Как снять и заменить катушку зажигания на ВАЗ-2114 своими руками

Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2114

Модуль зажигания нужен в автомобиле нужен, чтобы вырабатывать ток высокого напряжения, от которого затем воспламеняются свечи зажигания. На разных автомобилях ВАЗ может быть установлен раздельный или блочный модуль зажигания. В модулях раздельного типа – для каждого цилиндра стоит отдельная катушка. В блочных модулях – одна катушка используется сразу для двух или для всех цилиндров. Нужно заметить, что блочный модуль зажигания гораздо проще снять, проверить и установить обратно, по сравнению с раздельным.

ВАЗ 2114 сейчас выпускается с блочным модулем зажигания, в устройство его катушки входят: сердечник, обмотка, вв-провода и клеммы с низким напряжением.

Как проявляется неисправность модуля зажигания:

Примечание. Некоторые водители считают, что высоковольтные провода и модуль зажигания – это совершенно разные вещи, и если провода пришли в неисправность, то модуль от этого не пострадает. Это ошибка. Если провода повреждены, то искра может попадать неточно, в результате чего модуль зажигания может вообще перегореть.

Проще всего проверить модуль зажигания, установив аналогичный, исправный модуль зажигания, вместо своего. Если нет такой возможности, то можно обойтись мультитестером или обычной 12-вольтной лампочкой (“контролькой”).

Проверка исправности модуля зажигания с помощью мультитестера

Проверка исправности обмотки

Установите мультитестер в режим омметра, для измерения сопротивления между выводами вторичной обмотки. Установите щупы на выводы к первому и четвертому цилиндрам, потом — ко второму и третьему (см. видео ниже). Обычно тестер показывает результат близкий 5.4 кОм (плюс — минус 0.1 кОм). Главное, чтобы сопротивление между парными выводами было примерно одинаковым. Если разница превышает 100 Ом, то это свидетельство выхода из строя вторичной обмотки.

Решение проблемы: замена модуля зажигания.

Проверка исправности вв-проводов

Нужно “прозвонить” колодку проводов. Установите мультитестер в режим вольтметра, отсоедините колодку проводов от модуля зажигания. Один щуп установите на контакт А, второй — на массу двигателя. Пусть кто-нибудь заведет двигатель (или покрутит стартером), а вы отметьте для себя показания дисплея. В норме, напряжение должно быть в районе 12 Вольт. Такую же манипуляцию проделайте и с другим контактом.

Если напряжения, как такового, вообще нет, то необходимо проверить предохранитель: возможно, он перегорел. На электронном блоке управления ВАЗ 2114 есть три предохранителя. Третий сверху, имеющий номинал 7.5 А – это предохранитель на модуль зажигания.

Электрического тока может не быть не только по вине перегоревшего предохранителя, но и из-за окисления или обрыва проводов, отхода контактов.

Видео: Как проверить модуль зажигания

Проверка исправности модуля зажигания с помощью “контрольки”

Если под рукой нет мультитестера, то проверить модуль зажигания поможет контрольная лампочка на 12 В. Один провод лампочки подключите к контакту колодки А, другой нужно замкнуть на корпус двигателя. Теперь пусть кто-нибудь заведет двигатель (или покрутит стартером), а вы смотрите на лампочку – она должна мерцать. Такую же манипуляцию проделайте и с другим контактом.

Как снять катушку зажигания ВАЗ 2114

1. Отсоединить клемму “минус” от АКБ.

2. Снять наконечники со свечей.

3. Отжать фиксатор, разъединить колодку низковольтных проводов от катушки.

4. Выкрутить болты крепления кронштейна от коробки передач и нижний болт крепления от блока цилиндров.

5. Снять катушку вместе с кронштейном.

6. Отсоединить от катушки высоковольтные провода.

7. Отвернуть болты крепления катушки к кронштейну.

На катушке, на каждом выводе есть метка, обозначающая какой провод – к какому цилиндру. Также есть метки и на вв-проводах. При установке модуля зажигания обратно, нужно учитывать эти метки. При смене катушки, новая катушка должна иметь аналогичную маркировку.

Видео: Как снять катушку зажигания ВАЗ 21114

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

• неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
• провалы при резкой смене оборотов;
• высокий расход топлива;
• не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
• отсутствие динамики;
• резкое падение мощности;
• падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Простейший: снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу». При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Полезное: Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

Рубрика: БМВ

Автомобили BMW доставляют массу удовольствия от вождения во многих отношениях — в том числе и за рулем. И тот факт, что инженеры BMW способны создавать эффективные агрегаты, известен не сегодня. Мы советуем, какие из них заслуживают внимания. Любой, кто когда-либо имел удовольствие от вождения BMW (особенно с мощным двигателем), редко выбирает автомобиль другой марки позже. Эти автомобили соблазняют по-разному: удобный и хорошо

Read more

Этот двигатель известен своим аппетитом к моторному маслу, но когда он превышает разумные пределы, вы должны вмешаться. Один литр на 1000 км — это слишком много! Причин может быть несколько: от уплотнения клапанов до изношенных масляных колец Ремонт обычно довольно дорогой по сравнению со стоимостью автомобиля Миссис Розалия написала нам довольно драматическое письмо: Около года назад я купила у дилера

Read more

Расширение ассортимента BMW X7 является частью нынешнего наступательного продукта в сегменте класса люкс. Это важный элемент стратегии BMW Group NUMBER ONE> NEXT. Новый BMW X7 будет производиться на заводе BMW в Спартанбурге, США. Рынок появится в марте 2021 года. Длина 5151 мм, ширина 2000 мм, высота 1805 мм и колесная база 3105 мм дают гармоничные пропорции и четко позиционируют автомобиль на вершине семейства

Read more

BMW продолжает выпускать модели в сегменте люксовых автомобилей и представляет открытый спортивный автомобиль, который отвечает самым высоким требованиям с точки зрения динамики вождения, азарта и эксклюзивности. Новый BMW 8 серии Cabrio очаровывает как во время спокойной езды по городским бульварам, так и по извилистым дорогам за городом и на ипподроме. Когда они появятся на рынке в марте 2019 года, будут доступны

Read more

BMW Z8 имеет кузов типа родстер. Модель выпускалась с 2000 по 2003 год. В это время возник 1-е поколение этой модели. BMW Z8-это класс роскошные легковых автомобилей. Максимальная мощность составляет 294 квт, а считая в лошадях механических л. с. модели BMW Z8 составляет 400 КМ, что делает его максимальная скорость составляет 250 км/ч, а ускорение до 100 км/ч занимает 4,7 сек. Двигатель BMW Z8-это

Read more

BMW Z4 имеет кузов типа купе и родстер. Модель выпускалась с 2002 до 2021 года. В этот период было создано 5 поколений этой модели. BMW Z4-это класс выше средняя легковых автомобилей. Максимальная мощность составляет от 110 до 252 квт, а считая в лошадях механических л. с. модели BMW Z4 составляет от 150 до 343 КМ, что делает его максимальная скорость составляет от 220

Read more

BMW X4 имеет кузов типа универсал. Модель выпускается с 2014 года до сегодняшнего дня. В это время появились 2 поколения этой модели. BMW X4-это класс выше средняя легковых автомобилей. Максимальная мощность составляет от 135 до 265 квт, а считая в лошадях механических л. с. модели BMW X4 составляет от 184 до 360 Л. с., что делает его максимальная скорость составляет от 212 до

Read more

BMW X2 имеет кузов типа универсал. Модель производится с 2017 года до сегодняшнего дня. В это время возник 1-е поколение этой модели. BMW X2-это класс выше средняя легковых автомобилей. Максимальная мощность составляет от 103 до 170 квт, а считая в лошадях механических л. с. модель BMW X2 составляет от 140 до 231 КМ. Двигатель BMW X2 рядный, имеющий от 3 до 4 cylidrów объемом

