Как меняют водяной фильтр
«Менять фильтр» — это, по сути, лишь оборот речи. В действительности же меняют лишь картридж, находящийся внутри фильтра. Его замена происходит с соблюдением следующей последовательности выполняемых операций:
- Перекрывают доступ воды в фильтр. Если отдельного крана на нем нет, то перекрывают входной квартирный вентиль.
- Колбу выкручивают с помощью ключа, который обычно входит в состав комплекта фильтра.
Давление воды, находящейся в колбе, зачастую препятствует ее выкручиванию. Чтобы этого не происходило, давление предварительно сбрасывают, нажимая на кнопку, расположенную на головной части.
- Вынимают старый картридж и проверяют состояние уплотнительных резинок. Их моют, а при необходимости заменяют.
- Воду из колбы выливают, а ее внутреннюю полость тщательно промывают. Моющие средства использовать при этом не рекомендуется.
- В промытую колбу устанавливают новый картридж.
- Вкручивать колбу при установке ее на прежнее место следует очень аккуратно, чтобы не повредить резьбу и не сломать специальный ключ.
Если речь идет о фильтре обратного осмоса, то промытую колбу следует заполнить чистой водой. Это исключит вероятность образования воздушных пузырей, способных повредить мембрану. Если же фильтр обычный, не мембранный, то выполнение этой операции не требуется: имеющийся воздух спокойно уйдет через кран.
Завершив смену картриджей, проверяют герметичность имеющихся соединений. Для этого плавно открывают кран и убеждаются в отсутствии просачиваний воды на стыке колба-головная часть фильтра. При наличии просачиваний колбу подтягивают более плотно. Если просачивания продолжаются, проверяют состояние и целостность уплотнительного кольца. В случае необходимости кольцо заменяют.
Закончив выполнение перечисленных выше операций, воду следует сливать на протяжении минут десяти. Это позволяет удалить из системы имеющиеся там загрязнения, которые попали в воду в то время, когда менялся водяной фильтр.
Как выбрать масляный фильтр?
От качества этого элемента зависит качество масла. Как результат, он влияет на работоспособность все стальных узлов агрегата. Поэтому требуется ответственно подойти к вопросу выбора изделия. Вот основные критерии выбора:
Внешний вид. Сколы, неровности и другие следы брака не должны присутствовать на детали.
Защитная пленка. Это говорит о том, что устройство действительно не использовалось ранее. Но данный критерий не является критичным.
Используемый материал и размер фильтрующего элемента. Эти сведения можно уточнить в описании к товару или в прилагаемой документации.
Конструкция. Новый фильтр не должен отличаться от оригинала. Выбор аналога возможен, но качество фильтрации будет ниже.
Качество резьбы. От этого зависит легкость откручивания и уровень надежности крепления.
Устройство клапанов и их качество
Важно, чтобы использовалась именно специальная пружина в клапанах. Некоторые производители устанавливают универсальную, но ее качество ниже
Если вместо силикона применяется жесткая резина, от покупки лучше отказаться.
Уплотнительное кольцо должно быть завальцовано так, чтобы его было почти невозможно сдвинуть.
Качественная установка фильтрующего элемента. Он должен располагаться внутри в виде гармошки. При этом высота материала должна быть, как и у корпуса.
Наличие коррозии.
Если говорить о компании – производителе, то стоит обращать внимание, откуда автомобиль. Если он отечественный, то лучше покупать российские фильтры
Европейцам нужны европейские, а азиатам азиатские. В Азии. Ведущие производители находятся в Японии, Китае и Корее.
Выбирая аналог, деталь не будет полностью повторять оригинал: все равно будут некоторые несовпадения. Именно они и будут оказывать дополнительное трение, из-за чего снизится срок эксплуатации других узлов.
гравитационный масляный фильтр
Устройство масляного фильтра
Современные автомобили чаще всего оснащаются неразборными механическими масляными фильтрами с бумажным фильтрующим элементом, которые все имеют примерно одинаковую конструкцию.
Корпус фильтра имеет вид тонкостенного металлического стакана, закрытого сверху завальцованной толстостенной металлической крышкой. В крышке имеются несколько отверстий по которым неочищенное масло поступает в фильтр. Масло проходит через фильтрующий элемент и уже очищенное поступает через центральное резьбовое отверстие обратно в двигатель. Центральное резьбовое отверстие одновременно служит для крепления фильтра к двигателю, прикручиваясь к резьбовому патрубку на двигателе.
С наружной стороны крышки имеется резиновое уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность соединения фильтра с двигателем. Уплотнительное кольцо может иметь прямоугольный, круглый или полукруглый профиль.
Главным элементом масляного фильтра является фильтровальная катушка, которая представляет собой внутреннюю обойму из перфорированного металлического листа с отверстиями для прохода масла, вокруг которой располагается фильтровальный материал.
В качестве фильтровального материала чаще всего используется фильтровальная бумага, реже используются волокнистые материалы. Для увеличения площади фильтрации фильтровальная бумага укладывается гофрами, в виде многолучевой звезды. Гофры обычно ровные, иногда в виде шевронов. Фильтровальную катушку внутри корпуса фильтра часто прижимает пружина.
Конструкция масляных фильтров может включать в себя несколько клапанов: перепускной, противодренажный и противосливной.
- Противодренажный клапан представляет эластичное кольцо из обычной или силиконовой резины и закрывает изнутри входные отверстия в корпусе фильтра. Противодренажный клапан предотвращает слив масла из фильтра в картер двигателя после его остановки, что исключает образование воздушной пробки и задержку подачи масла в систему смазки при пуске двигателя, а также предотвращает переток грязного масла с наружной стороны фильтровальной катушки в полость с очищенным маслом внутри центральной обоймы.
- Перепускной клапан обычно расположен с другой стороны фильтровальной катушки и представляет собой подпружиненную тарелку, которая перекрывает отверстие в торце катушки. Открываясь перепускной клапан пропускает масло напрямую, мимо фильтровальной катушки, в двигатель без очистки. Перепускной клапан защищает двигатель от масляного голодания, если по каким-либо причинам фильтровальная катушка перестала пропускать масло. Например, когда фильтр забился продуктами износа, когда масло слишком густое от низкой температуры воздуха или при резком наборе оборотов двигателем, когда из-за резкого роста давления в масляной системе фильтрующий материал может не справиться с прокачкой резко возросшего объема масла.
- Противосливной клапан иногда устанавливается в неразборных фильтрах в комбинации с перепускным или противодренажным клапаном. Противосливной клапан не позволяет маслу выливаться из корпуса через выходное отверстие при замене отработавшего фильтра.
Устройство масляного фильтра
Чтобы понять, где стоит масляный фильтр двигателя и как он выглядит, на подавляющем большинстве авто достаточно открыть капот и заглянуть на переднюю или боковую часть двигателя в нижней части.
Обычно фильтр очистки масла представляет собой металлическую «колбу» с внутренней резьбой и накручивается на специальный шток масляного фильтра (шток имеет наружную резьбу). В месте прилегания фильтра к двигателю также на корпусе фильтра обычно установлена резиновая прокладка.
При этом важно понимать, что от состояния фильтра, исправности его работы и качества фильтрации ресурс мотора зависит не меньше, чем от самого моторного масла и системы смазки в целом.
Устройство масляного фильтра двигателя следующее:
- Металлический корпус. Решение конструктивно простое, корпус выполнен в виде металлической чаши, на которой выполнены грани под специальный ключ для снятия масляного фильтра. Также есть передняя «крышка» корпуса, оснащенная монтажной резьбой и несколькими отверстиями. Также на крышке закреплен уплотнитель (резиновая уплотнительная прокладка).
Обратите внимание, некоторые автомобили имеют несъемный масляный фильтр. Если точнее, корпус таких фильтров не снимается, при этом параллельно замене моторного масла в двигателе меняется только картридж масляного фильтра
При этом такие решение менее распространено по сравнению с фильтрами, которые накручиваются по резьбе на специальный шток и меняются целиком.
- Фильтрующий элемент масляного фильтра. Как правило, данный элемент изготовлен из специального картона, который «укреплен» при помощи синтетического волокна. В самом корпусе фильтра картон уложен «гармошкой». Это сделано для максимального увеличения площади фильтрации, так как физические размеры масляного фильтра небольшие.
В результате такого размещения фильтрующего элемента фильтр сохраняет необходимую пропускную способность (сопротивление потоку масла не высокое), при этом смазочная жидкость достаточно эффективно очищается от присутствующих в ней загрязнений.
- Перепускной и дренажный клапан масляного фильтра. Перепускной клапан нужен для того, чтобы выполнить аварийный сброс избыточного давления масла в корпусе фильтра. Если просто, рост давления в фильтре означает, что масло не может прокачиваться в должном объеме и мотор может начать испытывать масляное голодание. В этом случае фильтрация масла отодвигается на второй план, клапан осуществляет перенаправление потока смазки в обход фильтрующего элемента.
Дренажный клапан (противодренажный) необходим для того, чтобы удерживать «столб» масла в заборной магистрали уже после того, как двигатель остановлен и маслонасос не работает. В результате масло на заглушенном двигателе не стекает в поддон полностью, что позволяет сразу подать смазку в мотор после запуска силового агрегата (исключено масляное голодание в первые секунды после пуска ДВС).
Типы масляных фильтров
Стоит отметить, что на современных авто, фильтрующие элементы могут быть неодинаковы. Я сейчас не имею в виду сам принцип фильтрации, я имею в виду исполнение.
Могут быть:
В металлическом отдельном корпусе, такие обычно прикручиваются к двигателю. Они имеют свой корпус, не зависимый от корпуса силового агрегата. Это самый распространенный тип.
Просто фильтрующий элемент или погружной фильтр. Он устанавливается в специальные «стаканы» либо как еще называют «чашки». То есть его туда погружают отсюда и название. Здесь нет своего корпуса, то есть меняется сам «картридж», который собрал грязь. Такие варианты также имеют место быть, однако они не так распространены, хотя в последнее время все больше производителей смотрят в эту сторону. Все потому что «стакан» можно сделать и пластиковый, а ведь это реально экономия.
Какой вариант лучше, сейчас выяснять не будем, возможно будет отдельная статья, сейчас все же хочется поговорить именно – как работает фильтрующий элемент, но для начала давайте подумаем из чего он состоит.
Конструкция масляного фильтра
Современный корпусной масляный фильтр (на ряде автомобилей используются и картриджные – при обслуживании заменяется только сам бумажный фильтроэлемент) состоит из следующих узлов:
Корпус. Это металлический цилиндр с завальцованной крышкой, в которой находится резьбовое посадочное место (оно же – выход отфильтрованного масла) и отверстия для подвода масла. Для конкретно взятого автомобиля важны два геометрических параметра: тип резьбы (метрическая 20х1,5 на большинстве автомобилей, на некоторых, в частности – ВАЗ, дюймовая ¾ UNF) и диаметр уплотнительного кольца, Которое должно четко попадать на привалочную плоскость картера
Высота фильтра у различных производителей может меняться, и в большинстве случаев лучше выбирать масляный фильтр большего размера: это означает, что в нем установлен фильтроэлемент с большей площадью, что обеспечит меньшее сопротивление (это особо важно при холодном запуске, когда вязкость масла возрастает) и меньшую скорость загрязнения. Но нужно учитывать и конструкцию конкретного автомобиля – длинный фильтр может просто не уместиться в моторном отсеке, упереться в патрубки и так далее.
Фильтрующий элемент
Это – гофрированная бумага с заданным размером пор (обычно – несколько десятков микрон), через которую насосом прокачивается масло. От площади фильтроэлемента и его пористости зависят сопротивление фильтра и качество очистки. Более плотная бумага – выбор автомобилистов, использующих маловязкие (5W30, 0W20) синтетические моторные масла, для автомобилей, работающих на более густых маслах, требуется меньшее сопротивление – отсюда либо снижение качества фильтрации, либо необходимость в увеличении размеров фильтроэлемента. И действительно, на многих современных легковых автомобилях масляный фильтр в несколько раз меньше, чем классический «жигулевский» – при одинаковом качестве фильтрации нет необходимости в создании крупногабаритных фильтров.
Перепускной клапан служит для защиты фильтрующего элемента от разрушения – при увеличении разницы давлений до и после фильтра он срабатывает, пропуская масло в обход, чтобы избежать разрушения фильтра. Тарировка перепускного клапана – это всегда компромисс: слишком мягкий будет открываться слишком рано, открывая путь неочищенному маслу при каждом холодном пуске, слишком жесткий в тех же условиях может стать причиной разрыва шторки фильтроэлемента. Тарировка задается под особенности конкретного двигателя, и в том числе под вязкость рекомендованного производителем моторного масла.
Противодренажный клапан можно увидеть через отверстия входа масла. Это – гибкая резиновая шторка, не дающая маслу после остановки двигателя вытекать обратно в картер. Таким образом сокращается время, необходимое для набора давления в системе при запуске двигателя. Негерметичный противодренажный клапан заметно усилит масляное голодание после ночной стоянки, слишком жесткий увеличит общее сопротивление фильтра.
Для увеличения ресурса масляного фильтра ряд производителей вводит в его конструкцию дополнительный фильтр грубой очистки. Обычно в его роли выступает магнит, призванный удерживать металлическую пыль, неизбежно образующуюся при износе двигателя. Но так ли он нужен? Для нового двигателя, эксплуатируемого на качественном моторного масле, темпы механического износа будут ничтожны, и необходимости в дополнительном отделении металла нет. Изношенному мотору, особенно неоднократно ремонтированному с использованием дешевых запчастей низкого качества, он будет гораздо нужнее.
В этом рейтинге мы практически не использовали привычное сочетание требований о соотношении цены и качества (за исключением разве что оригинального фильтра, но он слишком ощутимо выбивался из общего ряда). В конце концов, в общей стоимости замены масла затраты на фильтр составляют крайне малую долю, а его качественная работа на протяжении 10-15 тысяч пробега значит гораздо дольше. Учитывая оговоренные в описании представленных товаров особенности, Вы сможете сделать лучший выбор.
Когда может потребоваться замена масляного фильтра без замены масла?
Можно выделить несколько основных ситуаций, когда у водителя возникает вопрос — можно ли заменить фильтр, но оставить залитое масло:
- Забыли заменить фильтр при замене масла. Если водитель не особо опытный, он, возможно, слышал, что нужно регулярно менять масло. Но при этом о не знает о том, что данная процедура также подразумевает замену фильтра. Если новое масло в мотор уже залито, а фильтр не заменен, может возникнуть такая необходимость;
- Нет фильтра на момент замены масла. Современные автомобили оснащены системами, которые указывают, когда нужно производить замену масла. Специалисты рекомендуют выполнять такие работы чаще, чем рекомендует сам автомобиль, и зачастую подобные системы срабатывают в ситуациях, которые можно считать критическими — когда масло совсем грязное и вредит компонентам двигателя. Если машина требует замену масла, это нужно сделать как можно скорее. Но далеко не всегда в момент замены есть нужный масляный фильтр, особенно если модель автомобиля не самая распространенная. Многие водители решаются на замену масла, при этом заказывая фильтр и планируя заменить его, когда он придет;
- Брак фильтра или его низкое качество. В данный момент в продаже можно найти не только оригинальные комплектующие для автомобиля от завода-производителя, но и различные аналоги, в том числе не лучшего качества. У таких фильтров часто бывают проблемы с уплотнителями, из-за чего масло вытекает в процессе эксплуатации.
Устройство масляного фильтра и как он работает
Неразборные фильтры состоят из нескольких основных компонентов.
1. Противодренажный клапан
Он необходим для пресечения слива моторного масла в картер из масляных каналов и непосредственно фильтра после остановки работы мотора. Благодаря этому не допускается возникновения воздушных пробок в системе смазки и обеспечивается своевременная подача масла. Конструкция противодренажного клапана незначительно отличается, в зависимости от фирмы-изготовителя, однако наиболее распространенным вариантом является диск, изготовленный из резины, который и перекрывает входные каналы в корпусе фильтра.
2. Перепускной клапан
Он необходим для обеспечения поступления масла в мотор при невозможности его прохождения сквозь фильтрующий элемент. Причины этого могут быть разными – засорение фильтрующего элемента, чрезмерная вязкость моторного масла в условиях сильных морозов и т. д. Клапан срабатывает при достижении максимально допустимого давления масла. Это значение колеблется в диапазоне от 0.55 до 2.6 кг/см² и зависит от компоновки силового агрегата.
3. Фильтрующий элемент
Для его изготовления, как правило, используется гофрированная бумага, предварительно пропитанная особыми смолами. Сама бумага отличается пористой структурой, а высокие показатели маслостойкости и водостойкости достигаются за счет пропитки. Укладка бумаги в фильтр осуществляется особым образом, что позволяет получить наибольшую площадь фильтрации и уложиться в небольшие размеры корпуса фильтра.
Альтернативу гофрированной бумаге составляют разные типы волокон – синтетические и хлопчатобумажные. Однако они используются не так часто.
4. Противосливной клапан
Как правило, данным клапаном комплектуются фильтры неразборного типа в сочетании с противодренажным либо перепускным. Противосливной клапан предотвращает протекание масла из выходного отверстия в процессе замены фильтра.
Когда и как менять масло в двигателе?
Замена масла обязательная и необходимая процедура, которую нужно делать вовремя
Вопрос, когда менять масло в двигателе, неизбежно встает перед любым автолюбителем.
Периодичность замены масла в двигателе в среднем составляет 10 – 15 тыс. км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако в тяжелых условиях эксплуатации замена масла в двигателе должна производиться чаще регламентированных сроков.
Тяжелыми условиями считаются:
Это значит, что в условиях России, менять масло и фильтр в двигателе нужно при пробеге 8 — 10 тыс. км, а если вы очень бережете свой автомобиль, то после 5 тыс.км пробега. Лично я так и делаю.
При замене масла в двигателе также производится замена масляного фильтра. На фото ниже легко различить, где находится старый фильтр, а где новый.
Фильтр для очистки масла
Для замены масла первым делом нужно подыскать место. Лучше всего для этих целей подойдет гаражная яма или эстакада. Обязательно ставьте машину на ручник или передачу! Так как процесс замены масла связан с нахождением под автомобилем, его откат может быть смертельно опасен.
Для слива масла подойдет любой небольшой тазик, 5-литровая канистра или бутылка. В общем, на что фантазии хватит. Отработанное масло ни в коем случае нельзя сливать в канализацию, реки и т.д. Сдавайте его в специальные пункты приема или заберите с собой в гараж, пригодится для смазки инструмента, дверных петель или цепей.
Подготовьте весь необходимый инструмент. Чаще всего головки болтов сливных отверстий имеют размер 17-19 мм. Также может понадобиться съемник масляного фильтра. Его можно сделать самому, а можно и приобрести в магазине. Стоит он порядка 300 рублей. Не забудьте воронку и несколько чистых тряпок.
Ну и само собой вам понадобится новое масло и масляный фильтр. Масло можно купить как в канистрах (по 4-5 литров), так и на разлив. Объем масла в двигателе составляет в среднем около 4 литров, но зависит от рабочего объема мотора.
На заметку: перед процедурой замены масла стоит прокатиться 5-10 км, немного «покрутить» двигатель. Это позволит разогреть масло. Как известно, чем выше температура масла, тем меньше его вязкость. Иными словами, при рабочей температуре двигателя масло становится «как вода». В этом случае вы сольете практически весь объем масла в двигателе, нежели когда оно будет холодным и загустевшим. Еще один аргумент в пользу прогрева двигателя: во время работы масло смывает отложения и продукты износа и удерживает их в себе. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище останется двигатель и дольше сможет работать свежее масло. Фото вверху сделано через 30 минут после остановки двигателя, а внизу – через 2 часа.
Так выглядит фильтр снятый после прогрева двигателя
А это фильтр снятый через два часа
Теперь приступаем непосредственно к замене масла и фильтра
В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого подставляем канистру или тазик под поддон и выкручиваем пробку.Важно: на пробке имеется медное уплотнительное кольцо, не потеряйте его
Поддон для слива масла
Пробка с уплотнительным кольцом
Здесь самое главное – не обжечься
Масло и находящийся рядом выпускной коллектор очень горячие, поэтому действуйте осторожно. Можно использовать резиновые перчатки, они не пропитаются маслом
Расход масла в двигателе при нормальном режиме работы должен быть равен нулю. Т. е. сколько залили – столько и слили. Масло предназначается для смазки трущихся поверхностей и гоняется в двигателе по кругу, а соответственно никуда уходить не должно
Если расход масла в двигателе увеличен, то стоит обратить внимание на исправность двигателя и герметичность прокладок, наличие подтеков масла
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Все причины по которым двигатель жрет масло
- Как часто надо его менять моторное масло в двигателе
- Компрессия двигателя и степень сжатия двигателя. Что это такое?
Об одном неприятном случае
Количество и расположение клапанов существенно зависит от конструкции двигателя и размещения фильтра. А вариантов рабочих положений у него несколько: горизонтальное, наклонное отверстиями вниз, наклонное отверстиями вверх, вертикальное отверстиями вниз, вертикальное отверстиями вверх…
Так, в последнем случае антидренажный и противосливной клапаны становятся ненужными – масло из фильтра и так не вытечет. А если и перепускной клапан установлен в блоке, фильтр может оказаться вообще бесклапанным. И не дай вам бог поставить его на обычный мотор, даже если резьба подойдет.
И совсем уж беда, если применять «не тот» фильтр советует производитель автомобиля. А такие случаи были. Так, в документе 3100–3902008РЭ 2003 на с. 57 сказано буквально следующее: «…на двигателях ЗМЗ‑4062 допускается в послегарантийный период применение масляных фильтров зарубежного производства <…> C113 <…>».
Выдержка из каталога
А что такое фильтр С113? Смотрим в каталог: этот фильтр имеет антидренажный и противосливной клапаны и не имеет перепускного. Следовательно, предназначен для двигателей, у которых перепускной клапан находится в блоке.
Сколько моторов работало на загрязненном масле из-за этой ошибки, история умалчивает. К счастью, завод довольно быстро исправился и выпустил новое руководство по эксплуатации с правильными рекомендациями.
Вот почему необходимо подбирать фильтр строго по каталогу – там содержится вся необходимая информация, в том числе и о количестве клапанов.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2107 инжектор
Проверку уровня масла в двигателе автомобиля ваз 2107 следует проводить на неработающем двигателе не менее чем через 5 минут после его остановки, и при нахождении автомобиля ваз 2107 на горизонтальной поверхности.
- Вынимаем из двигателя ваз 2107 указатель уровня масла (щуп) из направляющей трубки, протираем щуп чистой ветошью и устанавливаем в трубку до упора.
- Повторно вынимаем щуп и контролируем уровень масляной пленки на указателе, который должен находиться между метками «MIN» и «МАХ».
- Снимаем пробку маслозаливной горловины.
Шестигранным ключом «на 12» отворачиваем сливную пробку поддона картера и сливаем масло в заранее подготовленную емкость, объемом не менее 4 л.
Специальным ключом или руками отворачиваем..
…и снимаем масляный фильтр.
- Заворачиваем пробку поддона картера.
- Заливаем в новый масляный фильтр свежее масло и наносим его на резиновое уплотнительное кольцо фильтра. Ветошью протираем привалочное кольцо блока.
- Масляный фильтр заворачиваем от руки и вытираем потеки масла.
- Через заливную горловину заливаем свежее моторное масло, контролируя его уровень по щупу.
- Он должен находиться между о и «MAX» на щупе.
Пускаем двигатель на несколько минут, после чего останавливаем его и через 10 мин проверяем отсутствие утечек из-под масляного фильтра и уровень масла в двигателе. При необходимости подтягиваем фильтр, доливаем масло.
Превышение уровня масла в картере двигателя автомобиля ваз 2107 выше метки «МАХ» может привести к течи масла через сальники, прокладки и систему вентиляции картера. Попадание масла в камеру сгорания автомобиля ваз 2107 с каталитическим нейтрализатором может привести к выходу нейтрализатора из строя.
Если уровень масла близок к метке «MIN», доливаем масло в двигатель автомобиля ваз 2107. Рекомендуемое масло заводом-изготовителем Для выполнения работы по замене масла в двигателе автомобиля ваз 2107 потребуется емкость для слива масла, объемом не менее 4 л. Масло рекомендуется заменять на прогретом двигателе автомобиля ваз 2107. Согласно периодичности технического обслуживания автомобиля ваз 2107 необходимо через каждые 30 000 км пробега промывать систему смазки двигателя. Для этого сливаем с двигателя автомобиля ваз 2107 старое масло, не отворачивая масляный фильтр. Заливаем в двигатель ваз 2107 промывочное масло до метки «MIN» щупа, запускаем двигатель и даем ему работать на холостом ходу около 10 мин (см. рекомендации завода-изготовителя промывочного масла). Сливаем с двигателя автомобиля ваз 2107 промывочное масло и заменяем масляный фильтр. Заливаем в двигатель автомобиля ваз 2107 моторное масло до требуемого уровня. 9. Наворачиваем фильтр на штуцер и после соприкосновения прокладки с привалочным кольцом блока доворачиваем фильтр на 3/4 оборота. 13. Запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель на несколько минут, после чего останавливаем его и проверяем уровень масла и отсутствие утечек из-под прокладки фильтра и сливной пробки. Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля семейства ВАЗ модельного ряда под названием Жигули или по народному «Классика» и до сих пор не знаете, как своими руками поменять моторное масло в двигателе своего автомобиля, то эта статья для Вас. Хотя очень странно, что есть на просторах нашей родины такие люди. Ведь, учеными уже доказано, что наши люди , знания и опыт ремонта Жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной Классике копейками, шестеркам, семеркам и т.д. Теперь о главном как поменять масло и масляный фильтр в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого необходимо иметь.Для начала следует купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и вид моторного масла выбираем согласно состоянию своего кошелька и текущего времени года. Как средне — оптимальный вариант для Жигулей можно посоветовать всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло. Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: а) шестигранный ключ на 12 и металлическая трубка с внутренним диаметром немного больше 12 мм, б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта собственные руки и отвертка), в) накидной или торцовый ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на поддоне картера стоит не стандартная сливная пробка (смотрим фото 1). Так же следует подумать и о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как с земли данную процедуру проводить довольно неудобно. Бережем свои нервы и силы!
Когда и как менять масло в двигателе?
Замена масла обязательная и необходимая процедура, которую нужно делать вовремя
Вопрос, когда менять масло в двигателе, неизбежно встает перед любым автолюбителем.
Периодичность замены масла в двигателе в среднем составляет 10 – 15 тыс. км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако в тяжелых условиях эксплуатации замена масла в двигателе должна производиться чаще регламентированных сроков.
Тяжелыми условиями считаются:
Это значит, что в условиях России, менять масло и фильтр в двигателе нужно при пробеге 8 — 10 тыс. км, а если вы очень бережете свой автомобиль, то после 5 тыс.км пробега. Лично я так и делаю.
При замене масла в двигателе также производится замена масляного фильтра. На фото ниже легко различить, где находится старый фильтр, а где новый.
Для замены масла первым делом нужно подыскать место. Лучше всего для этих целей подойдет гаражная яма или эстакада. Обязательно ставьте машину на ручник или передачу! Так как процесс замены масла связан с нахождением под автомобилем, его откат может быть смертельно опасен.
Для слива масла подойдет любой небольшой тазик, 5-литровая канистра или бутылка. В общем, на что фантазии хватит. Отработанное масло ни в коем случае нельзя сливать в канализацию, реки и т.д. Сдавайте его в специальные пункты приема или заберите с собой в гараж, пригодится для смазки инструмента, дверных петель или цепей.
Подготовьте весь необходимый инструмент. Чаще всего головки болтов сливных отверстий имеют размер 17-19 мм. Также может понадобиться съемник масляного фильтра. Его можно сделать самому, а можно и приобрести в магазине. Стоит он порядка 300 рублей. Не забудьте воронку и несколько чистых тряпок.
Ну и само собой вам понадобится новое масло и масляный фильтр. Масло можно купить как в канистрах (по 4-5 литров), так и на разлив. Объем масла в двигателе составляет в среднем около 4 литров, но зависит от рабочего объема мотора.
На заметку: перед процедурой замены масла стоит прокатиться 5-10 км, немного «покрутить» двигатель. Это позволит разогреть масло. Как известно, чем выше температура масла, тем меньше его вязкость. Иными словами, при рабочей температуре двигателя масло становится «как вода». В этом случае вы сольете практически весь объем масла в двигателе, нежели когда оно будет холодным и загустевшим. Еще один аргумент в пользу прогрева двигателя: во время работы масло смывает отложения и продукты износа и удерживает их в себе. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище останется двигатель и дольше сможет работать свежее масло. Фото вверху сделано через 30 минут после остановки двигателя, а внизу – через 2 часа.
Так выглядит фильтр снятый после прогрева двигателя
А это фильтр снятый через два часа
Теперь приступаем непосредственно к замене масла и фильтра
В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого подставляем канистру или тазик под поддон и выкручиваем пробку.Важно: на пробке имеется медное уплотнительное кольцо, не потеряйте его
Поддон для слива масла
Пробка с уплотнительным кольцом
Здесь самое главное – не обжечься
Масло и находящийся рядом выпускной коллектор очень горячие, поэтому действуйте осторожно. Можно использовать резиновые перчатки, они не пропитаются маслом. Расход масла в двигателе при нормальном режиме работы должен быть равен нулю
Т. е. сколько залили – столько и слили. Масло предназначается для смазки трущихся поверхностей и гоняется в двигателе по кругу, а соответственно никуда уходить не должно
Расход масла в двигателе при нормальном режиме работы должен быть равен нулю. Т. е. сколько залили – столько и слили. Масло предназначается для смазки трущихся поверхностей и гоняется в двигателе по кругу, а соответственно никуда уходить не должно
Если расход масла в двигателе увеличен, то стоит обратить внимание на исправность двигателя и герметичность прокладок, наличие подтеков масла
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Все причины по которым двигатель жрет масло
- Как часто надо его менять моторное масло в двигателе
- Компрессия двигателя и степень сжатия двигателя. Что это такое?
Что это такое
Коротко о масляном фильтре. Это специальное устройство, главным предназначением которого является задержка мусора и загрязнений, появляющихся в моторном масле. Разумеется, это продукты выработки, мелкая металлическая стружка и прочие виды лишних компонентов.
Принцип работы довольно простой. Жидкость проходит через фильтр, который задерживает весь мусор, и уже чистое масло поступает к внутренним элементам силового агрегата. Это к вопросу о том, как работают масляные фильтры.
Можно только представить, как может выглядеть расходник, если не менять его продолжительное время. Ведь в двигателе накапливается большое количество мусора и отложений.
Сейчас существует несколько основных разновидностей таких расходников. Они могут быть:
- механическими;
- центробежными;
- магнитными;
- гравитационными.
Нельзя сказать, что какой-то из вариантов однозначно лучше конкурентов. Тут, скорее, вопрос качества и эффективности для конкретного транспортного средства.
В случае с легковыми авто чаще всего встречаются механические устройства.
В свою очередь, механические фильтры могут быть 2 типов:
Если же говорить про сами фильтрующие элементы, то их изготавливают из 3 основных материалов. Это обычная бумага, картон, либо же синтетическая ткань.
Особенности работы и условия, при которых функционирует очиститель моторного масла, во многом объясняют, почему этому расходнику обязательно нужна периодическая замена.
