ЗМЗ-402 Турбо. Компрессор на 402 мотор
Самый простой способ надуть Волгу, это купить компрессор, например SC-14 и дуть в карбюратор. Усиливать ШПГ не нужно, давление до 0.5-0.7 бар она держит, выхлоп нужно заменить на полностью прямоточный. Данный метод элегантностью исполнения не отличается и поэтому, чтоб получить серьезный эффект, нам нужно переводить мотор на инжектор, менять ШПГ и коленчатый вал на кованые, ставить распредвал, ресивер, компрессор SC-14 или Eaton M90, настраивать все на январе онлайн. Это поедет быстрее 406-го мотора, но стоимость… Чтоб касается турбины, кроме вышеобозначенного, нам потребуется турбокит либо собирать его самому, варить коллектор под турбину, сама турбина, пайпинги, форсунки 440сс, подбирать валы, выхлоп на 63-76 трубе, нужно обязательно инжектировать двигатель и в конце концов стоимость выльется в 2-3 цены автомобиля. Поэтому турбину на 402 двигатель никто не ставит. Лучший выбор модернизации ЗМЗ 402 это либо атмосферный вариант либо замена на ЗМЗ 406 мотор или 1JZ-GTE.
Проверка заземления в автомобиле
Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
- Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
- Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.
Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.
- Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.
Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.
- Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.
Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.
Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.
Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.
Виды регуляторов
В различных генераторах используются разные типы реле-регуляторов. Это двухуровневые устройства, электронные приборы, трехуровневые, многоуровневые.
Первые двухуровневые реле сегодня считаются устаревшими. Но автолюбители, несмотря на это, продолжают их активно использовать в схемах подключения автомобильного генератора. В основе такого двухуровневого регулятора лежит электрический магнит, подключенный к датчику на обмотке. В качестве задающего элемента выступают пружины – их несколько. В качестве сравнивающего компонента выступает подвижный рычаг — он же и коммутирует проводку. Главный недостаток регуляторов такого типа – это небольшой ресурс.
Электронные модели регуляторов с предельным током автомобильного генератора до 40 А – полупроводниковые. Они имеют большой ресурс. Что касается их неисправностей, то, по сравнению с двухуровневыми аналогами, поломки здесь бывают реже.
Трехуровневые решения практически не отличаются от вышерассмотренных регуляторов. Разница здесь лишь в том, что данные приборы имеют также добавочное сопротивление.
Многоуровневые решения – это еще один вид реле-регуляторов. Они обладают тремя или даже пятью сопротивлениями. Кроме того, в продаже имеются модели со следящим режимом работы.
Самостоятельный разбор узла и проведение ремонта
Для проведения разбора генераторного узла необходимо запастись накидными и рожковыми гаечными ключами, трещотками с головками, удлинителем с воротком. Желательно выполнять снятие элементов на поверхность белой бумаги. Это поможет не потерять мелкие металлические детали (гайки, болты).
Технология проведения демонтажа генератора автомобиля:
Требуется отключить зажигание и снять клемму от аккумулятора автомобиля.
Сначала демонтируется задняя крышка.
Производится снятие диодного моста, реле со щеточным узлом.
Извлекается ротор со статором
Для снятия крышки со статора требуется отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления.
Производится демонтаж шкива с вала (при этом важно не потерять буферные втулки) и передней крышки генератора автомобиля.. При последовательной разборке проводится оценка состояния подшипников, контактов, регулятора напряжения, осмотр оплетки ротора и статора и «прозвон» диодов, зачистка контактов, смазка мест трения
При последовательной разборке проводится оценка состояния подшипников, контактов, регулятора напряжения, осмотр оплетки ротора и статора и «прозвон» диодов, зачистка контактов, смазка мест трения.
После самостоятельного ремонта агрегата и замены неисправных деталей можно проводить его сборку.
Установка и замена генератора
При необходимости замены или ремонта генератора производят его демонтаж в следующем порядке:
- Отсоединение минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
- Снятие ремня привода генератора со шкива.
- Выворачивание болта регулировки и крепления устройства на натяжной планке.
- Отсоединение колодки жгута проводов от корпуса генератора.
- Отсоединение провода от вывода генератора.
- Отворачивание и извлечение болтов крепления генератора.
- Извлечение генератора из подкапотного пространства.
Установка нового или отремонтированного генератора выполняется в обратном порядке, после чего производится правильная регулировка натяжения ремня.
Виды неисправностей генератора
На практике проблемы с генератором возникают гораздо чаще, чем с батареей.
Это связано с большей сложностью узла, а также с наличием в нем движущихся частей.
Генератор – это устройство для преобразования механической энергии в электрическую.
Сейчас на автомобилях применяют только генераторы переменного тока. Чтобы преобразовать переменное электричество в постоянное, в состав генератора входит диодный мост, отсекающий ток обратной полярности.
В легковых автомобилях номинальное напряжение энергосистемы составляет 12 В.
Но нормальное напряжение, которое выдает генератор обычно больше – 13,8-14,8 В.
Меньший ток приводит к недозаряду аккумулятора, что оборачивается проблемами с пуском двигателя, особенно зимой.
При большем напряжении может закипеть электролит, перегореть лампочки, выйти из строя другие электроприборы.
За поддержание параметров тока в заданном коридоре отвечает регулятор напряжения. Обычно он встраивается непосредственно в генератор как отдельная деталь или составляет единое целое с щеточным узлом.
Устройство автомобильного генератора.
Все неисправности узла можно поделить на связанные с механикой и электрической частью.
Наиболее частые механические повреждения:
- Поломка шкива.
- Износ ремня передачи.
- Износ подшипников.
- Ослабление прижимных пружин щеток.
- Поломки корпуса и его креплений.
Самые частые электрические неисправности:
- Износ или выгорание щеток.
- Выход из строя реле-регулятора напряжения.
- Межвитковое замыкание статора или ротора.
- Пробой или обрыв выпрямительного диода.
- Выгорание или износ контактного кольца.
Нужно учесть, что вовремя не устраненное повреждение приведет к дальнейшим поломкам, так что генератор будет легче заменить на новый, чем ремонтировать старый.
Например, износ подшипников может привести к биению ротора, что способно вызвать межвитковое замыкание, поломку корпуса или заклинивание вала.
Разборка генератора для ремонта.
Нужно учитывать, что одинаковые симптомы в некоторых случаях проявляются при разных неисправностях.
Например, отсутствие контакта на замке зажигания или в блоке предохранителей приведет к тому, что загорится лампочка неисправности генератора.
При выработке ремня генератора нередко появляется свист, напоминающий выработку подшипника, иногда же звука нет вообще, на глаз ремень вращается с положенной скоростью, а генератор не вырабатывает электричество, как будто вышел из строя реле-регулятор или произошел обрыв в обмотке.
Наиболее типичные признаки проблем с генератором:
- Непрерывно горящая или мигающая лампочка разряда аккумулятора при работающем двигателе.
- Аккумулятор быстро разряжается.
- Электролит в батарее закипает, чувствуется неприятный кислотный запах при открывании крышки отсека двигателя.
- Тусклые фары, тихий или неработающий сигнал клаксона при включенном моторе.
- Фары загораются ярче синхронно с увеличением оборотов двигателя, а при их уменьшении становятся тусклее при перегазовке или езде.
- Скрежет, визг, вой, дребезжание генератора.
Проверка регулятора напряжения генератора
Для диагностики состояния регулятора автомобильного генератора необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. До начала измерений нужно завести мотор, включить фары и дать поработать двигателю 15-20 минут. Само измерение проводится щупами, которые подключаются между массой и выводом «В+» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Данные цифры можно найти в технической документации машины. Для большинства машин нормальное напряжение варьируется в диапазоне от 14 до 16 Вольт. Если имеются отклонения от норм, заданных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации потребуется его замена.
Полезные советы в помощь
Завершая рассказ об автомобильных генераторах, стоит выделить ряд советов о том, что должны и чего не должны делать автовладельцы во время эксплуатации.
Основным моментом является установка, во время которой важно обратить пристальное внимание на полярность соединения. Если вы ошибетесь в этом вопросе, выпрямитель сломается, и риск пожара возрастет
Если вы ошибетесь в этом вопросе, выпрямитель сломается, и риск пожара возрастет.
Такую же опасность представляет запуск двигателя с неправильно подключенными проводами.
Чтобы избежать проблем во время работы, стоит соблюдать несколько правил:
Убедитесь, что контакты чистые, а электропроводка автомобиля находится в хорошем состоянии
Обратите особое внимание на надежность соединения. При использовании дефектных контактных проводов уровень напряжения на борту превысит допустимый предел.
Следите за напряжением генератора
Если напряжение слишком низкое, источник питания не сможет выполнить свое назначение. Если ремень слишком тугой, подшипники быстро изнашиваются.
При проведении электросварочных работ отбрасывайте провода генератора и аккумулятора.
Если после пуска двигателя загорается предупреждающая лампа и продолжает гореть, выясните и устраните причину.
Особое внимание следует уделить регулятору напряжения, а также проверке напряжения на выходе источника питания. В режиме зарядки должно быть 13,9-14,5 вольт
Кроме того, время от времени проверяйте износ и достаточность щеток генератора, состояние подшипников и проскальзывающих колец.
Высота щеток должна измеряться при снятом держателе щеток. Если держатель щетки изношен до 8-10 мм, его необходимо заменить.
Что касается силы пружины, удерживающей щетки, то она должна составлять 4,2 Н (для ВАЗа). Одновременно осмотрите контактные кольца: на них не должно быть следов масла.
Владелец автомобиля также должен помнить ряд запретов, а именно:
- Не оставляйте автомобиль с подключенным аккумулятором, если вы подозреваете отказ диодного моста. Это быстро разрядит аккумулятор и увеличит риск воспламенения жгута проводов.
- Не проверяйте правильность работы генератора, перемыкая его клеммы или отсоединяя батарею при работающем двигателе. Это может привести к повреждению электронных компонентов, бортового компьютера или регулятора напряжения.
- Предотвратите попадание технических жидкостей в генератор переменного тока.
- Не оставляйте устройство включенным, если клеммы батареи извлечены. В противном случае это может привести к повреждению регулятора напряжения и электрической системы автомобиля.
- Быстро заменяйте ремень генератора.
Зная особенности генератора, нюансы его конструкции, основные недостатки и тонкости ремонта, вы можете избежать многих проблем с проводкой и батареей.
Помните, что генератор переменного тока – это сложный агрегат, требующий особого подхода к работе.
Важно постоянно контролировать его, принимать профилактические меры и своевременно (при необходимости) заменять запасные части. При таком подходе источник питания и сам автомобиль будут работать очень долго
При таком подходе источник питания и сам автомобиль будут работать очень долго.
Рекомендуем прочитать: https://avmotor.ru/kak-proverit-kompressiyu-v-dvigatele/
Должностные обязанности
Должностные обязанности для каждой специальности прописываются отдельно. Что касается водителя-электрика, здесь выделяют общие обязательства рабочего или рядового:
- знать устройство авто, особенности его эксплуатации и обслуживания
- знать, когда проводить техобслуживание, выполнять его самостоятельно для профилактики и по необходимости
- содержать авто в должном состоянии, чтобы в любое время руководство могло воспользоваться им, а также содержать салон и кузов в чистоте
- требуется соблюдать рекомендации в плане экономного использования горючего и смазочных материалов
- иметь информацию о нормах расхода горючего, а также межремонтного пробега транспортного средства
- самостоятельно проводить все работы по техобслуживанию
- исключить максимально поломки и аварийные ситуации
- своевременно устранять обнаруженные неисправности автомобиля
- своевременно проходить техобслуживание транспорта в специализированных сервисных центрах
Если речь идет о военной технике, а конкретно о дизельной, водитель обязан правильно эксплуатировать транспортное средство, а также помогать в ремонте электромеханику-дизелисту.
Технические параметры ЗМЗ-402
Технические характеристики двигателя ЗМЗ-402:
Система охлаждения двигателя ЗМЗ-402
- Четыре цилиндра с двумя клапанами на каждом.
- Ход поршня составляет 92 мм.
- Диаметр цилиндра – 92 мм.
- Очередь действия цилиндров: 1-3-4-2.
- В качестве системы питания установлен карбюратор.
- Расход масла на 1000 км равен 100 гр.
- Мотор имеет массу 181 кг.
- Крутящий момент равен 182/2500 Нм/об. мин.
- Мощность мотора составляет 100 л. с. на 4500 оборотов в минуту.
- Рабочая температура мотора составляет приблизительно 90 градусов.
- Замену масла нужно проводить каждые 10000 км.
- Ресурс мотора составляет 200 тысяч километров.
- Объем двигателя – 2445 см3.
Автомобили ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402 меньше загрязняют окружающую среду, так как в моторе предусмотрена система рециркуляции выхлопных газов.
История
Разрабатывался он не менее легендарным конструктором Гарри Вольдемаровичем Эвартом специально для Волги. Этот силовой агрегат должен был прийти на смену устаревшего мотора ГАЗ-21. В последующей разработке был сделано много модификаций, таких как — ЗМЗ-24Д и ЗМЗ 4021.
Похожие сообщения
Двигатель ВАЗ 11193 бюджетный вариант мотора
Двигатель ВАЗ 2114 инжектор 16 клапанов: характеристика
Автомобильный генератор «электрик» вашего транспорта
Еще этот мотор называют ЗМЗ 24, поскольку изначально он предполагался для установки тольку на 24-ю Волгу, но как показала практика и история, движок получил достаточно широкое распространение на другие модели автомобилей.
Мотор ЗМЗ 24Д имел улучшенные характеристики охлаждения, которые снижали расход горючего. Но, эта серия двигателей прервалась в 1972 году, поскольку ремонт силового агрегата обходился слишком дорого.
Впоследствии ВОЛГА получила всего два силовых агрегата — ЗМЗ 402 и ЗМЗ 402.1. Но, как показывает практика, использование силовых агрегатов ЗМЗ 24 и ЗМЗ 24Д дошли до нашего времени, и на некоторых автомобилях 24-й серии еще можно встретить такие моторы.
Ремонт и основные проблемы
Двигатель ЗМЗ 402 и его модификации достаточно легко поддаются ремонту даже в самом худшем техническом состоянии. Так, проводится переборка силового агрегата, головки блока и замена расходных элементов. Сам процесс ремонта проводится поэтапно, как и для любого силового агрегата. Итак, рассмотрим, поэтапный процесс капитального ремонта ЗМЗ 402.
Разборка
На данном этапе разбирается ДВС полностью, а именно демонтируется головка блока, снимается поддон и все детали разбираются. Для данного типа моторов процесс дефектовка проводиться в процессе разборки. Сюда не входят только промеры блока цилиндров, опресовка головки, а также замер коленчатого вала.
Диагностические операции
На данном этапе проводятся работы по определению твердости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдается на последующую обработку. То же самое ждет и блок цилиндров. Гильзы промеряются и определяется ремонтный размер поршней.
Опресовка ГБЦ ЗМЗ 402 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подается горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.
Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.
Расточка
Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.
Работы по ГБЦ
Головка блока цилиндров также поддается переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов. С развитием современной технологии ремонта, для ЗМЗ 402 можно применить гильзовку технологией k-line. Для этого применяются бронзовые втулки размером 9 мм.
На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что двигателям по 20-30 лет и эта деталь уже несколько раз изнашивалась
Поэтому, при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется
Сборка
Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.
Как проверить исправность генератора?
Если есть сомнения, можно поехать в автосервис и провести диагностику. Проще и быстрее купить мультиметр и сделать диагностику самостоятельно. Переведите мультиметр в режим замера напряжения и постоянном токе и коснитесь клемм проводов АКБ. Нормальные показатели напряжения находятся в диапазоне от 13,8 до 14,8 В. Если цифра меньше нижней границы, то с генератором могут быть проблемы.
Тем же прибором коснитесь контакта генератора с маркировкой «30» («B+») чтобы измерить напряжение на выходе. Цифры там должны быть такими же — 13,8 до 14,8 В. Если у вас есть амперметр, замерьте силу тока на выходе генератора в разных условиях:
на холостых оборотах; с обогревом сидений и стекол; с включенным кондиционером; при увеличении количество оборотов двигателя. Полностью исправный генератор должен выдавать одинаковые показатели тока вне зависимости от условий.
Замеры напряжения на клеммах АКБ
Некоторые рекомендации для правильной эксплуатации
Нужно проводить регулярную проверку напряжения в сети автомобиля. Выполняется мультиметром на включённом автомобиле. Клеммы прибора подключаются к клеммам аккумулятора. Напряжение должно быть в диапазоне от 13,8 до 14,2 В.
Показатели за пределами указанных значений будут говорить о наличии проблем:
- Проблемы будут связаны либо с аккумулятором, либо с регулятором.
- Проверка яркости фар. При снижении яркости имеет смысл проверить регулятор и/или диодный мост.
- Проверка натяжения приводного ремня. Он не должен быть натянут слишком сильно.
Лучше понять последовательность действий можно посмотрев видео ремонта генераторов своими руками.
Как самостоятельно проверить генератор
Вначале убедитесь, что на корпусе нет повреждений, что ротор беспрепятственно вращается, исправны все соединения и клеммы, ремень не порван. Проверьте также натяжение ремня. Это можно сделать как на глаз, так и с использованием динамометра. Нажмите с усилием 10 кгс на середину ремня, если он прогнется больше чем на 15 мм, то натяжение ослаблено. Одним из признаков этого является тонкий свист, появляющийся во время разгона.
Некоторые автолюбители проверяют генератор устаревшим «дедовским» методом, скидывая клемму с аккумулятора, что категорически нельзя делать, так как может выйти из строя электроника. Диагностика генератора обычно ведется посредством замера напряжения в сети. Чтобы проверить зарядку генератора, точнее, величину напряжения, которое подается на клеммы АКБ, включите мультиметр в режим измерения напряжения и, соблюдая полярность, подключите его щупы к клеммам аккумулятора. Сначала замеряется напряжение на клеммах при неработающем двигателе. До запуска движка напряжение в норме составляет в районе 12 В, а после запуска — 13,8—14,7. Если показания отклоняются в большую сторону, то идет «перезаряд», подразумевающий неисправность реле-регулятора. Расхождение же в меньшую сторону указывает на то, что не подается ток. Причина отсутствия тока может заключаться в неисправности генератора или цепей.
Если у вас имеются отклонения напряжения в ту или иную сторону, необходимо демонтировать генератор и проверить все его элементы по отдельности.
Для начала осмотрите контактные кольца и щетки. Выступающая длина щеток должна быть не менее 5 мм (норма 8—10 мм), а диаметр колец не менее 13 мм (норма 14,2—14,4). Щетки в процессе работы изнашиваются, их может перекосить и заклинить, а канавки колец могут забиться графитовой пылью. Появляется сильное искрение на кольцах. Проблему можно решить чисткой щеточного узла или заменой изношенных и поврежденных деталей.
Из механических компонентов очень часто портятся подшипники. Их износ можно определить по характерному шуму и скрежету во время работы агрегата. Здесь многое зависит от натяжения приводного ремня. Если ремень перетянут, то в скором времени придется готовиться к замене изношенных и поврежденных подшипников.
Чтобы проверить обмотку возбуждения ротора на наличие обрывов и короткозамкнутых витков, подсоедините к двум контактным кольцам омметр или мультиметр. Мультиметр при этом должен быть в режиме определения сопротивления. Нормальное сопротивление — 1,8—5 Ом. Более низкие показатели свидетельствуют о коротком замыкании в витках, более высокие – об обрыве обмотки.
Перед проверкой обмотки статора автогенератора на «пробой на массу» обязательно отсоедините ее от выпрямительного блока. Один щуп соедините с корпусом, другой — с одним концом обмотки. Если на мультиметре отображаются огромные параметры сопротивления, то совершенно точно отсутствует контакт обмоток с «массой» (корпусом). Низкоомные показания говорят о неисправности статора. Статоры и роторы с поврежденной обмоткой лучше сразу менять, потому что перемоткой практически никто уже не занимается.
Диоды в блоке выпрямителя тестируйте также мультиметром (после отсоединения от обмоток статора), выбрав режим — «проверка диодов». Минусовой щуп (черный) подсоедините к выводу «фазы», а плюсовой (красный) — к минусу или плюсу. Потом поменяйте щупы местами. Если значения мультиметра при этом сильно отличаются от предыдущих — диод рабочий, если не отличаются — диод «умер». О неисправности диодного моста говорит и окисление контактов, которое появляется из-за перегрева радиатора.
