Меняем главный цилиндр сцепления на Форд Фокус 2 своими руками

Признаки неисправности сцепления и причины поломок

Один из главных симптомов неисправной муфты на этом автомобиле — когда при нажатии педали крутящий момент на привод передаётся в самом конце или при почти отпущенной муфте. Если прислушаться, можно распознать шум выжимного подшипника — скрежет. Известны случаи вытекания тормозной жидкости. Ещё мотор начинает глохнуть при торможениях, попытках резко ускориться. Классический признак — рывки при нажатии педали.

Поломки сцепления связаны с устареванием деталей, подверженных высокой нагрузке. Свою лепту вносят несвоевременное обслуживание, использование поддельных расходников, неграмотное вождение.

Вот что конкретно происходит на автомобиле Ford Focus 2 уже через 14 месяцев езды:

  • трескается ведомый диск, так как ослабевают заклёпки прикреплённых к нему накладок;
  • появляются задиры на фрикционной поверхности;
  • повреждаются сальники и прокладки коробки передач.

Всё это отрицательно сказывается на работе узла. Например, вытекшее из КПП масло попадает на корзину. Это приводит к пробуксовке сцепления даже при незначительных нагрузках.

Устройство, характерные поломки фрикционной муфты Ford Focus II и способы их устранения

  • Когда приходит время для замены сцепления Форд Фокус 2 или бережливость продлевает ресурс
  • Типичные неисправности муфты Ford Focus II
  • Последовательность демонтажа и установки фрикционной муфты


Седан второго поколения Ford Focus снискал звание самой популярной иномарки на просторах бывшего Советского Союза в период с 2005 по 2010 года. Это, конечно же не «порш» с его космическими технологиями, но свои деньги он отрабатывает на «ура». Экономичность, доступное обслуживание, качественные комплектующие и цена – вот основные преимущества компактного седана класса «С». Уже несколько лет, как выпускается третья генерация этой легендарной марки, основные механизмы трансмиссии которой практически не изменились по сравнению с предыдущей серией. Поэтому методы устранения поломок, можно предположить, будут аналогичны. В частности, опыт по замене сцепления на автомобиле Форд Фокус 2 может пригодиться в будущем владельцам нового поколения.

Общие сведения об устройстве фрикционной муфты Ford Focus II

В машине используется сухая однодисковая муфта с гидравлическим приводом управления и центральной диафрагменной пружиной. Ведущий и ведомый диски осуществляют передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию. Кожух фрикциона крепится шестью болтами к маховику мотора.

Основные детали сцепления:

  • выжимной подшипник;
  • ведомый диск;
  • корзина (ведущий диск);
  • гидропривод.

В кожухе закреплена диафрагменная пружина, которую балансируют с диском на заводе-изготовителе. По этой причине корзина должна меняться полностью.

Ведомый диск конструктивно состоит из двух стальных пластин, соединенных заклепками. Он расположен между маховиком и ведущим диском. Особые пластинчатые пружины, входящие в его комплект, нивелируют рывки при включении муфты и улучшают прилегание фрикционных накладок к плоскостям корзины и маховика.

Когда приходит время для замены сцепления Форд Фокус 2 или бережливость продлевает ресурс


Опыт эксплуатации автомобилей этой марки позволяет говорить о ресурсе механизма порядка 150 000 км. На самом деле все зависит от манеры вождения. Любите рвать с места с пробуксовкой, забываете убрать ногу с педали – будьте добры, готовьте кругленькую сумму уже спустя 50 000 км. В процессе работы ведомый диск имеет склонность к осевым перемещениям по шлицам первичного вала. Поэтому деталь сразу подлежит выбраковке при:

  • осевом биении более 0,5 мм;
  • задирах;
  • растрескивании;
  • замасливании;
  • неравномерном износе накладок;
  • ослаблении заклепочных соединений;
  • расстоянии от головок заклепок до рабочей поверхности накладки менее 0,2 мм.

Все приведенные дефекты приводят к рывкам и нестабильной работе не только муфты, но и всей трансмиссии.

Типичные неисправности муфты Ford Focus II

Рассмотрим, в каких случаях требуется замена сцепления Форд Фокус 2

или ремонт отдельных его узлов:

  • неполное выключение;
  • неполное включение;
  • повышенный шум при включении муфты;
  • вибрации;
  • затрудненное переключение передач.

Мастера рекомендуют одновременно ставить все новые детали, а не только износившиеся. Это объясняется трудоемкостью процесса, а ресурс неповрежденных элементов конструкции уже снижен и в скором времени они также потребуют замены. Как поступит – решает владелец.

Последовательность демонтажа и установки фрикционной муфты

Сразу стоит заметить, что если планируется ставить прежний нажимной диск, то следует пометить краской его взаимное положение с маховиком. Это поможет в последующем сохранить балансировку деталей.

Процедура замены сцепления Форд Фокус 2 начинается со снятия воздушного фильтра и АКБ, после чего работа осуществляется по пунктам:

  1. Открутить три болта крепления коробки передач со стороны моторного отсека.
  2. Поддомкратить машину и слить масло из КПП.
  3. Отвернуть нижнюю опору ДВС, гайки шаровых опор и вынуть приводы колес.
  4. Открутить и снять КПП.
  5. Отвернуть 6 болтов крепления корзины и удерживая маховик отверткой от прокручивания, снять деталь и ведомый диск.
  6. Произвести необходимую замену и прикрутить корзину, центрируя ее по трем штифтам маховика.

Последующие действия по сборке происходят в обратном порядке. Ведомый диск устанавливается так, чтобы надпись «Gearbox-side» была со стороны коробки передач.

Наличие элементарного набора ключей, домкрата и немного желания позволит владельцу Ford Focus II быстро привести автомобиль в рабочее состояние. Еще один немаловажный стимул – это сохраненные средства, которые можно истратить на покупку желанного аксессуара.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

  • стандартные рожковые ключи;
  • отвертка или плоскогубцы;
  • линейка;
  • клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

  1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
  2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
  3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
  4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

  • набор гаечных ключей;
  • гидравлическая жидкость;
  • плоская отвертка;
  • тара для слива отработки;
  • ветошь;
  • линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

  1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
  2. Поставить авто на ручной тормоз.
  3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
  4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

  • Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
  • В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

  1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
  2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
  3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
  4. Обратная фиксация конструкции.
  5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

  • Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
  • Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.
  • Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
  • При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

  • Необходимо спуститься под машину.
  • Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

  • Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
  • Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
  • Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
  • В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.
  • Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
  • Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
  • Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Замена главного цилиндра сцепления на Ford Focus 2 — автонастрой

Данная операция достаточно сложная, главная сложность состоит в том, что очень сложно дотянуться до болтов, замену сцепления желательно проводить с помощником.

Приступаем, открываем капот, отключаем и вытаскиваем аккумулятор, после нужно снять аккумуляторную полку, она крепится на три болта.

Как снимете полку, начинайте снимать корпус воздушного фильтра,

это делается для того, чтобы освободить как можно большее пространство.

Перед тем, как начинать демонтаж старого сцепления, нужно откачать тормозную жидкость, ее можно откачивать шприцом, откачивается до отметки Мин. Начинаем снимать трубку, подведенную к цилиндру сцепления.

Шланг нужно вытащить из крепления, для этого аккуратно нужно поддеть и вытащить отверткой фиксирующую скобу,

после трубки можно будет разъединить, не забудьте приготовить емкость, в которую Вы будите сливать тормозную жидкость. Приступаем к демонтажу педали сцепления, она должна сниматься вместе с кронштейном,

на этом этапе возникнет сложность,

Вам будет крайне сложно добраться до верхних болтов.

Дальше все намного проще, нужно всего лишь отцепить цилиндр от педали и заменить его.

Заменить цилиндр сцепления на ФФ2 не сложно. Собираться все должно в обратной последовательности.

Не забудьте долить тормозной жидкости и прокачать систему.

Она прокачивается как тормозная, после нужно снять колпачок,

педалью сцепления накачать жидкость, краник нужно отвернуть.

Чтобы избежать попадания тормозной жидкости на окрашенную поверхность, желательно воспользоваться шлангом от капельницы. При помощи зажигалки нужно расширить шланг капельницы, после надеть на штуцер, другой конец нужно провести через подкрылок вниз, в банку с жидкостью. Когда начнете прокачивать систему, Вы будите видеть пузырьки воздуха в шланге, на мой взгляд, так на много проще прокачивать систему.

Процедура замены сцепления

Желательно доверить процесс замены мастерам автосервиса, поскольку на Focus сцепление сложное — надо демонтировать КПП и проводить много работы, требующей особых навыков.

Перед демонтажем коробки передач надо обесточить аккумуляторную батарею. Дальнейшие действия:

  • снять воздушный фильтр, блок управления ДВС;
  • открутить крепление, удерживающее КПП сверху;
  • вытащить трубку гидропривода;
  • поднять машину на домкрате, установить подпорку, вывесить двигатель;
  • в салоне отсоединить тросы из‐под рычага КПП;
  • слить отработку из коробки;
  • снять фиксаторы шаровых опор и ШРУСовые болты, вынуть колёсные приводы;
  • ослабить кронштейны;
  • вытащить КПП.

Сложность может вызвать снятие левого, короткого привода. Вытаскивается он из зацепления с коробкой с помощью монтажной лопатки. Рычаг создаст достаточное усилие для снятия стопорного кольца. Правый привод снимать легче, так как здесь нет стопора. Он крепится за счёт переходного подшипника.

Другая трудность касается болтов КПП. Все они разной длины, должны при сборке устанавливаться правильно. Чтобы всё прошло успешно, их рекомендуется маркировать. Один из болтов, самый длинный, сначала выкручивается на 2–3 оборота. После освобождения остальных крепежей он полностью вытаскивается вместе с коробкой. Делается это в целях безопасности, чтобы КПП неожиданно не сорвалась.

Разборка узла начинается с откручивания болтов, фиксирующих корзину. Она держится на 6 креплениях, выкручивать которые следует после прочной фиксации маховика. Обычно это делается с помощью монтировки или длинной отвёртки.

На разобранном сцеплении можно заменять повреждённые детали. На Фокусах стоит сложное фрикционное сцепление. Помимо основных механизмов, здесь присутствует диафрагменная пружина, обеспечивающая плотное прилегание и сглаживающая усилия крутящего момента. Рекомендуется проверить её состояние.

Установка корзины обязательно сопровождается отцентровкой по трём штифтам маховика. Поэтому нужна специальная оправка, имитирующая первичный вал. Без центровки коробка просто не встанет на место — придётся всё заново разбирать. В качестве оправки может быть применена также головка на 12, но она должна иметь длину в 50 мм, а её диаметр — составлять 15 мм.

В центровке нуждается также коробка. Её отверстия должны совпадать с элементами блока цилиндров двигателя. Кроме того, шлицы первичного вала нужно совместить с пазами корзины.

Признаки неисправности

Определить, что сцепление требует замены, можно по следующим признакам:

  • пробуксовывание на старте;
  • появление постороннего шума, дребезжания;
  • не до конца включается или выключается сцепление;
  • появление вибрации;
  • при отпускании педали слышится глухой стук;
  • передачи переключаются с рывками.

Для того, чтобы узел после ремонта работал без проблем более длительный срок, следует менять не только изношенные, но и все его детали. Хотя такой ремонт стоит намного дороже, но в дальнейшем при эксплуатации автомобиля будет гарантия, что сцепление снова внезапно не пропадет.


Изношенные диски сцепления


Ставим автомобиль на смотровую яму или просто ровную поверхность.

  • Открываем капот,снимаем аккумуляторную батарею. Извлекаем полку АКБ и корпус воздушного фильтра. Ключами снимаем трубку гидропривода.
  • Выливаем масло из коробки передач в подготовленную емкость. Откручиваем нижнюю опору двигателя. Разбираем шаровую опору и достаем приводы колес.
  • Откручиваем сцепление трансмиссии, извлекаем ее наружу.
  • Сцепление крепится на шести болтах. Вынимаем корзину с ведомым диском. Отверткой удерживаем маховик, чтобы он не прокручивался.
  • Ставим новый выжимной подшипник, диск и корзину. При установке корзины отцентрируйте ее строго по штифтам маховика.
  • Для удобства можно установить первичный вал КПП (покупается отдельно) и уже на нем закручивать узел. Извлекаем вал, устанавливаем трансмиссию. На этом процедура будет завершена.

Замена главного цилиндра сцепления на Форд Фокус 2

Работа по замене ГЦС осложняется тем, что он расположен высоко под щитком моторного отсека. Если бы он находился в легкодоступном месте, его замена заняла бы не более 15 минут, однако в нашем случае это займет гораздо больше времени.

Порядок выполнения работ:

  • Чтобы добраться до цилиндра, нужно снять АКБ и его полку, которая крепится на 3-х болтах (их станет видно сразу после демонтажа аккумулятора).
  • Снять корпус воздушного фильтра (для удобства работы).
  • Откачать шприцем из бачка жидкости столько, пока ее уровень не станет ниже уровня трубки подачи.
  • Аккуратно отсоединить штуцер заливной трубки. Снять его легко. Для его отключения достаточно поддеть плоской отверткой пружинистый фиксатор.
  • Отсоединить фиксирующую скобу и все трубки от цилиндра сцепления.
  • Демонтировать шланг.
  • Найти муфту, соединяющую ГЦС с рабочим цилиндром. Она зафиксирована под усилителем тормозной системы (не кронштейне). Сбросить отверткой стопорное кольцо, поднять и извлечь штуцер из муфты.
  • Отодвинуть до упора водительское сиденье.
  • Найти возле педали сцепления датчик, снять его или отвести в сторону, не отключая проводку.
  • Достать из кронштейна фишки (чтобы зафиксировать проводку).
  • Открутить нижний болт крепления педали (головкой на «10») и три верхних гайки. Если в арсенале имеется карданный переходник на вороток, то будет проще открутить верхние гайки.
  • Снять педаль сцепления с кронштейном со шпилек.
  • Пропустить отключенные трубки через небольшое отверстие в моторном щитке, подать педаль в салон.
  • Дальнейшие действия можно выполнять на столе. Требуется отключить трубки от цилиндра. Это делается нажатием на пластмассовый фиксатор.
  • После чего снять шланг со штуцера, расположенного на корпусе цилиндра.
  • Педаль сцепления отсоединить от штока (поддеть с обеих сторон отвертками).
  • Отделить корпус цилиндра от кронштейна. Чтобы это сделать, нужно провернуть корпус относительно кронштейна примерно на 55-65° по часовой стрелке, после чего совместить вырезы в кронштейне с выступами на корпусе.
  • Извлечь ГЦС из кронштейна.
  • Сборка и монтаж новой детали осуществляется в обратном порядке.

Когда собран узел и установлены на место шланги, нужно обязательно проверить уровень тормозной жидкости. Если ее недостаточно, долить до максимального уровня и прокачать систему, удаляя остатки воздуха.

Исходя из этой статьи, следует сделать вывод, что потратив не больше часа, можно значительно сэкономить, заменив ГЦС своими руками. Но самое главное, можно быть уверенным в своем Форд Фокус 2.

Как Прокачать Сцепление На Форд Фокус 2

Сцепление потеряно Ford Focus

2: Причины и устранение неисправностей

На дороге даже с отлично работающей машиной то, что происходит, не проблема. К подобному Неисправности можно отнести к сбоям программ учета тормозных систем и поломке педали сцепления на автомобиле Ford Focus

4,5. В этом случае небольшой обзор, и мы поговорим о том, что делать, если педаль сцепления выходит из строяFord Focus 2, причины неисправности и варианты ее устранения. Что тебе нужно, поехали.

Причины и устранение неисправностей

Есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите узнать о возможной неисправности и педали «нет возврата»:

  • Если педаль отказывает, трос сцепления в области наконечника, возможно, был сломан и оторван. Такими поломками своими руками все сложнее устранить на дороге. Некоторые «кулибины» предлагают нести кабель самостоятельно, поскольку запасное колесо, к сожалению, не представляется возможным, что остается сделать нашему клиенту, чтобы поместить необходимые детали в багажник?
  • Взорвался, как это называется, вращающаяся пружина вернулась. В первом случае (взрыв и неисправность). тогда звоните только на эвакуаторе. Если он просто улетел. есть возможность вернуть его на место и закрепить.
  • Воздух поступает в систему гидравлического привода. Тогда на выходе будет только прокачка набора учетных программ для удаления воздуха.
  • Если Ford Focus 4.5 теряет сцепление с дорогой, конечно, вариант в том, что вилка сцепления неисправна. Кроме того, полная замена вилки, которая работает на 100, здесь потребуется.

Как накачать сцепление для Ford Focus 2.

Педаль сцепления Ford вышла из строя фокус 2: причина что делать

Если педаль выходит из строя и вы можете вернуть ее только при резком и сильном нажатии, то необходимым условием для этого является выход из строя главного цилиндра, который допускает учет (программное обеспечение), который можно устранить путем замены цилиндра.

Сцепление для Ford Focus 2

Система сухого сцепления установлена ​​повсюду во всем диапазоне Ford. У машины достаточно простое и понятное устройство. Это позволяет быстро заменить неисправную муфту.

Поэтому существует однодисковая муфта: 1. маховик; 2. накладки из фрикционного материала; 3. диск сцепления; 4. пружины, крепящие диск привода к маховику; 5. вилка сцепления сцепления; 6. напорная муфта; 7. вал педали сцепления; 8. педаль сцепления; 9. ведущий (толкающий) диск; 10. рычаг питания (или рычаг разблокировки, 3 шт. На рисунке); 11. выходной (упорный) подшипник; 12. приводной (первичный) вал коробки.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Прокачка тормозной системы

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через 40 ООО км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210

260 “С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Рекомендуем заменять тормозную жидкость через год. При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы», с. 57). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы», с. 57).

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя.

На фото для наглядности снят дроссельный узел.

3. . и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов», с. 204).

Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов», с. 79). В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе. Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

4. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 23,0 мм, поверхность диска – ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршень отверткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние барабанных тормозных механизмов задних колес.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы заменить диск или другие повреждённые механизмы сцепления, потребуется обычный комплект инструментов — ключи, головки разных размеров. Лучше покупать оригинальные запчасти на замену или использовать качественные заменители. Обязательно нужно подготовить пустую ёмкость под отработку, ВД−40 для выкручивания заржавленных креплений, подставки.

Помимо этого, надо иметь при себе профессиональный набор:

  • трещётку;
  • монтировку с лопатообразным концом;
  • оправку для центрирования диска.

Привлеките помощника, так как вес коробки и её габариты велики. На профессиональных СТО используют оборудование, облегчающее демонтаж.

Процесс прокачки сцепления на Форд Фокус 2

Сама процедура прокачки сцепления Форд Фокус 2 — видео которой представлено внизу статьи, достаточно проста и не потребует много времени и квалификации автомеханика. Достаточно внимательно ознакомиться с предлагаемым нами материалом и строго придерживаться всех пунктов инструкции.

Части сцепления Форда Фокус

Гидравлический привод располагает общим бачком с системой тормозов. Вследствие этого, как правило, после того, как меняется тормозная жидкость и прокачиваются все узлы тормозной системы, нужна прокачка и системы сцепления. В случае, если движение педали вам покажется «мягким», то это означает, что в системе привода сцепления есть воздух, от которого требуется избавиться.

Прокачка сцепления

Непосредственно перед началом прокачки отрегулируйте само сцепления. Суть в том, что прокачка системы неэффективна, если нет свободного хода толкателя поршня основного цилиндра, которые исполняют роль запирающего клапана, и при отсутствии хода он будет находиться в закрытом состоянии.

Инструментарий

  • ключ на «одиннадцать»;
  • ключ на «семнадцать»;
  • набор отверток;
  • тормозная жидкость;
  • емкость для слива старой;
  • шланг или трубка для прокачки, диаметр которой совпадает с диаметром сливного штуцера;
  • помощник.

Пошаговая инструкция

В случае, если вы выжали сцепление и не происходит его полного выключения, и при этом слышится специфический скрежет во время включения задней скорости, вполне вероятно, что гидропривод завоздушился и необходима его прокачка.

Не считая этого, прокачка нужна также, если вы проводили замену жидкости в гидроприводе, или же после ремонтных работ, связанных с потерей герметизации.

Жидкость обязательно нужно проверять в бачке основного тормозного цилиндра, так как он общий, и в случае надобности долейте до положенной нормы.

  1. Открутите колпачок клапана, чтобы для удалить воздух из рабочего цилиндра. Снятие колпачка со штуцера
  2. На клапан нужно натянуть шланг, второй конец которого должен быть опущен в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему команду выжать сцепление четыре–пять раз, с задержкой в несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.
  3. Отвинтите клапан приблизительно на три четверти оборота, при этом с помощью второго ключа необходимо удерживать штуцер переходника основного цилиндра привода выключения. В заранее подготовленную посуду начнет течь жидкость из трубки, при этом в ней будут находиться воздушные пузыри. Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки
  4. Завинтите клапан и дайте указание ассистенту отжать педаль.
  5. Делайте это до тех пор, пока текущая из трубки жидкость не будет иметь пузырьков.
  6. Когда занимаетесь прокачкой, непрерывно наблюдайте за уровнем. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он упал ниже минимальной отметки. Не опоздайте с доливкой жидкости — в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет повторить по новой.
  7. Закрутите клапан и колпачок, в случае надобности доведите жидкость в бачке до необходимой нормы.

После того, как эти работы будут завершены, необходимо произвести проверку системы на работоспособностиь. Чтобы это сделать, нужно выжать педаль до упора и проверить ход толкателя поршня. Он должен находиться в пределах 27-28 миллиметров. В случае, если данный параметр отличается, то необходимо отрегулировать сцепление.

Рекомендация! Прокачивать сцепление необходимо лишь той жидкостью, которую рекомендует компания-производитель. В ином случае произойдет расширение резиновых частей, что повлечет за собой негативные последствия, вплоть до отказа всей системы сцепления.

avtozam.com

Порядок замены сцепления на Ford Focus

Для замены сцепления Ford Focus необходимо подготовить инструменты: ключи, головки разных размеров.

Специалисты рекомендуют использовать только оригинальные детали либо приобрести высококачественные аналоги. Потребуется также тара под отработанную жидкость, WD-40, чтобы выкручивать крепления, которые заржавели, подставки.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется специальный ремкомплект:

  • трещетка;
  • монтировка с лопатообразным концом;
  • оправка, чтобы отцентровать диск.

Замена сцепления Ford Focus в автосервисе осуществляется с помощью спецоборудования, которое облегчает работу. Если вы проводите процедуру самостоятельно, вам потребуется помощь товарища, так как элементы, которые нужно снять, достаточно тяжелые.

Оптимальное решение – отправиться на СТО, так как на данной модели авто сцепление сложное. Придется снять коробку переключения передач, выполнить значительный объем работы, для которой потребуется иметь большой опыт.

Прежде чем демонтировать КПП, следует снять клеммы аккумулятора. Алгоритм действий по замене сцепления Ford Focus следующий:

  • Снимаем воздушный фильтр, ЭБУ двигателя.
  • Откручиваем крепление, которое фиксирует трансмиссию сверху.
  • Вытаскиваем трубку гидравлического привода.
  • Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем подпорку, вывешиваем мотор.
  • В салоне отсоединяем тросы из‐под рычага коробки переключения передач.
  • Сливаем отработанное трансмиссионное масло.
  • Снимаем фиксаторы шаровых опор, а также шрусовые болты, достаем колесные приводы.
  • Ослабляем кронштейны.
  • Вытаскиваем трансмиссию.

Проблемы могут появиться, когда вы начнете снимать левый короткий привод. Чтобы вытащить его из зацепления с коробкой, потребуется монтажная лопатка. С помощью рычага удастся создать нужное усилие и снять стопорное кольцо. Вы легко снимете правый привод, поскольку стопор отсутствует. Фиксируется он с помощью переходного подшипника.

Какие еще сложности могут возникнуть при замене сцепления Ford Focus? Болты крепления коробки переключения передач имеют разную длину

Собирая механизм обратно, важно установить их правильно. Чтобы не ошибиться, следует сделать пометки

Самый длинный болт выкручиваем на два-три оборота. Затем откручиваем другие крепежные элементы и вытаскиваем вместе с трансмиссией. Это необходимо для вашей же безопасности, чтобы коробка не сорвалась.

Разбирать механизм необходимо в следующей последовательности. Сначала откручиваем крепежные болты корзины. Всего таких креплений 6, выкручивать их можно после того, как маховик будет надежно зафиксирован. Сделать это удобнее всего при помощи монтировки либо длинной отвертки.

После разборки сцепления следует установить новые элементы вместо вышедших из строя. Данная модель авто оборудована сложным фрикционным сцеплением. Кроме основных элементов, также используется диафрагменная пружина, она обеспечивает максимально плотное прилегание, сглаживает усилия крутящего момента. Ее также следует осмотреть, чтобы исключить поломку.

При установке корзины ее нужно отцентровать по трем штифтам маховика. Для этого потребуется оправка, которая имитирует первичный вал. Если не сделать центровку, трансмиссию не получится установить правильно, в этом случае придется снова разбирать механизм. В роли оправки может выступать головка на 12, длина которой 5 см, сечение 1,5 см.

Отцентровать также необходимо трансмиссию

Важно, чтобы отверстия совпадали с элементами блока цилиндров мотора. Также шлицы первичного вала должны быть совмещены с пазами корзины.

Проводим замену цилиндра сцепления Ford Focus

На данном автомобиле сцепление состоит из двух цилиндров, основного и дополнительного. Главный цилиндр создает давление и передает его на рабочий цилиндр. Он расположен под торпедо, с помощью штока соединяется с педалью муфты. Рабочий цилиндр соединен с выжимным подшипником, который находится сзади корзины.

Потребуется отремонтировать или заменить гидравлический цилиндр, если тормозная жидкость подтекает. Для этого придется разобрать приборную панель, уменьшить объем смазки в расширительном бачке, а затем установить новый цилиндр.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий