Замена термостата на Астра J
Замена термостата на Астра J элементарна и занимает минут 10-15. Термостат располагается под дросселем, поэтому чтобы к нему добраться нужно будет снять воздушный патрубок, идущий к корпусу дроссельной заслонки.
Для замены вам будет нужно:
- плоская отвертка,
- головка торкс Т10,
- карданчик и удлинитель,
- тряпка, литр нового антифриза (если не собираетесь его полностью сливать и менять).
Краткий алгоритм происходящей работы при замене термостата Opel Astra J
- Ослабляем хомут патрубка впуска на дросселе затем сначала снимаем разъем с ДМРВ, а потом снимаем патрубок;
- Снимаем хомут с патрубка охлаждения возле термостата, и сдернув его сразу поднимаем наверх, дабы не разливать антифриз (грамм 300-400 прольется);
- Отсоединяем разъем с термостата, откручиваем четыре болта крепления корпуса (тут еще выльется до пол литры охлаждающей жидкости);
- Устанавливаем новый термостат в обратном порядке;
- Доливаем антифриз.
Номер оригинального термостата Opel 1338178 или GM 1338372, но чаще всего отдают предпочтение золотой середине (цена-качество) и покупают от Крузака 55597008. Поскольку в комплекте, скорее всего, не будет прокладки, то её нужно заказывать отдельно, оригинальная opel 55351449. Или же покупайте термостат Febi 33683, он подороже но значительно лучше (идет с уплотнителем).
Термостат под патрубком, поэтому первым делом снимаем хомуты и убираем его.
Дефектовка
Все детали надо очистить и вытереть, затем осмотреть. В ремонтном наборе содержатся фторопластовые и резиновые детали. Этого бывает недостаточно.
Следует осмотреть состояние зубчатого штока. Наличие повреждений, задиров, коррозии появившихся на зубьях или в местах соприкосновения с сальниками или кольцами из фторопласта не допустимы. Нужно менять шток.
Осмотрите шестерню на приводном валу. На ней не должно быть сколов, зазубрин, трещин, следов износа. Поврежденная шестерня может заклинить при движении автомобиля. Поэтому, использовать поврежденную шестерню опасно для жизни.
Наиболее частой причиной стука рейки является износ ее прижимной втулки. Осмотрите эту втулку. Если поверхность не гладкая, имеет продавливания или задиры, тогда втулку стоит заменить. В рем комплект она не входит, на большинство машин ее можно купить отдельно, в магазине запчастей.
Поврежденные элементы в гараже починить не получится. Тут либо полная замена, либо обращаться на СТО, где смогут их отреставрировать на специальном оборудовании.
Ремонт или полная замена
Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.
Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.
Стоит ли ремонтировать?
В вопросе, стоит ли ремонтировать рулевую рейку, ведется много дискуссий. Здесь нужно комплексно подходить к проблеме, и понимать, в чем причина неисправности.
Наиболее надежный и дорогой вариант — замена изделия на оригинал.
Но такое решение по карману далеко не всем автовладельцам, поэтому многие ищут варианты для экономии.
Как результат, покупается не оригинальная / контрактная рейка, способная прослужить еще много лет.
Альтернативное решение — покупка ремкомплекта с сальниками, втулками и пыльниками.
При выборе такого варианта важно отдать предпочтение качественному комплекту, ведь от этого зависит срок службы отремонтированной рейки. Также нужно доверить работу профессионалу по ремонту, у которого имеется достаточный опыт. Также нужно доверить работу профессионалу по ремонту, у которого имеется достаточный опыт
Также нужно доверить работу профессионалу по ремонту, у которого имеется достаточный опыт.
Следовательно, для получения результата нужно обратиться в проверенное СТО и купить качественный ремонтный комплект. Это позволяет сэкономить, но нужно требовать гарантию на работы.
В случае с рулевой рейкой на ЭУР, как правило, предпочтение отдается ремонту, но не всегда это возможно, ведь даже на СТО чаще всего рекомендуют сразу делать замену.
Это связано с тем, что шлифовать при механической поломке здесь нельзя, а неисправности, связанные с электроникой, требуют больших временных затрат.
То есть, отремонтировать рулевую рейку с ЭУР возможно только при незначительной неисправности, характерной для механических аналогов. В ином случае, с вероятностью 90%, деталь идет под замену.
Если рассуждать с позиции производителей автомобилей, они вообще не приемлют ремонт и рекомендуют сразу менять механизм в сборе при любой поломке. Но так было не всегда.
Ориентировочно до 2005 года рулевые рейки считались обслуживаемыми, и многие официальные сервисы шли на замену отдельных запчастей. Теперь же этот узел является необслуживаемым.
Заводы-изготовители не продают оригинальные запчасти, поэтому восстановление устройства выполняется на свой страх и риск.
Владельцы автомобилей вынуждены покупать ремонтные комплекты на стороне и рассчитывать на их качество.
Что такое рулевая рейка
Механизм поворота колес состоит из двух частей: рейки и шестерни. Вращение руля запускает движение шестерни, которая двигает зубчатую рейку влево или вправо. В результате колеса поворачиваются в нужную сторону.
Металлические детали механизма бывает непросто поворачивать, поэтому современные автомобили комплектуются усилителями. Существует два вида усилителя – гидравлический и электрический. Они делают поворот рулевого колеса плавным и легким. ГУР или ЭУР крепится непосредственно на рейке.
Усилитель руля повышает безопасность вождения, так как гасит вибрации и стуки от дороги. Водитель чувствует себя увереннее за рулем. С другой стороны, от этого незначительно ухудшается управляемость автомобилем.
От рулевого управления во многом зависит безопасность на дороге. При любых неисправностях ухудшается маневренность, в результате водитель не может среагировать на дорожную ситуацию
Поэтому важно поддерживать рулевое управление в рабочем состоянии и обращать внимание на все симптомы поломок
Симптомы и причины неисправности рулевой рейки, почему они возникают и как их устранить
Одним из основных факторов, влияющих на быстрый износ рулевой рейки и выход ее из строя – это качество дорожного покрытия. Постоянная езда по неровной и некачественной дороге способствует возникновению проблем с рулевым управлением, появляется стук рулевой рейки и другие поломки.
Чтобы самому ориентироваться, диагностировать симптомы, знать причины возникновения и знать, как устранить основные неисправности рулевой рейки, ниже рассмотрим основные поломки, чем они сопровождаются и надежные методы их устранения.
Отсутствие усилия на рулевом колесе при вращении в обе стороны
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
- Недостаточный уровень жидкости в бачке.
- Износ или слабая натяжка ремня.
- Износ рабочих частей насоса.
- Долить жидкость в бачок.
- Отрегулировать натяжку ремня или заменить его.
- Заменить насос.
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
- Неправильно отрегулирована рулевая рейка.
- Изношены крестовины рулевого вала.
- Скручивание торсионного вала распределителя.
- Изношены детали ходовой части автомобиля.
Как устранить поломку
- Регулировка или замена рулевой рейки.
- Замена крестовины или изношенных деталей.
- Замена распределителя.
Пропадает усилие на рулевом колесе в центральном положении
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
Кольцевой износ в корпусе силового цилиндра.
Как устранить поломку
Необходима замена рулевой рейки.
Пропадает усилие на рулевом колесе при повороте в одну сторону
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
Кольцевой износ в корпусе распределительной части.
Как устранить поломку
Нужна замена рулевой рейки.
Скрипы во время работы при повороте в одну сторону
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
Причиной является изгиб вала.
Как устранить поломку
- Замена рулевой рейки.
- Замена поперечного вала.
Рулевое колесо не возвращается или плохо возвращается в центральное положение
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
- Плохая регулировка рулевой рейки.
- Износ червячной шестерни распределителя, либо зубчатого сектора вала и как следствие чрезмерная затяжка поджимки вала.
Как устранить поломку
Необходима замена или регулировка рулевой рейки.
Самопроизвольный поворот рулевого колеса
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
Рулевая рейка вышла из распределителя.
Как устранить поломку
Замена рулевой рейки.
Возникновения посторонних звуков (визга, шума)
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
- Засорен фильтр бачка.
- Понижен уровень жидкости в бачке.
- Деформировались шланги.
- Попал воздух в систему.
- Понизилась производительность насоса, упало давление.
Как устранить поломку
- Замена бачка, шлангов или насоса.
- Устранение причины протекания бачка, доливание жидкости.
- Замена неисправных сальников.
Руль «тяжелый» при быстром вращении
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
- Попал воздух в систему.
- Понизилась производительность насоса.
- Слабо натянут ремень.
Как устранить поломку
- Замена сальников.
- Замена насоса.
- Подтяжка ремня.
Понизился уровень гидравлической жидкости
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
- Разгерметизация соседних масляных магистралей.
- Износились сальники или уплотнители рейки, или насоса.
Как устранить поломку
- Необходима замена поломанного узла.
- Заменить уплотнители.
Рулевое колесо вибрирует при движении
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
Проблема балансировкой колес или с регулировкой развал-схождения.
Как устранить поломку
Выполнить балансировку колес или сделать развал-схождение.
Стучит рулевая рейка и вибрирует рулевое колесо
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
- Неправильно отрегулирована рулевая рейка.
- Износились детали ходовой части машины.
Как устранить поломку
- Регулировка рулевой рейки.
- Замена изношенных деталей.
Возникновение люфта и стука рулевой рейки
Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки
- Износились крестовины рулевого вала.
- Неправильно отрегулирована рулевая система.
- Износились детали ходовой части авто.
Как устранить поломку
- Заменить крестовину.
- Отрегулировать рулевую рейку.
- Заменить изношенные детали ходовой.
Признаки неисправностей рулевой
Один из главных симптомов – появление стука в области передней оси. Сначала лишний шум едва заметен и проявляется только на неровных дорогах.
В дальнейшем стук может усилиться, появится отдача в рулевое колесо. В этом случае диагностика рулевой рейки обязательна.
Если ничего не делать, то авто может стать неуправляемым уже через 1-2 месяца езды. Выход будет один – менять узел полностью.
Основная причина стука – износ основного зуба, шарнира или рулевой тяги.
Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:
1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.
2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.
3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.
4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.
5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.
6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.
7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.
Но это еще не все
Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля
Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:
- Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;
- появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;
- на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;
- пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.
Основные неисправности рулевой рейки
В современных автомобилях ВАЗ поломки рулевой рейки и гидроусилителя руля – весьма частое явление. Причины могут быть следующие:
Частая езда по неровным дорогам, попадание автомобиля в ямы на большой скорости, активный (небережливый) стиль езды.
В такой ситуации рулевая рейка и ГУР быстро выйдут из строя, появится надоедливый стук, ухудшится управляемость. Итог – выход узла из строя;
резкие ускорения в момент, когда руль находится в крайне правом или левом положении
Такая практика вождения негативно сказывается на продолжительности жизни рулевой рейки;
регулярные заезды на бордюры – это большая нагрузка для столь важного механизма.
Любителям такой «езды с препятствиями» очень скоро придется тратить деньги на ремонт рулевой рейки.
Основные причины мы выделили. Но как определить неисправность рулевой рейки на практике? По каким симптомам? Вот с этим вопросом мы и разберемся подробнее.
Как определить неисправность рулевой рейки
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.
Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать
Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.
Гул при повороте
Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.
Утечка жидкости ГУР
Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.
Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.
Стук при езде в передней оси
На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.
Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.
Порванный пыльник на тяге
При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной
Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.
Рулевая рейка с электроусилителем
Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.
Разбитые втулки
Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.
Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.
