Стучит распредвал: что делать?

Застучал распредвал: как и когда начинать делать ремонт

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

Что собой представляет распредвал двигателя

Теория ДВС — распредвал (обзор конструкции) Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Теория ДВС — распредвалы

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
износ подшипников распредвала
механические неисправности постели распредвала,
нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
осевое биение распредвала при деформации,
распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала

Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

Откуда в двигателе возникает стук на горячую?

Причины могут быть самые разные, и первоочередная задача при обнаружении стуков, понять какие детали его вызывают. От своевременно найденной причины и быстрого решения проблем зависит срок службы двигателя в целом.

1. Самая безобидная причина кроется не в механизме, а в понижении уровня моторного масла. Когда двигатель стучит на горячую, в дорожных условиях самое большее, что можно сделать — это при помощи щупа выяснить уровень моторного масла в текущий момент. Нехватка смазки провоцирует трение смежных деталей друг о друга, они могут повреждаться, что и вызывает появление характерных стуков.

При доливании масла до требуемого уровня, стук должен прекратиться.

Необходимо прислушиваться к интенсивности стуков, если отмечается явное их нарастание, то лучше обратиться в автосервис и провести диагностику двигателя. Если стуки в двигателе на горячую равномерные и характеризуются затиханием с нарастанием температуры, при этом видимых неисправностей и проблем не обнаружено, автомобиль может эксплуатироваться еще десятки тысяч километров до того, как встанет на ремонт.
Стук может исходить из коленчатого вала. Если мотор находится под нагрузкой, и при этом стуки проявляются с нарастающей силой, прогрессируя с течением времени, то поиск проблемы сужается до подшипников коленчатого вала. Продолжать движение при такой неисправности опасно, иначе ситуация усугубится и мотор потребуется ремонтировать капитально.
Стук в двигателе на горячую способен издаваться клапанами при повышении числа оборотов коленвала и одновременном уменьшении давления в системе уровня смазки. Для того чтобы избавиться от стука, для начала потребуется привести в норму давление в системе, чтобы двигатель нормально функционировал

Важно подобрать только такое моторное масло, вязкость и свойства которого удовлетворяют климатическим условиям конкретного региона с учетом сезона.

Если давление масла нормализованно, а стуки не прекращаются, тогда придется снимать крышку клапанов и сделать проверку зазоров. Увеличение зазоров — главная причина появления стука и последующего износа деталей.

Это явление характерно для машин со значительным пробегом, где зазоры появляются по причине долгого использования и естественного износа деталей. Зазоры нужно выставить правильно, регулируют их с помощью специального набора щупов, которые помещаются в промежутки между коромыслом и верхней частью клапана.

1. При изменениях температуры двигателя стуки могут либо усиливаться, либо ослабевать. Первый случай связан с тем, что изношенные детали при прогревании могут немного расшириться, тем самым уменьшив зазор, а это в свою очередь, приводит к естественному исчезновению стука. Такая ситуация часто наблюдается в цилиндропоршневой группе двигателя. Второй случай связан с нагревом моторного масла. Как известно, при горячем двигателе оно разжижается, что может усилить стуки в подшипниках кривошипно-шатунного механизма. Продолжать движение на автомобиле во время стука двигателя весьма опасно, Во избежание серьезных поломок моторного агрегата, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину на станцию техобслуживания, где специалисты будут выявлять точную причину и сразу ее устранять.
2. Иногда стук появляется из-за человеческого фактора. Простой пример — форсирование лужи на большой скорости приводит к гидроудару, что может повлечь за собой прогибание шатуна. Бывает, что замененная при ремонте деталь была с нарушенной геометрией, некачественной, либо установка ее была выполнена с перекосом. На подобные детали в разы возрастает нагрузка, что неизбежно приводит к ухудшению смазки и повышению температуры в зоне их работы. Как результат — быстрая изнашиваемость, увеличение зазоров, и впоследствии — стук.

Если после проверки зазоров соединенных деталей выяснилось, что они соответствуют норме, можно предположить, что двигатель стучит на горячую из-за интенсивных нагрузок, либо по причине долгой работы в перегретом состоянии. В результате чего сильное трение деталей быстро разрушает смазку.

Диагностика мотора на слух: отсекаем посторонние звуки

Шум двигателя может сказать о многом

Важно помнить, что для правильной диагностики стуков и шумов силовая установка автомобиля после пуска должна нагреться до 80–85 градусов, иначе показания можно считать ошибочными. Лучше всего проводить измерения не на слух, а с помощью стетоскопа, и желательно современного электронного оборудования. По характеру и своеобразности посторонних стуков легко будет определить конкретную неисправность

По характеру и своеобразности посторонних стуков легко будет определить конкретную неисправность

Лучше всего проводить измерения не на слух, а с помощью стетоскопа, и желательно современного электронного оборудования. По характеру и своеобразности посторонних стуков легко будет определить конкретную неисправность.

Звуки из-за ослабленной фиксации двигателя к кузову напоминают шум мотора

Изначально весь диагностический процесс, связанный с мотором, можно разбить на несколько этапов. Первый из них, прослушка — так делают опытные автолюбители, так начинают свою работу эксперты, так пытаются показать, что они смыслят в машинах, новички.

Да и вообще, неправильно советует пословица, по крайней мере в данном случае, «лучше раз увидеть»… В нашем случае вернее будет раз услышать, чем сто раз увидеть, т.е. столкнуться с проблемой лицом к лицу.

Первое, что надо сделать в процессе прослушивания звуков — это определить, а вернее, доказать — их издаёт двигатель, а не другие узлы или элементы автомашины. Например, нередко стучат составляющие подвески, навесные элементы, потерявшие былую фиксацию и т. д.

Таким же логическим способом можно убрать из списка причин некоторые другие звуки, издаваемые не ДВС. К примеру, если покачать силовую установку снизу, удастся выявить звуки, которые связаны с креплением мотора к кузову или раме.

Иногда проблема с креплениями решается навариванием металлических уголков

Ещё интересные моменты:

• При свисте или жужжании сомнения должны падать в первую очередь на ремень генератора или ГРМ, привод распредвала или компоненты в районе помпы.
• Визг, скорее всего, свидетельствует о проблемах ремней (соскок), замерзании помпы, отсутствии смазки в генераторе и т. п.

Понятно, что демонтировав ремни или другие элементы, залив должно количество смазывающих жидкостей, можно исключить их из диагностического анализа.

Таким образом, первое и важное, что делается в процессе диагностики силовой автомобильной установки — это проверяется её «окружение». Цель понятна — тем самым доказывается принадлежность звуков и стуков двигателю. Рекомендуем для лучшего понимания природы проблемных звуков автодвигателя ознакомиться с ними подробнее

Рекомендуем для лучшего понимания природы проблемных звуков автодвигателя ознакомиться с ними подробнее.

• Звук идёт с верхней части мотора, напоминает звон металла. Как правило, такой металлический шум говорит о проблемах, связанных с клапанами. Вероятнее всего, что это симптом указывает на неправильную корректировку клапанов или их чрезмерный износ. Если шум нарастает по ходу набора оборотов, да ещё и внезапно, характер неисправностей свидетельствует уже о куда более широкой природе звуков — например, тут дело может быть и в зазорах.

  Износ клапанов сигнализирует о приближении капремонта

• Шум похож на негромкое трение железных брусков между собой. Звук меняется при повышении или снижении моторных оборотов. Идет стук преимущественно с передка ДВС. Вероятнее всего, что это симптом ослабшей цепи ГРМ. Если автомобиль наделён именно цепью, а не ремнём — такой звук опытному автовладельцу должен быть знаком.
• Шумы низко-средней тональности, практические не изменяющиеся по ходу увеличения оборотов ДВС. Как правило, звуки идут из нижней части мотора. Такой стук более опасен, чем остальные, так как свидетельствует о повышенном износе «внутренностей» двигателя.
• Лязг, очень звонкий. Появляется чаще при разгоне или манёвре автомобиля. В большинстве случаях свидетельствует о детонационных стуках. Звуки издают поршни, принимающие на себя ударную волну от взрыва горючей смеси. Среди опытных автолюбителей такой шум принято называть «стучанием пальцев».

Рекомендуем: Как работает коробка передач Easytronic?

Снятие распредвала

Распредвал ваз 2110 8 клапанов

Так можно определить значение шума, проверить его месторасположение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо произвести ремонт тех частей, которые повреждены. Так как люфт распределительного вала необходимо устранить, данную деталь, для начала, необходимо извлечь из двигателя автомобиля. Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут и в случае поломки:

• Снимается задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
• Та же участь преследует крышку головки блока цилиндров.
• Так как работа весьма специфическая, возможно повреждение датчика давления масла. Его необходимо отсоединить или как минимум отсоединить провода.
• Используя торцовый ключ с цифрой «8» необходимо произвести откручивание 20-ти болтов, которыми крепится корпус подшипников распределительного вала.

• Удаляется корпус подшипников распределительного вала.
• На технологических отверстиях установлены специфические заглушки. Их здесь две штуки. Их необходимо удалить из их мест расположения.
• Производится демонтаж распределительного вала выпускных клапанов.
• Осуществляется отсоединение распределительного вала для впускных клапанов.
• С каждого вала необходимо удалить сальники.
• После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. Он не должен иметь трещин, царапин и других видимых повреждений.

Сборка и установка – дело специфическое

Распредвал ваз 2110 16 клапанов

Слегка необычна установка данного механизма в предыдущее положение. Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в обратном порядке разборке, то распределительные валы требуют особого подхода к сборке:

• Первым делом следует произвести полное смазывание всех частей распределительного вала машинным маслом.
• Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно, укладываются в головку блока цилиндров.

• 1006014 – распределительный вал выпускных клапанов.
• 1006015 – распределительный вал впускных клапанов.

Также, вал выпускных клапанов имеет особый поясок.

На плоскости корпуса подшипников не следует наносить много данного герметика. При его излишке может случиться закупоривание масляных каналов.

• Наносится тонкий слой герметика на головки блока цилиндров, корпус подшипников (нижнюю часть), возле свечных каналов.
• Производится монтаж головки блоков цилиндров. Шпоночные пазы должны быть расположены кверху.
• Производится установка корпуса подшипников на головку блока цилиндров. Болты постепенно зажимаются. Необходимо зажимать каждый по несколько оборотов. Болты крепления, после соприкосновения поверхностей механизмов, необходимо закручивать по два (каждый напротив друга расположенный болт необходимо зажимать одновременно и постепенно).

Распределительный вал и ГБЦ

• Устанавливаются сальники распредвалов. Возвращаются на место снятые заглушки.
• Некоторые детали смазываются чистым моторным маслом (каналы свечей зажигания, резиновые уплотнительные кольца).
• Последующая сборка происходит аналогично разборке, но в обратной последовательности.

Для устранения люфта распределительного вала можно расточить деталь. Если есть возможность приобрести новые детали, данный способ будет отличным вариантом. Стоимость валов может варьироваться от места продажи, наценок продавца. Следует отметить, что если навыки работы с токарным оборудованием отсутствуют, необходимо обратиться к специалистам из СТО. Просмотр соответствующего видео и фото – материалов поможет в работе своими руками. Главное – это делать все, как того требует инструкция. Если все делать самостоятельно, цена вопроса будет низкой, ведь придется только покупать расходные материалы, не платя за услуги по ремонту.

Застучал распредвал: как и когда начинать делать ремонт

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную». Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.

Что собой представляет распредвал двигателя

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
износ подшипников распредвала
механические неисправности постели распредвала,
нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
осевое биение распредвала при деформации,
распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала

Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

Время открытия клапана (не путать с перекрытием)

Определяется профилем кулачка — чем он более острый, тем время, в течении которого клапан будет открыт — меньше, чем более «выпуклый» — тем время открытия, соответственно, дольше. Так же с помощью профиля кулачка можно регулировать скорость открытия/закрытия клапана в пределах одного такта.

Фаза — это момент открытия и закрытия клапанов относительно положения коленчатого вала (КВ). На что влияет увеличение или уменьшение фазы можно понять на примере сравнения процессов в стандартном газораспределительном механизме (ГРМ) и ГРМ с использованием тюнингового распредвала.

В стандартном ГРМ в первом такте работы двигателя впускной клапан открывается сразу же, как только поршень начинает свое движение к НМТ. При использовании тюнингового распредвала с увеличенными фазами газораспределения. В первом такте впуска поршень начинает свое движение к НМТ, а впускной клапан все еще закрыт, и когда в цилиндре образуется достаточное разряжение — впускной клапан открывается и топливно- воздушная смесь буквально врывается в камеру сгорания

Поскольку при высоких оборотах появляется инертность при заполнении топливно-воздушной смесью камеры сгорания, таким образом, мы увеличиваем скорость наполнения цилиндра, что очень важно при повышенных оборотах. Теперь рассмотрим фазу выпуска на стандартном распредвале

Дойдя до НМТ, поршень начинает такт вытеснения отработанных газов через выпускной клапан. Выпускной клапан открывается вместе с началом движения поршня и закрывается в конце такта. При использовании тюнингового распредвала с широкими фазами процесс приобретает несколько иной вид. После воспламенения рабочей смеси поршень совершает работу и движется к НМТ. В конце своего движения работа практически равна нулю, и, что бы ускорить освобождение камеры от выхлопных газов, имеет смысл начать открывать впускной клапан. Что и происходит при использовании тюнингового распредвала.

Тюнинговые и спортивные распредвалы

Замена распредвала в ваз 2110 на спортивный

Если есть необходимость сделать тюнинг двигателя, но нет четкого определения, какой распределительный вал установить, стоит посоветоваться с мастерами. Помимо этого нужно ознакомиться с основной информацией.

Спортивный распредвал

Как правило, распредвал может быть низовым или верховым:

• преимуществом первого варианта является возрастание крутящих оборотов на «низах», за счёт этого появляется возможность резкого ускорения без включения пониженной передачи. При средних оборотах подобные распределительные валы не превосходят серийные изделия, при этом на высоких – они даже хуже.
• во втором варианте наблюдается обратная картина, здесь подразумеваются высокие подъёмы, которые увеличивают мощность двигателя, при этом высокий крутящий момент уходит в сторону высоких оборотов. Существенный недостаток заключается в провалах на «низах». Чем лучше показатели верхового распредвала, тем сильнее такое действие.

Схема тюнинга распредвала

Как правило, тюнинг-распредвалы имеют подъём до 11-ти миллиметров. Если такой показатель будет больше, то распределительный вал будет называться спортивным. Несмотря на это утверждение, бывают исключения.

Замена распредвала Ваз 2114

Распредвал тюнинг

Добавить комментарийДобавить комментарийСоветуем прочитатьВаз 2112: замена сальников распредвалов в случае необходимостиВаз 2109: замена сальника распредвала без проблемЛюфт распредвала ВАЗ 2110 — решение проблемыЗамена сальника распредвала ваз 2110 самостоятельным методом

На нашем сайте вы найдете:

• актуальную информацию о Ладе, новинки в производстве и новости, касающиеся марки;
• статистические данные о продажах и месте российского автопрома как на местном, так и на международном рынке;
• полезные советы по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобилей ВАЗ;
• всю самую важную информацию, которая поможет вам при ремонте автомобилей ВАЗ;
• обзоры самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются машины.

Если у вас возникли вопросы, касающиеся ремонта вашего авто, материалов и запчастей для него, вы можете получить консультацию специалиста. Для этого перейдите в раздел КОНТАКТЫ и отправьте свой вопрос.Это и многое другое об особенностях отечественных машин вы найдете на нашем портале ОЛАДЕ.РУ

Как локализовать стук

Если слышите непривычные звуки при работе двигателя, дело не всегда в гидриках. Шум может создавать клапан адсорбера. Или это щелчки фазорегулятора, а может ТНВД — топливного насоса высокого давления. Но есть характерный признак. Стук раздается в 2 раза чаще оборотов мотора. Он очень быстрый. Для примера покажем видео. Вначале слышен резкий шум в районе 86 дБ. Но после добавки в масло присадки от Liqui Moly «тикинг» исчезает. Уровень звука падает до 82 дБ. Вот ролик:

Легче отыскать проблемный гидравлический толкатель практическим путем. При этом не нужно снимать ремень разбирать всю систему ГРМ. Процедуру следует выполнять по шагам:

1. Прогреть автомобиль в течение 5 или 10 минут.
2. Снять крышку ГБЦ — головки блока цилиндров.
3. Прокрутить распредвал, чтобы кулачки были внизу.
4. Подождать 6 минут, пока вытечет масло из гидриков.
5. Поднять кулачки вала вверх, освободить компенсаторы.
6. Надавить на каждое устройство лопаткой или пальцами.

Неисправный гидрокомпенсатор будет легко продавливаться. Сопротивление почти не ощущается. Наглядно процесс показан на видео:

Теперь рассмотрим особенности стука для разных режимов работы двигателя.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место

Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу

Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Отвечают специалисты ВАЗа, ГАЗа

Отвечают специалисты ВАЗа, ГАЗа

1. В сервисной книжке VAZ 2110 нет ни слова о том, что форсунки необходимо периодически промывать. Однако в сервисе, ссылаясь на некие инструкции ВАЗа, рекомендуют делать это через 20–30 тыс. км. Кому верить?

Заводскими инструкциями промывка форсунок не предусмотрена. Подобная работа может потребоваться, если обнаружено уменьшение расхода топлива через форсунки. Наиболее вероятная причина этого — использование низкокачественного бензина.

2. Зачем при регулировке зазоров у двигателя VAZ 2110 распредвал после совмещения меток нужно еще доворачивать в ту же сторону (по часовой стрелке) примерно на три зуба? Почему не измеряют зазор при вертикальном положении кулачка?

В тексте Руководства по ремонту автомобиля VAZ 2110 направление доворота не указано, что некорректно. Желателен доворот против часовой стрелки — при этом затылок кулачка постоянного радиуса надежней ориентируется на центр регулировочной шайбы по сравнению с положением совмещенных меток. Описанный в Руководстве пошаговый алгоритм регулировки зазоров клапанов рассчитан на человека с минимальным опытом. Вообще же клапанный зазор можно измерять при любом положении распредвала, если при этом затылок кулачка с постоянным радиусом находится напротив центра шайбы. Предпочтительна середина затылка кулачка, когда его вершина максимально удалена от шайбы.

3. Как отличить крышку ГРМ с антифоном от обычной? Выпускаются ли такие?

Крышкой головки блока цилиндров из материала «антифон» укомплектованы двигатели объемом 1,45 и 1,6 л «классических» автомобилей, оснащенные ЭСУД, а также 1,7-литровые двигатели с ЭСУД на полноприводных VAZ 21214 и VAZ 2123. Отличить такую крышку можно по следующим признакам:

— глухой звук при постукивании по крышке;

— при осмотре краев крышки снизу видны два слоя металла, а разделяющий их слой пластика тонок и практически не виден. Помимо этого, крышки двигателей VAZ 2104, 21067 и 2123 отличаются резьбовой маслозаливной горловиной.

4. При ремонте двигателей 2108, 2110 не раз сталкивался с осевым люфтом распредвала 0,7 мм и даже больше. Регламентирует ли завод эту величину?

Допуск на осевой люфт распределительного вала для новых двигателей семейства 21081, 2108, 21083, 2110, 2111, 21114 составляет от 0,15 до 0,53 мм. Поскольку сопряжение «корпус распредвала — распредвал — корпус вспомогательных агрегатов», определяющее осевой зазор, изнашивается незначительно, ремонтная документация не оговаривает для него предельно допустимой величины. Чрезмерным можно считать люфт, при котором слышен посторонний стук, нерегулярный, но громкий. Обычно порогом возникновения стука является люфт 0,8–1,0 мм.

1. Должен ли при работе двигателя «Волги» вращаться выжимной подшипник?

На автомобилях «Волга» с 1979 года устанавливается беззазорный привод выключения сцепления с применением радиального выжимного подшипника. Это было сделано для уменьшения хода и усилия на педали. Если двигатель работает, выжимной подшипник, независимо от положения педали сцепления, вращается с теми же оборотами, что и коленвал. Эта конструкция применена на автомобилях ГАЗ с двигателями ЗМЗ-402, 406, 405.