Инструкция: снятие и установка распредвала
Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:
- ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
- вытащить шланг воздушного фильтра;
- скинуть трос подсоса;
- изъять привод газовой заслонки;
- вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
- установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
- ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять;
ослабление цепи распредвала
- отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
- снять цепь, подвесить её на проволоку;
- открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;
откручивание болтов постели распредвала
снять распредвал.
Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.
Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.
Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.
Далее по монтажу:
поставить пружину кулачка;
- смазать постель чистым маслом;
- установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
- завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
- закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
- поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
- затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
- установить стопорную шайбу;
- задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.
Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.
Как заменить сальник распредвала?
Замена сальника распредвала входит в обязательный перечень работ. Сальник или манжета представляет собой уплотнительное кольцо из эластичного материала, не позволяющее маслу вытекать из распределительного вала. Основная причина изнашивания этой прокладки — банальное устаревание. На распредвал устанавливаются 2 сальника — передний и задний.
Неисправность элемента проявляется любым способом — изменение формы, разбухание, разрыв, появление трещин. Часто сальник просто выпадает из своего посадочного места. Неисправность уплотнителя диагностируется визуально — появление следов масла на крышке ГРМ, перескок ремня и т. д.
Заменить передний сальник куда легче, чем задний. Достаточно скинуть клапанную крышку, ремень ГРМ тоже снять, и зафиксировать шкив от проворота монтировкой. Также демонтируется шкив с хвостовика распредвала и шпонка, расположенная за ним. Затем сальник выковыривается отвёрткой или пинцетом.
Замена сальника распредвала
Как заменить цепь распредвалов?
Если газораспределительный механизм автомобиля оснащён цепным приводом, то может потребоваться замена цепи распредвалов. Несмотря на конструктивную прочность, данный элемент обрывается по причине эксплуатационного износа, низкого качества металла, заедания распредвала и других сопутствующих причин. Спровоцировать обрыв может также резкое торможение автомобиля или интенсивное наращивание оборотов.
Процедура замены цепи также не вызовет особой сложности. Надо снять металлическую клапанную крышку, провернуть коленвал до совпадения меток и зафиксировать валы. Старая цепь снимается без демонтажа шестерни коленвала
Особое внимание уделяется натяжению ведущей ветви. Она должна проводится с учётом совпадения меток на шестернях распредвалов и подшипниках
Сальник коленвала
Сегодня мы подробнее поговорим о сальнике коленчатого вала, запчасти, которая предназначена для уплотнения (герметизации – прим.) соединений в этой подвижной части двигателя, а также предотвращения протекания моторного масла. Ниже, мы подробно расскажем, как заменить этот элемент в возможно короткие сроки.
Признаки выхода из строя сальника коленвала
Самым первым и основным признаком выхода из строя сальника коленвала считается потеря его герметичности.
Течь масла из-за прохудившегося сальника коленвала
И если в случае с сальниками на других элементах двигателя выглядит не всё так страшно, то при наличии неисправности на коленчатом валу, масло из системы может вытекать литрами на 1000 километров пробега.
Основные причины износа
- Износ по естественным причинам, ввиду истечения срока эксплуатации.
- Заранее не правильная установка сальника, может послужить причиной возникновения трещин на её поверхности.
- Повреждения механического типа.
- Материал не оригинальный, сделан с нарушением производственных технологий.
Обратите внимание, что при увеличении расхода масла, ввиду протечек сальника коленвала, непременно под машиной будут наблюдаться следы масла, они хорошо заметны и не оставят никакого владельца без внимания. >. >
>
Также подумать о наличии протечек сальника будет небольшая пробуксовка сцепления. Этот эффект может наблюдаться ввиду попадания масла на диск и корзину сцепления расположенная около КПП.
Процесс
Сначала ключом на 17 скручивают шкив распредвала (с уже снятым ремнем). Чтобы предотвратить прокручивание, стоит его придерживать. Для этого головку с удлинителем надевают на болт, крепящий заднюю крышку приводного ремня ГРМ. К нему можно подобраться, через отверстие в шкиве;
Открученный шкив снять. Внимательно отнеситесь к шпонке распредвала (не теряйте ее);
Окончательно на место сальник устанавливается с помощью подходящей оправки. Для этого подойдет, например, головка большого диаметра. Ее надставляют на сальник и несколькими не сильными ударами, помещают его на место;
Сборка производится в обратном порядке.
При проведении сборки нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Касаются они в основном установки деталей ГРМ
Установка и замена распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео
Замена распредвалов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и износе опорных пальцев. Чаще всего это происходит, когда проходит время капитального ремонта силового агрегата или ГБЦ. Это довольно сложная процедура, но вы действительно можете сделать это самостоятельно.
На видео ниже установка раздельных распредвалов и шестерен на 16-клапанный двигатель из семейства ВАЗ
https://youtube.com/watch?v=rR42oOIgHEE
В видеоматериале расскажут, как произвести замену распредвалов на ВАЗ-2112 16 клапанов, дадут несколько советов и советов.
Процесс замены распредвалов
Распредвалы с шестернями и крепежом
Для установки распредвалов на 16 клапанов ВАЗ-2112 их предварительно необходимо разобрать. Как и любая запчасть, они устанавливаются в порядке, обратном разборке.
Далее рассмотрим пошаговый процесс снятия и установки впускного и выпускного распредвалов.
Демонтаж распределительных валов
- Для начала, как и при любой ремонтной операции, необходимо снять с АКБ «минусовую клемму.
- Снимите крышку ремня ГРМ.
Отвинтив крепежные болты, показанные на рисунке, снимите крышку ГРМ
Теперь нужно разобрать клапанную крышку
Обратите внимание, что при сборке необходимо соблюдать порядок затяжки болтов
Отвинтив крепежные гайки, снимаем клапанную крышку
Отсоедините провода датчика аварийного давления масла, затем открутите его.
Отсоедините датчик аварийного давления масла
Торцевым ключом или 8-гранной головкой открутите 20 болтов крышки распределительного вала.
Схема разборки и затяжки болтов крепления корпуса подшипников распредвала
Снимите корпус подшипника распределительного вала.
Теперь есть легкий доступ к двум крышкам, расположенным на задней части головки блока цилиндров. Мы их устраняем.
Будьте осторожны с крышками распределительных валов, при неправильной установке масло вытечет. Вовремя не заметить, сократить ресурс двигателя или «остаться на капремонт»
Снимаем две задние заглушки головки блока
Вытаскиваем впускной распредвал.
Вытаскиваем выпускной распредвал.
Вытаскиваем распредвалы с сидений
Извлекаем сальники с распредвалов.
Снимите сальники с распредвала. Если он не оторвался, аккуратно отрежьте его или подденьте отверткой.
Установка распределительных валов
Теперь, когда все снято, можно приступать к установке на автомобиль новых распредвалов:
Смажьте кулачки и опорные пальцы моторным маслом.
Смажьте штифты распределительного вала и кулачки моторным маслом
Ставим каждый распредвал на свое место. При этом следует учитывать, что распредвалы не взаимозаменяемы, поэтому путать их не стоит.
Впускной распредвал показан слева, а выпускной – справа
Наносим герметик на поверхность головки блока и корпуса подшипника распредвала.
Как нанести герметик на крышку корпуса подшипников распредвала
Ставим на место крышку распредвала и головку блока. Равномерно затяните болты с некоторым крутящим моментом.
Запрессовываем новые сальники и устанавливаем задние крышки.
Запрессовываем новые сальники в распредвалы
Собираем остальные снятые с машины детали.
Выбор
Распредвалы ГБЦ на ВАЗ-2112 выпускаются только заводом-изготовителем, поэтому искать аналоги не стоит.
Исходные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014. Каждый распредвал стоит в среднем около 3000 рублей.
Маркировка впускного распредвала Маркировка выпускного распредвала
Нюансы
При установке корпуса подшипника и головки блока не наносите силиконсодержащий герметик. Это связано с тем, что двигатель нагревается и, как следствие, герметик, выделяющий пары, которые могут попадать в цилиндры и выходить за их пределы через систему. Стоит использовать герметик, который в инструкции или на упаковке указывает, что он безопасен для датчика кислорода.
При нанесении герметика на полости не обязательно наносить его много, потому что при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к засорению масляных каналов и, как следствие, не будет смазки. Недостаток смазки приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.
Замена и установка распредвалов на 16-клапанный ВАЗ-2112 – дело не совсем простое, но вполне реально
Главное для обеспечения результата – соблюдать осторожность и следовать инструкции. Отдельно стоит отметить, что впускной и выпускной распредвалы разные и не взаимозаменяемы
На входе для фазового датчика имеется дополнительная окантовка.
Очень полезные рекомендации
Рекомендуем не заливать дизельное масло (как советуют любители) в бензиновый двигатель, в нем будет появляться густой осадок, что приведет к закупорке всех масляных каналов мотора.
Эта работа требует от вас некоторых навыков, если вы уже знакомы с устройством мотора и инструментом, самостоятельно не боитесь разбирать двигатель, то четко следуя нашим полезным советам, вы сможете произвести замену сальников клапанов своими руками.
Для замены вам потребуется новый комплект маслосъемных колпачков(см.ВАЗ 2106: замена маслосъемных колпачков своими силами), который рекомендуем заказать в магазине специализирующемся на запчастях либо сразу приобрести, колпачки есть в наличии.
Спросите: Почему в специализированном магазине? Потому что, имея опыт работы, нами сделан следующий вывод – специализированный магазин заинтересован в хорошей репутации и принципиально не будет брать на продажу «левый» либо заведомо некачественный товар.
На любо авто рынке же выбор колпачков гораздо шире, часто иногда продавцы не имеют понятия о том, кто производитель товара, поэтому никакой гарантии качества в таком случае не ждите. Достоверно известно, что основная масса дешевых запчастей сегодня на авто рынке — привозится из Китая.
В специализированном же магазине запчастей продавец может определить по компьютеру, введя код в вашем техпаспорте, модель двигателя, исходя из этих данных, подберет необходимые (подходящие) сальники клапанов.
Проверка и регулировка натяжения ремня ГРМ. Замена ремня ГРМ Лачетти
При нормальном натяжении ремня привода ГРМ метки на натяжном устройстве должны совпадать (на фото они не совпадают). Если внешняя метка смещена относительно внутренней против часовой стрелки (ситуация на фото), натяжение ремня недостаточное, и следует провести регулировку натяжения (см. ниже). Если внешняя метка смещена по часовой стрелке — то возможны два варианта: перетянут ремень привода ГРМ или неисправно автоматическое натяжное устройство. В этом случае сначала необходимо провести регулировку натяжения (см. ниже), а затем, если это не помогло или ремень привода ГРМ явно стал слабо натянут, то необходимо заменить натяжное устройство.
Внимание! Регулировать натяжение ремня необходимо на теплом двигателе, примерно 25 градусов. Если, например, меняете при температуре +5 градусов, тогда необходимо оставить небольшой недотяг
Если на холодном двигателе сразу установить необходимое натяжение, то после прогрева двигателя ремень окажется перетянутым. Это может сопровождаться посторонними шумами в механизме привода грм.
Для выполнения работы потребуются помощник и тонкостенный рожковый ключ на 41 мм (длиной не более 160 мм). 1. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, 2. Помощник нажимает педаль тормоза, в это время торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт, который крепит шкив коленчатого вала
3.Снимаем шкив, а болт заворачиваем обратно
4. Ключом на 17 вращаем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке, добиваясь совмещения установочных меток фаз газораспределения на шкивах распределительных валов.
При этом метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпасть с вырезом в задней крышке ремня привода ГРМ.
5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.
6. Шестигранным ключом на 5 мм ослабляем затяжку болтов крепления насоса охлаждающей жидкости. Только не ослабляйте болты крепления слишком сильно! Возможно вытекание охлаждающей жидкости. Ослабляйте болты крепления только до степени, когда корпус насоса охлаждающей жидкости будет с усилием поворачиваться ключом.
7. Рожковым ключом на 41 мм (длиной не более 160 мм) регулируем натяжение ремня привода ГРМ, поворачивая корпус насоса охлаждающей жидкости (по часовой стрелке усиливаем натяжение, против часовой — ослабляем), так чтобы совместить метки на натяжном устройстве (см. выше).
8. Проворачиваем коленчатый вал двигателя на два оборота и проверяем совмещение меток. При несовпадении меток ремень необходимо переставить (см. ниже).
Выполняемые далее операции необходимы для снятия ремня привода ГРМ.
9. Еще раз проверяем совмещение установочных меток фаз газораспределения (см. выше) и, если ремень снимается не для замены, помечаем его положение относительно всех шкивов для облегчения обратной установки.
10. Максимально ослабляем натяжение ремня, повернув корпус насоса охлаждающей жидкости против часовой стрелки до упора.
11. Вывешиваем двигатель при помощи тали либо поддомкрачиваем его снизу. Откручиваем три гайки крепления кронштейна опоры двигателя и снимаем его
Снимаем ремень привода ГРМ со всех зубчатых шкивов.
12. Проверяем отсутствие люфтов и заеданий при вращении насоса охлаждающей жидкости, ролика натяжного устройства и направляющего ролика. При наличии указанных неисправностей заменяем поврежденные детали.
13. Для замены направляющего ролика ключом на 14 мм отворачиваем болт его крепления.
14
Установку деталей выполняем в обратной последовательности, только обратите внимание, что на ремне привода ГРМ может быть указано направление его вращения. Вырез шкива коленчатого вала должен совместиться с выступом на зубчатом шкиве коленчатого вала
После установки ремня привода ГРМ, регулируем его натяжение (см. выше).
Конструкция
Распредвалы изготавливаются методом литья из чугуна или штамповки из стали и представляют собой комбинацию из следующих функциональных элементов:
- опорные шейки;
- кулачки.
Опорные шейки служат для установки распредвала в корпус двигателя и работают в паре с подшипниками скольжения, функцию которых могут выполнять вкладыши или втулки, изготовленные из антифрикционных сплавов.
Основными рабочими элементами являются кулачки, которые непосредственно взаимодействуют с приводом клапана, выполненного в виде толкателя или гидрокомпенсатора. От профиля кулачка зависит время, скорость, а также высота подъема клапана.
Для обеспечения смазкой трущихся деталей, а также для создания масляного клина в парах скольжения, внутри распредвала выполняется полость, называемая масляным каналом. Через отверстия в кулачках масло поступает из полости, обеспечивая смазкой и сами кулачки и элементы привода клапана.
Поскольку фазы газораспределения связаны с рабочими тактами, привод распредвала производится непосредственно от коленчатого вала двигателя с использованием зубчатой, цепной или ременной передачи. Передаточное число выбирается таким образом, чтобы на два оборота коленвала приходился один оборот распредвала. Синхронизация обеспечивается на этапе сборки путем выставления приводных шестерен коленчатого и распределительного валов согласно меткам на блоке двигателя.
Устройство и конструкция конкретного двигателя определяет место установки распредвала. Так различают двигатели со следующими положениями распредвала:
- нижнее;
- среднее;
- верхнее.
От того, где находится распредвал, зависит устройство и состав всего газораспределительного механизма. Однако, чем дальше распредвал располагается от клапанов, тем больше деталей используется для их привода, тем самым увеличивая общую инерционность системы. Поэтому в современных двигателях используется верхнее расположение распредвала, что обеспечивает снижение масс и увеличение жесткости всей конструкции.
Отличаются двигатели и по количеству распредвалов. Так при использовании одной пары клапанов на цилиндр достаточно одного вала в ГБЦ рядного двигателя или в развале V-образного двигателя. Тогда как использование двух пар клапанов уже предполагает установку двух распредвалов в рядном или четырех в V-образном двигателе.
Как заменить сальник распредвала на двигателе Mitsubishi Lancer
Замена сальника распредвала совсем несложная задача. Сложность заключается в том, что необходимо сначала снять ремни навесного оборудования, затем снять ремень ГРМ и уже потом только приступать к замене. Поэтому при замене ремня ГРМ лучше всегда заодно менять сальники распределительного и коленчатого вала. Сальник распределительного вала лучше покупать оригинальный: Mitsubishi MD372536
Включаем пятую передачу Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз Другой человек в это время срывает болт распределительного вала
2. После этого необходимо открутить болт крепления шестерни распределительного вала.
3. С помощью плоской отвертки вытаскиваем старый сальник. На вид выглядит он вполне нормально, нет признаков подтекания, однако его было решено заменить вместе с ремнем ГРМ, поскольку пробег автомобиля уже за 150 000 км.
4. После снятия старого сальника необходимо все почистить тряпочкой:
5. Для установки нового сальника на место понадобится специальная оправка, диаметр к сожалению не помню:
6. Устанавливаем на место новый сальник. Не забудьте смазать новый сальник моторным маслом. Аккуратно запрессовываем сальник до упора:
Замена сальника коленвала и распредвала + ремня ГРМ
Приветствую всех кто читает данный БЖ, судя по названию заголовка Вы уже поняли о чем пойдет речь, и так поехали. Сначала с периодичностью на панели приборов стал загораться «чайник» — индикатор низкого давления масла, а потом вовсе постоянно начал гореть. Заглянул я под капот, а там всё уже выбежало, на шупе масла практически нуль:
Посмотрев на эту картину пришел к выводу, что масло бежит из сальников передних, его назначение – обеспечение герметичности корпуса.
Ну и начал я менять передний сальник находится за шкивом коленвала на масляном насосе.
Для начала нужно подготовить все нужны инструменты, затем нужно демонтировать защиту картера и защитную крышку ремня ГРМ, далее следует выставить метки на валах, затем нужно ослабить болты крепления и демонтировать ремень газораспределительного механизма, для доступа к шкиву коленвала нужно снять переднее колесо, теперь следует снять шкив и ремень генератора, с помощью специального съемника или двух отверток снять шкив коленвала вместе со шпонкой, сливаем моторное масло, далее следует открутить маслонасос, в котором расположен сальник, отверткой извлекается манжет, новый сальник смазываем маслом и вставляем с помощью трубы подходящего диаметра или воспользовавшись старым уплотнительным кольцом, и наконец производим обратную сборку. К сожалению фотографии нет, сами понимаете в каком состоянии были руки!
А теперь замена сальника распредвала: Сначала снятие! В самом начале операции крышку механизма ГРМ снять будет нужно и после чего всё выставить по меткам. Теперь снимаем ремень ГРМ с натяжного ролика и со шкива. Далее переходим к снятию шкива распределительного вала, сразу вас предупрежу, проворачивать его не желательно (Особенно если у вас установлен двигатель который загибает клапана, то при снятом ремне ГРМ крутить данный шкив вообще запрещено, потому что клапана с поршневой группой обязательно встретятся и если вы слишком сильно крутнёте этот шкив, то произойдёт удар в связи с которым клапана незначительно но всё же погнуться), но если вам нужно провернуть то всё делайте предельно аккуратно и думайте головой при этом (Если у вас двигатель не гнёт клапана, то они с поршневой группой не встретятся уже в таком случае при снятом ремне ГРМ с автомобиля), кстати шкив ещё старайтесь (Это обязательно) снять таким образом, чтобы он по меткам был в этот момент направлен, ну что же, приступим, первое что вам нужно будет сделать, так это рукой либо же чем то ещё застопорить шкив чтобы он не вращался, после застопоривания выверните у него центральный болт которые его крепит, в это время ещё шкив удерживайте рукой) и после чего снимите шкив с распределительного вала, как только шкив будет снят, шпонку снимите при помощи отвёртки просто сдвинув её для этого продольно, ну и после чего сам сальник выньте поддев его той же самой отвёрткой, либо же чем то похожим на неё.Когда сальник будет снят, осмотрите его всего, рабочая кромка должна быть в хорошем состоянии и выровов, различного рода вмятин на ней быть не должно и ещё пружина сальника должна быть целой и нерастянутой, в противном случае сальник подлежит замене, кстати новый сальник точно так же проверьте и если что-то на нём будет из выше перечисленного то не устанавливайте такой сальник, а найдите новый, кроме того при установке нового сальника, рабочую кромку его которой он с валом соприкасается, смажьте моторным маслом (Желательно тем же который вы в двигатель заливаете)!
А теперь установка, новый сальник на своё место ставиться в обратном порядке снятию, но при этом палочкой деревянной ещё воспользоваться придётся (Ей нужно будет заправить рабочую кромку сальника на распределительный вал, в этом случае и накидной головкой подходящего диаметра или же подходящей оправкой ими нужно будет до упора во внутрь загнать сальник.
Шкив распредвала устанавливайте на своё место таким образом, чтобы выступающая часть у него которая для наглядности указана стрелкой, была направлена не наружу, а во внутрь к двигателю автомобиля и после чего оденьте на своё место ремень ГРМ и отрегулируйте его натяжение. Так как весь ремень ГРМ был в масле, соответственно его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять, что я и сделал.
В итоге два передних сальника 230 рублей и 330 рублей ремень ГРМ.
ВСем удачи в начинаниях, и кстати извините еще раз, что фоток мало.
Замена ремня грм Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti) своими руками.
Самостоятельная замена ремня газораспределительного механизма на автомобиле Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти).
Добрый день, производители рекомендуют менять ремень грм на автомобиле Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) с мотором 1.6 литра через каждые 60000 км. Открываем капот и снимаем декоративную накладку с двигателя, для этого откручиваем четыре гайки ключом 10мм.
Снимаем для удобства корпус воздушного фильтра, сначала откручиваем четыре самореза с крышки корпуса воздушного фильтра и хомут воздушного патрубка, снимаем ее и воздушный фильтр. Для того, что бы снять сам корпус фильтра осталось открутить два болта 10 и 13 мм.
Теперь нужно снять приводной ремень, ключом 17мм оттягиваем приводной ролик и снимаем ремень со шкивов. Откручиваем два болтика 10мм и снимаем верхнюю защитную крышку грм.
Снимаем переднее правое колесо и боковой пыльник двигателя, он крепятся двумя болтами 10мм и тремя пистонами.
Нужно открутить шкив коленчатого вала, что бы его открутить нужно зафиксировать крупной шлицевой отверткой маховик через смотровое окно ( видно на фото) . Головкой 17мм с помощью воротка откручиваем и снимаем шкив коленчатого вала.
А так же снимаем нижнюю крышку защиты ремня грм, крепится она тремя винтиками 10 мм.
Следующим шагом — нужно снять опору двигателя, для этого устанавливаем дополнительный домкрат под поддон двигателя и под напрягаем его. Теперь откручиваем три гайки и один болт ключом 14 мм и снимаем опору двс.
А так же необходимо снять кронштейн опоры открутив четыре болта по ее периметру .
Далее необходимо установить метки грм на всех шкивах, на зубчатом шкиве коленчатого вала она будет снизу, ее видно на фото и на шкивах распредвалов, они располагаются горизонтально их тоже хорошо видно на фото.
Так же можно повернуть коленчатый вал еще на один оборот и метки на шкивах распредвалов будут друг на против друга, но особый разницы нету.
Для лучшей видимости я пометил их штрихом. Для удобства вращения коленчатого вала болт шкива через какую-нибудь крупную старую гайку нужно закрутить обратно.
Все, можно приступать к замене ремня газораспределительного механизма, откручиваем ключом на 14мм паразитный ролик который находится справа, снимаем ремень и откручиваем ролик натяжитель, который крепится тремя болтами.
Вообще при замене ремня грм рекомендуется менять водяной насос ( помпу ), так как она используется в качестве натяжителя ремня, как ее поменять я расскажу в другой статье.
( Самостоятельная замена помпы на Chevrolet Lacetti )
Но если вам все таки пришлось менять только один ремень, то я рекомендую не натягивать его с помощью помпы, потому что на старой помпе уплотнительное кольцо высохло и задубело и при повороте помпы может потечь антифриз. Устанавливаем сначала новые ролики и сам ремень, его начинаем устанавливать с зубчатого шкива коленчатого вала и далее против часовой стрелки.
Перед установкой ремня проверяем метки, так как они могли сбиться после снятия. Когда останется одеть ремень только на помпу нужно отодвинуть ролик натяжитель с помощью ключа или еще чего-нибудь подходящего, как показано на фото. И одеть ремень до конца, проверить правильность установки всех меток, после прокрутить по часовой стрелки коленчатый вал на один, два оборота и опять проверить метки.
Осталось проверить правильность натяжки ремня, для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки два,три оборота и посмотреть на зубцы ролика натяжителя, они должны стоять друг на против друга, плюс минус два,три мм. Если же показания на ролике отличаются, то натяжения ремня придется регулировать с помощью помпы. Регулировка натяжения ремня грм с помощью помпы заключается в том что бы открутить три шестигранных болта и с помощью большого рожкового ключа вращать ее. После этого еще раз все проверить и можно собирать в обратной последовательности.
