощности автомобильного двигателя.
Как только владелец автомобиля заметит признаки, свидетельствующие о выходе из строя направляющих элементов, не теряя времени, следует произвести их замену на новые. Это можно сделать как самостоятельно в гаражных условиях, так и с помощью квалифицированных специалистов автосервиса.
Есть несколько признаков, по которым легко понять, что в данной системе есть поломка и потребуются приспособления для замены направляющих втулок клапанов
Это очень важно для своевременного устранения проблемы
Кроме этого признака есть и другие, которые заметны визуально, вот что можно заметить:
- Появляется дым из выхлопной трубы отличающегося сизого цвета в следствие сгорания масла.
- Включенный двигатель при заводе выпускает очень много дыма.
- Электроды свечей зажигания приобретают напыление в виде нагораний светлого цвета.
- Подтекание масла, которое заметно на головке блока цилиндров.
Основные причины выхода из строя масляного насоса
Регламентированный производителем ресурс масляного насоса ВАЗ 2110–12 составляет 150–200 тыс. км пробега. Это, однако, не означает, что насос не прослужит дольше или не выйдет из строя гораздо раньше. Основными причинами, по которым он может перестать нормально функционировать, являются:
- израсходованный ресурс;
- несвоевременная замена масляного фильтра, вследствие чего в систему попадают частицы металла (продукты трения), действующие на детали насоса как абразив, и засоряется фильтрующая сетка маслоприемника;
- использование масла, характеристики которого не отвечают требованиям автопроизводителя.
Установка и замена распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео
Замена распредвалов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и износе опорных пальцев. Чаще всего это происходит, когда проходит время капитального ремонта силового агрегата или ГБЦ. Это довольно сложная процедура, но вы действительно можете сделать это самостоятельно.
На видео ниже установка раздельных распредвалов и шестерен на 16-клапанный двигатель из семейства ВАЗ
https://youtube.com/watch?v=rR42oOIgHEE
В видеоматериале расскажут, как произвести замену распредвалов на ВАЗ-2112 16 клапанов, дадут несколько советов и советов.
Процесс замены распредвалов
Распредвалы с шестернями и крепежом
Для установки распредвалов на 16 клапанов ВАЗ-2112 их предварительно необходимо разобрать. Как и любая запчасть, они устанавливаются в порядке, обратном разборке.
Далее рассмотрим пошаговый процесс снятия и установки впускного и выпускного распредвалов.
Демонтаж распределительных валов
- Для начала, как и при любой ремонтной операции, необходимо снять с АКБ «минусовую клемму.
- Снимите крышку ремня ГРМ.
Отвинтив крепежные болты, показанные на рисунке, снимите крышку ГРМ
Теперь нужно разобрать клапанную крышку
Обратите внимание, что при сборке необходимо соблюдать порядок затяжки болтов
Отвинтив крепежные гайки, снимаем клапанную крышку
Отсоедините провода датчика аварийного давления масла, затем открутите его.
Отсоедините датчик аварийного давления масла
Торцевым ключом или 8-гранной головкой открутите 20 болтов крышки распределительного вала.
Схема разборки и затяжки болтов крепления корпуса подшипников распредвала
Снимите корпус подшипника распределительного вала.
Теперь есть легкий доступ к двум крышкам, расположенным на задней части головки блока цилиндров. Мы их устраняем.
Будьте осторожны с крышками распределительных валов, при неправильной установке масло вытечет. Вовремя не заметить, сократить ресурс двигателя или «остаться на капремонт»
Снимаем две задние заглушки головки блока
Вытаскиваем впускной распредвал.
Вытаскиваем выпускной распредвал.
Вытаскиваем распредвалы с сидений
Извлекаем сальники с распредвалов.
Снимите сальники с распредвала. Если он не оторвался, аккуратно отрежьте его или подденьте отверткой.
Установка распределительных валов
Теперь, когда все снято, можно приступать к установке на автомобиль новых распредвалов:
Смажьте кулачки и опорные пальцы моторным маслом.
Смажьте штифты распределительного вала и кулачки моторным маслом
Ставим каждый распредвал на свое место. При этом следует учитывать, что распредвалы не взаимозаменяемы, поэтому путать их не стоит.
Впускной распредвал показан слева, а выпускной – справа
Наносим герметик на поверхность головки блока и корпуса подшипника распредвала.
Как нанести герметик на крышку корпуса подшипников распредвала
Ставим на место крышку распредвала и головку блока. Равномерно затяните болты с некоторым крутящим моментом.
Запрессовываем новые сальники и устанавливаем задние крышки.
Запрессовываем новые сальники в распредвалы
Собираем остальные снятые с машины детали.
Выбор
Распредвалы ГБЦ на ВАЗ-2112 выпускаются только заводом-изготовителем, поэтому искать аналоги не стоит.
Исходные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014. Каждый распредвал стоит в среднем около 3000 рублей.
Маркировка впускного распредвала Маркировка выпускного распредвала
Нюансы
При установке корпуса подшипника и головки блока не наносите силиконсодержащий герметик. Это связано с тем, что двигатель нагревается и, как следствие, герметик, выделяющий пары, которые могут попадать в цилиндры и выходить за их пределы через систему. Стоит использовать герметик, который в инструкции или на упаковке указывает, что он безопасен для датчика кислорода.
При нанесении герметика на полости не обязательно наносить его много, потому что при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к засорению масляных каналов и, как следствие, не будет смазки. Недостаток смазки приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.
Замена и установка распредвалов на 16-клапанный ВАЗ-2112 – дело не совсем простое, но вполне реально
Главное для обеспечения результата – соблюдать осторожность и следовать инструкции. Отдельно стоит отметить, что впускной и выпускной распредвалы разные и не взаимозаменяемы
На входе для фазового датчика имеется дополнительная окантовка.
Замена на ВАЗ-2110, 8-клапанный двигатель
Все работы лучше выполнять в гараже, но при хорошем освещении. Итак, все необходимое имеется, а, значит, можно приступать к работам. Последовательность процесса такова:
- Автомобиль обездвиживаем при помощи стояночного тормоза и включенной КПП. Снимаем «минусовую» клемму с АКБ;
- Демонтируем с двигателя корпус воздушного фильтра, бензонасос и распределитель зажигания. После корпус привода вспомогательного оборудования. Все это находится в задней части двигателя, там, где располагается сцепление и КПП.
- В передней части двигателя снимаем защитный корпус привода распределительного вала.
- Снимаем ремень привода распределительного вала, а после – зубчатый шкив, установленный на валу. Сразу необходимо проследить за шпонкой, расположенной в пазе вала, ее лучше сразу снять. Далее демонтируем с головки блока клапанную крышку.
- Переходим к задней части двигателя, поскольку дальше необходимо снять заднюю крышку головки блока. Откручиваем сначала две гайки проводов «массы», убираем проводку, а после – еще две гайки и один болт крепления крышки, и демонтируем ее.
- Под клапанной крышкой располагаются два корпуса крепления распределительного вала. Откручиваем болты крепления этих корпусов, после чего снимаем их.
- Снимаем распределительный вал вместе с сальником. При сборке этот сальник лучше заменить на новый.
- Чтобы без проблем выполнить замену маслосъемных колпачков, необходимо на цилиндре, котором будет производиться замена, поршень установить в ВМТ. В этом поможет оловянный пруток, который вставляется в отверстие под свечу зажигания.
- После установки поршня в ВМТ на необходимом цилиндре, располагаем пруток так, чтобы он стал между поршнем и клапаном, на котором будет меняться сальник. Этот пруток не даст опуститься клапану после рассухаривания.
- Сверху на головку устанавливаем приспособление для рассухаривания клапана. При помощи этого приспособления на нужном клапане выживаем пружины, и пинцетом извлекаем сухари клапана. Затем снимаем тарелку клапана, пружины.
- Цангой для снятия сальников спрессовываем с направляющей клапана маслосъемный колпачок.
- Перед посадкой нового сальника лучше сразу снять пружину с колпачка, чтобы не повредить его во время прохождения через канавки под сухари. Сам сальник необходимо смазать маслом, а после аккуратно запрессовать его на направляющую до упора. И только после этого надеть на него пружину.
- Устанавливаем на место пружины и тарелку, после чего приспособлением зажимаем пружины и ставим на место сухари. Чтобы эти сухари полностью стали на место, после работ с приспособлением (установка сухарей в проточки), необходимо нанести несильный удар молотков по торцу клапана.
- Замена остальных маслосъемных колпачков выполняем аналогичным способом – поднимаем поршень в ВМТ, устанавливаем пруток, рассухариваем, снимаем колпачок, ставим новый, засухариваем, переходим ко второму клапану.
- После замены всех маслосъемных колпачков, начинаем сборку автомобиля. Распределительный вал располагаем в его посадочном месте так, что вершины кулачков первого цилиндра смотрели вверх. Устанавливаем корпуса крепления распределительного вала, ставим на место все снятые элементы с головки блока, помимо клапанной крышки.
- Завершив со сборкой потребуется проверить и при надобности установить зазоры в клапанах, а также отрегулировать зажигание, а после уже – полностью собрать двигатель.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.
Подготовительный этап
Перед заменой следует разместить автомобиль в смотровой яме и полностью выключить бортовую сеть от питания. После этого нужно будет открутить защитные элементы картера для того, чтобы слить оттуда масло
При этом важно помнить о том, что такие операции могут проводиться исключительно на остывшем моторе, чтобы избежать риска получения травм при замене клапанов на ВАЗ-2112
Демонтаж ГБЦ
На моторе ВАЗ-2112 крайне рекомендуется проводить предварительный демонтаж ГБЦ. При этом направляющие клапанов можно в принципе не трогать, но в таком случае нужно будет провести демонтаж различного оборудования, а именно:
- отключить разъем под люком бензонасоса, чтобы он перестал качать;
- завести двигатель и дождаться, пока он заглохнет;
- снять воздушный фильтр посредством ослабления хомутов и отключения разъема, а также откручивая винт ключом «на 10».
Химия для очистки
Корпус подшипников в ВАЗ-2112 плотно прилегает к крышке ГБЦ, причем соединение между этими двумя элементами должно обязательно оставаться герметичным для нормальной эксплуатации транспорта. Чтобы сохранить нужные свойства, следует нанести на кромку корпуса герметики Локтайт-574, КЛТ-75М или другие подобные им.
Прокладку ГБЦ в процессе замены в принципе не обязательно будет смазывать, так как нанесение солидола или графита в конечном итоге может привести, наоборот, только к неприятным последствиям. Есть владельцы ВАЗ-2112, которые предпочитают использовать графитовую смазку для обработки клапанных стержней, но этого также не стоит делать, так как данная процедура проводится исключительно моторным маслом.
Замена клапанов и ремонт седел
Замена клапанов на ВАЗ-2112 (16 клапанов) представляет собой не такую сложную процедуру, какой ее многие представляют. Достаточно только делать все в соответствии с инструкцией:
- Снимаются все комплектующие ГБЦ и отключаются провода.
- Снимается крышка ГБЦ.
- Полностью удаляется весь нагар с цилиндров. Чтобы упростить данную процедуру, можно воспользоваться специальной щеткой, надетой на дрель.
- Все клапаны рассухариваются и достаются пинцетом. Для этого нужно будет зажать пружину.
- На край каждого клапана наносится специальная алмазная крошка.
- Клапан устанавливается обратно на свое место.
- Осуществляется сборка ГБЦ.
В большинстве случаев автовладельцы испытывают проблемы с обработкой края клапана специальной крошкой. Данная процедура осуществляется следующим образом:
- на направляющий клапан нанизывается резиновый патрубок;
- деталь прокручивается до того момента, пока на ее краю не будет видно равномерного следа;
- тщательно удаляются все остатки притирочной пасты.
Если после выполнения данной операции не удалось добиться нужного результата, следует провести замену используемого клапана новой запчастью.
Если после демонтажа клапанов ВАЗ-2112 вы видите, что в каналах скопилось большое количество нагара, перед заменой следует его полностью оттуда удалить с помощью специального шлифовального войлока или же плоской отвертки.
Более наглядно посмотреть на работу мастера можно в этом видео:
Замена маслосъемных колпачков
В идеале маслосъемные колпачки должны меняться после проведения демонтажа головки блока цилиндров, однако на практике далеко не у каждого автовладельца получится реализовать такие условия. При этом нужно понимать, что данная процедура является довольно продолжительной и занимает массу времени, которое следует подготовить заранее.
Сама процедура проводится так:
- Осуществляется демонтаж «клеммы-минуса» с аккумулятора.
- Отключаются высоковольтные провода.
- Выкручиваются свечи.
- Зажимается первый поршень для того, чтобы исключить сбивку фаз газораспределения.
- Снимается клапанная крышка.
- Отключаются различные провода, идущие к колодкам.
- Откручиваются винты крепления, после чего снимается катушка зажигания.
- Снимается дроссель. Многие упрощают данную процедуру, предпочитая демонтировать исключительно приводной трос. Если будет проводиться съем всего дроссельного узла, следует изучить его на предмет наличия загрязнений, так как в большинстве случаев параллельно ремонту проводится и его чистка.
- Винты откручиваются, после чего фиксирующий шланг гидроусилителя уводится в сторону.
- Откручиваются крепежные винты и снимается крышка клапанов.
- Выкручиваются крепежные винты коромысел, после чего они достаются из конструкции.
- Выполняется «рассухаривание».
- Выполняется перепрессовка колпачков.
- Конструкция аккуратно собирается в обратном порядке.
Демонтаж
Снять насос своими силами — не сложно. Да и вам вполне по силам выполнить самостоятельный ремонт.
- Обесточьте автомобиль, сняв с АКБ минусовую клемму.
- Ослабьте крепежные болты генератора, снимите ремень.
- Приготовьте чистую тару, слив в нее масло из картера. Далее потребуется снять защиту мотора и поддон картера с маслом.
- Демонтируйте зубчатый ремень привода распредвала.
- Теперь, когда ремень снят, ни в коем случае не проворачивайте коленвал и распредвал. Иначе вы повредите клапана, ударив по ним поршнями.
- Снимите шкив коленчатого вала, вооружившись двумя плоскими отвертками и стянув его с вала. Если шпонка плохо удерживается на своем посадочном месте, ее лучше тоже снять.
- Следующий на очереди демонтажа маслоприемник. Для его снятия нужно открутить два крепежных болта, расположенных на крышке коренного подшипника, а также один крепежный болт соединения маслоприемника к насосу (масляному).
- Снимите насос, удерживающийся на своем месте за счет шести болтов.
- Открутив все болты, аккуратно сдвиньте масляный насос от крышки коренного подшипника, после чего со спокойной душой снимайте масляную помпу.
Очень простая замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов
Слегка потрепанная жизнью ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов, замена ремня ГРМ, натяжного ролика и помп. На одометре 150 тысяч километров пробега, но судя по состоянию пару раз его скрутили точно. Прошлая замена ремня ГРМ, со слов клиента, была почти 50 тыс км назад, сразу после покупки. Периодичность замены зубчатого ремня привода ГРМ на двигателях ВАЗ 2110 8 клапанов составляет 60 тысяч километров пробега ил четыре года эксплуатации. Интервал замены может быть увеличен до 80 тыс км пробега, при периодическом контроле состояния элементов газораспределительного механизма.
- Инструмент и приспособления
- Подготовительные операции
- Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ
- Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)
- Замена помпы
- Установка нового ремня ГРМ
- Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов
Инструмент и приспособления
Нам понадобятся накидные ключи и головки на 10, 13, 17, а так же нужно приобрести ключ для натяжного ролика ГРМ (цена ему 60 рублей, продается в любом автомагазине).
Подготовительные операции
Устанавливаем под задние колеса упоры, снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Сливаем антифриз, можно слить его только с блока цилиндров, открутив сливную пробку возле стартера (головка на 13). Если будет замена охлаждающей жидкости то сливаем ее обязательно и с радиатора.
- Обязательно открываем капот.)
Двигатель 8 клапанов.
Ослабляем контрящею гайку натяжного устройства генератора (ключ на 13) и по максимуму выкручиваем регулировочный винт (головка на 10). Отводим генератор к блоку цилиндров и снимаем приводной ремень генератора.
- Демонтируем пластиковую защитную крышку ремня ГРМ открутив три болта (ключ на 10).
Пластиковая крышка ГРМ.
Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)
- Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до совпадения метки на зубчатом шкиве распределительного вала и загнутой кромке на металлическом кожухе.
Основная причина
Масло в свечные колодцы попадает через негерметичность стыка элементов, отделяющих колодец от внутреннего пространства ГБЦ. Встречается несколько вариантов конструкции головки блока.
- Вставка свечного колодца вкручивается в ГБЦ. Между верхней частью вставки и клапанной крышкой устанавливается сальник. Чаще всего масло в колодцы попадает при естественном старении уплотнителей, которые переживают многочисленные перепады температур, воздействие газов и моторного масла. Реже утечка происходит через резьбовое соединение нижней части вставки. Такая конструкция используется на двигателях 3S-FE, 4S-FE, на примере которых мы и рассмотрим собственноручное устранение проблемы.
- Вставка свечного колодца вставляется в ГБЦ, в верхней и нижней части соединение герметизируется сальниками. Именно таково устройства ГБЦ на двигателях ВАЗ 2112 1.5 л с 16 клапанами. Уплотнительные кольца со временем ужимаются и теряют свою эластичность, что и становится причиной проникновения масла.
- Трубка свечного колодца отсутствует как таковая. Стенки полости для вкручивания свечи зажигания являются составными частями ГБЦ. Именно по такому типу устроен двигатель ВАЗ 21126, устанавливающийся на Лада Приора, Калина, Гранта. Между нижней частью головки блока, постелью распредвалов и крышкой клапанов отсутствуют прокладки. Герметичность достигается нанесением на привалочные плоскости герметика. Из-за многочисленных перепадов температур, а также деформации при затягивании болтов крепления ГБЦ, постели распределительных валов и крышки, невозможно добиться идеального прилегания деталей. Это и становится причиной проникновения масла в свечные колодцы.
Система вентиляции картера
Повышенное давление картерных газов – одна из основных причин ускоренного прорыва масла через уплотнения свечных отверстий. Принцип работы вентиляции картера замкнутого типа предполагает подвод смеси паров масла, бензина и отработавших газов обратно во впускной коллектор.
За дозирование порции газов отвечает клапан PCV. Если по каким-либо причинам клапан не будет справляться со своей задачей, внутри ГБЦ образуется избыточное давление. Причина неисправности может быть как в самом клапане, так и в изношенной цилиндропоршневой группе. При изношенных компрессионных кольцах, увеличенном зазоре между поршнями и цилиндрами системе вентиляции картера труднее справляться со своей задачей.
Симптомы и последствия
Для определения неисправности достаточно вытащить из колодцев наконечники ВВП/модули зажигания и выкрутить свечи. Масляная пленка на элементах и будет главным признаком негерметичности. Если вовремя не устранить причину попадания масла, двигатель начнет троить, потеряет мощностью во всех либо определенных режимах работы, что может вылиться еще и в большой расход топлива. Вероятнее всего, по причине пропусков зажигания в цилиндрах на приборной панели загорится Check Engine.
Приводит к таким последствиям негативное воздействие моторного масла на уплотнитель наконечника высоковольтных проводов, модулей катушек зажигания. Масляная среда создает благоприятные условия для пробоя искры, вследствие чего нарушается сгорание ТПВС в цилиндре.
Порядок выполнения работы
Четвертый цилиндр у нас в ВМТ, регулируем тепловые зазоры в 6-м и 8-м выпускных клапанах. 6-й клапан относится к 3-му цилиндру.
Теперь в работу вступает широкий щуп до 0,15 мм. Его нужно вставить так, как показано на фото.
Не маловажным является усилие проникновения щупа. Здесь многие допускают ошибку, что приводит к не правильному результату.
Щуп должен заходить между распредвалом и рокером с определенным усилием, что указывает на правильную регулировку клапанов.
В этом и заключается отличие между опытным мастером, который чувствует нужное усилие, и новичком, который может ошибиться.
Если щуп проходит свободно или не проходит совсем, то значит нужно это исправить, до нормы 0,15 мм.
Для этого с помощью ключа на 17 ослабляется гайка, как показано на фото ниже.
С помощью рожкового ключа на 13, в зависимости от ситуации, путем его вращения в нужную сторону, выставляется правильный зазор.
Контр гайкой фиксируется выставленный показатель регулировки, но затем делается контрольная его проверка, так как при затягивании контр гайки зазор может сбиться.
Убедившись, что все нормально, переходим к 6-му клапану. Все действия повторяются.
Когда зазоры клапанов № 6,8 отрегулированы, приступаем к регулировки зазоров клапанов № 4 и 7, № 1 и 3, № 5 и 2.
Для получения верного результата необходимо проворачивать коленвал на определенный градус, смотрите рисунок ниже.
Так как крышка трамблера снята, то Вы можете заметить, что его бегунок проворачивается. Этот момент тоже можно использовать для правильной регулировки клапанов.
После поворота бегунка на каждый 90 градусов проводится регулировка следующей пары клапанов.
Для удобства можно сделать метки на корпусе через каждые ? оборота бегунка.
После регулировки 5 и 2 клапанов можно считать, что работы закончены, осталось только вернуть все на свои штатные места и проверить работу двигателя.
Заведите машину, посмотрите, как работает двигатель на холостых оборотах, затем нужно проехать пару километров и сравнить приемистость мотора с той, которая была до проведения работ.
Советы по монтажу
Перед установкой валов поршень первого цилиндра должен находиться в «верхней мёртвой точке». Чтобы этого добиться, вращают коленвал, захватив его за винт крепления шкива генератора. Здесь нужен ключ «на 17».
Шкив генератора и два шкива валов ГРМ
На распредвалах есть шипы, а на шкивах сделаны выемки. Каждый шкив снабжён меткой, которая должна смотреть вверх. Схема, показанная на фото, соответствует верхнему положению поршня 1. Именно так устанавливают валы при монтаже.
Выставлять коленвал можно по метке, которая находится на узле КПП (фото 1). Так делают перед монтажом ремня.
Разные вспомогательные элементы
Чтобы правильно выставить натяжение, пользуйтесь базовыми советами. А можно поступить проще: при демонтаже отмечают, под каким углом был закреплён натяжной ролик. Ключ-пластину (фото 2) выставляют под нужным углом и затягивают фиксирующую гайку (усилие 40 Н*м).
Как прикручивать ГБЦ
Резьбовую часть винтов смазывают моторным маслом. Затем, выдерживая усилие 20 Н*м, винты закручивают в нужном порядке (см. фото).
Рекомендуемая последовательность (монтаж)
Второй проход – каждый винт поворачивают на угол 90 градусов. На третьем проходе винты доворачивают ещё на 90 градусов.
Химия
Корпус подшипников будет соединён с крышкой ГБЦ. Само соединение должно быть герметичным. На кромку корпуса по периметру наносят герметик: КЛТ-75М, Локтайт-574 и т.п. Прокладка ГБЦ при монтаже не смазывается в принципе – от графита или солидола будет только вред. Кто-то мажет графитовой смазкой стержни клапанов, что тоже не правильно. Нужно использовать моторное масло.
Установка поршней в гильзы
После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.
Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.
