Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda Dio AF

Передние амортизаторы скутера: разборка и устройство

Но не все модели бюджетных скутеров могут похвастаться масляными амортизаторами. Так, например, Honda Dio и Suzuki Lets укомплектованы передними амортизаторами, состоящими из сухих пружин. Эти конструкции отличаются достаточно высокой чувствительностью к среде, в которой эксплуатируется скутер. Чтобы их использовать долго, за ними необходим регулярный уход, потому что наши улочки совсем не походят на чистые японские закоулки. А проселочные дороги характеризуются «пылью столбом», что делает срок службы сухих амортизаторов очень недолгим. Средний срок может варьироваться от одного до трех сезонов. Но у этих амортизаторов есть один неоспоримый плюс: их продает любой магазин мотозапчастей, поэтому проблем с заменой никогда не будет.

Как только вилка теряет свои первичные свойства, она тут же становится абсолютно не пригодной для эксплуатации. Никакого смягчения колеса во время езды не будет, поэтому каждый толчок будет передаваться на руль, который становится по-настоящему неуправляемым.

Чтобы улучшить ситуацию, есть два варианта:

Заменить целиком передние амортизаторы.

Как говорилось ранее, можно зайти в любой магазин мотозапчастей и купить необходимую модель. После этого необходимо произвести демонтаж неисправной мотодетали, для чего достаточно просто окрутить по паре болтов на каждой. Устанавливая новые передние амортизаторы на скутер нельзя делать следующее: менять только одну деталь. Иногда есть соблазн поменять из пары только одну запчасть, поскольку кажется, что вторая еще в порядке. Если поступить так, то окажется, что они по-разному будут воспринимать нагрузку, что приведет к искривлению езды в ту сторону, где перо будет мягче.

Поэтому важно замену проводить только попарно. Разобрать и отремонтировать передние амортизаторы на скутере

Разобрать и отремонтировать передние амортизаторы на скутере.

По сложности этот вариант намного превосходит первый вариант. Без определенных навыков даже начинать его не стоит, и уж тем более не стоит браться за демонтаж и ремонт, если нет необходимых инструментов. Если ремонт провести правильно, то сухой амортизатор будет работать практически как новый. И довольно долго. Этот вариант больше подходит и для таких случаев, как заклинивание пера. Ведь менять полную пару будет намного дороже.

Как устроена передняя вилка скутера

Сухой передний амортизатор скутера телескопического типа устроен следующим образом (на примере Honda Dio). Основные компоненты конструкции:

  • пробка (устанавливается в верхней части конструкции и не дает влаге и пыли проникать внутрь амортизатора);
  • перо (монтируется на траверс и может совершать движения, таким образом поглощая все неровности дорожного покрытия);
  • пыльник (дублирует функции пробки, не позволяя частицам воды и пыли попадать внутрь вилки);
  • стопорное кольцо (удерживает компоненты внутри стакана);
  • втулка проходная (находится в верхней части и по ней скользит перо);
  • пружины (своими движениями непосредственно выполняют амортизацию, на них приходится практически вся нагрузка);
  • стопор верхней пружины (ограничивает движение пера, не позволяя ему отклоняться дальше положенного);
  • глухая втулка (находится в нижней части конструкции и удерживает перо);
  • отбойник из резины (ограничитель в нижнем блоке стакане);
  • стакан (внутри него установлены все компоненты, и к нему прикреплено переднее колесо скутера).

Как демонтировать передний амортизатор

Чтобы демонтировать переднюю вилку скутера, необходимо снять переднее колесо. Для этого вкручиваются 2 болта на траверсе. Затем очень аккуратно следует вытянуть пыльник и стопорное кольцо. Для снятия последнего понадобятся специальные инструменты.

Иногда случается, что перо прикипает к стенкам стакана. Тогда поможет аэрозоль WD-40, который необходимо распылить внутри стакана и подождать час. После этого распыление повторяется. Если и после двух попыток сорвать перо не удалось, можно разогреть амортизатор феном, но перед этим обязательно демонтировать пыльник из резины.

Вытащив все мотодетали, их необходимо промыть бензином, уделив особое внимание внешней части пера и внутренней поверхности стакана. Нельзя использовать наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину с перьев

Их после бензиновой чистки следует отполировать.

Обязательно необходимо оценить состояние втулок и пыльника: они обычно чаще других компонентов нуждаются в замене.

Фотоотчет: Замена подшипников передней вилки скутера

Ремонтируя скутер одному своему старому знакомому я заметил, что передняя вилка его железного «друга» при попытке установить его на центральную подножку стучит и причем очень сильно. Был бы это совкоцикл я бы не придал этому стуку большого значения так как на совкоциклах с точки зрения их создателей вилка должна стучать по определению… А вот на скутере никаких подозрительных стуков и тем более люфтов в ходовой части быть не должно. Тем более их не должно быть в передней вилке.

Поставил я в общем скутер на подножку — дернул пару раз за переднее колесо — так и есть: в сочленение вилка-рама прокачивался просто огроменный люфт соответственно все это действо дополнялось сильным стуком. Такого безобразия в ходовой скутера быть не должно и эту проблему в срочном порядке пришлось устранить.

Снимаем переднею «морду», ищем болт крепящий руль и откручиваем его. Во время обратной установки этого болта капните на его резьбу немного синего фиксатора резьбы.

Снимаем с вилки руль и отводим его в сторону. Если тормоза вашего скутера имеют гидравлический привод, то после переворачивания руля вверх ногами как в моем случае их в обязательном порядке следует прокачать!!!

Любым радиусным ключом (я использую велосипедный) откручиваем контргайку.

Затем вторую контргайку.

Снимаем защитный колпачок.

Снимаем трос спидометра. Трос фиксируется накидной гайкой — отворачиваем гайку и вынимаем трос.

Снимаем суппорт передних тормозов. Для этого, отворачиваем два болта крепящих суппорт к перу вилки и отводим его в сторону. Если у вас тормоза с тросовым приводом — открутите регулировочную гайку-барашек на конце троса и выньте его из ступицы.

Отворачиваем последнею основную гайку она же обойма подшипника.

Аккуратно так, чтобы не рассыпались подшипники вынимаем вилку из рамы.

Как и ожидалось: нижний подшипник вилки уже давным давно рассыпался, а его обоймы оказались сильно повреждены.

Непонятная ситуация. Скутер был совсем новый, пробег мизерный, а подшипник уже полетел… Предположу, что тому виной послужила либо плохая затяжка, либо отсутствие смазки, либо и то и другое.

Верхний подшипник находился в более менее рабочем состоянии и кстати без одного шарика и каких бы то ни было следов смазки.

Вывод: после покупки скутера, вилку желательно разобрать и смазать хорошей смазкой все подшипники и потом все это дело как следует затянуть.

Какой-нибудь железякой или монтировкой выбиваем из рамы оставшиеся обоймы. Я для этих целей использую монтировку. Ее край немного загнут и очень хорошо цепляет обойму изнутри.

Берем все обоймы в том числе и гайку и идем со всем этим барахлом в ближайший магазин. В магазине внимательно осматриваем новые подшипники, они обычно идут комплектом вместе с обоймами и гайкой. И если размеры старых и новых обойм, а также резьба на гайке совпадают — покупаем. Заодно не поскупитесь и купите какой-нибудь тугоплавкой смазки на крайний случай подойдет «Литол-24».

Обратная сборка производится точно также как и разборка. Единственное, что следует сделать — это установить обоймы через какую-нибудь проставку из цветного металла, а не молотком. Затем хорошенько смазать подшипники как верхний так и нижний и как следует затянуть основную гайку.

К сожалению точного момента затяжки гайки производитель не приводит. Поэтому затягивайте гайку до тех пор пока руль не начнет вращаться с едва ощутимым усилием. И потом затягивайте все остальное. Через недельку другую не лишним будет проверить затяжку и в случае надобности подкорректировать.

Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34

Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии (в нежадном количестве) солидола (как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской). Разборка не сложная. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы.

Амортизатор состоит из стакана (10), двух втулок верхней (проходной (5)) и нижней (глухой (8)) из фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), двух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) ну и пера(2). Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться. На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо. После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо. Здесь может помоч как WD так и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками.

После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей (заменить при необходимости), вычистить амортизатор от грязи, набить солидолом и собрать в обратной последовательности.

Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки.

Втулки были выточены знакомым токарем по 5 грн. за штуку материал (был выбран копролон как более износоустойчивый материал) обошелся в 35 грн.

После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ. Эффект ремонта постепенно стал теряться после 3500 км пробега по дорогам Киева.

. Грязь страшный враг этих (и не только) амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.

Размеры подобранные опытным методом для копролоновых (фторопластовых) втулок (моей легендарной HONDA DIO AF-25):

Полезные советы от тех кто сталкивался с ремонтом вилки:

Намучился вытаскивая верхние втулки. Если кому интересно, вот метод как снял я. Снимаете амортизаторы, потом нагруваете на газе верх стакана до момента когда там начинает все кипеть и шипеть. Мопед ставите на подножку и её фиксируете. Под дно спереди подклаываете кирпичи, чтобы заднее колесо упиралось в пол. Как только нагрели один амортизатор, вставляете его на место, слегка зажимаете. В низ там где крепится колесо вставляете вал и дежась за руль становитесь на него. Можно чуть-чуть попгрыгать или тянуть руль на себя (вверх) стоя на валу. Закипевшие втулки вылетаю моментом.

ПЫЛЬНИКИ ВИЛКИ Honda dio — лучше всего практика доказала,(украинский авто пром ЗАЗ ,пыльники рулевой колонки таврия+2металическиххомута+2пластмасовых хомутика )

Хочу добавить небольшой совет как доработать конструкцию. Те кто не первый раз меняли втулки заметили, при износе втулок появляется люфт пера в пыльнике. В результате пыльник быстро изнашивается а затем и вылетает. После этого стакан начинает наполняться водой и грязью. И через недолгое время нужно снова менять весь набор. Для предотвращения всего этого я поставил вместо пыльников гофрированные куски шланги со старого пылесоса, предварительно вытащив из него стальную проволоку. Оболочка у него резиновая. Надеюсь мой совет будет полезен многим.

Снимал и одевал стопорные кольца в одиночку довольно быстро. Заранее скажу, что амортизатор был не закисший и была возможность его сжать. Сжал аморт, уперев его в пол, а верхнюю часть завел под петлю ворот (дело было в гараже, можно использовать любую выступающую конструкцию). Предварительно подобрал необходимое рассояние путем подкладывания деревяшки. В итоге аморт оказался зажат в сжатом состоянии, на стопорное кольцо больше не давила верхняя втулка и его можно было без риска для жизни снимать. Снял его, подцепив за ушко колечка изогнутой тонкой проволокой (разогнул большую скрепку) и вытянул ее пассатижами — вышло легко, главное тянуть в верх и немного всторону, чтобы зацепленная сторона колечка вышла из пазов. Ну а далее — главное безопасно вытащить аморт из ниши, чтобы он не выстрелил, и можно его разбирать Ставил кольцо аналогично зажав аморт под петлей ворот, колечко одной стороной завел в стакан до паза, и постепенно отверткой продавил его весь до паза. Писал больше чем все дело занимало на практике

Замена сальников передней вилки скутера

29.07.2019

1781

Мото, Ремонт

На моём скутере Viper wind потекла вилка. Причем потекла конкретно — все перо в масло, на полу за ночь так же лужа масла. Естественно, такое никуда не годится и сальники нужно было менять.

Что бы заменить сальники на вилке скутера к ним, для начала, ещё нужно добраться. Мне пришлось снять переднее крыло и колесо. Теперь у меня появился доступ к крепёжным болтам.

Перья вилки крепятся к ней 2мя болтами каждое. Выкручиваем эти 2 болта и вытаскиваем само перо. Оно состоит, грубо говоря, из 2х частей — нижней, к которой крепится колесо и верхней, которая крепится к вилке. Что бы их разъединить, нужно выкрутить один болт, который находится в самом низу.

Для это понадобится шестигранник 7мм, который, к моему удивлению и разочарованию, есть не в каждом наборе шестигранников. У меня такого так же не оказалось, поэтому я взял то, что было — звезда-образную биту Т-40. Она идеально подошла. Что бы было легче выкручивать, верхнюю часть пера можно зажать в тиски, предварительно обмотав тканью.

Выкрутив этот болт не торопитесь вытаскивать верхнюю часть из нижней. Будьте внимательны, из них потечёт много масла (даже не смотря на то, что большая часть масла вытекла через сальник), поэтому предварительно лучше подставить какуе-то ёмкость.

После разсоединения обратите внимание на верхнюю часть пера — нет ли нам каких либо повреждений, сильных потёртостей, борозд и прочего. У меня было повреждение, напоминающее скол

Именно из-за него и потек сальник. Такую деталь устанавливать назад нельзя, иначе новый сальник ожидает такая же участь. Поэтому вместо с сальником мне пришлось покупать и верхнюю часть пера. Новую я такую не нашёл, так что пришлось довольствоваться разборкой.

Теперь перейдем непосредственно к замене сальника передней вилки. Сейчас нам нужна будет только нижняя часть пера вилки. Именно в ней находится сальник. Помимо сальника там ещё будет пыльник и стопорное кольцо.

Первым вытаскиваем пыльник при помощи отвёртки. Далее установлено стопорное кольцо , что бы сальник не выдавливало давлением. Его так же снимаем, подковырнуть отвёрткой. Ну и вот мы добрались до сальника вилки скутера. Его так же удобнее всего будет вытащить отвёрткой.

Сальник имеет размеры 27х39х10,5. Найти на рынке его не составит труда.

Протираем посадочное место от грязи и старого масла и забиваем новый сальник. В качестве наставки я использовал головку на 27. Далее ставим стопорное кольцо и пыльник, хотя пыльник можно натянуть и в самом конце.

Все детали вилки перед сборкой желательно промыть от грязи. После чего можно собирать перо в обратной последовательности.

  1. Через нижнюю часть пера
  2. Через верх пера

В первом варианте заливаем масло через болт под шестигранник на 7, крепящий две части пера. Во втором — через верхний болт. Я выбрал второй вариант.

После полной сборки пера я открутил верхний болт, опустил верхнюю часть пера примерно на половину и шприцем стал закачивать масло в вилку до тех пор, пока не потечёт через верх. У меня вошло около 50 мл. Если Вы хотите, что бы вилка была более мягкой, то можно влить ещё меньше — 45мл, или вообще 40мл.

Несколько раз опускаем и поднимаем верхнюю часть пера, что бы масло разошлось и закручиваем верхний болт. Осталось дело за малым — установить готовые перья назад на вилку скутера. На этом работу по замене сальника передней вилки скутера можно считать оконченной.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий