Установка и замена передних и задних амортизаторов своими руками

Инструкция по ремонту (замене) амортизаторов на «классике»

Итак, прежде чем приступать к выполнению ремонта, первым делом необходимо поднять ВАЗ 2101-2107 домкратом, а именно — заднюю его часть, либо же проводить работу на яме, но все же немного зафиксировав небольшой подъем автомобиля домкратом.

Сразу наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы откручивать было полегче. Через несколько минут пробуем откручивать нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой — пробуем срывать воротком. Когда усилие при отворачивании стало более или менее слабым, лучше всего воспользоваться трещоткой, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

После того, как гайка откручена полностью, выбиваем болт молотком, обязательно используя при этом какую-нибудь подложку, чтобы не повредить резьбу:

Теперь нижняя часть амортизатора полностью освобождается, что мы и видим на приведенном ниже фото:

Затем можно приступать к верхней части. Там уже понадобится только один ключ или головка с воротком, так как придерживать ничего не нужно:

А чтобы освободить амортизатор, можно монтировкой слегка поддеть его в сторону, как это наглядно показано на фотографии ниже:

Теперь задний амортизатор полностью снят с автомобиля и можно его вынимать, а результат проделанной работы показан на картинке:

После этого проводим аналогичные действия с другим амортизатором и производим замену старых на новые. Установка проходит в обратной последовательности. Цена новых амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 составляет от 400 рублей за штуку, и их стоимость еще зависит от типа устройства (газовый или масляный), а также от производителя.

Замена передней пружины Ford Focus-2

Для демонтажа ПП на машине Форд Фокус-2 также потребуется снимать колесо, поддомкрачивать автомобиль. Последовательность остальных действий:

  • для доступа к верхним болтам стойки снимаем пластиковую панель стеклоочистителя, предварительно убрав резиновый уплотнитель;
  • снимаем передний суппорт (крепится двумя болтами на 15), на шланге его аккуратно отводим в сторону, демонтируем тормозной диск (крепление у него нет, просто вынимается);
  • отсоединяем от амортизатора стойку стабилизатора, отворачиваем болт крепления цапфы к стойке, разъединяем между собой кулак и амортизатор;
  • сверху откручиваем три болта верхней амортизаторной опоры (трещотка с головкой на 13);
  • болты на верхней чашке амортизатора расположены несимметрично, поэтому при дальнейшей установке необходимо совместить отверстия на металлической пластине и в «стакане» под стойку, установить верхнюю чашку в том же положении, в котором она была раньше;
  • крепим стяжки на пружине, придерживая амортизаторный шток шестигранником-звездочкой, откручиваем верхнюю гайку накидным ключом на 18, стягиваем витки, стойку лучше зажать в тисках;
  • меняем пружину, производим сборку.

Если ломается одна из ПП, менять пружины лучше сразу парой – витки со временем проседают, и при замене ПП только с одной стороны получается неравномерный подъем передней части кузова, машина может «заваливаться» на одну сторону.

Необходимый инструмент

  1. Новые амортизаторы, согласно техническим требованиям производителя данного авто. Обязательно перед покупкой этих механизмов, стоит обратиться к книжке с руководством по эксплуатации и техническому описанию модели. Там должно быть описано, какие типы амортизаторов стоят на авто и какие подходят для замены. Также в этих технических характеристиках иногда можно найти требования, которым должны соответствовать новые амортизаторы.
  2. Набор автомобилиста, который должен включать ключи разного размера, запасные гайки, разводные ключи, плоскогубцы, молоток.
  3. Домкрат или средство для подъема автомобиля (только для некоторых моделей автомобилей).
  4. Инструмент для съема пружин амортизаторов – так называемые стяжки. Такое устройство можно приобретать в специализированных магазинах или соорудить вручную. Второй способ менее затратный финансово, но над ним придется потрудиться.
  5. Шприц небольшого размера (можно обычный медицинский) или металлический строительный.
  6. Машинное масло или другое специализированное.
  7. Другие специфические инструменты могут понадобиться для некоторых типов моделей машин.
  8. Специальная рабочая одежда, обувь и перчатки. Поскольку придется повозиться с нижней частью машины, которая постоянно подвергается грязевым потокам, то лучше для этих целей использовать специальные «робы», которые не жалко одевать, пачкать и портить.

Еще одним условием для успешной замены амортизаторов является наличие эстакады с небольшим подъемом в рост механика или чуть ниже. Возможно использование также специальной строительной ямы, но ее минусом может быть отсутствие достаточного освещения (особенно в том случае, если амортизатор для починки не снимается, а остается в автомобиле).

Как прокачать новый амортизатор

Прокачиваются двухтрубные амортизаторы следующим образом:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз, плавно сжимаем почти до упора и фиксируем его в таком положении на две-три секунды.
  2. Далее переворачиваем амортизатор в сжатом состоянии обратно штоком вверх, держим в сжатом состоянии три-пять секунд и плавно разжимаем шток.
  3. Опять переворачиваем амортизатор штоком вниз, ждем две-три секунды и повторяем предыдущие операции три-пять раз.
  4. Когда прокачка закончена, амортизатор должен все время находится в вертикальном положении (обязательно штоком вверх) вплоть до монтажа на транспортное средство, а также в ходе монтажа.

Как часто следует проверять и заменять амортизаторы?

Хорошей новостью является то, что современные амортизаторы имеют довольно длительный срок службы, часто превышающий даже 100 000 км. до появления первых признаков износа и поломки. Однако, чтобы убедиться, что ваши амортизаторы работают хорошо, мы советуем проверять их в среднем каждые 20 000 км, а если вы проехали более 80 000 км. без каких-либо колебаний моно идти на их замену, потому что после этого километража они теряют свою эффективность и свойства.

Амортизаторы также необходимо заменить, если:

  • из него вытекает рабочая жидкость
  • если вы заметите коррозию на опорах амортизатора
  • если вы заметили коррозию на штоке поршня (коррозия на штоке поршня может привести к его повреждению или утечке рабочей жидкости);
  • если есть деформации на корпусе амортизатора. (Если он деформирован, это может привести к блокировке или замедлению его движения);
  • если вы чувствуете, что машина менее устойчива на поворотах или вы слышите стук

Инструмент, необходимый для выполнения работ

Для замены передних амортизаторов в подвеске МакФерсона потребуется:

  • стандартные ключи (рожковые, накидные, головки стандартных размеров);
  • съемник шаровых опор и рулевых наконечников;
  • пружинные стяжки;
  • средство для обработки болтовых соединений (WD-40);
  • маркер или кернер;
  • ударный инструмент (молоток);
  • ветоши;

Амортизаторы обязательно меняются парно, замена только одного элемента не допускается. Поэтому приобретать необходимо сразу две стойки или амортизатора и дополнительные элементы – пыльники, отбойники.

Подвеска МакФерсона на разных авто хоть и имеет одинаковое устройство, но всегда есть определенные отличия по конструкции, что влияет на алгоритм работ.

Для примера рассмотрим технологию замены передних амортизаторов на ВАЗ-2110. Отметим, что существует два способа выполнения работ – с отсоединением стойки от ступицы и снятие стойки в сборе с поворотным кулаком.

Основные неисправности стоек амортизаторов

Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:

  1. Свободное перемещение штока в цилиндре,
  2. Наличие стуков при сжатии или растяжении,
  3. Потеки масла.

Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.

Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.

Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.

Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.

Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.

Подготовка к проведению ремонта

Итак, процедура проста, выполнить ее можно очень быстро. Но при условии, что у вас имеются все необходимые инструменты и материалы. Удобнее всего проводить ремонт двух сторон автомобиля по очереди – сначала левую, затем правую, либо наоборот. Но если два человека занимаются ремонтом, то можно и одновременно. Но сначала под задние колеса ставите упоры, чтобы машина не скатилась случайно. Без этого невозможна замена передних стоек.

Переднюю часть поднимаете как можно выше, заранее сорвав с резьбы болты колес. Вот и все, остается только снять колесо и, внимательно изучив обстановку, начинать ремонт и замену стоек. Не спешите во время данной процедуры, выполняйте все предельно точно и аккуратно, от этого зависит то, насколько качественно и эффективно будет работать подвеска в дальнейшем.

Характерные признаки неисправных амортизаторов

Если при движении на дороге с большим количеством выбоин автомобиль постоянно раскачивается из стороны в сторону, то, скорее всего, потребуется поменять амортизаторные стойки. Иногда такие «симптомы» могут наблюдаться и при износе резиновых прокладок в месте крепления детали.

Чтобы убедиться в том, что машине необходим ремонт подвески, следует раскачать кузов поочередно со стороны каждого амортизатора. Если после прекращения механического воздействия, машина будет совершено более 2 колебаний, то подвеска однозначно нуждается в ремонте.

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении

Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.

Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.

Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.

Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.

Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику

К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.

Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.

Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.

Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Устройство и принцип работы амортизатора

Самым доступным и простым является двухтрубный амортизатор, который представляет собой 2 цилиндра. Один из этих цилиндров помещен внутрь другого. Рабочее вещество — амортизаторное масло, которое при помощи поршня, находящегося во внутреннем цилиндре, прокачивается посредством специальных отверстий с одного цилиндра в другой. Данные отверстия находятся как в поршне, так и во внутреннем цилиндре. Так мы имеем два рабочих объема, где происходит попеременная прокачка масла зависимо от хода поршня (вниз или вверх). В ходе данной перекачки энергия колебаний превращается в тепло. Поршень крепится на штоке амортизатора. Рабочее положение для таких амортизаторов — вертикальное.

Преимуществами такого типа является его простота, ремонтопригодность, ценовая доступность. К недостаткам можно отнести возможность перегрева и вспенивания рабочего вещества в условиях интенсивной работы на очень неровном дорожном полотне при езде на высокой скорости.

В однотрубной конструкции, как правило, применяется газ под достаточно высоким давлением до тридцати атмосфер. Он отделен от поршня и амортизаторного масла еще одним плавающим поршнем. Отверстия для перекачки масла есть исключительно в рабочем поршне. Вследствие этого в такой конструкции уменьшается вес и габариты. Он лучше охлаждается за счет отсутствия наружной рубашки. Лучше «держит» дорогу, обладает отличными эксплуатационными качествами. Тип установки для них не имеет значения. Могут монтироваться штоком вниз.

Однако любое наружное повреждение цилиндра способно повлечь за собой заклинивание поршня и выход амортизатора из строя. Кроме того, они чувствительны к температурам внешней среды. Высокие температуры приводят к увеличению давления газа, из-за чего увеличивается жесткость хода. Низкие температуры, напротив, способствуют увеличению мягкости хода.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей

Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

  • Автомобильный домкрат;
  • Ключ для демонтажа колеса;
  • Надёжная подставка под кузов автомобиля;
  • Набор гаечных ключей;
  • Динамометрический ключ;
  • Жидкость WD-40 или подобную ей;
  • Монтировка или небольшой ломик;
  • Металлическая щётка для удаления грязи;
  • Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Сборка новой стойки

А теперь немного о том, как собрать новый узел. Для этого подготавливаете все элементы, включая пружину (после демонтажа ее не нужно разжимать). Сначала устанавливаете на шток отбойник, затем пыльник. Но здесь имеется небольшой нюанс – в различных автомобилях иное расположение этих компонентов. Поэтому лучше удостоверьтесь в том, как они стоят именно на вашей машине. Затем ставите пружину на место, чтобы края ее совпали с выемками в стойке и тарелке. После того, как все это будет сделано, нужно установить на место подшипник передней стойки

Обратите внимание на то, что шток должен быть выдвинут на максимум, так намного удобнее собирать

Фиксируете подшипник гайкой, убираете съемник с пружины. Пока что можете не затягивать гайку, сделайте это после установки на автомобиль. В обратной последовательности амортизационная стойка устанавливается на свое место. Совмещаете шпильки на опорном подшипнике с отверстиями в кузове. Наживляете гайки, устанавливаете болты крепления к ступице, наконечник рулевой тяги. Производите затяжку с необходимым усилием и ремонт стороны на этом закончен

Обратите внимание на то, что обе стороны идентичны, процедура замены не отличается ничем. Снимается и устанавливается передняя правая стойка таким же образом, как и левая

Амортизаторы подвески, зачем они нужны

Даже начинающие автомобилисты знают, что в транспортном средстве есть рессоры и пружины. Казалось бы, этого достаточно для нивелирования колебаний при езде. Но особенность конструкции (работа только в одном направлении) не позволяет обеспечить наибольшую плавность. Для этого и нужны амортизаторы, которые, благодаря своей современной конструкции, эффективно «гасят» качку. Главной задачей амортизаторов является должное удержание колес транспортного средства в тесном контакте с дорожным покрытием. Кроме того, они нужны для гашения толчков и ударов, которые в ходе езды получает корпус транспортного средства через колеса.

