Меняем маслосъёмные колпачки на Пежо 308 своими руками

Пежо 308 и другие, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. ДВИГАТЕЛИ EP6 И ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА.

ПЕЖО 308, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, Ситроен С4, С3 Picasso и другие, замена маслосъемных колпачков, Пежо 3008 замена маслосъемных колпачков.

Мы без проблем меняем маслосъемные колпачки Пежо или Ситроен, не снимая головку блока цилиндров (ГБЦ) с двигателя. Эта процедура не только устраняет “масложор”, но и прилично экономит бюджет мероприятия, если сравнивать его с традиционным методом замены маслосъемных колпачков. Расскажем об этом немного подробнее. Обычно при пробеге, перевалившем за 60000 километров, наши любимые двигатели EP6 начинают жрать масло. Если во время гарантийного периода расход масла не превышает 1 литра на 15000 километров, то после окончания гарантии расход масла плавно возрастает и доходит порой до 1 литра на тысячу километров. Люди, которые привыкли не открывать капот и ездить от ТО до ТО у дилеров, не проверяя уровень масла, порой даже не подозревают, что масла в двигателе их машины уже, может быть, и нет. Куда же девается масло? Основная его часть уходит через “задубевшие” маслосъемные колпачки и сгорает в цилиндрах. Уходить масло может и через текущие прокладки клапанной крышки, через прокладку вакуумного насоса, а то и через сам насос, также через прокладку корпуса масляного фильтра, сальник коленвала и через гидронатяжитель. Часто масло подтекает даже через электромагнитный клапан масляного насоса и стекает “на улицу” по проводу прямиком на нижнюю опору двигателя. Она, как вы уже догадались, тоже от этого “не в восторге” и вскоре разваливается. Прежде всего, необходимо устранить все внешние утечки масла. Если расход не уменьшился, предстоит ремонт ГБЦ. К нам постоянно приезжают новые клиенты, у которых закончился гарантийный срок на машину и они решили больше не ездить к официалам. Так вот, у большей части из их машин на масляном щупе либо вообще нет масла, либо его сильно не хватает. И без того мрачная картина усугубляется тем, что датчик уровня масла на EP6 выдает неправильные показания и работает некорректно. Когда он “раздупляется” и сообщает хозяину машины, что надо проверить уровень масла, в моторе обычно не хватает уже около 2 литров. Для справки – немного страшилок о том, к чему приводит либо недостаток масла на EP6, либо его редкая смена. Прежде всего, страдает головка блока цилиндров и механизм газораспределения. Быстро изнашиваются постели распредвалов, вытягивается цепь, “убегают” фазы”, изнашиваются шестерни механизма подъема клапанов. Смолистыми отложениями забиваются масляные каналы в “головке”, клапаны, подающие масло к поворотным муфтам распредвалов. Нарушается состав топливовоздушной смеси. Мотор начинает “колбасить”, дальше все это тянет за собой выход из строя катализаторов и кислородных датчиков и т.д и т.п. Именно с этого и начинается превращение некогда безотказной машины в “ведро с гайками”, которое все время просит денег и времени. Между тем, простое правило избавит вас от лишней головной боли и трат. Если ваш двигатель EP6 “пробежал” уже больше 50 тысяч, не ленитесь хотя бы раз в неделю проверять уровень масла в двигателе и доливать в мотор масло. Благо процедура не занимает и 5 минут, справится с ней даже далекая от техники девушка. Для наших клиенток, которые не сталкивались раньше с такой проблемой, мы проводим бесплатный курс по проверке уровня масла и по его доливке. -)

Мы можем поменять маслосъемные колпачки и без снятия “головки”. Это сэкономит вам приличную сумму, цена за такой ремонт будет примерно втрое меньше дилерской. Однако, довольно часто головку все же приходится снимать, особенно это касается турбомоторов EP6DT, на которых клапаны покрываются нагаром.

Что предлагают в сервисе

При обращении на СТО нужно быть готовым к весьма неутешительному вердикту. Скорей всего Вам порекомендуют заменить маслосъемные колпачки. Вам придется приобрести комплект, из 16 штук, маслосъемных колпачков. Также придется приобрести прокладку ГБЦ и набор болтов для неё. В довесок рекомендуется произвести замену цепи газораспределительного механизма, чтобы потом лишний раз не разбирать полмотора, так как растяжение цепи ГРМ – всего лишь вопрос времени, и с этим затягивать нельзя. Соответственно, замене подлежит и моторное масло с антифризом. Так как работы подразумевают снятие/установку, а также разборку/сборку головки блока цилиндров. Для произведения замены колпачков мастеру потребуются специальные сертифицированные инструменты, приспособления от PSA и от 7 до 15 часов рабочего времени.

В сервисе официального дилера замена колпачков обойдется весьма и весьма недешево – порядка 50 тыс. руб. (с заменой цепи ГРМ и стоимостью запчастей). На сторонних сервисах эта сумма может уменьшиться до 25-30 тыс. руб. Впрочем, существуют и альтернативные варианты решения проблемы, предполагающие очень ограниченный бюджет ремонтных работ. К примеру, замену колпачков без снятия ГБЦ. Подобная затея может обойтись в весьма скромные деньги – коло 5 000 рублей, и дать ожидаемый результат в виде многократного уменьшения характерного немецко-французским силовым агрегатам «масложора».

Комментарий модератора

  1. miannik:
  2. Название темы изменено. В данную тему перемещены вопросы и сообщения, связанные с данным процессом замены.

Господа прошу совета. Поездив по тех центрам моего города и пообщавшись с мастерами пришел к вывод дилетанты и рукажопы. Эти товарищи не имеют Динамо ключей и делают все спустя рукава. Решил, что лучший кто может сделать мне ремонт, это я сам. На просторах Ю туба нашел вот такой видос. Как поменять маслосъемные колпачки без приспособ по центровке валов и съемников. Возник ряд вопросов. 1. Какой у нас диаметр тарелки клапана? 2. Можно ли модифицировать съемник от Жиги 2106 (валяется в гараже лет 10) 3. В конце видео, мужик сетует про крайние клапана 1го цилиндра, есть ли выход? Также он не сказал какого диаметра у него трубка. Мое мнение сжать клапан вытащить коромысло, поршень в ВМТ и поняслась. Прошу совета коллективного разума, если все пройдет хорошо, то будет мануал для такого колхоза. Может кто то так уже делал.

Цепь менял ОД 15 тысяч назад. Она нормально работает. Для того что бы заменить колпачки нужно купит приспособу для рассухаривания и снять натяжитель. Тот еще геморой вам скажку. Судя по видео, менять без разбора не так уж и сложно. Зачем городить огород с раскидыванием мотора. Что бы поменять цепь, нужно вывешивать мотор и скручивать шкив колен вала

Приспособа для рассухаривания вам нужна в любом случаи.Натяжитель меняется в течение 15 минут с помощью одного ключа.

Не правильно написал для установки валов приспасоба. Тут самодельная или куплиная 10 лет назад)) натяжитель менять это гемор, знаем плавали.

Для установки валов нужно два ключа,всё ставится элементарно без приспособ.Было видео на ютюбе,но не могу его что то найти.

Сразу предупреждаю, гемор этот еще тот, честно говоря пожалел что не отдал в сервис, 6 тысяч за такую работу мало.

Вот наш пациент. Чертеж приспособы выложу чуть позже в теме.

1. Отключаем акб. Снимаем клапанную крышку для этого нам нужно, открутить хомуты патрубков №2 и №3 головка на 7 и 8. После того как их скинули головкой на 10 откручиваем крышку, не забывая снять трубки маслоуловителя 1, сзади есть еще одна на фотки ее не видно, она рядом с №2 патрубком.

2. Выставляем поршни 2 и 3 цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка), крутим за болт шкива колен вала головкой на 18 по часовой стрелке ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ. ( я снял свечу и вставил отвертку что бы знать где поршень, она поднимется от того что её толкнет поршень) . Откидываем рокера в сторону как на видео. Незабываем ЗАКРЫТЬ ВСЕ ОТВЕРСТИЯ ТРЯПКОЙ. И рассухариваем, очень удобно иметь магнитную отвертку как на видео. Снимем колпачок, легко сжав его посатижами (усилий на ручку не прилагаем ПОЧТИ). Надеваем на ножку клапана, чехольчик (он идет в комплекте с З/Ч, и устанавливаем наш предмет, после сдергиваем чехол. Засухарить это отдельный квест. Сначала сжимаем пружинку приспособой, затем берем плоскую отвертку, поддеваем клапан за проточки на ножке и тащим клапан вверх, что бы ножка была хорошо видна. После этого берем плоский пинцет и устанавливаем сухарь, сухарик попав в свое место мы поджимаем тарелкой ( то есть отпустив приспособу очень плавно). Второй сухарь устанавливаем также, сжимаем пружину, поворачиваем пинцетом (не отверткой она магнитит и вы просто сдерните его с места) сухарь установленный ранее и ставим второй. 3. Сделав 2 и 3 цилиндр начинается самое веселое. Менять на 4 цилиндре колпачки сущий ад, это я про выпуск. Места очень мало. 4. Вишенка на торте Е.И с этим мотором 1й цилиндр. В видео показано что у 1 го цилиндра ( на самом деле это 4, но я называю его ПЕРВЫМ, французы мать их за ногу считают от маховика, а не от шкива колен вала) нельзя поменять это враки. 4.1 Выставляем кулачок распред вала, так что бы он смотрел строго вверх, а поршень был где то в НМТ (Нижняя мёртвая то́чка), сжимаем пружину, клапан ушел вниз, держим пружинку сжатой. После чего снимаем заднюю часть рокера с гидро компенсатора.

Поскольку клапан открыт нашими усилиями, есть место что бы вытащить рокер. Вынимаем его, а затем двигаем поршень в ВМТ и рассухариваем. Установка в обратной последовательности. PS Распред валы придется крутить несколько раз, так как у впускного и выпускного разный ход, а кулачок должен смотреть строго ВВЕРХ. Удачи.

Источник

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

  1. При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
  2. Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
  3. Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
  4. Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
  5. Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Характерные признаки неисправности

Очень часто неисправности задней подвески на первый взгляд незаметны. О том, что появились проблемы, владелец может узнать по характерным признакам:

  • 1. Неприятный стук или «буханье» при преодолении неровностей на дороге, например, при пересечении ж/д переезда;
  • 2. Появившиеся проблемы в управлении, когда автомобиль не сразу реагирует на поворот руля;
  • 3. Заметное искривление развала/схождения задней пары колес.

Сайлентблок представляет собой шарнир, служащий для плавного соединения деталей подвески. Это две металлические втулки, соединенные между собой резиновой (полиуретановой) вставкой. Именно за счет эластичной вставки происходит гашение передаваемых между узлами колебаний.

Появление стуков в задней балке или «ватность» при вращении руля свидетельствуют о том, что упругость вставки нарушена, она подверглась разрушению.

Если вовремя не определить износ сайлентблоков и не произвести их замену, может понадобиться замена задней балки пежо 308.

Определить причину неисправности можно, воспользовавшись услугами авто сервиса. Здесь вам предложат детальное диагностирование узлов ходовой части; при необходимости будет проведена замена сайлентблоков задней балки Пежо 308.

Как измерить компрессию в цилиндрах, подробно

Если вы собираетесь измерить компрессию в двигателе своего авто, необходимо соблюсти несколько несложных правил:

• Двигатель должен быть прогретым. • Подача топлива отключается (можно отключить бензонасос, форсунки, или использовать любой другой способ).

Рекомендуем: Регулировка развал-схождения: сложно ли произвести своими руками

• Нужно выкрутить все свечи (выборочное извлечение свечей, как на СТО, недопустимо, так как в этом случае увеличивается сопротивление и снижаются обороты). • Аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Компрессию можно измерять как с закрытой, так и с открытой дроссельной заслонкой. При этом каждый вариант дает возможность получить свои результаты и выявить определенные неисправности. Например, при закрытой заслонке в цилиндры будет поступать немного воздуха, что снизит компрессию (она составит примерно 0.6-0.8 МПа). Утечка воздуха в данном случае совсем незначительна и примерно равна его поступлению в цилиндр. Как результат – компрессия начинает очень чутко «реагировать» даже на самые незначительные утечки.

При измерении компрессии з закрытой заслонкой картина несколько другая. Значительный объем воздуха, который поступает в цилиндр, конечно же, способствует увеличению утечек. Однако они существенно меньше количества поступавшего воздуха. Поэтому компрессия падает незначительно (до 0.8-0.9). Таким образом, измерение компрессии с открытой заслонкой лучше всего подходит для выявления значительных поломок в двигателе, например: повреждение поршней, залегание колец, прогоревшие клапаны, повреждения зеркала цилиндра.

Независимо от того, каким из двух вышеописанных способов проверяется компрессия, в процессе проведения измерений необходимо учитывать, как именно меняются показатели манометра. Например, если на первом такте показатели составляют 0.3-0.4 и при последующих тактах резко возрастают, то это может указывать на возможный износ поршневых колец.

чем проверить компрессию двигателя

Самый популярный прибор для измерения компрессии двигателя – компрессометр. Конструкция его довольно незамысловата: манометр для измерения компрессии, гибкий шланг, и впускной клапан для воздуха, который вставляют в свечное отверстие.

Известные западные варианты компрессометров, снабженные целым арсеналом переходников, с помощью которых можно измерять компрессию на авто любых марок.

Очень быстро и точно измерить компрессию двигателя можно также с помощью современного мотор тестера.

По факту этот прибор фиксирует не само давление, а амплитуду электричества, которое используется стартером. Все просто: чем больше давление, тем труднее стартеру работать, следовательно – потребляется больше энергии. С помощью данного прибора можно измерить компрессию во всех цилиндрах одновременно, не выкручивая при этом свечи, что очень удобно при работе с многоцилиндровыми двигателями.

Главный недостаток мотор тестера в том, результаты измерения отображаются относительно – например, в процентах к цилиндру, который работает лучше. Только самые дорогие модели мотор тестеров показывают величину компрессии в каждом цилиндре, да и то это возможно только при наличии большого количества данных о модели двигателя, которые сравнивают с показателями тестера.

какая компрессия считается нормальной

При полностью исправном двигателе показатели будут следующие:

Открытая заслонка: 1.0-1.2 МПа. Закрытая заслонка: 0.6-0.8 МПа.

При измерении компрессии главное помнить, что полученные результаты являются относительными, а это значит, что отталкиваться нужно не от конкретных цифр, а от разницы компрессии в разных цилиндрах.

t-01

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

Пежо 308 и другие, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. ДВИГАТЕЛИ EP6 И ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА. – Peugeot

ПЕЖО 308, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, Ситроен С4, С3 Picasso и другие, замена маслосъемных колпачков, Пежо 3008 замена маслосъемных колпачков.

Мы без проблем меняем маслосъемные колпачки Пежо или Ситроен, не снимая головку блока цилиндров (ГБЦ) с двигателя. Эта процедура не только устраняет “масложор”, но и прилично экономит бюджет мероприятия, если сравнивать его с традиционным методом замены маслосъемных колпачков. Расскажем об этом немного подробнее.Обычно при пробеге, перевалившем за 60000 километров, наши любимые двигатели EP6 начинают жрать масло. Если во время гарантийного периода расход масла не превышает 1 литра на 15000 километров, то после окончания гарантии расход масла плавно возрастает и доходит порой до 1 литра на тысячу километров. Люди, которые привыкли не открывать капот и ездить от ТО до ТО у дилеров, не проверяя уровень масла, порой даже не подозревают, что масла в двигателе их машины уже, может быть, и нет. Куда же девается масло? Основная его часть уходит через “задубевшие” маслосъемные колпачки и сгорает в цилиндрах. Уходить масло может и через текущие прокладки клапанной крышки, через прокладку вакуумного насоса, а то и через сам насос, также через прокладку корпуса масляного фильтра, сальник коленвала и через гидронатяжитель. Часто масло подтекает даже через электромагнитный клапан масляного насоса и стекает “на улицу” по проводу прямиком на нижнюю опору двигателя. Она, как вы уже догадались, тоже от этого “не в восторге” и вскоре разваливается.Прежде всего, необходимо устранить все внешние утечки масла. Если расход не уменьшился, предстоит ремонт ГБЦ.К нам постоянно приезжают новые клиенты, у которых закончился гарантийный срок на машину и они решили больше не ездить к официалам. Так вот, у большей части из их машин на масляном щупе либо вообще нет масла, либо его сильно не хватает. И без того мрачная картина усугубляется тем, что датчик уровня масла на EP6 выдает неправильные показания и работает некорректно.Когда он “раздупляется” и сообщает хозяину машины, что надо проверить уровень масла, в моторе обычно не хватает уже около 2 литров.Для справки – немного страшилок о том, к чему приводит либо недостаток масла на EP6, либо его редкая смена. Прежде всего, страдает головка блока цилиндров и механизм газораспределения. Быстро изнашиваются постели распредвалов, вытягивается цепь, “убегают” фазы”, изнашиваются шестерни механизма подъема клапанов. Смолистыми отложениями забиваются масляные каналы в “головке”, клапаны, подающие масло к поворотным муфтам распредвалов. Нарушается состав топливовоздушной смеси. Мотор начинает “колбасить”, дальше все это тянет за собой выход из строя катализаторов и кислородных датчиков и т.д и т.п. Именно с этого и начинается превращение некогда безотказной машины в “ведро с гайками”, которое все время просит денег и времени. Между тем, простое правило избавит вас от лишней головной боли и трат.Если ваш двигатель EP6 “пробежал” уже больше 50 тысяч, не ленитесь хотя бы раз в неделю проверять уровень масла в двигателе и доливать в мотор масло. Благо процедура не занимает и 5 минут, справится с ней даже далекая от техники девушка. Для наших клиенток, которые не сталкивались раньше с такой проблемой, мы проводим бесплатный курс по проверке уровня масла и по его доливке. -)

Мы можем поменять маслосъемные колпачки и без снятия “головки”. Это сэкономит вам приличную сумму, цена за такой ремонт будет примерно втрое меньше дилерской.Однако, довольно часто головку все же приходится снимать, особенно это касается турбомоторов EP6DT, на которых клапаны покрываются нагаром.

Двигатели Пежо 308 и расход масла

При покупке нового автомобиля мало кто обращает внимание на такие «особенности», как, например, повышенный расход моторного масла. И зря

Конечно, время от времени доливать 200 г смазки в горловину – не очень страшная перспектива, но в случае с бензиновым агрегатом EP6 (1.6 л VTi / 120 л.с.) «нормальный» показатель может достигать 1 литра на каждую тысячу километров пробега. Еще в 2009 году официальной позицией производителя была норма в пределах 500 мл моторного масла на 1000 км. Но уже через незначительный промежуток времени, получив массу неутешительных докладов с официальных сервисных центров, руководство PSA решило повысить уровень рекомендуемого долива до 1000 мл/1000 км. Таким образом, проблема двигателей, разработанных совместно с BMW и устанавливаемых также на Mini Cooper, решена не была, с чем теперь приходится мириться владельцам сотен тысяч автомобилей.

Но, как показывает практика эксплуатации «триста восьмых» даже очень бережливыми водителями, нет дыма без огня – уже при пробеге в 100-120 тыс. км (аккурат по окончанию действия гарантийных обязательств) дела ухудшаются. Владельцы еще совсем свежих «пыжиков» замечают, что расход масла еще больше увеличивается, а из выхлопной трубы начинает идти синеватый дым. Другими словами, в камеры сгорания поступает явно слишком много смазки, что необратимо сокращает ресурс мотора и других деталей, например дорогостоящего катализатора. Самое неприятное, что подобный расклад может обнаружиться уже на 40-70 тыс. пробега.

Замена колпачков без снятия головки блока цилиндров

Бюджетный метод замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ предполагает соблюдение следующей последовательности действий:

Для начала снимается резонатор, после него воздушный патрубок, корпус фильтра (сам фильтр вытаскивать не надо – его смещают вглубь и в сторону вакуумного насоса). После этого снимают крышку катушек и отключают проводку, а катушки вынимают.

Необходимо выкрутить свечи и снять крышку ГБЦ. Обязательно поставьте метки на цепи и шестеренках распределительных валов в точках зацепления.

Первый и четвертый цилиндры выставляют в верхнюю мертвую точку, после чего можно снять вакуумный насос, воздушную заслонку и выкрутить цепной натяжитель. Далее демонтируют успокоитель цепи. Откручивают 10 винтов, а потом снимают крышки распределителього вала, которые нельзя перепутать.

Теперь можно вынуть распредвал, не откручивая звезду, а цепь временно надевают на простую бутылку подходящего диаметра. Следующим этапом становится снятия коромысел. На этой стадии берут чистую ветошь и прикрывают ею свечные колодцы и прочие полости, чтобы защитить двигатель от грязи и случайно выпадающих из рук деталей.

Для получения доступа к маслосъемным колпачкам клапан нужно рассухарить посредствам утопления пружины с помощью особого приспособления. Также конусообразные сухарики нужно вынуть. Дальше снимают пружину и можно приступить к демонтажу старых маслосъемных колпачков и установке на их места новых.

Можно воспользоваться особым монтажным колпачком, который вытаскивают после установки. В обратном порядке ставят пружины и фиксируют тарелки клапана при помощи сухариков. Таким образом маслосъемные колпачки меняют в первом и четвертом цилиндрах.

Далее нужно провернуть коленвал на 180 градусов и заменить маслосъемные колпачки во втором и третьем цилиндрах. Коленвал следует повернуть до поставленной на цепи метки, установить распредвал и коромысла, затянуть болты крепления крышек распределительного вала. Также на место устанавливают успокоитель, вакуумный насос, а крышку ГБЦ тщательно чистят и обезжиривают. Устанавливается прокладка и все собирается в обратной последовательности.

Замена мск своими руками. — бортжурнал Peugeot 308 2008 года на DRIVE2

Всем привет решил заменить цепь и все сопутствующее. На форумах информация есть. Но про расухариватель инфы мало. Если есть то он очень мудреный. И я почитав инет пишут что подходит от 16 клапанного ваза. И я побробовал неудачно один клапан разобрал а собрать не смог так как тарелка клапана меньше рассухаривателя он болтается на клапане. И у меня эта тарелка улетела в неизвестном направлении. Пришлось ехать в Пежо центр и уговорить продать тарелку с убитой гбц. Выход нашёл в рассухариватели от классики.

Полный размер

Рассухариватель от классики переделанный.

Полученная шайба очень хорошо подходит так как тонкий металл. Потом ищем подходящую трубку через которую проходит тарелка клапана. Я нашёл соединительную муфту от водопроводной трубы на 15. Отрезал от неё кольцо толщиной 3 мм. и приварил его к шайбе от мск. Трубка это сгон 15*150. Пропилил болгарской прорези

Полный размер

Прорезь в сгоне

Полный размер

Прорезь в верху род ручку

Привариваем кольцо к шайбе 4 прихватками а потом эту конструкцию к сгону сверлим отверстия и готово.Пластина прикручивается к постелям впускного распредвала.

Полный размер

Пластина крепления

Ну вот примерно рассказал как сделать из подручных материалов рассухариватель.Хорошо если кому пригодится.

Пробег: 105000 км

“Питер – АТ”
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Замена маслосъемных колпачков пежо 308

Замена колпачков пежо 308 и ситроен

Маслосъемные колпачки иначе называются сальники клапанного типа. Они необходимы, чтобы излишки масла не попали в двигатель. Основой запчастей является специальная резина. Увы, со временем она изнашивается и пропускает немного масла, что приводит к увеличению его расхода. Клапаны делятся на впускные и выпускные. Верхушка детали постоянно контактирует с распредвалом, при вращении которого создается маслянистый «туман». Обратная плоская часть детали расположена в атмосфере из взвеси бензина или горячих выхлопных газов. Для правильной работы нужно масло, но не нужно, чтобы оно попадало в камеру сгорания.

Если все же это происходит, масло смешивается с воздухом и топливом. Смесь горит, масло образует нагар на верхней части и седла клапана. Это постепенно приводит к неплотному закрытию крышки клапана. Также нагар образуется на стенках цилиндра, поршне и его кольцах. Они коптятся, что приводит к изнашиванию двигателя и нарушению его работы. Помимо того, масло ухудшает свойства самого топлива – оно хуже горит, коптит и нарушает работу всех основных узлов автомобиля.

Сальник расположен на самом клапане двигатель или в головке блока. Количество колпачков равно числу клапанов мотора. Специалисты не рекомендуют использовать синтетическое масло на базовой основе 4 группы, так как оно просачивается через прокладку и ведет к усыханию деталей.

Конструкция сальников отличается. Бывает 2 типов:

  1. Манжета – надевается на направляющую втулку, выступающую из головки. Это простые и дешевые колпачки, но снимать их очень сложно, и без специальных инструментов невозможна.
  2. Монтаж под клапанную пружину, при работе которой он удерживается на головке и делает стык герметичным. Такие сальники не контактируют с направляющей втулкой, меньше нагреваются, поэтому более долговечны. Также они легко поддаются замене без специальных инструментов. Но такие детали дороже, а за счет короткой длины втулки снижается износостойкость.

Прочность колпачков зависит от материала основы. Акрилатный вторкаучук прочнее остальных. Впрочем, при выборе того, какие детали подойдут для авто, лучше ориентироваться не на материалы, а на марку машина. Для каждой лучше выбирать оригинальные запчасти. Они предназначены для конкретного двигателя, а потому проблем с их работой не возникнет.

Мотор и его коленчатый вал совершают 500-4500 оборотов за минуту, а клапаны двигаются в минуту 150-1200 раз. Плюс на них активно влияет агрессивное химическое воздействие масла и выхлопные газы. Поэтому мягкая часть колпачка постепенно твердеет, что приводит к изнашиванию и стиранию рабочих кромок. Со временем сальники просто необходимо поменять, несмотря на то, что их качество может быть на самом высоком уровне.

Впрочем, если использовать еще и качественное масло, то замена будет даже не ежегодной. Средняя частота замены данной детали – 100 тысяч км. При первых признаках износа или деформации нужно их заменить новыми. К признакам износа относятся появление сизого дыма из выхлопной трубы (причем, это может быть разово – при запуске или торможении), высокий расход масла (до литра на 1000 км) и возникновение отложений на свечах.

При снятии колпачков необходимо учитывать их тип. Желательно доверить это дело профессионалам в автосервисе, так гбц и ремень/цепь грм останутся в порядке. Обращайтесь к нам, гарантируем качественное исполнение услуг. На все работы дается гарантия, которая позволит вам сохранить уверенность в том, что машина прослужит долго и надежно, не вызывая опасения того, что она сломается в поездках.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий