Как поменять тормозные колодки: самостоятельная замена

Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

Видео: Как заменить тормозные диски и колодки

1. Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
2. Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;
3. Биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.

При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

2 Когда менять – основные правила

При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.

Автомобильные тормозные колодоки

Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма

Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом

Особенности выбора

Прежде чем отправляться в магазин или мастерскую, важно ответить и на другой вопрос: какие тормозные колодки лучше выбрать? Ведь существует множество производителей, специализирующихся на изготовлении этих ответственных компонентов. Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

1. Ни при каких условиях в составе фрикционных накладок не должен присутствовать асбест.

Этот, ранее применявшийся в автомобилестроении материал, является сильнейшим канцерогеном. В настоящий момент его использование строжайше запрещено.

2. Не существуют чисто полимерные или керамические тормозные колодки. Большинство компаний разрабатывают собственные рецепты фрикционной массы, которые могут содержать 20 и более компонентов.

Информация о точном химическом составе нередко держится в секрете. Присутствие в нём крупных фрагментарных включений говорит о низком качестве детали, а добавляемая некоторыми производителями металлическая стружка продлит ресурс накладок, но в короткие сроки убьёт диски и барабаны.

3. Рекомендуется устанавливать колодки, диски и барабаны от одного производителя. Этим вы существенно продлите срок службы сопрягаемых компонентов.

Причина проста: изначально характеристики фрикционных накладок подбираются в соответствии с параметрами дисков или барабанов.

В любом случае следует отдавать предпочтение продукции известных брендов с проверенной репутацией.

Передние

Перед началом работ по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, обязательно вооружитесь набором инструментов, которые включает в себя:

• Молоток на короткой ручке;
• Небольшое острое зубило;
• Два ключа — торцевой и накидной на 13;
• Рожковый ключ на 17;
• Пассатижи;
• Небольшой лом;
• Домкрат;
• Баллонный ключ;
• Новые колодки.

Когда все готово к работе, можно приступать к процессу замены.

Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы он никуда не мог скатиться. Лучше всего поставить под колеса какие-то стопоры. Желательно специальные устройства, а не простые кирпичи.
С передних колес ослабьте болты, и поднимите автомобиль в одну из сторон, воспользовавшись домкратом.
Полностью демонтируйте болты крепления колеса, снимите его и поставьте под поднятую часть машины. Это простая мера безопасности на тот случай, если домкрат случайно сорвется.
Теперь определяем расположение передних тормозных колодок у ВАЗ 2110. Суппорта находятся впереди тормозного диска, потому для удобной замены левой накладки выкрутите руль до упора влево, и наоборот.
Облегчив себе доступ к детали, вооружитесь тонким зубилом и молотком. Этими инструментами расконтрируется верхний болт.
Выкрутите его накидным ключом на 13, удерживая с другой стороны суппорта ключом на 17.
Снимать колодку пока не стоит, поскольку суппорт сейчас располагается в крайнем положении. То есть новая деталь не сядет на место.
Не откручивайте полностью болт, вооружитесь ломом и вставьте его между корпусом и колодкой, вдавливая до упора суппорт.
Как только это сделаете, выкручивайте верхний болт до конца. Так часть суппорта отойдет в сторону, тем самым обеспечит доступ к самой колодке.
Демонтируйте старые накладки, поставьте на их место новые.
Во время сборки действуйте просто в обратной последовательности демонтажа

Только помните о важности контрирования болта. Шайбу необходимо загнуть на грань крепежного элемента

На этом замену можно считать завершенной.

Как поменять задние колодки на ВАЗ и в каких случаях потребуется замена

— На колодки попала трансмиссионная жидкость (вышел из строя сальник полуоси).

Сальник полуоси

— Характерный металлический звук при торможении.
— Износилась рабочая поверхность накладок (толщина меньше допустимых стандартов — 1,5 мм).

Красная стрелка — тормозная накладка, а синяя — сам корпус тормозной колодки

— Накладка отошла от основания. В большинстве случаев для соединения накладки с основанием применяется специальный клей, который при сильном нагреве, от высоких нагрузок или некачественной проклейки разрушается.
— После длительной эксплуатации износ внутреннего диаметра барабана достиг максимума и превышает 200,5 мм – требуется замена.

Износ внутреннего диаметра барабана

Своевременная замена позволит избежать аварийных ситуаций на дорогах.

Диагностика колодок

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще  «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Как поменять задние тормозные колодки?

Здесь мы тоже приведем пример того, как демонтируются и устанавливаются элементы на «барабанах». Отметим, что данная операция несколько отличается от предыдущей. Итак, что нужно делать? Для начала ставим под колеса (теперь уже передние) специальные упоры. Это может быть как резиновый тормозной «башмак», так и обычный кирпич или кусок толстой древесины. Главное, чтобы машина уперлась колесами об этот предмет и не поехала дальше.

Как поменять тормозные колодки своими руками далее? На следующем этапе поддомкрачиваем автомобиль, срываем болты и выкручиваем колеса. После вынимаем тормозной барабан. Для этого нужно вывернуть направляющие втулки. Если данный элемент снимается с трудом, пробуем провернуть его на 30-45 градусов и поочередно закрутить направляющие втулки. Далее при помощи плоскогубцев с узкими носиками вытаскиваем плоские пружинки с колодок. После вынимаем верхнюю горизонтальную пружину. Это можно сделать при помощи большой минусовой отвертки.

Как поменять тормозные колодки далее? Теперь отводим колодку в сторону и вынимаем еще одну, нижнюю пружину. Чтобы окончательно вынуть данную деталь, снимаем распорную пластину и вытаскиваем из штока ручника шплинт. Затем вынимаем рычаг с пружинами и на штатное место монтируем новую колодку.

Факторы, сокращающие срок службы тормозных колодок

На то, как долго прослужат тормозные колодки на том или ином автомобиле, влияют условия использования транспортного средства и стиль вождения его владельца. Как правило, замену задних тормозных колодок приходится производить реже, чем передних.

В первую очередь это обусловлено тем, что задние тормоза чаще имеют барабанный тип, для которого характерен больший ресурс колодок. Кроме того, хотя тормоза на всех четырех колесах имеют идентичную конструкцию, на переднюю ось ложится большая часть нагрузок, вследствие чего у нее период от одного до другого техобслуживания короче.

Скорость стирания тормозных колодок определяется следующими ключевыми факторами:

• Конструкция колодок. Их форма, площадь соприкосновения с тормозным барабаном или диском, толщина фрикционного слоя значительным образом влияют на скорость износа. Долгий срок службы характерен для крупных колодок с большой зоной соприкосновения.
• Материал, из которого изготовлена фрикционная накладка. Колодки из керамики прослужат дольше других; быстрее всего придется осуществлять замену тормозных колодок из органики. Средним сроком службы характеризуются изделия из металла.
• Стиль вождения. Агрессивная езда с частыми и резкими ускорениями и торможениями быстрее выводит из строя фрикционные накладки.
• Эксплуатационные условия. Если автомобиль используется для частой езды по городским дорогам, в горах или на иных пространствах, которые предполагают частое торможение, колодки быстрее придут в негодность. Экстремально высокие или низкие температуры воздуха также оказывают отрицательное воздействие.
• Тип коробки переключения передач. При условии грамотного подхода к торможению двигателем и применению нейтральной скорости владельцу автомобиля с механической КПП реже придется производить замену тормозных колодок, нежели владельцу с автоматической КПП, поскольку у него нет таких возможностей маневрировать передачами.

На выбор колодок, имеющих максимальный ресурс и приемлемую стоимость, значительным образом влияют внешние факторы. По этой причине невозможно дать точные рекомендации в данном вопросе.

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

Руководство по эксплуатации и ремонту любого автомобиля содержит подробную инструкцию по замене колодок.

В общем виде процесс замены тормозных колодок в автомобиле, тормоза которого имеют плавающий суппорт, можно представить следующим образом:

Подъем автомобиля с помощью домкрата, демонтаж колеса.
Очищение суппорта от загрязнений с помощью жесткой щетки

При этом важно исключить повреждение пыльников направляющих пальцев.
Выкручивание болтов суппорта. Ряд моделей автомобилей позволяет произвести замену тормозных колодок, вывернув лишь один болт

Нельзя оставлять снятый суппорт висящим на тормозном шланге или тормозном щите. Можно повесить его на пружину подвески, используя проволочный крючок.
Демонтаж старых тормозных колодок.
Очистка посадочного места с помощью металлической щетки. Полное утапливание поршня тормозного цилиндра. Руководство по эксплуатации и ремонту может содержать рекомендации по нанесению на направляющие пазы тонкого слоя смазки для тормозных дисков и колодок (к примеру, Textar Ceratec).
Установка новых колодок и противоскрипных пластин (если они имеются в конструкции колодок). Необходимо проверить, чтобы колодки прочно и без перекосов встали на свое место, что их перемещению по мере стирания ничего не мешает. Если колодки не встают на место, необходимо найти причину и решить проблему. Но нельзя подтачивать или подпиливать их.
Установка демонтированных деталей на свои места.

Важно оценить состояние и убедиться в исправности работы всех компонентов тормозной системы, в числе которых пыльники направляющих, непосредственно направляющие, рабочие цилиндры, тормозные шланги и диски.

На тормозных шлангах должны отсутствовать повреждения, трещины или вздутия. При выявлении повреждений необходимо осуществить замену деталей. Как правило, согласно графику обслуживания транспортного средства тормозные шланги необходимо менять по достижении каждых 60 тыс. км пробега либо каждые 5 лет.

После замены тормозных колодок поршень цилиндра не должен заедать при утапливании в корпус

Важно также осмотреть пыльник, чтобы он не был поврежден. Не должно быть протечек тормозной жидкости

При повреждении пыльника в цилиндр нередко попадает вода, которая приводит к образованию коррозии на внутренних поверхностях. Наличие тормозной жидкости под пыльником говорит об износе уплотнения.

Может понадобиться замена направляющих пальцев суппорта при повреждении их защитных резиновых чехлов. Не следует обрабатывать направляющие универсальными пластичными смазками (например, «графиткой» или «Литолом»). Также не стоит использовать минеральные смазки для тормозных систем, ведь они могут разрушить резину. Лучше отдать предпочтение специализированным смазкам на синтетической основе, таким как Textar Hydratec и подобные.

Минимальная толщина тормозных колодок

L ada K alina 2 . ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

В тормозных механизмах передних колес установлены колодки сдатчиком предельного износа тормозных колодок.

На внутренних колодках передних тормоз­ных механизмов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допус­тимой толщины накладок во время торможе­ния контакт индикатора износа соприкасает­ся с тормозным диском и замыкает электри­ческую цепь сигнализатора в комбинации приборов, информирующего водителя о на­ступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь сраба­тывания сигнализатора износа. Перед даль­ней поездкой или при перестановке колес ви­зуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

Для проверки состояния тормозных механиз­мов передних колес выполните следующее.

Вам потребуются: штангенциркуль, микрометр, отвертка с плоским лезвием.

1 Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упо­ры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления колес.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно вывер­ните болты крепления и снимите колеса.

4. Проверьте через отверстие в корпусе суппорта состояние колодок тормозных меха­низмов передних колес.

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на сня­той колодке). Толщина металлической плас­тины основания колодки при измерении не учитывается. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой (табл. 9.1), за­мените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес», с. 197).

5. Измерьте толщину тормозного диска. Ес­ли его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «За­мена тормозного диска тормозного механиз­ма переднего колеса», с. 199).

6. Проверьте подвижность поршней и на­правляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тор­мозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тор­мозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

7. Осмотрите перемычки воздушных кана­лов охлаждения диска. При обнаружении тре­щин в перемычках диск подлежит обязатель­ной замене.

Для проверки состояния тормозных меха­низмов задних колес выполните следующее.

1. Включите I передачу (переведите селек­тор автоматической коробки передач в поло­жение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Примерную оценку состояния тормозных колодок заднего тормозного механизма бара­банного типа можно провести через контроль­ное отверстие. Выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите колеса.

3. . и оцените состояние колодок.

4. Для более точной оценки состояния тор­мозных механизмов ослабьте затяжку болтов крепления задних колес.

5 Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно вывер­ните болты крепления и снимите колеса.

6. Снимите тормозной барабан (см. «Заме­на тормозного барабана тормозного меха­низма заднего колеса», с. 205).

7. Измерьте толщину фрикционных накла­док колодок барабанного тормозного меха­низма задних колес. Если толщина хотя бы од­ной колодки менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

8. Измерьте штангенциркулем диаметр внут­ренней полости барабана тормозной системы.

Если его диаметр больше допустимого (см. табл. 9.1), замените тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса», с. 205).

Проверку заднего дискового тормозного ме­ханизма проводите аналогично проверке пе­реднего тормозного механизма. Если толщи­на тормозного диска меньше допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «За­мена тормозного диска тормозного механиз­ма заднего колеса», с. 205). Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

По окончании проверок несколько раз на­жмите до упора на педаль тормоза. Это не­обходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

Как заменить тормозные колодки в автосервисе

Я уверен, что сейчас нет проблемы заменить передние тормозные колодки на сервисе, это в 70-80 годы попасть туда было трудно, а сейчас официалы, большие и маленькие фирмы, частные мастера – выбор изобилует. Да, куда-то нужно записаться заранее, а где-то готовы помочь прямо сейчас, особенно если у вас есть новые тормозные колодки, а времени это займёт у хорошего специалиста, максимум, полчаса.

И вот вы приезжаете в маленький автосервис и, вполне вероятно, тут же ваш авто подняли на подъёмнике, два мастера с двух сторон сняли колёса, сняли суппорта, вынули изношенные колодки, установили новые, поставили тормозные суппорта на место, колёса установили, машину опустили. Вы рассчитались и вперёд. Быстро и не дорого.

Такая работа нравится слесарям, дана чёткое задание “Заменить передние тормозные колодки” – они его выполнили. Запчасть клиента (не подошла – проблема клиента; дешёвая, низкого качества – проблема клиента; дорогая, высокого качества – так решил клиент), нужно было менять колодки или нет – тоже забота клиента.

Но правильнее в случае обращения в сервис не ставить задачу “Заменить тормозные колодки”, а обозначить проблему: “Скрежет спереди при торможении. Найти проблему и предложить варианты устранения”. В этом случае сервис выяснит источник скрежета и объяснит, что не так и какие необходимы дальнейшие действия.

Да придётся оплатить диагностику, но это небольшая сумма. Если вы решите тут же устранить проблему, нужно приобрести запчасти, которые опять же предложит сервис, согласовав с вами цену и качество. Возможно, понадобятся какие-то дополнительные работы и детали, кроме колодок. И тут у вас может возникнуть мысль, что на вас хотят нажиться. Для того, чтобы этого не произошло вы или должны быть уверены в данном конкретном сервисе, или в своих познаниях относительно устройства автомобиля и путей решения различных проблем, возникающих при его эксплуатации.

Или это будет действительно дорого, долго, но хорошо, и вовсе не потому, что слесаря хапуги. Представьте, что нашу машину отдали на ремонт в сервис. Мастер приёмщик загнал её в бокс и поставил задачу, поменять колодки. Слесарь поднял машину, осмотрел, хотя такого задания не было, но он нормальный специалист и не может делать плохо. Докладывает приёмщику: тормозной шланг в трещинах, требуется заменить. Пыльник ШРУСа с дыркой.

Приёмщик пытается согласовать с владельцем нужно ли выполнять эти работы. Владелец на звонки не отвечает, потому что занят. Наконец ответил,  сказал подумает какое-то время и примет решение. Подумал, решил, будем делать.

Слесарь начал разбирать. Выяснилось: на замену не толька тормозной шланг и пыльник ШРУС, на и сам ШРУС , тормозной цилиндр, пальцы с пыльниками, а колодки, которые привёз владелец без датчиков износа, то есть нужны другие. Приёмщик снова звонит и согласовывает. Теперь снабжение ищет нужные детали и согласовывает с владельцем и т.д. А представьте сколько машин уже обслужил бы слесарь, если бы просто заменил колодки и всё. Соответственно и заработал бы.

Поэтому никто не хочет делать как для себя, потому что этого никто не оценит ни в материальном, ни в моральном плане. А слесарь пришёл на работу заработать для себя и своей семьи, потому и старается быстро выполнять задания.

Есть вариант с личным мастером, который работает в своём гараже. Если это действительно хороший специалист, то к нему очередь на месяц вперёд и стоимость не меньше, а наверняка больше, чем в сервисе, и делать он будет всё, что нужно, а не просто менять колодки, что в общей сумме то же выглядит не бюджетно. Так что решайте, как вам больше подходит: быстро и дешево, хорошо и дорого, а может быть самостоятельно?

Симптомы износа тормозных колодок

К признакам износа тормозных колодок можно отнести:

• увеличение тормозного пути
• удары и вибрации при резком нажатии на педаль тормоза
• скрипы и свист во время торможения
• странное и неадекватное поведение тормозной системы
• металлические пыль и стружка на тормозных колодках и других элементах.

Средний ресурс работы тормозных колодок составляет: для автомобилей с механической коробкой передач – 30-50 тыс. км., с автоматической коробкой передач – 25-30 тыс. км., для электромобилей и гибридов – до 100 тыс. км. Но реальный ресурс работы может значительно отличаться от нормативных, и зависит от: манеры езды, состояния дорог, качества деталей, климатических условий и от того, насколько качественна была произведена предыдущая замена колодок.

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2107 необходимо тогда, когда фрикционная накладка стирается до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2107, определим далее.

Особенности замены задних колодок

Вначале проведения работ следует отметить, что ручник необходимо изначально опустить в крайнее нижнее положение. Это позволит демонтировать тормозной барабан, и тем самым добраться до изношенных деталей. Начинать замену тормозных колодок ВАЗ 2107 необходимо с того, что снимается заднее колесо:

• За колесом располагается барабан, который также необходимо демонтировать. С этим проблем не возникает, поэтому движемся далее.
• После снятия барабана необходимо осмотреть изношенные колодки. Если толщина фрикционной накладки превышает 1,5 мм, то заменять изделия нет необходимости. Перед проведением дальнейших работ требуется очистить механизм от грязи и пыли. Для этого использовать можно щетку или тряпочку.
• Если изделия нуждаются в замене, то необходимо взять отвертку, после чего демонтировать первоначально верхнюю, затем нижнюю соединительные пружинки. Если отверткой демонтировать не получается, значит следует воспользоваться пассатижами. На фото ниже показана пружинки, которую следует демонтировать. 

• Далее необходимо снять фиксаторы, которые состоят из стержня, шайбы и пружинки. Эти шайбы надо повернуть на 90 градусов, чтобы снять их через прорези. Вот как выглядят эти шайбы, которые держат колодки. 

• Аналогичные процедуры проводятся и со второй колодкой.
• После снятия пружин и фиксаторов колодки самостоятельно извлекаются.

• Выпрямляется фиксирующий шплинт ручника. На фото ниже показано расположение фиксирующего шплинта. Теперь требуется расшплинтовать рычаг стояночного тормоза. Это можно сделать при помощи пассатижей. После этого снимается шайба, затем рычаг. 

•  В процессе демонтажа у вас возникнет вопрос, а что же делать с наконечником стояночного тормоза? Его нужно отсоединить от изделия, после чего оставить висеть.
• Все детали стояночного тормоза, которые были сняты со старого изделия, при необходимости рекомендуется поменять на новые.

Задние тормозные колодки на ВАЗ 2107 следует устанавливать в порядке обратном снятию. Перед установкой нужно не забыть максимально свести поршеньки тормозного цилиндра. Несмотря на простую конструкцию, устанавливать их гораздо сложнее, нежели передние. Но проделав процедуру один раз, все последующие ремонты вам будет гораздо проще

Стоимость новых колодок составляет от 800 рублей за комплект, но важно при этом приобретать качественные изделия, а не китайский “ширпотреб”. От этого будет зависеть не только срок службы изделий, но и торможение автомобиля. На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте

На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте.

Как определить износ колодок

Эти детали являются расходником. При этом первыми выходят из строя элементы, установленные спереди. Они подлежат регулярной замене примерно каждые 30 000-35 000 км. У некоторых автомобилей менять их приходится немного чаще. К счастью, замена передних тормозных колодок – очень простая операция. Её вполне можно выполнить своими силами, не обращаясь в автосервис.

Менять элементы следует, придерживаясь установленного автопроизводителем регламента. Но иногда это может потребоваться несколько раньше. Поэтому за состоянием деталей нужно постоянно следить.

Их износ сегодня показывают специальные индикаторы. Они бывают двух типов:

• механические в виде особой металлической пластины (в случае сильного износа она трётся о диск, издавая характерный звук);
• электронные – датчик, передающий информацию в бортовую систему авто.

Кроме того, оценить состояние колодок можно и визуально. Их износ можно заметить на глаз. Также в этом случае может ухудшаться торможение, появляться посторонние звуки.

Как сделать правильный выбор

Итак, решение о необходимости замены принято. Но как выбрать тормозные колодки? Один из главных параметров при выборе такого изделия – рабочая температура устройства.

В среднем этот показатель должен находиться в диапазоне от 300 до 350 градусов Цельсия. Для автомобилей Ваз такого показателя достаточно. Приверженцам спортивной езды или водителям, которые живут в горной местности, лучше отдать предпочтение более «выносливым» колодкам с рабочей температурой около 800 градусов Цельсия.

Второй важный критерий – коэффициент трения. Пока колодки не набрали рабочую температуру (около 200 градусов Цельсия), коэффициент трения будет слишком низким и изделия быстро сотрутся.

В среднем данный показатель должен составлять от 0,3 до 0,5. Но здесь есть закономерность – чем выше цифра, тем выше качество торможения авто.

Нельзя забывать и о многообразии видов колодок, а именно материала, из которого изготовлено устройство. На сегодня есть несколько вариантов:

1. Полуметаллические колодки на 40-65% состоят из качественного металла. Как правило, в его качестве выступает медь, графит или железо. В комплексе с неорганическими компонентами все эти материалы гарантируют высокий коэффициент трения, длительный срок эксплуатации и отличную теплоотдачу.

К недостаткам можно отнести быстрый износ и низкое качество торможения в условиях низких температур. Средняя стоимость – от пятнадцати до тридцати баксов США (многое зависит от производителя).

2. Органические колодки.  Изготовлены из специального материала, в составе которого есть стекло, кевлар, смола, углеродные компоненты и резина. Особенность таких изделий – повышенная мягкость, эффективность, низкий уровень шума.

Из недостатков стоит отметить резкое снижение качества торможения при попадании на изделие влаги, быстрый износ, повышенное пылеобразование во время торможения. Последний недостаток приводит к забиванию вентилируемых дисков. Как заменить тормозные диски можно прочитать в этой статье. Средняя стоимость таких устройств – от десяти до 22 долларов.

3. Низкометаллические (полуметаллические) колодки. Особенность таких изделий – высокое качество и продуманный состав. К слову, в составе колодок те же компоненты, что и органическом типе, но с одной особенностью – добавлением меди или стали. Недостаток – высокая скорость износа и большая цена – от тридцати, до пятидесяти баксов.

4. Керамические колодки. Данные устройства отличаются наибольшей эффективностью, но и самой высокой ценой. Их преимущество – высокое качество торможения, стойкость к повышенным температурам и попаданию влаги.

В составе – различные металлы, керамические волокна. Керамические колодки в меньшей степени подвержены нагреванию и бережно относятся к тормозным дискам. Главный и единственный недостаток – это цена, она начинается с сотни долларов.

При появлении первых признаков неисправности колодки не стоит оттягивать ремонт – сразу же измеряйте толщину устройства и производите замену. Тем более, теперь вы знаете, как определиться с проблемой и выбрать лучшие колодки. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.