Датчики поворота
Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.
Электропривод руля
В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.
Неисправность: засорилась система вентиляции картера двигателя
Многие автовладельцы имеют смутное представление о системе вентиляции картера двигателя своего автомобиля. Так как длительное время, пока автомобиль имеет небольшой пробег, она работает незаметно, ни чем не выдавая своего существования. Спустя годы и (или) сотню тысяч пробега система вентиляции постепенно засоряется выдавая первые признаки своей неисправности.
Признаки неисправности: засорилась система вентиляции картера двигателя
Выгоняет моторное масло из двигателя под сальники и прокладки
Так как система вентиляции отвечает за своевременное и эффективное удаление газов из картера двигателя в его впускной тракт, то малейшее сужение ее каналов по причине появления в них отложений приводит к повышению давления в картере и в самом двигателе. Повышенное давление заставляет моторное масло сочиться под сальники коленчатого и распределительного валов, прокладку поддона, прокладку клапанной крышки, пробку маслозаливной горловины. Замена сальников и прокладок в такой ситуации проблемы течи масла не решает.
Масло в корпусе воздушного фильтра двигателя
(для карбюраторных двигателей)
По описанной выше причине повышенного давления в картере двигателя находящееся в нем моторное масло начинает активно выбрасываться вместе с газами под клапанную крышку и далее в корпус воздушного фильтра. Забивая фильтрующий элемент и жиклеры карбюратора.
Повышение расхода моторного масла
Так как моторное масло начинает активно выбрасываться во впускной тракт двигателя и догорать в камерах сгорания, соответственно растет его расход. Сначала практически незаметный он постепенно растет по мере засорения системы вентиляции.
Замасливание электродов свечей зажигания
По причине попадания моторного масла во впускной тракт двигателя и далее в камеры сгорания происходит замасливание электродов свечей зажигания. Свечи начинают работать с перебоями, двигатель троит на холостом ходу, появляются провалы и рывки в движении, сизый дым из глушителя.
Причины неисправности: засорилась система вентиляции картера двигателя автомобиля
Большой пробег автомобиля
Рано или поздно система вентиляции картера двигателя перестает эффективно справляться со своими обязанностями так как ей все время приходится иметь дело с картерными газами, несущими в себе частицы масла, сажи и пр. Все это со временем забивает маслоотделитель системы и оседает в виде сажевого налета на стенках ее шлангов и трубок.
Применение некачественных масел
Ускорить процесс засорения системы вентиляции картера может постоянная эксплуатация двигателя автомобиля на низкокачественном и (или) неподходящем для данного двигателя моторном масле. Количество сажевых отложений в таком случае возрастает в разы.
Износ поршневой группы двигателя
Изношенная поршневая группа двигателя автомобиля (кольца, поршни, цилиндры) позволяет большому объему газов из камер сгорания прорываться в картер, повышая в нем давление и способствует наступлению негативных последствий.
Что делать если имеются признаки засорения системы вентиляции картера двигателя?
Сменить моторное масло на соответствующее и качественное.
Проверить компрессию в цилиндрах двигателя, чтобы определить степень износа его поршневой группы.
Примечания и дополнения
На двигателях, у которых позволяет конструкция системы вентиляции, существует практика устранения негативных последствий засорения системы вентиляции и износа поршневой , заключающаяся в выводе основного шланга системы под двигатель. Картерные газы при этом выбрасываются в атмосферу. Так как они ядовиты, то страдает экология.
Для чего нужна система вентиляции картера двигателя? Система предназначена для удаления газов из картера двигателя в его впускной трубопровод, что предотвращает повышение их давления и как следствие течь масла под сальники и уплотнения. Помимо этого дожигание вредных картерных газов приводит к снижению токсичности выхлопа.
Система вентиляции картера закрытого типа. С принудительным удалением газов (за счет разрежения во впускном трубопроводе). Отбор газов производится через маслоотделитель, очищающий их от частиц моторного масла. Удаление газов производится по двум контурам (основного и холостого хода).
Пример: устройство системы вентиляции картера двигателя автомобиля.
1. Картер двигателя.
3. Шланг от сапуна к патрубку клапанной крышки.
4. Маслоотделитель под клапанной крышкой.
5. Тонкий шланг от клапанной крышки к штуцеру с жиклером блока дроссельной заслонки.
6. Штуцер с жиклером на блоке дроссельной заслонки.
7. Толстый шланг от клапанной крышки к впускной трубе.
Источник
Причины выхода из строя
Если появляется стуки и скрипы в рулевой рейке, то этому могут быть следующие объяснения:
- вал уже выработался внутри втулки;
- произошел критичный износ червячной пары распределителя;
- стерлась зубчатая часть вала;
- износились наконечники рулевой тяги.
Из-за коррозии, попадания влаги и песка через уплотнители втулки между трущимися поверхностями образуется абразивная поверхность, которая разрушает вал, пластиковую или бронзовую втулку. Для устранения проблемы нужно заменить изношенную деталь, использовать специальный ремонтный комплект.
В местах сцепления зубчатой основы с шестерней отмечается большая нагрузка, поэтому со временем зубья разрушаются. Такая поломка проявляется стуками во время прямолинейного движения по дорожным неровностям.
Наконечники рулевой тяги изнашиваются из-за разрыва пыльников, внутренняя смазка вымывается. При таких обстоятельствах данные детали ремонту не подлежат, поскольку они разрушаются из-за жесткого трения. Их нужно только менять.
С электроусилителем
Электрическая рулевая рейка зачастую выходит из строя из-за того, что появляются следующие неисправности его узлов и агрегатов:
- изнашивается червячный привод, в нем ломаются зубья;
- выработка втулки приводит к заклиниванию подшипника, закусыванию рулевого механизма;
- сбои в работе электронного блока управления из-за окисления контактов, попадания влаги внутрь корпуса;
- обрыв проводки якоря, износ графитовых щеток, опорных втулок реверсивного электромотора с червячным приводом, который приводит в движение вал;
- выход из строя поворотных датчиков.
С ГУР
Рулевой механизм с гидравлическим усилителем может ломаться из-за:
- неисправности клапана распределителя;
- растяжения или обрыва ремня помпы;
- повреждения резиновых уплотнителей, прокладок, сальников;
- сбоев в работе поршневой системы гидравлического цилиндра;
- коррозии корпуса главного вала, появление течей;
- поломки насоса гидравлического усилителя руля.
Что можно сделать
В определенных ситуациях становится очевидным, что стук или люфт возник в результате ослабления крепления реечного картера или незначительного естественного износа шестерни на руле и рейки. Если зацепление при взаимодействии шестерни руля и рейки не правильное, и руль поворачивается туго, делается несложная процедура подтягивания. До того, как подтянуть рулевую рейку, нужно проверить уровень масла в ее картере и при необходимости, долить до нужного объема.
Чтобы заняться регулированием рейки руля, автомобиль с выставленными прямо колесами, следует поднять на подъемнике или разместить на эстакаде. Двигатель должен быть выключен. Открывается доступ к рейке для детального осмотра, в том числе ее вала, корпуса, сальников и уплотнительных колец.
Простая регулировка рулевой рейки делается при помощи специального винта. Обычно он располагается в ее торцевой крышке. Задача операции – добиться ликвидации стука, люфта
Важно эту работу делать не спеша. Немного повернув ключ, каждый раз проверять наличие люфта
Он не должен превышать 10 градусов. В результате восстанавливается его свободное поворачивание в обе стороны и возврат в исходное положение.
Добившись удовлетворительного результата, проверить его на ходу. Не исключено, что руль станет поворачиваться тяжелее. В этом случае регулировочный винт слегка ослабляется. Если подтягивание оказалось безрезультатным, надо не откладывая ехать в автосервис. Зная, как подтягивается рулевая рейка, муторная процедура становиться быстрым и привычным занятием, особенно, если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях.
Считается, что рулевая рейка является достаточно капризным и не всегда надежным элементом машины
Понимание особенностей диагностики состояния этой важной части рулевого управления, регулярный и тщательный осмотр узла помогает своевременно выявить его неисправности. Это позволяет избежать потери управляемости и в следствии дорогостоящего ремонта
Интенсивная раскоксовка и замена масла. — KIA Spectra, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Раскоксовка, проводимая в прошлый раз аэрозолем ХАДО никакого эффекта не дала. Может из-за большого объема углеродных отложений, а может из-за того, что производилась неправильно. Поршни не выставлялись в равное положение, покачивание ими в процессе не производилось, мотор был очень горячим, жидкость моментально испарялась. Да и текучесть спрея очень высокая, он моментально просачивался между замками колец в 1-2-3 цилиндрах и уходил в картер. В сильно закоксованном 4-м цилиндре он держался, но результата это не дало.В этот раз решил сделать двойную раскоксовку: со стороны маслосистемы и со стороны камер сгорания. За 300км до планируемой замены масла залил в него вот такую штуку ХАДО :
Сразу же заметил, что мотор стал работать ровнее, без вибраций. Может быть, из-за содержания в раскоксовывателе металлоплакирующих присадок.
Проехав с раскоксовывателем в масле 270км, приготовился его менять и перед заменой сделать раскоксовку Лавром непосредственно в цилиндры.
Снял верхний щиток ремня ГРМ, выставил поршни в средние положения за шкив распредвала и залил шприцем по 40мл раскоксовывателя в каждый цилиндр, а в 4-й 80мл. Через пару минут проверил «щупом» уровень жидкости в цилиндрах — он держался. Через час вернулся подвигать поршни вверх-вниз, в 1-2-3 цилиндрах было уже пусто, в 4-м уровень жидкости был почти на донышке. Подлил свежую порцию и подвигал поршни. Проделав процедуру еще пару раз и оставил до утра. Утром опять подлил остатки Лавра из баночки и подвигал за распредвал. После чего удалил остатки нагара стартером, накрыв свечные колодцы ветошью, поставил разъемы катушек зажигания и свечи на место, проехал на повышенных оборотах 10км, чтобы удалить размягченный углеродный нагар из пазов поршневых колец и провел замену масла с промывкой двигла. Новое масло взял синтетику ZIC FE 5W30 из-за повышенной моющей способности. В течение неделю буду следить за уровнем масла и отпишу результаты. Если будет хоть какая-то положительная динамика, процесс повторю при следующей смене масла, если нет — то разборка и замена колец.
Цена вопроса: 2 800 ₽ Пробег: 145 280 км
Почему образуется люфт?
В большинстве случаев эта проблема связана с состоянием дорожного покрытия. Ведь каждую неровность на себя принимает не только подвеска, но и рулевой механизм. Так, при частой езде по ямам наблюдается люфт вала рулевой рейки. Многое зависит и от стиля вождения. Чтобы максимально сберечь рейку, нужно хорошо оттормаживаться перед ямами. Но и это не дает гарантию на то, что вскоре не появится люфт. Езда через лежачих полицейских, бетонные стыки и другие неровности просто гробят рейку. Нагрузка на редуктор возрастает в десятки раз. Спустя 10-15 лет на автомобиле появляются проблемы с рулевым управлением. Кстати, по достижении этого срока зарубежные автопроизводители рекомендуют менять рейку. Но проблема в том, что найти новую деталь на такой старый автомобиль очень трудно. А ремкомплекты не всегда спасают. Как устранить люфт в рулевой рейке? Один из верных способов – это так называемая подтяжка рулевого механизма. Конечно, ресурс редуктора от этого не увеличится. Однако на некоторое время вы можете забыть о постоянных дёрганьях руля и ездить с комфортом.