Read more

BMW X1 имеет кузов типа универсал. Модель производится с 2009 года до сегодняшнего дня. В это время созданы 3 поколения этой модели. BMW X1-это класс выше средняя легковых автомобилей. Максимальная мощность составляет от 85 до 190 квт, а считая в лошадях механических л. с. модели BMW X1 составляет от 116 до 258 Л. с., что делает его максимальная скорость составляет от 190 до

Read more

BMW 6 Серии имеет кузов типа купе, хэтчбек, кабриолет и седан. Модель выпускается с 1979 года до сегодняшнего дня. В это время было создано 12-го поколения этой модели. BMW 6 Серии-это класс роскошные легковых автомобилей. Максимальная мощность составляет от 135 до 412 квт, а считая в лошадях механических л. с. модели BMW 6-й Серии составляет от 183 до 560 КМ, что делает его

Read more

При каких неисправностях есть возможность отремонтировать устройство?

В результате того, что модуль зажигания по строению включает в себя соединение двух катушек, отремонтировать его сложно. При наличии обрыва либо пробоя, а также оплавления витков, решить проблему можно путем замены устройства. Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственный вариант исправить ситуацию без замены устройства — отремонтировать повреждение спайки.

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта производится после подготовки всех инструментов и материалов:

• набор торцевых ключей, потребуется инструмент на 10, 13 и 17;
• шестигранник на 5;
• отвертка с плоским наконечником;
• паяльник с алюминием и флюсом;
• лак для ногтей;
• многожильные проводники.

Восстановление работы модуля зажигания производится так:

1. Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель заводится. Затем надо пошевелить контактные элементы на модуле, чтобы удостовериться в их неработоспособности.
2. Силовой агрегат останавливается. Производится снятие модуля.
3. Выполняется очистка корпуса устройства от пыли. Для разбора надо открыть корпус, это делается путем его поддевания отверткой. Внутри устройства располагается плата, на которой имеется силиконовая пленка, от нее надо избавиться.
4. От высоковольтных контактных элементов убирается алюминий. Старые провода удаляются.
5. Следующим этапом будет пайка к схеме новых проводников. Для этого производится очистка поверхности коллекторного устройства от следов налета. Затем плату надо установить на электрическую плиту и нагреть примерно до 200 градусов. При увеличении температуры можно услышать незначительный запах гари. Для схемы это не страшно, ее разогрев позволит упростить процедуру пайки.
6. Затем выполняется пайка. С использованием паяльника, флюса и алюминия концы проводников надо подключить к модулю зажигания. Все контактные элементы проводников, которые соединены со схемой, нужно обработать лаком для ногтей.
7. Затем выполняется сборка устройства в обратной последовательности и его установка в посадочное место. После монтажа запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика выполняется фиксация устройства в месте посадки.
8. Если из строя вышел транзистор или коммутаторное устройство, то отремонтировать эти компоненты не получится, но можно их заменить. Для этого детали извлекаются из платы и меняются на новые.

Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Это интересно: Причины возникновения бедной смеси ВАЗ-2114 — ошибка 0171

Конструкция

Устроен модуль зажигания достаточно сложно, поскольку в нем объединяется техника и электрика. Девайс служит для создания высокого напряжения, передаваемого на свечи зажигания. Именно этот подаваемый ток является основой для осуществления зажигания.

Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря совсем простым языком, без модуля машина никуда не поедет.

Для моделей ВАЗ предусматривается использование двух типов модулей зажигания:

• Раздельные;
• Блочные.

Блочные отличаются тем, что катушки работают по одной на пару свечей зажигания. Именно такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

Катушка раздает иску сразу на две свечи, а ее конструкция включает следующие элементы:

• Высоковольтные провода;
• Клеммы с низким напряжением;
• Вторичная и начальная обмотка;
• Сердечник.

Раздельные модули, где катушки подают на каждую из 4 сечей отдельную иску, отличаются выходом высоковольтных проводов через контакт пружину. Блочные проще поддаются проверке, их легко снять и вернуть на место.

Примечательно, что при размере 11х11х7 сантиметров, этот блок весит около 1,5 килограмма.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля, вам понадобится «высоковольтный разрядник», который можно приобрести в автомагазине за цену в районе 900-1500 руб. При помощи этого разрядника, вам можно будет проверить на исправность: модуль зажигания, катушку зажигания, и сами высоковольтные провода на наличие искрообразования.

Примечание! На видео отчетливо видно то что модуль зажигания исправен, потому что при подсоединении к нему поочередно всех проводов, на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверки видно то что искра немного обрывается, но все же модуль себя хорошо проявляет, и его замена не требуется!

Важно! При работе с модулем зажигания будьте осторожны, а так же не в коем случае не проводите с ней каких либо действий, не обесточив при этом аккумулятор!

Замена модуля зажигания 2114

Все началось месяца 2-3 назад. Поехал как то по делам завел, прогрел сел и поехал. Проезжаю метров 300 и замигал чек… движок как будто на 3 цилиндра работает…вообщем остановился заглушил, (че за фигня сказал я себе)… С аварийкой еле доехал до дома поставил машину и в магазин. Купил новые свечи NGK и ВВ провода, поставил — завел, но все равно что колбасит машину. Ладно поехал на диагностику пока ехал чек потух и все норм. Сделал диагностику — сказали проблем нет…Хммм… Ладно езжу неделю еще…поехал в автосервис (Рядом с домом)… Приехал так и так такие дела говорю… Померил компрессию, во всех горшках по 12., померил давление в топливной рампе — все норм, отрегулировал клапана заодно у них… Завелся все равно колбасит машину… Уехал домой огорчившись.

Забил на машину — едет и едет пока пускай едет «сказал я про себя» и проездил еще неделю… На выходных собравшись с мыслями и духом решил для себя поехать опять в сервис.на этот раз почистили дроссель, форсунки, заменил датчик РХХ, — и как вы думаете фиг вам называется колбасит…

Сидя на работе подумал а может это связано с модулем зажигания…и начал капать в разные стороны… Наткнулся на статью где проверяют модуль зажигания с помощью мультиметра. В статье вычитал что сопротивление между 1 и 4, 2 и 3 кантактами не должно превышать 5,8 кОм, Отыскав у себя дома мультиметр.

Мультиметр

отправился к машине снял модуль зажигания открутив 3 болта и стал мерить сопротивление … и тут выяснилось что модуль давно пора на замену просится …

Сопротивление между 1 и 4

Сопротивление между 2 и 3

Ужаснувшись поставив модуль обратно поехал магазин. По приезду в магазин предложили на выбор 2 катушки одна из них российского производства а другая фирмы бош Германия разница в цене была чуть больше 1000 рублей…На тот момент проблемы с финансами были вот и пришлось купить что по дешевле.

Поставив новый модуль на место машина просто зашептала (от удовольствия сделал кругов 3 вокруг района).

Принцип работы катушки зажигания.

Модуль – своеобразное связующее звено: от электронного блока управления, который контролирует его рабочий процесс, посылается определенный сигнал на обмотку (в виде заряженных импульсов); затем, модуль выдает высокое напряжение, которое передается на свечи через высоковольтники. Это действие позволяет произвести свечам необходимую искорку для пуска внутреннего сгорания воздушно-топливной смеси в пространстве камеры.

На ВАЗы нового поколения, включая четырнадцатую, ставят катушку системы зажигания, она не включена в общий модуль, так как другая его важная часть – коммутатор – находится в электронном блоке. Если взять ВАЗы старого образца, включая четырнадцатую с движкой на 1,5 литра, то у них именно модуль системы зажигания: две катушки и два коммутатора в едином корпусе. Две катушки связаны с цилиндрами высоковольтными проводами (каждая на два цилиндра: одна на 1-й и 4-й, вторая на 2-й и 3-й).

Признаки неисправности катушки зажигания:

• При ускорении чувствуете провал,
• Падает мощность,
• На холостом ходу движка ведет себя нестабильно,
• Движка троит (выходят из строя цилиндры).

Перед тем, как решить, что делать с вышедшей из строя катушкой зажигания, нужно ее проверить. Особого умения не требуется, достаточно знать, что такое мультиметр и как его держать в руках. В зависимости от результата проверки стоит принимать решение: заменить или отремонтировать.

Наряду с возможными неполадками модуля, рекомендуется проверить все датчики – от массового расхода воздуха до DS – существует серьезная вероятность поломки одного из них.

Основные методы проверки КЗ на работоспособность

Место установки КЗ может быть разным в зависимости от модели авто, обычно она располагается в районе мотора, в частности, БЦ. Перед диагностикой следует отключить питание аккумуляторной батареи, а также самой КЗ. При отключении всех проводов запомните их расположение — высоковольтные проводы нельзя спутать местами. В первую очередь после демонтажа следует произвести визуальную диагностику на предмет выявления повреждений и дефектов. Тщательно очистите корпус устройства от грязи, поскольку это способствует образованию утечек тока.

Для диагностики КЗ на предмет обрыва нужно знать, как правильно прозвонить устройство, для этого вам потребуется омметр. Одна клемма подключается к входу обмотки, а вторая — к ее выходу, причем сначала следует прозвонить первичную, а затем — вторичную обмотки. Уровень сопротивления на первой должен быть значительно меньше, чем на второй.

Как вариант, можно попытаться подключить первичную обмотку КЗ к источнику напряжения 12 вольт, подключив его к кнопкам, которые рассчитаны на 20 В. Затем нужно будет параллельно подключить конденсаторное устройство с аналогичной емкостью, как в системе зажигания вашего авто. К вторичной обмотке следует подсоединить свечу, а затем несколько раз быстро активировать источник. Если в результате вы услышали треск, то это говорит о том, что в устройстве имеются пробои.

Руководство по ремонту модуля зажигания

Итак, если вы в целом понимаете, что такое катушка и какие функции она выполняет, процедуру ремонта можно попробовать осуществить своими силами.

Для этого выполните следующие действия:

Для начала вам потребуются торцевые ключи на 10, 13 и 17, также подготовьте шестигранник на 5

Как показывает практика, в большинстве случаев основной проблемой в работе узла являются плохие контакты, так что соединению в первую очередь нужно уделить внимание. Проверните ключ в замке и попытайтесь завестись, при этом подергайте контакты

Если в их соединении есть проблемы, вы сразу же это почувствуете.
Затем силовой агрегат можно заглушить и демонтировать непосредственно сам модуль. Используя отвертку, открутите болты крепления корпуса, вам необходимо открыть узел.
Сделав это, вы сможете увидеть схему, поверх которой находится слой силикона — этот силикон необходимо убрать. Затем со всех высоковольтных контактов также следует убрать алюминий.
Следующий шаг — один из самых ответственных и сложный. Вам нужно будет подпаять к схеме новую проводку. Чтобы сделать это, в первую очередь произведите очистку поверхности коллектора от грязи и налета. После этого положите схему на плиту и прогрейте до двухсот градусов. Если есть специальный термометр для измерения высоких температур, он вам пригодится, если его нет — прогревайте «на глаз». В тот момент, когда температура приблизится к необходимой, плата может начать плохо пахнуть, это нормально. Теперь можно приступать к пайке. Конца контактов необходимо соединить с модулем и зафиксировать.
Далее, места контактов на модуле и схеме необходимо замазать, для этого используется лак для ногтей.
Остается только произвести сборку узла в обратной последовательности, установить его на место монтажа и запустить мотор. Когда вы будете уверены в том, что все функционирует должным образом, воспользуйтесь герметиком для более надежной фиксации механизма.

Что касается остальных компонентов узла, то их ремонт в домашних условиях произвести не удастся, их можно будет только заменить. Стоимость таких деталей сегодня не особо высокая — коммутатор стоит около двухсот рублей, цена на транзисторный элемент будет до 300 рублей.

Следует учитывать один момент — многие автомобилисты считают, что модуль и катушка зажигания — это одно и то же. Однако если смотреть на эти вещи с технической стороны, то это разные элементы. Кроме того, нужно отметить, что на автомобили ВАЗ 2114 с разными двигателями ставятся разные узлы. К примеру, на полутора литровый мотор старого образца ставится именно модуль, а на силовые агрегаты нового образца монтируются непосредственно катушки.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена модуля

Замена — это достаточно распространенное решение проблемы неисправного модуля зажигания. Выполняется процедура следующим образом:

• Найдите модуль зажигания. Если что, от свечей к нему идут провода высокого напряжения. Не ошибетесь;
• С аккумулятора снимите минусовую клемму;
• Отключите колодку с проводками от модуля зажигания;
• Отключите высоковольтники;
• Демонтируйте модуль и извлеките его;
• Поставьте на место старого устройства новую катушку, точнее модуль, и выполните сборку в обратной последовательности;
• Убедительная просьба не перепутать расположение проводов высокого напряжения на модуле, иначе придется покупать новый компонент;
• Не лишним будет в целях профилактики заменить и старые провода. Особенно, если на кончиках свечей и на самих проводках имеются желтые полосы. Это яркое свидетельство того, что элементы подлежат обязательной замене.

Демонстрация замены на примере ВАЗ 2112

Если вы не хотите полностью менять модуль, его можно попробовать вернуть к жизни путем ремонта. Задача не слишком сложная, потому выполнить ее самостоятельно более чем реально.

1. Вооружитесь торцевыми ключами на 17, 13 и 10 миллиметров, отверткой, паяльником, флюсом на алюминий, лаком для ногтей, многожильными проводами и шестигранным ключом на 5.
2. Наиболее слабое место модуля зажигания — контакты.
3. Заведите автомобиль, подергайте контакты. Это позволит определить, действительно ли проблема кроется в плохих соединениях.
4. Заглушите мотор, извлеките модуль. Как это делается, мы рассказали вам в предыдущем разделе.
5. Откройте модуль, просто поддев корпус плоской отверткой.
6. Внутри располагается плата с силиконовой пленкой. Зачистите ее.
7. Уберите алюминий от контактов ВВ.
8. Теперь наступает наиболее тяжелый этап — работа с паяльником. Задача состоит в том, чтобы припаять новые проводки к месту, где только что вы удалили стары.
9. Очистите поверхности от налета, поставьте плату на плиту и прогрейте до 200 градусов примерно. Определить нужный уровень нагрева можно по небольшому запаху.
10. Начинайте пайку. Концы проводков соединяют с модулем.
11. Полученные новые контакты обработайте обычным бесцветным лаком для ногтей.
12. Соберите модуль в обратной последовательности, включите зажигание.
13. Если все работает хорошо, вооружайтесь герметиком и клейте все максимально прочно.
14. Если вышел из строя транзистор или коммутатор, чинить их будет невозможно. Данные элементы подлежат только полноценной замене. Но не переживайте, поскольку их цена составляет примерно 200-300 рублей. То есть покупка новых элементов обойдется в общей сложности в 500 рублей максимум.

Как видите, решить проблему с катушкой зажигания на ВАЗ 2114 вовсе не сложно. Постарайтесь запомнить, что модуль и катушка — это синонимы. Но для «четырнадцатого» ВАЗа все же правильно использовать понятие модуль зажигания.

Но опять же, все зависит еще и от используемого двигателя. Если для 1,5-литрового старого мотора используют конкретно модуль, то на двигателях 1,5 и 1,6 литра новой генерации устанавливают катушки.