Диагностика подвески Шевроле Нива

Убедитесь, что на резиновых деталях отсутствуют признаки механических повреждений и старения.
На резинометаллических шарнирах также не должно быть признаков старения, трещин, отрыва резины от арматуры или ее одностороннего выпучивания. Все поврежденные элементы следует в обязательном порядке заменить.
Не забудьте проверить состояние защитных чехлов шаровых опор и шарниров

Если они повреждены, вам придется производить замену всего шарнира в сборе.

Кроме того, обратите внимание на резиновые втулки нижних шарниров и проверьте состояние резиновых подушек верхних шарниров.
Также не забудьте проверить резинометаллические втулки рычагов — верхнего и нижнего.
Осмотрите состояние резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости, а также крепление скоб стабилизатора к лонжеронам и рычагам.

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

  • установка некачественной детали;
  • внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Замена пружины подвески своими руками

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Каталожные артикулы заводских передних / задних стоек Лада Гранта

Штатные размеры передних стоек: диаметр штока 220 мм, диаметр корпуса 520мм, свободный ход штока 1700 мм, высота 3450 мм. Задние стойки Гранта: диаметр штока 125 мм, корпуса цилиндра 425 мм, вес 2.00 кг, объем масла 0.56 литра.

Место установкиАртикул / ОЕМ / индекс
Передний левый219002905402
—/—219002905403
—/—к190.2905.002-05
—/—21900290103100
—/—21928290103110
Передний правый21900290103000
—/—21928290103010
—/—21900290103010
—/—к190.2905.003-05
Задний левый / правый21900291500400

Указанные артикулы амортизаторов предназначены для установки на Лада Гранта всех модификаций, начиная с 2011 года: 21906-40, 21911-40, 21917-42, 21917-41, 21901-41.

Как работает амортизатор

Рядом с каждым колесным узлом вы можете найти пружину, её функция гасить колебания автомобиля при езде по неровной поверхности дорожного покрытия, а также смягчать удары если колесо попало в выбоину на дороге.

Но одни лишь пружины не могут справиться с удержанием кузова авто в стабильном состоянии и ограничить постоянное раскачивание кузова как на морских волнах, для устранения этого эффекта дополнительно устанавливаются автомобильные стойки, которые и создадут эффект более плавной езды для водителя и пассажиров.

В общих чертах состоит он из заполненного маслом цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.

На нижнем конце он соединяется с рычагом управления или осью. Опора соединяется с поворотным кулаком, который удерживает колесо. На верхнем торце амортизатор соединяется с кузовом автомобиля.

Стойка в сборе состоит из монтажного основания — корпуса, пружины и креплений. Сам механизм имеет различные конфигурации, даже компьютеризированные, для повышения эффективности и более точного управления.

Короче говоря, поскольку пружина помогает изолировать кузов автомобиля от прямого «удара» по дороге, амортизатор помогает ослабить движение пружины, сделать его не таким резким и не давать пружине после гашения удара продолжать раскачивать кузов по инерции.

Зачастую он находится во внутреннем пространстве пружины, для экономии места и более эффективного сопротивления неровностям дороги.

Часто можно услышать такие выражения как стойка или амортизатор, при этом зачастую говорящие подразумевают под этими понятиями один и тот же элемент. Но на самом деле:

Амортизатор – это по факту масляный насос, трубка со штоком, поршнем и клапанами в железном корпусе.

Стойка – это тот же амортизатор, но уже в сборе с пружиной и механизмами крепления к кузову автомобиля.

Иногда стойка может быть разборная, то есть вы можете вынуть пружину и заменить только сам амортизатор, а бывает, что амортизатор уже идет с приваренными к его корпусу всеми креплениями и непосредственно оттуда его вытянуть уже невозможно, такую сборку уже правильнее назвать стойкой.

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Проверка со снятием

Точно узнать, какой именно из четырех амортизаторов неисправен, поможет демонтаж. Извлечённый элемент устанавливается вертикально относительно земли. Как проверить задние амортизаторы? Нижний его кронштейн фиксируется ногами. Руками берутся за верхний шток и вытягивают его, затем давят вниз. Исправный амортизатор имеет хорошую силу сопротивления. Если шток двигается усилием одной руки и не в натяг, значит, элемент неисправен. В нем недостаточно рабочей жидкости, либо внутри имеется воздух (не касается газонаполненных элементов). Как проверить передние амортизаторы и стойки? Диагностика производится таким же образом. Устроены данные элементы одинаково, поэтому, если шток двигается свободно, такой механизм нужно заменить.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий