Как проверить генератор на работоспособность

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку

При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Первый этап

Для того чтобы проверить обмотку статора генератора воспользуйтесь указанным выше омметром. Замерьте сопротивление обмотки возбуждения генератора. Результаты измерений должны быть в пределах от 5 до 10 Ом. Если результаты другие, то возможно присутствует обрыв в обмотке.

Теперь необходимо проверить сопротивление изоляции генератора. Для этого один из щупов омметра подключите к одному из контактных колец статора, а другим щупом прикоснитесь к корпусу статора.

Результатом замера должно быть бесконечное сопротивление. Если нет, то обмотка «пробита» и замыкает на корпус (массу).

После статора таким же методом необходимо проверить ротор генератора.

Как проверить генератор: ВАЗ и автомобили иностранного производства

Убедившись в необходимости диагностики генератора, данное устройство можно проверить, не снимая с машины. Сделать это можно несколькими способами.

Первый способ предполагает наличие мультиметра. Другими словами, нужно знать, как прозвонить генератор мультиметром. Чтобы выполнить проверку, сначала на неработающем двигателе замеряется напряжение на клеммах батареи. В норме это 12.5 – 12.7В.

Далее мотор заводят, в салоне отключаются все приборы, дающие нагрузку, после чего замер напряжения делается на работающем двигателе. Норма составляет 13.8 – 14.5 В. Также на многих современных моделях авто нормальным показателем считается 14.8 В. Причина — большое количество штатного электрооборудования.

Затем в автомобиле после замеров без нагрузки нужно включить оборудование (фары, ПТФ, обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений,  магнитолу, кондиционер и т.д.). Напряжение в норме не должно проседать ниже 13.7 – 14 В. Если  просадка явно ниже (например, 13 В), генератор не выдает нужного напряжения и нуждается в диагностике.

Второй способ простой и распространенный

Главное, соблюдать осторожность. Сначала следует слегка ослабить ключом на 10 минусовую клемму АКБ, не снимая ее полностью

Для проверки генератора нужно завести двигатель, после чего дать среднюю нагрузку (включить фары и обогрев стекол). Далее не следует глушить мотор и на работающем двигателе потребуется снять минусовую клемму с аккумулятора, отодвинув ее в сторону.

Если  машина работает ровно, свет фар не тускнеет, приборная панель светится ярко,  это указывает на то, что генератор нормально работает. В случае, когда мотор заглох, это признак того, что генератор неисправен и его необходимо проверить отдельно (со снятием), после чего дефектовать и ремонтировать. 

Проверка регулятора напряжения

Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки. Определить его исправность самостоятельно можно не иначе как проверить зарядку генератора, вернее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. В зависимости от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В. Поэтому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, необходимо точно узнать, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из руководства по эксплуатации автомобиля.

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккумулятора при неработающем двигателе. Нормальным считается напряжение в пределах 12-12,8 В. Далее заведите мотор и повторите процедуру. Напряжение на клеммах аккумулятора должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в этом случае регулятор можно считать работоспособным. Увеличение или уменьшения величины напряжения, наоборот, говорит о том, что он неисправен.

Показываю еще один способ проверки генератора не устанавливая его на автомобиль.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Когда проводится проверка

Обычно данная проверка проводится перед ремонтом генератора, чтобы выяснить, в чем причина поломки, и уже предварительно знать в какую копейку он обойдётся. Плюс тут очевидный, так как сами себя вы обманывать не будете, и после проверки генератора автомобиля, получите достоверную информацию.

Для того чтобы проверить генератор автомобиля обзавестись специальным омметром с поддержкой проверкой диодов и возможностью измерять большие сопротивления.

Проверку генератора автомобиля можно разделить на четыре основных этапа.

Проверка обмотки статора генератора, проверка диодного моста генератора, проверка регулятора напряжения, проверка конденсаторов генератора.

Полезно знать — Замена подшипника генератора ВАЗ 2110, своими руками, видео, фото.

Как мультиметром проверить генератор

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях. Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея. Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром. Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора. Как проверить диодный мост генератора мультиметром Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении. Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост. В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра. Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе.

Износ подшипников генератора

Автомобильный генератор имеет два подшипника. Один из них закреплен на валу ротора, второй запрессован в центральной части крышки. Гул, свист, доносящийся со стороны генератора во время работы двигателя, – это верный знак того, что какой-то из подшипников приказал долго жить. Сопутствующим симптомом может быть нагрев корпуса генератора. Обнаружив эти признаки, поспешите заменить подшипники. В противном случае это повлечет перекос вала ротора или его заклинивание со всеми вытекающими последствиями.

Проверить подшипники можно, сняв ремень генератора и провернув рукой его вал. Если ротор вращается легко, без рывков и люфта, подшипники еще послужат. Если вращение затруднено, или у вала есть люфт, не тяните с заменой подшипников.

Post Views:
2 044

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, или появились неполадки в его работе, подскажут следующие признаки:

• постоянное горение сигнальной лампы в виде красного аккумулятора на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, или производит ток недостаточной величины;
• постоянно разряжающийся аккумулятор;
• перебои в работе электрооборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем двигателе;
• появление в салоне (моторном отсеке) характерного горелого запаха;
• чрезмерный нагрев статора генератора;
• гул (шелест, свист) генератора.

Появление подобных признаков – серьезный повод для того, чтобы провести диагностику. Для этого совсем не обязательно обращаться на станцию техобслуживания, так как проверить генератор на работоспособность вполне возможно и своими силами, особенно если вы имеете хоть малейшие навыки обращения с автомобильным тестером. Но сначала поговорим об основных поломках.

С чего начинать проверку?

Начинать диагностику генератора необходимо с контроля натяжения его ремня и состояния подшипников. Постоянный перегрев агрегата и наличие сторонних звуков во время его работы являются свидетельством выработки подшипников.

Далее переходим к проверке напряжения на клеммах источника питания. При работающем моторе его величина должна составлять 13,5-14,5 В, при заглушенном – 12,5-12,8 В. Эти параметры говорят об исправности генератора.

Важно! Генератор не должен использоваться без нагрузки. Во время его работы должен быть включен хотя бы один потребитель электроэнергии в бортовой сети транспортного средства.
Если в ходе измерения напряжения были замечены отклонения его величин от нормы, необходимо снимать генератор с машины для проведения полной проверки работоспособности и оценки состояния его деталей.

Полная диагностика генератора состоит из:

1. осмотра токосъемных колец и щеток;
2. проверки диодного моста;
3. оценки работоспособности регулятора напряжения;
4. осмотра состояния ротора и статора.

Переходим к подробному описанию процесса самостоятельной диагностики элементов генератора. Для этого потребуется контрольная лампочка и тестер (мультиметр).

Почему генератор выходит из строя

Чаще
всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство
деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как
подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К
дополнительным причинам выхода из строя относят:

• некачественные комплектующие;
• коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с
  зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

Все
неисправности условно делятся на две группы.

Поломки механической части
генератора:

• Разрушение корпуса.
• Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на
  подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль
  провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при
  заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
• Растяжение шкива.
• Износ угольных щеток.

Неисправности
электроники:

• Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
• Пробой диода.
• При неисправном реле АКБ не заряжается.

Проверка реле регулятора

Проверить автомобильный генератор в домашних условиях можно и без наличия диплома электротехника. В частности, проблемы с работоспособностью регулятора можно определить и по косвенным симптомам. Особенно быстро это станет заметно зимой, когда отклонения в величине тока подзарядки АКБ проявляются намного ярче.

Недозаряд приведёт к тому, что аккумулятор просто полностью разрядится, и если он относительно новый, грешить следует только на генератор (вернее, реле регулятора). Впрочем, и перезаряд чреват полной неработоспособностью аккумулятора, однако уже по другой причине – из-за выкипания электролитической жидкости. Определить это можно и визуально – на верхней части аккумулятора будут видны отложения белого цвета, рассыпающиеся при дотрагивании.

В этом случае также следует искать причину в работе регулятора.

Поверить напряжение реле генератора мультиметром можно, не снимая устройство. Приводим пошаговый алгоритм:

• запускаем силовой агрегат;
• устанавливаем мультиметр в режим измерения напряжения номиналом менее 20 В;
• подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумуляторным клеммам;
• если на ХХ измеренное напряжение находится в границах 13.2-14.0В, беспокоиться пока не о чём;
• при увеличении оборотов до значений порядка 2.-2.5 тысяч измеряемое напряжение также должно увеличиться (коридор, не вызывающий опасений – 13.50-14.20В);
• нажатие педали акселератора до красной отметки тахометра (свыше 3500 об/мин) должно увеличить измеряемое напряжение максимум до 14.5В.

Существенные отклонения от этих показателей хотя бы на одном из режимов (в меньшую/большую сторону – не имеет значения) говорит о том, что реле регулятора не справляется со своими задачами надлежащим образом.

Но не спешите покупать новый регулятор – вполне возможно, что несоответствие номинальным показателям вызвано банальным окислением клемм регулятора напряжения, особенно если он выполнен в виде отдельно стоящего блока. В этом случае проверку работоспособности генератора автомобиля нужно осуществить повторно, но после тщательной зачистки контактной группы.

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить генератор на машине, не снимая

Проверить
генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество
втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите
ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно
проходить без люфта, плавно, без рывков.

Проверка натяжения ремня генератора
Проверка натяжения ремня генератора

Без
демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных
автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает
ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к
обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы
ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не
вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно
заряжаться.

Проверить
подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения
мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в
подшипнике выработана обойма. Причина –
износ, попадание влаги, коррозия.

При
неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна
и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в
аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле –
белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют
мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на
исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый
генератор разбирают и проверяют главные узлы.

Проверка генератора — проверка мультиметром, диагностика

Бензиновые и дизельные генераторы сегодня используются в самых разных сферах. От исправности этих устройств нередко зависит состояние всего объекта. Как и любые другие устройства, они нуждаются в регулярном техническом осмотре. В некоторых случаях не избежать и необходимости проведения планового ремонта, особенно если аппарат работает в интенсивном режиме.

С наиболее простыми поломками можно справиться самостоятельно. Однако устранение серьезных неисправностей лучше доверить специалистам, которые обладают необходимыми знаниями и опытом. Любая серьезная поломка бензиновой или дизельной электростанции чаще всего является следствием проблемы, не устраненной ранее.

https://youtube.com/watch?v=nVd7K83dOn8

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

• Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
• Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

• Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
• Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Как проверить генератор: ВАЗ и автомобили иностранного производства

Убедившись в необходимости диагностики генератора, данное устройство можно проверить, не снимая с машины. Сделать это можно несколькими способами.

Первый способ предполагает наличие мультиметра. Другими словами, нужно знать, как прозвонить генератор мультиметром. Чтобы выполнить проверку, сначала на неработающем двигателе замеряется напряжение на клеммах батареи. В норме это 12.5 – 12.7В.

Далее мотор заводят, в салоне отключаются все приборы, дающие нагрузку, после чего замер напряжения делается на работающем двигателе. Норма составляет 13.8 – 14.5 В. Также на многих современных моделях авто нормальным показателем считается 14.8 В. Причина — большое количество штатного электрооборудования.

Затем в автомобиле после замеров без нагрузки нужно включить оборудование (фары, ПТФ, обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений, магнитолу, кондиционер и т.д.). Напряжение в норме не должно проседать ниже 13.7 – 14 В. Если просадка явно ниже (например, 13 В), генератор не выдает нужного напряжения и нуждается в диагностике.

Второй способ простой и распространенный

Главное, соблюдать осторожность. Сначала следует слегка ослабить ключом на 10 минусовую клемму АКБ, не снимая ее полностью

Для проверки генератора нужно завести двигатель, после чего дать среднюю нагрузку (включить фары и обогрев стекол). Далее не следует глушить мотор и на работающем двигателе потребуется снять минусовую клемму с аккумулятора, отодвинув ее в сторону.

Если машина работает ровно, свет фар не тускнеет, приборная панель светится ярко, это указывает на то, что генератор нормально работает. В случае, когда мотор заглох, это признак того, что генератор неисправен и его необходимо проверить отдельно (со снятием), после чего дефектовать и ремонтировать.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание.

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Как определить наличие неисправностей?

При отсутствии профессионального диагностического оборудования достаточно внимательного наблюдения за работой генератора. Появление можно предугадать по следующим «признакам»:

• изменяется число оборотов и вращающий момент двигателя, «скачет» напряжение;
• появляется непривычно громкий шум, вибрация становится сильнее обычного;
• двигатель либо какая-либо его отдельная часть перегревается;
• необоснованно увеличивается расход топлива и масла по сравнению с показателями, заявленными в паспорте изделия.

Квалифицированно оценить работу генератора могут только профессионалы. Подробную информацию об этой услуге можно получить у сотрудников ГК «ЭнергоПроф». Кроме того, в нашем каталоге представлен большой ассортимент нового оборудования — дизельные, бензиновые, газовые генераторы. Ниже вы можете познакомиться с некоторыми лидерами продаж.

Источник

Проверка регулятора напряжения

Это немного сложно, для не технически не подготовленного водителя, но все же многие данным способом пользуются и при том удачно.

Первое, что надо сделать, это осмотреть щетки. Выступать они должны из держателя не более чем на 5 миллиметров. Щетки должны свободно ходить в держателе, должны быть целы и не изношены.

А теперь самое интересное. Тут вам будет необходим источник тока, с помощью которого можно менять выходное напряжение с помощью регулятора и контрольная лампочка.

Подключаем положительную клемму к выводу устройства, а отрицательную клемму к массе регулятора напряжения. Подключаем контрольку к щеткам.

Подаем 13В на регулятор напряжения, при этом контролька должна загореться. После того, как вы увеличите напряжение до 14,5-15 Вольт, контрольная лампа должна погаснуть, так как регулятор перестал подавать напряжение на щетки. Это нормально. Уменьшая напряжение до 13 вольт, лампа должна опять загореться.

Важно почитать: Почему не заряжается аккумулятор, причины про которые нужно знать

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

• на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
• включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
• на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
• запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
• включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
• при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Диодный мост

Что касается диодного моста, то он состоит из нескольких пластин, которые имеют положительное и отрицательное значение. Проверка диода осуществляется мультиметром в режиме омметра. Для этого просто подсоединяется щуп к выводу + диодного моста, а второй поочерёдно присоединяется к фазам. После необходимо поменять щупы местами и выполнить то же действие. В первом случае должна быть проводимость, а во втором нет.

Чтобы проверить диод на отрицательной пластине, необходимо присоединить щуп с отрицательной пластиной, а второй к выводу диода. При подобном действии проверяется проводимость.

Причины неисправностей генератора автомобиля

Генератор  на машине является относительно простым устройством. В двух словах, это простой электродвигатель, задачей которого является генерация тока. В основе лежит ротор, который вращается, неподвижный статор, щеточный узел, а также реле-регулятор генератора.

В списке основных проблем генератора модно выделить:

• Заклинивание подшипников. Если в генераторе заклинило подшипники, это говорит о том, что устройство достаточно изношено и сильно загрязнено. Со временем грязь попадает на подшипники, их начинает подклинивать или полностью заклинивает.

• Если генератор полностью заклинил, проблему определить достаточно просто (генератор не крутится). Часто результатом становится обрыв ремня генератора или его постоянное проскальзывание. Однако подклинивания без снятия генератора диагностировать сложнее (генератор вращается, однако тока недостаточно).

  Выгорание обмотки статора или ротора. Как правило, часто сгорает обмотка на статоре или роторе (чаще на статоре). Обычно это происходит в результате агрессивного воздействия дорожной соли, попадающей на генератор, влаги и грязи. Обмотку попросту разъедает, происходит замыкание и т.п. Естественно, генератор перестанет вырабатывать электричество.

• Неполадки щеток (щеточный узел). В устройстве генератора используются графитовые щетки. Обычно эти щетки представляют собой стержни, имеют квадратную форму. Указанные щетки перемещаются по дорожкам статора и постепенно приходят в негодность. Решение — замена щеток генератора.
• Неполадки реле регулятора генератора. Фактически, данное реле не позволяет подавать на АКБ заряда больше, чем нужно. Другими словами, реле управляет напряжением и силой тока. Если реле регулятор имеет неисправности, зарядка аккумулятора не идет. Указанное реле при необходимости нужно менять.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Заключение

Точная диагностика исправности автомобильного генератора осуществляется своими силами при использовании несложных и распространенных бытовых измерительных приборов. Вышедший из строя генератор восстанавливают заменой диодного моста, реле-регулятора, опорных подшипников и щеток и  регулировкой натяжения приводного ремня. В прочих случаях потребуется покупка нового.
Знание простых методик проверки позволит восстановить нормальную работоспособность электрооборудования без обращения в автосервис и сэкономить средства.

Печать