Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками

Шумоизоляция без «локеров» (подкрылков): порядок работ

Если на машине не установлены пластиковые подкрылки, тогда смысл внешней шумоизоляции сводится к отделке металлической поверхности кузова.

Действуйте так:

Очищайте арки от пыли и грязи. Лучший вариант — применение моечной машины, которая подает напор воды под большим давлением.
Дайте металлу высохнуть.
Обезжиривайте поверхность с помощью нитро растворителя.
Используйте жидкие или классические составы для придания шумоизолирующих свойств. Выбор вариантов широк. При отсутствии большой суммы на руках отдавайте предпочтение разнобитумным мастикам. Если проблем с деньгами нет, то можно взять и более дорогостоящий состав.
Перед нанесением состава закрывайте части, которые не планируете покрывать шумоизолирующим материалом. Используйте для этих целей полиэтиленовую пленку (фиксируйте ее с помощью скотча).
Если решили использовать жидкую шумоизоляцию арок, накладывайте первый слой мастики и дайте ему высохнуть.
Обрабатывайте поверхность вторым слоем, прокатайте изделие и просушите.

Учтите, что количество слоев, которые наносятся на кузов, может различаться. Эту информацию легко почерпнуть из инструкции производителя.

Там же раскрываются особенности сушки каждого нанесенного слоя.

Некоторые «умельцы» рекомендуют делать шумоизоляцию слоями, то есть наносить мастику, Сплэн, мастику и так далее (по кругу).

В этом случае Сплэн быстро отслоится, а коррозия не заставит себя ждать.

Как сделать обесшумку колёсных арок своими руками

Процедура не является сложной — при наличии должной сноровки и необходимых материалов реально управиться за день-два. Объём работ зависит и от того, будет ли делаться обесшумка арок снаружи или только внутри.

Изоляция изнутри

Эта процедура часто производится совместно с обесшумкой багажника или всего салона. В число необходимых материалов входят:

материал-вибродемпфер с большим коэффициентом механических потерь;
материал-звукопоглотитель;
клей;
средства очистки и обезжиривания;
антикоррозионная мастика.

Инструменты для обесшумки изнутри: галерея

Звукопоглотитель накладывается поверх вибродемпфера

Антикоррозионная мастика нужна для очистки поверхности

Вибродемпфер клеится на зачищённую поверхность

Регламент работ достаточно простой:

Очищается и обезжиривается поверхность колёсной арки.
Наклеивается вибродемпфер.
Поверх кладётся звукопоглощающий материал.

Очень важно следить за тем, чтобы слои были максимально проглажены и проклеены. Попадание воздуха должно быть исключено

Пример готовой шумоизоляции колёсной арки изнутри

Снаружи

Здесь также нет ничего сложного (процесс во многом схож с работой, проводимой изнутри), но есть свои нюансы, которые будут рассмотрены ниже. Для начала необходимо:

Снять подкрылок (локер) при его наличии.
Тщательно промыть, вычистить арку внутри.
Хорошенько обезжирить поверхность.

После проведения обязательных подготовительных работ можно воспользоваться одним из двух методов обесшумки колёсных арок: листовым или «жидким».

Листовой метод

Практически идентичен методу обесшумки изнутри:

Сначала внутренняя поверхность арки обклеивается материалом-вибродемпфером.
Затем наносится звукоизоляционный слой.
Оставшиеся открытыми поверхности покрываются антикоррозионным составом.
На подкрылок со стороны арки (при его наличии) наносится виброизолирующий материал. Потом локер ставится на место.

Данный метод распространён, но обладает одним существенным недостатком: рано или поздно влага, дорожные реагенты и перепады температур приводят к тому, что «шумка» расслаивается и отклеивается. Также впитывание материалами влаги может ускорить коррозию кузова. Именно поэтому в последнее время всё большую популярность набирает «жидкая» обесшумка.

Последовательность работ при листовом методе шумоизоляции: галерея

Готовая к работе арка с чистой и обезжиренной поверхностью

Нанесение вибро- и шумоизоляционных материалов

Лучше дополнительно «обесшумить» подкрылки (локеры)

Вид колёсной арки по завершении работ

«Жидкий» метод

Подразумевает использование вибро- и шумоизоляторов мастичного типа. При их изготовлении берутся материалы на основе жидкой резины, которые разбавляются впоследствии особыми присадками, усиливающими устойчивость к агрессивной внешней среде. Ассортимент таких материалов достаточно широк: это и дешёвые резинобитумные мастики (их ещё называют «жидкими подкрылками»), и более дорогие варианты, для нанесения которых настоятельно рекомендуют использовать распылитель.

Перечень работ при покрытии «шумкой»:

Детали подвески закрываются во избежание попадания на них мастики.
В соответствии с инструкцией завода-изготовителя покрытие подготавливается и наносится. Обычно кладутся два слоя с промежуточной сушкой.
Поверхность подкрылка со стороны арки проклеивается материалом-вибродемпфером, после чего локер монтируется на место.

«Жидкая» обесшумка колёсных арок: видео

Встречаются случаи одновременного применения листового и «жидкого» методов. Делают своеобразный «бутерброд»: слой мастики, слой материала и снова слой мастики. Однако надо понимать, что даже при использовании такой технологии существует риск попадания влаги и последующего отслоения звукоизоляционных материалов.

Улучшить шумоизоляцию колёсных арок автомобиля водитель вполне может собственноручно. Но нужно понимать, что для достижения наилучшего результата работы по устранению шума должны проводиться в комплексе. Изоляция колёсных арок — лишь одна из составляющих, пусть и важнейшая.

Тюнинг колёсных дисков: разварка и подсветка своими руками

Зачем увеличивать клиренс автомобиля и как это сделать своими руками

Шумоизоляция дверей

При обработке дверей также стоит учитывать вес материалов, если они будут слишком тяжелыми, то вы рискуете сорвать петли

Поэтому важно понять для чего вам нужна шумоизоляция в этих областях. Если вы хотите улучшить звук, то «малой кровью» не обойтись и придется клеить минимум 4 слоя шумки

Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок. Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется.

Перед работой двери нужно разобрать, снять обшивку и обработать поверхность растворителем. В пылу работы не забудьте оставить свободное место для тросиков, тяг и прочих проводов, находящихся в дверях.

В первую очередь необходимо обработать внутреннюю часть дверей виброизоляцией, для этого можно использовать Вибропласт Сильвер. В местах за динамиками подойдет Бимаст Бомб. Второй слой – это шумка толщиной около 4-8 мм. После этого производится наружная шумоизоляция. Материал приклеивается под дверными картами, после чего они обклеиваются антискрипом.

Пошаговая инструкция

Чтобы добиться максимального эффекта, изоляцию следует делать как с внутренней, так и с внешней стороны колесных арок. Процесс несложен, но требует терпения и времени. Придется разбирать часть машины и возиться с выкройкой материалов. Клеить нужно по всем правилам, качественно, не оставляя воздушных «карманов» и пропусков.

Именно по этой причине многие решают сделать работу самостоятельно, не доверяя автослесарям. К сожалению, несмотря на высокие цены от халтурщиков никто не застрахован. Главное подобрать хорошие вибро- и шумоизолирующие материалы. От них зависит технологический процесс крепления и высокий (до 40%) эффект снижения шума в салоне. Этим вы усилите защиту арок от коррозии и продлите срок их службы.

Шумоизоляция с внутренней стороны

С внутренней стороны колесные арки могут иметь заводскую шумоизоляцию. Это не имеет значения. Если она хорошо держится, то фольгированную виброизоляцию клеите на нее, плохо – удаляете. Технологический процесс складывается из следующих этапов:

Поверхность нужно очистить от пыли и обработать обезжиривающим раствором, например, нитрорастворителем.
Вибропоглотитель разделите на небольшие пластины или сделайте выкройку из целого листа – как вам будет удобнее.
Феном прогрейте поверхность до температуры 50 – 70°С.
Чтобы пластины изоляции стали эластичными и приняли нужную форму, прогрейте их тоже.
Снимите защитную пленку и плотно прижмите пластину (лист) к поверхности.
Валиком раскатайте фольгу, чтобы не осталось воздушных пузырей или открытых поверхностей. Это самый ответственный момент. Работу надо выполнить на «отлично» – тогда от нее будет толк.

Закончив клеить первый слой, проверьте – не закрыли ли вы отверстия, которые понадобятся при сборке. Если так – освободите их, чтобы потом не искать. Подготовьте шумоизолирующий сплен. Если это не войлок, проверьте качество клеящего вещества. Защитная пленка должна сниматься с большим трудом. Если она отходит легко, значит, «шумка» не лучшего качества.

Шумопоглотитель клейте также, как и первый слой – убедитесь, что все края прижаты плотно, нет воздушных пузырей, расправьте (вырежьте) и скрепите все «карманы». Раскатайте поверхность валиком. Постучите снизу по обработанной арке и без изоляции – сравните звук.

Шумоизоляция с внешней стороны

Шумоизоляция с внешней стороны колесных арок зависит от наличия локеров.

Если они есть:

Демонтируйте подкрылки.
Очистите их от грязи и пыли, обработайте поверхность обезжиривающим составом.
Оклейте первым слоем – вибропластом (плотно прикатайте валиком). Такая обработка придаст локеру дополнительную массивность – звук от ударов по подкрылку станет приглушенным.
Второй слой – сплен (слишком толстый может не подойти, возможно, крепежные клипсы придется заменить на шурупы). Шумопоглощение увеличится в несколько раз.

При отсутствии локеров, порядок работ выглядит так:

Снимаете колеса и укрываете подвеску, чтобы на детали не попала мастика.
Внутреннюю поверхность промываете, зачищаете от ржавчины и просушиваете.
Обрабатываете обезжиривающим средством.
Поверхность желательно прогрунтовать. Это делают не все (поступайте на свое усмотрение).
Оклейте слоем виброизоляции.
Нанесите мастику или жидкую резину. В зависимости от используемого средства, обработку повторите несколько раз, как указано в инструкции.

Некоторые водители производят только обработку мастикой в несколько слоев. При шумоизоляции внутренних поверхностей колесных арок – внешняя идет как дополнение (и наоборот), поэтому варианты различны.

Следует учитывать при монтаже изоляции, что расстояние колеса до подкрылка у некоторых производителей рассчитано до миллиметра, поэтому толстый (8 мм) акцент (сплен) может не подойти.

Если у вас нет локеров, лучше их приобрести – это защитит колесную арку от коррозии, скопления снега и наледи зимой, послужит для лучшей изоляции от гула в салоне. Некоторые модели выпускают с шумоизоляцией и комплектом материалов для колесной арки.

Подкрылки

Отдельно стоит затронуть тему подкрылок, которые могут присутствовать в автомобильных арках. Они есть не на всех автомобилях, из-за чего процедура шумоизоляции арок с подкрылками (локерами) и без них будет несколько отличаться. Начнём с ситуации, когда подкрылки присутствуют. Локеры нужны, в основном, для защиты самих арок от воздействия влаги и грязи. Дополнительно они выполняют роль акустического щита. В такой ситуации следует выполнить шумоизоляцию по принципу внутренней изоляции, но также придётся ещё заняться локерами. Их следует демонтировать, тщательно удалить все имеющиеся загрязнения и обезжирить. Далее на внутренние поверхности подкрылок следует нанести виброфильтры. Будьте внимательными относительно вентиляционных отверстий. На некоторых локерах они присутствуют, а вот заклеивать их изоляторами не стоит.

Дополнительно многие автовладельцы при комплексной шумоизоляции применяют сплэн и подобные ему качественные материалы, созданные, в основном, для отражения звуков. Но тут не стоит ожидать от материала превосходной эффективности. Такие материалы слишком чувствительны в отношении температурных перепадов, из-за чего длительное время служить не смогут. Постепенно материал просто отпадёт. Когда вы закончите работу с подкрылками, их можно вернуть на место и собрать всю конструкцию в обратной последовательности. Ничего сложного в обработке локеров нет, поэтому большинство автовладельцев легко справляются с такой задачей своими руками.

Несколько иначе выглядит ситуация с шумоизоляцией, когда локеры отсутствуют на автомобиле. Арки можно легко изолировать с наружной стороны, когда подкрылки на автомобиле не предусмотрены или владелец их просто не использует. Тут уже работа будет заключаться в том, чтобы качественно обработать все металлические поверхности. Здесь следует задействовать жидкие виброизоляционные и шумоизоляционные составы. Лучше всего свою эффективность показывают мастики высокого качества.

Ассортимент мастик достаточно внушительный. На рынке вам могут предложить бюджетные резинобитумные составы, либо дорогостоящие средства, которые следует распылять специальными инструментами. Тут уже следует отталкиваться от своих целей, предпочтений и реальных финансовых возможностей. Вкладывать огромные деньги в изоляцию арок будет не совсем рационально, если остальные элементы кузова останутся без внимания. Определившись с выбором шумоизолятора, нужно тщательно подготовить поверхность, удалить загрязнения и обработать обезжиривателем. Лучше закрыть элементы подвески, чтобы на них не попала мастика.

Сама обработка осуществляется строго согласно инструкции производителя того шумоизоляционного материала, который вы приобрели. Обычно резинобитумные мастики наносят в несколько последовательных слоёв. После каждого слоя нужно дать время, чтобы материал высок. Некоторые автомобилисты допускают распространённую ошибку, используя сначала слой мастики, затем сплэн, после чего опять наносят мастику. Это кажется эффективным, но в действительности подобная изоляция быстро отслаивается. В итоге это обернётся для автомобиля появлением новых следов коррозии и разрушением металла.

Общие рекомендации по работе с материалами

Первой накладывается виброизоляция. Если она предполагает тепловую обработку, то прогрейте ее строительным феном. При укладке вибры, недостаточно просто приложить ее к поверхности, его нужно хорошо прокатать роликом во всех доступных местах до тех пора пока фольгированная текстура не исчезнет. Если материал будет плохо вдавлен, то со временем он начнет отслаиваться

Обратите внимание на то, что антикоррозийными свойствами вибра будет обладать только, если под ней не будет никаких пузырьков, в противном случае в этих местах начнет скапливаться влага. Поэтому используйте канцелярский нож, аккуратно протыкая их

В местах стыка виброизоляцию лучше клеить встык. Вибру необязательно прикладывать цельными кусками.

А вот шумку лучше накладывать максимально большими кусками и ни в коем случае не резать ее на полоски, это сведет эффект шумоизоляции практически к нулю. Кроме этого, отдельные маленькие кусочки просто со временем отвалятся. Лучше всего нарисовать на рулоне с шумкой своего рода выкройку по размерам поверхности, к которой вы собираетесь ее клеить. После этого вырежьте шаблон и, медленно отрывая от него защитную пленку, начинайте последовательно приклеивать материал. Так, шаг за шагом вы сможете максимально ровно закрепить шумоизоляцию. Пузырей в этом случае тоже не должно быть, поэтому хорошо пройдитесь по материалу роликом. Если вы все-таки клеите шумоизоляцию кусками, то обязательно следите чтобы каждая часть плотно прилегала к соседней, не оставляя шуму никаких лазеек.

При работе с уплотнителем нет никаких особых тонкостей, главное, следить, чтобы на торцах деталей материал не торчал.

Теперь рассмотрим куда чаще всего устанавливается шумоизоляция.

Разновидности шумоизоляции

Заводская комплектация моделей бюджетного сегмента часто не предполагает установку подкрылка. Металл колесной арки обрабатывается анитикором, шумоизоляцию обеспечивают мягкие листы вибропоглощающего материала, которые наклеены на металл.

Шумоизоляция специальным материалом

Зашумить подкрылки автомобиля можно несколькими видами материала, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Есть вариант установить подкрылки, которые многие водители считают альтернативой вибропластичным и фольгированным материалам.

Пластиковые

Пластиковые подкрылки устанавливаются как штатная звукоизоляция для бюджетных моделей, например, ВАЗ 2114. Деталь необходимо дополнительно обклеить вибропластом, чтобы снизить уровень шума.

Панели хорошо подходят в качестве защиты колесной арки от ударов гравием. Термопрочный АБС не подвергается коррозии, устанавливается на пистоны и саморезы.

Из нетканого материала

Деталь из нетканого материала обеспечивает оптимальную шумоизоляцию салона. Иглопробивной пласт имеет высокую прочность, не впитывает влагу, пыль, грязь, надежно защищает арку от коррозии. Нетканый элемент считается универсальным, но имеет и недостаток.

При температуре от минус 1 градуса растягивается, может провиснуть. Это приводит к тому, что во время движения колесо будет стирать защиту, оголяя металл арки.

«Жидкие» подкрылки

Это защитный слой, который распыляется из баллона в колесную арку, обеспечивает надежную защиту от коррозии. Жидкий состав проникает в скрытые полости, формирует эластичную упругую пленку, толщиной до 2 мм. На 10% снижает шумность в салоне, широко используется в качестве антикоррозионного покрытия металла. Для полноценной звукоизоляции необходимо шумить арку дополнительно, используя панели вибропласта или резины.

Шумоизоляция салона автомобиля своими руками

Сам процесс шумоизоляции салона на СТО затратит немало времени и средств, но если есть свободное просторное помещение, шумоизоляцию можно сделать без каких либо профессиональных навыков. Главное знать все тонкости работы.

Необходимые инструменты:

Строительный фен;
Прикаточный ролик;
Ножницы для резки металла;
Растворитель;
Чистая тряпка.

Для проведения грамотной работы стоит обклеить материалами следующие места:

Передние и задние двери;
Потолок;
Пол;
Багажный отсек;
Арки колес;
Крышу капота;
Перегородку между двигателем и салоном.

Шумоизоляцию этих мест описана выше, кроме изоляции багажного отсека, о котором пойдёт речь ниже.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

При правильном выполнении работ салон надежно защищен от шума колес, попадающих камней, песка и воды.

И если передние арки отделены от салона задним диваном, препятствующим прохождению звука, передние элементы требуют особого внимания. Ниже рассмотрим, как делается шумоизоляция арок колес, какие материалы для этого потребуются, и по какому алгоритму необходимо действовать.

Зачем нужна шумоизоляция арок колес

Многие производители экономят на шумоизоляции, из-за чего автовладельцам приходится самим дорабатывать машину.

Если завод использовал звуко- и виброизолирующие материалы, в арках колес их с большой вероятностью не будет.

Как результат, в салоне слышны удары камней о пластик, шум покрышек (особенно, если они шипованные), а также другие посторонние звуки.

Уровень шума зависит от кузова машины и расположения колесных арок. Чем они ближе к салону, тем громче звук.

При решении проблем с посторонним звуком у автовладельцев два пути:

• отправиться на СТО или к частным мастерам, потратив определенную сумму; • купить материал для шумоизоляции колес и сделать все самостоятельно.

Работа выполняется в двух направлениях — шумоизоляция колесных арок снаружи и изнутри. Для большей эффективности нужно обработать оба участка. По уровню затрат ситуация почти меняется, а вот результат сразу заметен.

Подготовительные работы

Шумоизоляция арок колес начинается с подготовительных работ.

Автовладельцу необходимо:

1. Выбрать место для выполнения запланированных мероприятий. Потребуется теплое помещение с температурой внутри от 20 градусов Цельсия и выше.

2. Промыть ниши арок с помощью специальной мойки. Для очистки применяются устройства, работающие под большим давлением. На начальном этапе нужно убрать основной налет и загрязнения. Остальная работа делается вручную после демонтажа мешающих элементов.

3. Купить инструмент (если его нет) для снятия колес и локеров. Для работы требуется домкрат, балонник, съемник для креплений и головки под болты. Также необходимы чистые тряпки и обезжиривающее средство (можно использовать Уайт-Спирит). Не обойтись без острого ножика и ролика, для прижатия шумо- и виброизолирующего материала.

4. Разобраться с принципом крепления подкрылков. В некоторых автомобилях они одноразовые, поэтому перед началом работ нужно заранее купить крепления.

5. Слегка открутить болтовые соединения на колесах (до поднятия машины). Для работы потребуется качественный подкатной домкрат, способный выдерживать больший вес. Под низом автомобиля должна быть ровная поверхность, удобная для крепления шумоизоляции арок колес.

Для начала нужно принять решение, что обрабатывать — колесные арки или локер. Для большей эффективности нужно обработать металл, ведь отделка подкрылка не дает ожидаемого результата.

Второе решение подходит для случаев, когда на арках уже имеется шумоизоляция, а автовладелец желает усилить эффект с помощью обработки локеров.

Материал для шумоизоляции арок колес

Для получения эффекта нужно использовать два типа покрытия — защищающий от вибраций и препятствующий проникновению звуков. Не стоит экономить на материалах, ведь впоследствии можно пожалеть.

Популярные вибропоглотители:

• Вибропласт Голд — самоклеящейся материал, который используется для шумоизоляции машины. Структура состоит из слоя фольги, полимерного слоя и антиадгезионной бумаги. Монтаж производится при температуре 18-30 градусов Цельсия. Обязательна предварительная очистка поверхности

Важно избегать появления пузырей между кузовом и материалом. Изделие продается в листах толщиной 2,3 и 3,2 мм

Размер 75*45 см.

• Визомат БТ — хороший материал для шумоизоляции арок колес, состоящий из нескольких слоев (полотна, битума, клеевого и защитной пленки). Крепится только на очищенные и высушенные поверхности при температуре 18-30 градусов Цельсия. Изделие продается в листах размером 53*75 см количество 10 единиц в упаковке.

Средства для поглощения звука:

• Бипласт — надежный материал на самоклеящейся пленке, изготовленный из качественного полиуретана (на вспененной основе). Хорошо гасит вибрации и скрипы. Состоит из клеевого слоя, вспененного полиуретана и антиадгезивной пленки. Выпускается в нескольких видах (5К, 10К и 20 К). Изделие продается в листах размером 0,75 на 1 метр. В зависимости от типа толщина составляет 0,5, 1 или 2 см.

• БлэкТон — изделие из вязкого полиуретана. Шумоизоляция колесных арок с его помощью позволяет добиться лучших результатов. Материал производится в трех вариантах по толщине на 4, 6 или 8 мм. Листы продаются в размере 75*100 см. Особенности — отсутствие неприятного запаха, теплосбережение, высокая плотность, экологическая безопасность.

Как защитить автостекло от повреждения?

Элементарные меры осторожности позволяют избежать повреждения лобового стекла. На самом деле, всё достаточно просто и понятно для каждого без исключения автолюбителя. Существуют ситуации когда невозможно предотвратить повреждение поверхности стекла

Летящий из-под колёс встречного транспорта камень нельзя предусмотреть, но внимательное отношение к эксплуатации автомобиля позволяет снизить до минимального уровня риск повреждения стекла

Существуют ситуации когда невозможно предотвратить повреждение поверхности стекла. Летящий из-под колёс встречного транспорта камень нельзя предусмотреть, но внимательное отношение к эксплуатации автомобиля позволяет снизить до минимального уровня риск повреждения стекла.

Резкий перепад температуры

К появлению трещины может привести мытьё стекла машины холодной водой жарким летом. На солнце поверхность нагревается до 80 градусов и если облить его холодной водой, то риск появления трещины возрастёт многократно.

Многие автовладельцы умудряются зимой размораживать лобовое стекло горячей водой. Резкий перепад температуры провоцирует возникновение повреждений в виде трещин.

Неаккуратное обращение со щётками дворников

Зачастую элементарная замена щёток дворников заканчивается ударом по стеклу и его повреждению. Появляется трещина или глубокий скол. Опускать дворники рекомендуется плавно без резких движений.

Чистота щёток дворников

Мелкие частицы песка летящие из-под колёс попутных или встречных транспортных средств оседают на поверхности лобового стекла. Активное использование дворников без очистки щёток приводит к появлению на поверхности стекла мелких царапин и потёртостей.

Рекомендуется протирать резинки щёток не реже двух или трёх раз в неделю влажной губкой или ветошью.

Щебень на дороге

Лето, период проведения ремонтных работ на дорогах. Дорожные службы активно используют щёбень для укрепления асфальта. Выставляются знаки ограничения скорости и посыпается дорожное полотно щебнем мелкой фракции.

Двигаться по участкам дороги посыпанных щебнем рекомендуется на максимально низкой скорости. Прижиматься лучше к краю проезжей части. Таким образом можно избежать попадания в стекло щебёнки.

Антигравийная плёнка

Наклеивание прозрачной антигравийной плёнки позволяет минимизировать риск повреждения автостекла. Сила удара распределяется по большей площади и гаситься. Затраты на использование плёнки минимальны, но эффект превзойдёт самые смелые ожидания.

Подготовка к работе и порядок выполнения

Первое, с чего стоит начать — подготовьте оборудование и материалы для работы. В противном случае вы будете отвлекаться на походы в магазин, и в итоге потеряете много времени.

Если на авто не уставлены пластиковые подкрылки, тогда материал накладывается прямо на металл арок.

Что касается самой шумоизоляции подкрылок, она проводится с применением следующих изделий:

Вибродемпфер.

Мастера рекомендует вибропласт, который накладывается первым. Преимущество — высокий коэффициент механических потерь и, соответственно, отличные демпфирующие свойства.

Оптимальный вариант — применение Бимаст Бомб КМП, для которого упомянут выше коэффициент равен 0,4 единицы.

Благодаря жесткости материала, его можно применять не только на небольших участках, но и для шумоизоляции всего автомобиля. При этом марка машины не имеет значения.

Преимущество Бимаст Бомб кроется в его составе. В основе лежит битумно-мастичное вещество. Сверху поверхность металлизирована, а снизу — покрыта дополнительным слоем для защиты.

В процессе монтажа обеспечьте предварительный прогрева, для чего используйте строительный фен.

Процесс прогрева производится следующим образом:

Снимайте верхний слой и укладывайте изделие, направив липкой частью вверх. Укладывать необходимо только на вымытую, чистую, сухую поверхность металла;
Прогревайте феном поверхность до первого блеска. Не злоупотребляйте прогревом и не доводите до кипения;
Переворачивайте материал и клейте к обрабатываемой поверхности, после чего используйте монтажный валик для распределения прогретого изделия.

Звукоизолирующий материал.

После вибродемпфера наступает очередь Сплена, который может идти вторым или третьим слоем.

Преимущества:

Высокая эффективность;
Легкость нанесения. В первую очередь это обусловлено наличием клеящего слоя, что исключает необходимость нанесения других составов;
Доступная цена;
Отличные теплоизолирующие качества

Практика показала, что применение этого материала гарантирует удерживание тепла, что особенно важно зимой. Если вы проживаете в регионе с суровыми зимами, то такая особенность — только плюс;
Надежность фиксации

После завершения работ материал фиксируется намертво, и оторвать его можно только с большим усилием.

Из-за способности отталкивать звуковую волну Сплэн больше подходит для обработки внешней части кузова.

Для оклеивания внутренней части отдавайте предпочтение Акценту.

Учтите, что клеить Сплэн первым слоем не рекомендуется. Оптимальный вариант — укладка третьим слоем уже после шумо- и виброизоляционных материалов.

При выполнении работ учтите следующие моменты:

Используйте листы наибольшего размера, чтобы повысить эффективность работ.
Следите, чтобы число стыков было минимальным (снова-таки, для повышения эффективности). Если у вас под рукой только небольшие куски Сплэна, то лучше купите цельный кусок.

Жидкая шумоизоляция.

Главная ошибка новичков — применение шумоизоляции листового типа. Ее минус в недостаточной защищенности от действий окружающей среды, а именно:

Чрезмерная подверженность впитыванию влаги;
Разрушение под действием химических реагентов;
Снижение ресурса при частом изменении температурного режима.

Если проигнорировать рекомендации и наклеить листовой материал на подкрылки, то со временем он расслаивается и перестает справляться с поставленными задачами — пропускает посторонние звуки и не защищает поверхность от коррозии.

Жидкая шумоизоляция в этом отношении эффективней, поэтому и является не плохой альтернативой.

Ее преимущества:

Способность выдерживать большие перепады температур;
Устойчивость к негативному воздействию растворов с содержанием соли и прочих реагентов (часто встречаются на дорогах зимой);
Стойкость к ударам, имеющим механический характер (попадание гравия).

В основе такой шумоизоляции лежит жидкая резина, приобретающая требуемую прочность сразу после высыхания.

При правильной обработке поверхность кузова надежно защищена от негативных воздействий.

Кроме того, состав исключает проникновения шума с салон и продлевает срок жизни металла без коррозии. Наибольший эффект достигается в случае применения материала в комплексе.

Шумоизоляция подкрылков арок автомобиля — советы бывалых.

У этого поста — 1 комментарий. Самостоятельная шумоизоляция подкрылок автомобиля возможна, и для ее реализации понадобятся следующие материалы:

1. Изолонтейп 3004 (1 лист толщиной 4 мм; длина и ширина – 1,5 м и 1 м соответственно).
2. Вибропласт Gold (2 листа толщиной 2,3 мм; длина и ширина – 75 см и 53 см соответственно).
3. Пистоны крепления подкрылок (10 штук).
4. «Раст Стоп» для скрытых полостей (1 баллон).
5. Body 930 (1 банка).
6. Спирт.

Инструментарий состоит из:

— одной кисти;
— планки для разглаживания вибропласта;
— пары перчаток;
— стандартного набора инструментов, необходимых для ремонта автомобиля.

Для начала необходимо поднять машину домкратом, снять нужное колесо и положить его под порог, страхуя таким образом домкрат. Далее следует выкрутить пистоны. К сожалению, не все из них извлекаются легко, поэтому большая часть может сломаться уже на начальном этапе ремонта. Это нормально, и именно для такого случая заранее приобретаются новые пистоны. С брызговиками проще: они не требуют особых усилий и откручиваются достаточно легко.

После этого нужно извлечь подкрылок из арки. Делается все аккуратно, без лишних движений, чтобы не поцарапать крыло автомобиля. Старый подкрылок выбрасывается, а арка тщательно вымывается.

Перед установкой нового подкрылка все элементы следует подготовить:

1. Внешнюю поверхность подкрылка вымыть и обезжирить с помощью спиртосодержащего раствора.
2. Из вибропласта вырезаются кусочки прямоугольной формы. Они не должны быть одинаковыми: делайте так, чтобы материал смог покрыть максимально большую площадь поверхности (не менее 70%).
3. Получившиеся кусочки вибропласта аккуратно наклеиваются на чистый обезжиренный подкрылок

Важно, чтобы наиболее уязвимые места (те, на которые чаще всего попадают вылетающие из-под колес камни и земля) были покрыты материалом.
4. Заранее подготовленной планкой разглаживаем вибропласт

Это делается для того, чтобы выгнать попавший под него воздух.
5. Сверху наклеиваем изолонтейп 3004, вырезанный точно такими же кусочками, как и вибропласт.
6. Края получившихся прямоугольников следует промазать антикоррозийной мастикой Body 930, которая обеспечит надежную защиту арок.
7. Мастикой Body 930 необходимо также промазать саму арку, а после распылить на нее «Раст Стоп»: второй антикор поможет защитить скрытые стыки и полости. В момент нанесения арка должна быть абсолютно сухой.

И только после подготовительных этапов выполняется сборка. Делать ее следует неспешно, в противном случае можно поцарапать крыло или арку. Вместо сломанных пистонов устанавливаем новые.

Но шумоизоляция подкрылок автомобиля должна выполняться с использованием необходимого количества материалов. Если их будет меньше, нужного эффекта проделанная работа не даст. Да и несколько слоев вибропласта и изолонтейпа клеить не следует, так как в этом случае можно спровоцировать новые поломки: виной тому будет слишком громоздкий подкрылок, с трудом влезающий в арку.

Помните, что шумоизоляция подкрылок призвана погашать шум от песка, камней и воды, а не заглушать его полностью. Если все сделано правильно, то значительная часть общего шумового фона будет погашена.