Замена сайлентблока переднего рычага

Как поменять сайлентблоки своими руками

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески потребует проведения ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо приобрести новые детали. Их цена невелика и покупка не повлечет за собой значительных затрат. После того как новые запчасти куплены необходимо подобрать инструменты, необходимые для выполнения замены. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• Тиски.
• Домкрат.
• Набор ключей.
• Съемник сайлент-блоков.

Помимо рабочих инструментов потребуется смазка, рабочие перчатки, емкость с водой и губка или ветошь. Осуществить замену будет крайне затруднительно без осмотровой ямы или подъемника. Если доступ к ним отсутствует то, проведение самостоятельной замены нецелесообразно и стоит обратиться за помощью в центр сервисного ремонта и обслуживания автомобилей. Если есть доступ к осмотровой яме или подъемнику, то можно приступать к выполнению работ.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
2. Поддомкратить переднюю часть машины.
3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами. 

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке

Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь

Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Причины выхода из строя

Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.

Причины изнашивания резиновой части:

• неправильно затянуты болты;
• деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
• превышен срок эксплуатации;
• химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.

На заметку!

Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.

Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.

Признаки неисправностей

Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспорта. Они заметно повышают комфорт езды и управляемость

Состояние РМШ стоит периодически контролировать, а также знать эталонные (предельные) ресурсы этой важной запчасти

Своевременно выявить необходимость проведения работ по замене детали помогают такие признаки:

• машина неустойчива в управлении;
• поворот рулевого колеса заметно замедляется;
• со стороны подвески при движении по дорожному покрытию низкого качества исходят шумы;
• направление движения нестабильное, автомобиль ведёт в сторону. Чем хуже дорога, тем сильнее машину «бросает»;
• рулевое колесо вибрирует;
• возникают скрипы и другие посторонние шумы;
• износ покрышек происходит неравномерно, характерно быстрое стирание резины с одной из сторон;
• показатели развала-схождения не соответствуют нормальному состоянию.

Ещё одна хорошая статья: ВСЁ про карбюратор: что это такое, виды, устройство, принцип работы, для чего нужен, схема и фото

Пренебрегать необходимостью регулярной проверки и своевременной замены элемента не следует. От него в полной мере зависит безопасность вождения.

Устройство и назначение сайлентблоков

Сайлентблок устроен просто – по сути, это пара металлических цилиндров, вставленных друг в друга со слоем упругого материала между ними. Это устройство соединяет между собой детали подвески и призвано гасить вибрации, колебания и шумы. Поскольку между ступицей и кузовом при движении возникает сопротивление разнонаправленных сил, нагрузка на сайлентблоки передних рычагов велика. В конструкции передней подвески их может быть два и более. В рычагах их два – передний и задний.

В качестве амортизационной прослойки между внешним и внутренним цилиндрами применяется прокладка из прочного полимерного материала с содержанием натурального каучука. От качества и свойств этого материала во многом зависит ресурс сайлентблоков. Более прочные и дорогие – полиуретановые. Хотя полиуретановые значительно жёстче и менее комфортны при езде по неровностям, в сложных условиях рекомендуется использовать именно их.

Внимание! 

Сайлентблоки с пружинящей полиуретановой прокладкой рекомендованы для автомобилей, предназначенных для езды на высоких скоростях. Эта деталь улучшает управляемость и устойчивость автомобиля.

Сайленты с прокладкой из резины дешевле полиуретановых в несколько раз. Однако, на их износ влияют не только силы давления и кручения, действующие внутри механизма, но и внешние факторы. Резина стареет от перепадов температур, длительного воздействия жары или мороза, разлагается при контакте с нефтепродуктами, смазочными материалами, дорожными сезонными реактивами и абразивами.

Последствия несвоевременной замены

Медлить с заменой сайлентблоков не следует, потому что заметно снижается безопасность и комфорт использования транспортного средства. При существенном износе, автомобиль начнёт уходить в сторону, сам подруливать, ускорится износ покрышек.

Ещё одна хорошая статья: WET аккумулятор: что это такое, характеристики, типы, плюсы и минусы, отличие от AGM и GEL

Также сайлентблоки при ненадёжном присоединении могут вести к разрушению посадочных мест крепления шарниров и деформации в подвеске. Это повысит стоимость ремонта, поскольку дополнительно придётся покупать и устанавливать передний рычаг подвески в сборе, что выйдет в несколько раз дороже, чем замена сайлентблоков.

Сломанный рычаг подвески

На практике даже самые дорогие сайлентблоки, содержащие лучшую резину, не смогут выдержать более ста тысяч километров пробега. Каучук отходит от металлической обоймы и проворачивается. Это может нарушить геометрию кузова, вызвать непредсказуемый занос, снизить дорожный просвет. Водитель может ощутить удар подвески о неровности дорог. Резкое снижение управляемости – самое опасное последствие несвоевременной замены сайлентблока.

Виды демонтажа

В гаражах, ремонтных мастерских, станциях ТО или специализирующихся фирмах, применяют различные способы демонтажа:

• выбивание;
• высверливание;
• выпиливание;
• вырезание;
• выжигание;
• выпрессовка.

Первыми пятью способами пользуются там, где отсутствует ручной гидравлический пресс, тиски, съемники, также, если габариты или доступность узла к этому принуждают. Для удаления вышедшего из строя резинометаллического изделия этими способами нужны:

• VD-40 или аналог;
• зубило, молоток, наставки;
• сверла;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• болгарка;
• нож;
• сварочный аппарат;
• горелка.

Для демонтажа шарниров есть общие правила:

• перед разборкой обязательно впрыснуть VD-40 или керосин на зазоры и резьбы;
• выждать время, чтобы жидкость подействовала;
• не повреждать исправные элементы, не подлежащие замене.

Рассмотрим подробнее эти методы демонтажа.

Как проверить и заменить сайлентблоки

Средний период эксплуатации сайлентблока – до 100 тыс. км. пробега транспортного средства. Тем не менее, эксперты рекомендуют проверять резинометаллические шарниры спустя каждые 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что отечественные дороги далеки от идеальных.

На наличие износа сайлентблоков указывают следующие проблемы:

• снизившаяся управляемость транспортного средства;
• плохой отклик на поворот рулевого колеса.

Если имеются подобные симптомы, следует посетить сервис, либо самостоятельно провести визуальный осмотр сайлентблока. Во втором случае не обойтись без смотровой ямы либо эстакады, которые требуются для визуального изучения сайлентблока. Если на резиновой части отсутствуют трещины и разрывы – значит все в порядке. Кроме того, выполняется проверка люфта в рассматриваемой детали, излишние объемы которого также выступают аргументом для замены сайлентблоков.

Что касается замены сайлентблоков, то с этим ни в коем случае нельзя опаздывать, так как слишком большой износ приводит к значительным неприятностям во время движения транспортного средства. Наконец, откладывание процедуры замены в долгий ящик часто становится причиной неравномерного износа покрышек и более дорогого ремонта в автомобильном сервисе.

Иногда поменять сайлентблоки возможно и собственными силами. Но стоит понимать, что это – достаточно сложная задача и без просмотра тематических видеороликов здесь уже не обойтись. Придется запастись и специальным инструментом, в частности прессом и оправкой. Они потребуются для выполнения запрессовки.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков обязательно производится восстановление углов развала/схождения колес

Замена сайлентблоков задней балки на примере автомобиля ваз 2109

Для выполнения этой операции нужны:

• накидной ключ 19 типоразмера (2 шт.);
• молоток и выколотка;
• домкрат (2 шт. если нет подъемника);
• небольшой брусок дерева;
• устройство для запрессовки сайлентблока.

Съемник сайлентблоков

Последнее можно купить или собрать самостоятельно. Сделать своими руками несложно: посмотрите на снимок и подготовьте:

• болт Ø12 мм, L=170 мм;
• обойму Ø50 мм, Н=40 мм.

Остальные элементы подбираются легко.

Менять сайлентблок задней балки следует на подъемнике либо при помощи домкратов на эстакаде (яме). Последовательность операций довольно простая. Необходимо:

• открутить болты, которые фиксируют балку;
• убрать с левой стороны крепежную скобу;
• отсоединить тягу регулятора задних тормозов;
• вытащить болт;
• немного приподнять машину домкратом;
• сместить проушину балки вниз;
• вставить между кузовом и балкой деревянный брусок;
• выбить старый сайлентблок молотком и выколоткой;
• смазать мыльным раствором проушину балки и новый резинометаллический шарнир;
• при помощи специального приспособления установить новую деталь;
• удалить деревянный брусок;
• вставить болт в кронштейн, приподнимая вторым домкратом проушину;
• зажать болты, фиксирующие балку к кузовному кронштейну (выполняется только на полностью опущенной на землю машине!).

Не стоит пренебрегать безопасностью. Проводите периодически визуальный осмотр, а при малейших подозрениях, меняйте изношенные детали. Удачи на дороге!

Что такое сайлентблок в автомобиле и для чего он нужен

Это узел, состоящий из двух втулок, залитых резиной. Вместо резины может использоваться полиуретан. У него есть свои достоинства и недостатки, но об этом потом. Не стоит путать с обычными резиновыми втулками, это разные изделия, хотя с виду их можно попутать.

Сайлентблок – это шарнир, предназначенный для гашения колебаний элементов подвески. Он соединяет рычаги с подрамником, рамой или силовым элементом кузова.

Подрамник в машине – это небольшая часть автомобильной рамы. В современных авто рамы уже нет. Для облегчения конструкции её заменили подрамники. На них крепятся элементы автомобиля, включая мотор, редукторы (задний и передний), подвеска. В зависимости от типа транспортного средства они бывают задние, передние или промежуточные. В легковых автомобилях используется передний подрамник.

Сайлентблок находиться в передних или задних рычагах. Он запрессован в них, а внутренней металлической втулкой, при помощи болта, соединен с кузовом. В случае с , он соединяет их с другими элементами ходовой. Таким образом, он позволяет свободно перемещаться рычагу в вертикальном направлении и не дает двигаться продольно.

Кроме задних и передних рычагов, сайлентблоки могут находиться:

1. Амортизаторы или амортизационные стойки;
2. На реактивных и поперечных тягах;
3. Задняя балка;
4. В точках соединения КПП или редукторов с кузовом или подрамником;
5. На стойках стабилизатора поперечной устойчивости.

Так как между рычагом и внутренней втулкой сайлентблока резина, она смягчает колебания ходовой, делает её бесшумной. Именно поэтому этот узел назвали «silentblock», с английского – бесшумный блок. Если резиновая вставка порвётся, то появиться большой люфт. В результате этого вы услышите металлические стуки в подвеске на ямах. Это основная неисправность этой детали.

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются  в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше. 

Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем. 

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не  слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока  является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта  возрастает  нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.. В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается

Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно  вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.  

Зачастую,  основные причины выхода сайлентблоков из строя:

• естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
• ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
• попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты  на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.  Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Что представляет собой сайлентблок и для чего он нужен?

Данная деталь выполнена в виде двух втулок из стали. Между ними устроена прорезиненная вставка из полиуретана. Поэтому зачастую в названии сайлентблока мелькает прилагательное «полиуретановый».

Что касается вставки, то именно она играет одну из важных ролей в работоспособности транспортного средства. Благодаря наличию этой детали осуществляется крепление коробки переключения передач, двигателя или амортизаторов.

Многие автовладельцы прекрасно знают, для чего используется сайлентблок, и поэтому понимают, что за состоянием детали нужно тщательно следить. Несмотря на то, что большинство производителей гарантируют долгий срок службы сайлентблока, деталь довольно быстро изнашивается, и среди причин возможной поломки можно отметить:

• состояние дорог;
• качество выполнения детали;
• халатное отношение к транспортному средству водителя.

Чтобы избежать неожиданной поломки, рекомендуется проводить регулярный осмотр исправности сайлентблока примерно через каждые 50 тысяч пройденных автомобилем километров. К тому же, выполнить осмотр можно в домашних условиях, поэтому никаких трудностей с этим возникнуть не должно.

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины

Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?

Подготовка к замене сайлентблоков:

1. Зафиксируйте автомобиль, обеспечив безопасность и удобство рабочего процесса.
2. При помощи домкрата обеспечьте себе доступ к требуемой детали.
3. Снимите колесо.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага:

1. Открутите болт, которым сайлентблок прикреплен к переднему рычагу.
2. Снимите гайку крепления заднего сайлентблока.
3. Вытяните стойку и открутите болты, которыми рычаг прикреплен к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
4. При помощи специального приспособления выпрессуйте резиновую деталь. Вместо него можно воспользоваться небольшой кувалдой, однако будьте осторожны, чтобы не повредить иные элементы рычага.
5. Установите на место новую деталь — при помощи специального приспособления или кувалды с молотком.
6. Перед установкой рычага нужно обработать его проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, двигательное масло или другое смазочное вещество.
7. Соберите все детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага (их можно заменить без съема):

1. Открутите крепежные гайки рычага.
2. Снимите сайлентблок при помощи съемника либо втулки, в которую пройдет шарнир. Установив на сайлентблок втулку, закрутите гайку. При помощи данного приема можно отжать назад рычаг, а сайлентблок останется на своем месте.
3. Установите новые детали.

Licota ATC-2286

Набор съемников сайлентблоков снабжен оправками и чашками самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства.

Перед использованием съемника нужно лишь выбрать оправку требуемого размера, установить ее на изымаемый элемент и путем вращения гайки выполнить демонтаж. С помощью набора весь процесс снятия сайлентблока выполняется быстро и легко.

Характеристики:

• Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков.
• Внутренние оправки: 34, 36, 38 – 70, 72, 75, 80 мм.
• Наружные оправки: 44, 46, 48 – 80, 82, 85, 90 мм.
• Штифты: M10, M12, M14, M16, M18.
• Вид: универсальный съемник.
• Вес: 17 кг.

Читать также: Как пользоваться дисковой пилой видео

Плюсы:

• Обладает разными насадками, благодаря чему подходит для разных марок транспортных средств.
• Все детали легко собираются и разбираются.
• Возможность демонтажа и установки сайлентблоков.
• Удобный кейс для хранения всех деталей съемника.

Минусы:

• Сравнительно большой вес.
• Высокая стоимость.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Чтобы убедиться в необходимости проведения ремонта, нужно выполнить диагностику, проведя визуальный осмотр передних рычагов. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервисный центр. Для самостоятельной диагностики нужно выполнить следующие действия.

Осмотр сайлентблоков передних рычагов

1. Установка автомобиля на смотровой яме. В качестве альтернативы можно использовать подъемник, если такой имеется. Проверять элементы ходовой части на поддомкраченном авто нельзя.
2. Очистка деталей от грязи. Только после тщательной очистки поверхности можно увидеть возможные неисправности.
3. Осмотр резиновой части сайлентблока. Нужно убедиться, что деталь не имеет трещин, вздутий или разрывов.
4. Оценка люфта переднего рычага. Если люфт имеется и он довольно большой, то менять следует весь рычаг подвески.
5. Проверка развала-схождения. После визуального осмотра машину нужно снять с ямы и проверить развал (это тоже может свидетельствовать об износе сайлентблоков).

Диагностика сайлентблоков передних рычагов Игнорирование выявленных признаков износа сайлентблоков может привести к неприятным последствиям. Чаще всего страдают сопряженные с рычагами детали кузова или шины, ремонт или замена которых, соответственно, приведет к более дорогостоящему ремонту.

Изношенный сайлентблок переднего рычага

Сроки замены

Средний ресурс сайлентблоков передних рычагов составляет 100-150 тыс. км. Но срок службы деталей можно увеличить, если эксплуатировать машину более бережно (ездить по ровным дорогам, а все ямы и кочки обминать или проезжать достаточно медленно).

Сроки замены сайлентблока переднего рычага

К сожалению, отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством, поэтому рекомендуется регулярно проводить проверку сайлентблоков на предмет износа. Диагностику желательно выполнять каждые 20 тыс. км., а замену элементов каждые 60-70 тыс. км. Частота замены может немного меняться в зависимости от качества используемого изделия.

Рекомендуемые сроки замены втулок переднего рычага

Рекомендации по выбору сайлентблоков

Чтобы новые сайлентблоки прослужили достаточно долго, нужно правильно подходить к их выбору. Современный автомобильный рынок предлагает широкий выбор этих деталей, отличающихся материалом изготовления, производителем и, соответственно, стоимостью. Говоря о материале. Для производства сайлентблоков используется резина (каучук) или полиуретан.

Как выбрать сайлентблок переднего рычага

Резиновые изделия считаются более дешевыми, но при этом они служат в несколько раз меньше. Виброизоляторы из полиуретана, помимо длительного срока эксплуатации, не выходят из пазов своего посадочного места при механическом воздействии. Поэтому после установки таких изделий можно надолго забыть о ремонте.

Основные виды сайлентблоков

Независимо от материала изготовления, важно выбрать правильного производителя. Здесь главное не экономить, ведь самые дешевые детали быстро износятся, что чревато серьезными последствиями

Непосредственно перед покупкой сайлентблока нужно уточнить, подойдет ли он конкретно для рычагов вашей модели авто.

Какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые?

Устройство подвески

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

• Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
• Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
• Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

Порядок замены переднего сайлентблока рычага

Сайлентблок переднего рычага лучше заменить в автосервисе, поскольку работа достаточно кропотливая, особенно, если требуется произвести замену в коробке передач или в местах соединений мотора.

На самом деле, замена сайлентблоков своими руками вполне возможна при наличии основ строения машины и опыта в ее ремонте. Прежде всего следует определиться, какие рычаги передней подвески лучше приобрести: резиновые или из полиуретана. Отличаются они только сроком эксплуатации – полиуретановые служат в 3-5 р. больше, чем каучуковые.

При покупке выбирайте детали только новые и только те, которые соответствуют марке вашего авто. Узнать код изделия можно в техпаспорте машины или по VIN – коду.

Для ремонта потребуется определенный набор инструментов:

• смазка;
• новые сайлентблоки;
• набор гаечных ключей (накидных и торцевых);
• наждачка, чистая мочалка и вода;
• тиски;
• домкрат.