Приводной вал – как скорость автомобиля зависит от его работы?

Поломки полуосей

Основная неисправность которую чаще всего приходится устранять – хрустящие подшипники.

Следует отметить, что полуось в большинстве моделей автомобилей считается очень надежной деталью,
которая крайне редко выходит из строя. Особенно это касается машин, работающих в городском цикле.
Но все же и с ними бывают проблемы.

Довольно часто причиной досрочного выхода из строя подшипников полуосей становится утечка трансмиссионного масла,
происходящая из-за износа сальника полуоси. Масло при движении машины разогревается, вымывая смазку подшипников,
из-за чего возрастает сила внутреннего трения и они разрушаются.

Вообще подшипники чаще всего становятся причиной поломки полуосей.
Помимо заливания трансмиссионным маслом, они ломаются из-за дефектов запорных колец,
а также иногда заклиниваются вследствие попадания посторонних предметов.

Порванный пыльник ШРУСа приводит к выходу из строя как весь шарнир угловой скорости так и приводной вал в целом.

От продолжительной эксплуатации полуось может разболтаться в местах крепления, вплоть до разбивания шлицов.
Крайне редко, но случаются и поломки самих полуосей с разъединением на две части.
Чаще всего они ломаются посередине, у шлицевой или возле подшипника.

На автомобилях с передним приводом часто рвутся пыльники ШРУСов, что в дальнейшем пагубно влияет на шарниры.

Проблемы могут быть вызваны случайностью, продолжительной или чрезмерно небрежной эксплуатацией автомобиля,
непрофессиональными ремонтными работами или низким качеством самих деталей.
Ремонт чаще всего осуществляется через замену полуоси, подшипников или прочих элементов механизма.

Регулировка вала отбора мощности

Регулировка ВОМ МТЗ (вала отбора мощности):

1. Установить транспортное средство на специальную смотровую платформу.
2. Установить ось центрального диска основной системы в исходную позицию.
3. Нанесенная риска должна быть расположена с правой стороны в вертикальном положении, т.е. о будет находиться справа.
4. Зафиксировать риску при помощи стопорных пластинок и винтов.
5. Отсоединить тягу.
6. Открутить винты стакана, чтобы освободить пружинный механизм.
7. Демонтировать крышку люка заднего ведущего мостового механизма, чтобы получить доступ к головке натяжного болта.
8. Перевести рукоятку муфты в нейтральный режим и зафиксировать стопорным болтом М10*60. Он вкручивается в отверстие на рычаге, который должен находиться на задней части корпуса ведущего моста. После этого стопорную пластинку снимают, снять ее можно, демонтировав фиксирующую рукоятку.
9. Завернуть упорный болт в наружный стакан до о (27-31 мм в глубину).
10. Переставить рукоятку в положение «Включено».
11. Установить на место тяговый механизм. Затем отрегулируйте люфт рукоятки, установив необходимую зону качания рукоятки в среднее отверстие прорези управляющего пульта.
12. Проверить вращение скорости на оборотах переключения заднего ВОМ.

После проверки вал обратно устанавливается на трактор МТЗ-82.

Нюансы регулировки

Дополнительно может потребоваться регулировка ленточного тормозного механизма в тех случаях, когда:

• вал начинает буксировать;
• рукоятка упирается в прорезь во время переключения;
• для активации ВОМ необходимо усилие более 16 КГС;
• наблюдается нестабильная фиксация в крайних положениях;
• ВОМ включается неравномерно (он то не работающий, то работает).

Процедура регулировки ленточного тормозного механизма:

1. Установить рукоятку в синхронный режим. Зафиксировать позицию рукоятки.
2. Вывернуть гайку и снять пластину со шлица хвостовиков.
3. При помощи ключа рожкового типа провернуть осевой механизм по часовой стрелке до момента выбора промежутка между коробкой передач и ВОМ.
4. Установить пластинку в исходное положение и закрутить все гайки на место.
5. Вытащить из рукоятки стопорящий болт.
6. Выполнить регулировку.
7. Провернуть ось против часовой стрелки.
8. Провести сборку механизма в обратном порядке.

В таком случае нужно провернуть эксцентрик против часовой стрелки, вернув его в начальную позицию. После этого заново проводят регулировку вала.

Настройка ленточных тормозов

Эта операция части регулировки ВОМ МТЗ-80 выполняется методом внешней корректировки, а именно:

1. Устанавливают рычаг 11 в нейтральную позицию, фиксируют его в этом положении, посредством ввода стержня 10 в предусмотренные отверстия.
2. Болт 16 выкручивают, пластина 17 демонтируется со шлицевой хвостовой части на оси 15.
3. Специальным ключом поворачивают эксцентрик 15 по часовой стрелке до подходящего зазора между тормозной лентой и рабочим барабаном (проверить положение можно вручную, если хвостовик не проворачивается – значит, выбрана нужная позиция).
4. Пластина и болт устанавливаются на место.
5. Из рычага убираются фиксаторы.
6. Регулировку лент ВОМ МТЗ-80 можно считать завершенной.

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

• внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
• внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
• между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт

Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Источник

Как выявить неисправность щеточного узла

Из строя на дрели выходят щетки, которые являются расходным элементом. Щетки изготавливаются из графита, и с их помощью происходит передача тока на ротор через коллекторный узел. В процессе работы щетки истираются, выгорают, изнашиваются и требуют замены. Ресурс щеток зависит от разных факторов:

• Качество
• Исправность коллектора
• Нагрузка электроинструмента

Выявить неисправность щеток можно по такому признаку, как избыточное искрение. Если до того, как дрель перестала запускаться, наблюдалась ее чрезмерное искрение с признаками возникновения нагара, то с высокой долей вероятности необходимо заменить угольные щетки. Для замены необходимо извлечь элементы из щеткодержателей, вытащить изношенные части и установить на их место новые.

Это интересно! Если износ щеток более 60% от изначальной длины, то их необходимо заменить.

Кроме неисправности щеток, необходимо обратить внимание на состояние медных ламелей коллектора. Если на медной основе наблюдаются признаки нагара, а также сколы и прочие дефекты, то все это следует устранить

Если устранить не получается самостоятельно, тогда следует заменить якорь. Причинами возникновения нагара на медных пластинах является избыточное искрение электроинструмента. Кроме того, при сильном износе коллектора возникает соединение (замыкание) пластин между собой, что также недопустимо.

Профилактика поломок

Чтобы избежать поломок и проведения последующего дорогостоящего ремонта, рекомендуется соблюдать ряд простых правил по эксплуатации триммера и обслуживанию редуктора.

1. Смазывать данный садовый инструмент нужно сразу после приобретения — перед началом эксплуатации. Обычно или Huter) наносит лишь малое количество смазочного материала, которого достаточно только для проведения обкатки.
2. По окончанию сезона или перед длительным хранением триммера следует разобрать редуктор, проверить состояние подшипников и шестерней, смазать узел.
3. Требуется добавлять смазку после того, как инструмент отработает от двадцати до сорока часов. При интенсивных нагрузках это время сокращается до двадцати часов.
4. Менять смазку на новую необходимо при ремонте конструкции или перед началом сезона.
5. Когда редуктор перегревается или издает сильный шум, нужно проверить наличие смазки. Если она присутствует в достаточном количестве, рекомендуется заменить ее полностью на другую.

Итак, провести ремонт и смазку редуктора мотокосы можно самостоятельно в домашних условиях. Добавление смазочного материала не составит труда, подробное описание этого процесса и рекомендации по выбору подходящего вещества можно найти в инструкции по эксплуатации инструмента или на видео, которых в Интернете представлено множество. Большинство поломок редукторов являются типовыми для триммеров разных марок, устранить их довольно легко, если знать правильный порядок действий. А чтобы избежать их появления, достаточно соблюдать простые правила эксплуатации и проводить своевременное обслуживание редуктора триммера.

Как отрегулировать карбюратор

Регулировка модуля выполняется заводом-изготовителем. В процессе эксплуатации устройства, после ремонта или очистки модуля возникает необходимость отрегулировать карбюратор.

Настройка карбюратора не требует замены запчастей. Отладку делают с помощью 3 винтов, которые имеются в конструкции:

Регулировка карбюратора триммера ведется после прогревания двигателя. Для этого хватит 10 минут работы устройства на холостом ходу. Вращение косильной головки на холостых оборотах позволяет приступить непосредственно к отладке винта T. Его поворачивают против часовой стрелки до прекращения вращения. Дальше прокручивают винт H вправо и влево для нахождения положения, при котором обороты холостого хода будут максимальными. Винт отворачивают на ¼ полного оборота против часовой стрелки от найденной точки, это и будет рабочим положением.

По такой же методике регулируют винт L. После ремонта карбюратора модуль обязательно настраивают, чтобы устройство правильно работало.

Устройство ременной передачи

Ведущее и ведомое колесо – это шкивы. Их соединяет приводной ремень. Ведущий шкив — тот, который крутит мотор или другая внешняя сила, а ведомый – следующий за ним. Часто для предотвращения соскакивания ремня на ободе шкива делают канавку или бортики.

Чтобы ремень не проскальзывал, его нужно хорошо натянуть. Кто ездил на велосипеде хорошо знает проблему, что плохо натянутая цепь так и норовит слететь со звездочки, а если перетянешь – трудно ехать и она легко порвется. Для натяжения ремня или устранения его колебаний могут использоваться натяжные и прижимные ролики.

Диаметр ведущего шкива мы обозначим английской буквой d1, а ведомого — буквой d2. Нам это понадобится при расчетах.

Рис. 4. Общая схема устройства ремённой передачи

Ремень является самым дешевым устройством в данном механизме. Но за счет него ремённая передача обеспечивает плавность хода и снижение шума. Такая передача способна амортизировать рывки и снижать нагрузку на мотор. Так, если на циркулярном станке резко заклинит диск при распиливании дубовой доски, электромотор остановится не сразу, а с задержкой за счет упругости ремня и его проскальзывания.

Рассмотрим следующую схему.

Рис. 5. Общая схема устройства ремённой передачи

Ведущая ветвь ремня — та, которая набегает на ведущий шкив. Она при работе передачи испытывает растяжение.

Ведомая ветвь ремня — та, которая сходит с ведущего ремня и набегает на ведомый. Она при работе сжимается и расслабляется.

Сжатие и растяжение двух ветвей компенсируется. Иначе ремень рвется. При переходе с одной ветви на другую ремень упруго сжимается или растягивается. В этих зонах на шкиве происходит упругое скольжение ремня. Из-за изменения величины упругого скольжения передаточное отношение ремённой передачи непостоянное и может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от нагрузки. При очень большой нагрузке ремень может упруго скользить по всей поверхности шкива.

Также важно знать про угол обхвата ремнём шкива. Чем больше угол обхвата, тем больше площадь контакта, тем больше полезная сила трения

При большой разнице в диаметрах шкивов этот угол может быть очень маленьким. Ремень при этом может проскальзывать. Чтобы увеличить угол обхвата без увеличения межосевого расстояния можно использовать прижимной ролик (смотри картинку ниже). В таком случае устанавливают ролик на ведомую ветвь, которая расслаблена, иначе ведущая ветвь растянется еще сильнее и износ ремня значительно вырастет.

Рис. 6. Увеличение угла обхвата с помощью прижимного ролика.

Как устроена ГБЦ

Это сложная и продуманная часть бензиновых и дизельных двигателей. Головки цилиндров в автомобильных двигателях изготавливаются из легких металлов или алюминиевых сплавов и отлиты. Компоненты гбц отличаются в зависимости от типа топлива, на котором работает двигатель.

Компоненты головок цилиндров, назначение.

1. Впускные и выпускные клапаны, используются для ввода воздушно-топливной смеси и вывода выхлопных газов.
2. Распредвалы открывают и закрывают клапаны, приводятся в действие цепью ГРМ или ремнем привода, соединенными с коленчатым валом двигателя.
3. Инжекторы (бензин), через них бензин впрыскивается непосредственно в ДВС;
4. Инжекторы (дизель), используются для впрыска дизельного топлива непосредственно в камеру сгорания или во впускную камеру;
5. Свечи зажигания (бензин) или свечи накаливания (дизель), инициируют сгорание в двигателе (бензин) или являются вспомогательным средством для холодного запуска (дизельное топливо).

На фото показана работа 4-тактного бензинового двигателя.

1. В 1 положении поршень в нижней мертвой точке; кулачок распредвала открывает впускной клапан, цилиндр принудительно (стартером) заполняется смесью бензина с воздухом.
2. Во 2 – поршень достиг верхней точки, при закрытых клапанах происходит сжатие смеси, температура и давление в камере сгорания повышаются.
3. В 3 – смесь воспламеняется, образуются газы, которые толкают поршень вниз; рабочий ход, коленчатый вал, соединенный шатунами с поршнем, преобразует поступательное движение во вращение вала.
4. В 4 – поршень проходит нижнюю точку и движется вверх по инерции за счет маховика, выпускной клапан открывается, отработанные газы отводятся по каналам в выхлопную трубу.

Температура сжатия достигает 300-400°С, а давление 0.1-0,15 Мпа, а в момент воспламенения – 2500°С и 3-4 МПА. Наличие сложных компонентов в ГБЦ приводит к дорогостоящему ремонту, если вовремя не устранить проблему: стук клапанов, износ кулачков распределительного вала, разрушение прокладки.

Признаки надвигающихся проблем

Тот, кто часто пользуется болгаркой, и обладает достаточной наблюдательностью, способен уловить признаки неправильной работы до того, как инструмент выйдет из строя. Перед тем, как застопорить работу, болгарка будет сигнализировать о проблемах следующими способами:

• При выполнении работы корпус вибрирует сильнее, чем обычно. 
• В момент включения мотор надрывно гудит. 
• Искрят щетки коллектора, постоянно изнашиваемый элемент двигателя. 
• Рядом с корпусом УШМ замечается специфический запах гари, а то и дымок. 
• Вал ротора подклинивает подшипниками вращения; они скрипят во время наращивания скорости. 
• Редуктор издает треск, что свидетельствует об отсутствии на шестеренках смазки или о поломке их зубьев (распространенная причина сбоя).

Запах гари свидетельствует о проблеме

Внимательное отношение к подобным признакам избавит вас от дорогого ремонта. При их появлении нужно, не откладывая, заняться диагностикой болгарки. Отыскать причину неполадок проще, если действовать последовательно и проверить основные системы агрегата, а их всего две: электрическая и механическая.

Вариатор

Отдельно можно выделить вариатор. Это изменяющаяся трансмиссия или бесступенчатая КПП. Изменение передаточного числа производится в заданном диапазоне.

Вариаторы позволяют достигнуть наивысшую топливную экономичность, ведь нагрузки в таких решениях идеально согласованы с оборотами коленвала.

Есть вариаторы, которые по своему устройству ближе к МКПП (с центробежным сцеплением), есть решения, которые ближе к АКПП (такое устройство включает гидротрансформатор).

Но, увы, любая конструкция не позволяет создать очень мощный вариатор. Поэтому на практике поставить вариатор получается только на легковые автомобили, всевозможную мототехнику (очень популярный вариант для скутеров), но не на большегрузный коммерческий транспорт (автобусы, грузовики), т.е. транспортные средства, которые как раз и “съедают” больше всего топлива.

Исключение составляют только лёгкая коммунальная, сельскохозяйственная техника.

Проблемы в КПП

1 — стопорное кольцо 2 — промежуточный вал 3 — сальник 4 — сальник 5 — подшипник 6 — промежуточная опора Приходит время, когда в коробке передачи возникают проблемы, они начинаются со стука, сначала стук небольшой, потом усиливается. Это может быть как проблема с зубьями шестерни, так и с подшипником промежуточного вала. При возникновении такой проблемы в автомобиле, и дополнительно к тому же происходит само по себе переключение передачи, деталь нужно менять. Это и шестерня, которая ремонту не подлежит и подшипник. Сам подшипник качения состоит из тела качения – шарики, подшипник обязательно закрытого типа, с металлической шайбой или с металлорезиновым кольцом, обязательно такой же марки и теми характеристиками, что и был поставлен на заводе при выпуске автомобиля.

Замена подшипников на рубанке Макита

Для замены подшипников ножевого барабана электрорубанок разбирается практически полностью (располовиновается). Как это делается, можно посмотреть на видео:

На этом видео электрорубанок Макита разбирался просто от нечего делать, чтобы почистить внутренние детали и помыть корпус водой с мылом. Но при этом открывается доступ к подшипникам. Их стаскивают с валов съемником подходящего размера, на их место ставят новые и собирают инструмент в обратном порядке.

Подшипники барабана выходят из строя чаще, так они вращаются на более высоких оборотах и стоят на барабане с ножами, который испытывает достаточно большие нагрузки при работе. Доступ к этим подшипникам на разных моделях открывается по-разному. На одних требуется располовинить весь рубанок. На других можно снять шкив, крышки кареток (держателя подшипников) и вытащить их из посадочных гнезд.

Прежде чем снять подшипник, снимают шкив. Здесь следует быть внимательнее. Сначала откручивается контргайка. Классически шкивы сажают на голые валы со шпонкой, сидящей в пазу, чтобы шкивы не проворачивались. На электрорубанках шкивы закручиваются на резьбах и фиксируются сверху контргайкой. При этом резьба может быть как правой, так и левой. Определить направление резьбы обязательно, иначе вместо откручивания будет затягивание.

Определяют направление резьбы двумя способами:

1. По ходу первого начального витка, который может быть виден перед контргайкой.
2. По направлению вращению шкива. Как правило, резьбы на таких узлах работают «на самозатяг», чтобы гайки не раскручивались по ходу вращения при работе. То есть, если шкив при работе вращается по часовой стрелке, то и откручивать его нужно тоже по часовой стрелке. Хотя могут быть исключения.

Устройство заднего ВОМ МТЗ 80.

Механизм ВОМ входит состав трансмиссии трактора, вращение которого осуществляется от маховика двигателя или от КПП машины.

Планетарный редуктор ВОМ.

В конструкцию ВОМ входит планетарный механизм включения, функция которого заключается во включении и передачи вращения на соединительный шлицевой вал. Редуктор находится в задней части картера заднего моста трактора. В заказных конструкциях планетарного редуктора вал 28 делают универсальным, составным со сменными хвостовиками с 8-ю для скорости вращения 540 об./мин. или 21-м шлицом со скоростью 1 тыс. об./мин. вращения ВОМ.

устройство планетарного редуктора включения заднего ВОМ

Редуктор управляется двумя фрикционными лентами 35 и 34 (на рис.). Одна тормозная лента стоит на барабане водила, другая на барабане связанным с солнечной шестернёй через шлицевую муфту. Рычаг включения находится по правую сторону водителя и имеет два положения: рычаг вперёд — «ВОМ выключен», рычаг назад — «ВОМ включён». Движение от рычага передаётся тягами к пружинному усилителю, связанному через рычаг с осью управления фрикционными лентами

В процессе работы нужно обращать внимание, чтобы не было упора рычага включения в пол кабины. Это позволит избежать буксования механизма

Наиболее распространённые поломки

Существует множество причин, вследствие которых коробка переключения передач выходит из строя. Чтобы выявить неисправности промежуточного вала, достаточно просто прислушаться к своему автомобилю. У машины, имеющей проблемы, вы обязательно обнаружите специфические признаки, сигнализирующие вам о том, что вашему четырёхколёсному другу нужна помощь. К таковым можно отнести:

• возникновение странного, нехарактерного для нормального функционирования авто стука;
• появление сложностей при смене передач;
• выключение коробки передач самопроизвольно, без вашего вмешательства.

Разумеется, что самым верным решением при обнаружении вышеуказанных проблем является проведение ремонта карданного вала на СТО. Только квалифицированный специалист способен точно определить, в чём причина неисправности, и устранить таковую. Тем не менее есть ряд случаев, когда ремонтные работы промежуточного вала в сборе с раздаточным блоком вполне посильны и простому автомобилисту. Так, вы вполне сможете справиться с такими мероприятиями, как:

• затягивание болтов и гаек, ослабившихся в процессе эксплуатации;
• поджимание сальника или обжим ослабленных обойм;
• совмещение несовпадающих монтажных меток;
• смазка шлицов в местах их соединения.

А вот более серьёзные неисправности мы советуем доверить экспертам. К поломкам, требующих вмешательства специалистов, относятся:

• ремонт подшипника промежуточного вала;
• замена износившихся элементов конструкции;
• приведение устройства к балансу;
• разбор механизма;
• исправление и выпрямление с привлечением специальной техники.

Очень важно своевременно обнаружить и устранить поломку. Быстрое реагирование позволит вам решить проблему малыми потерями и не приведёт к замене промежуточного вала в целом