Особенности форсунок
Если форсунки не выполняют свою главную задачу, то потребление топлива увеличивается в несколько раз. Водители могут столкнуться и с другими серьёзными проблемами. Наиболее частые — это нестабильная работа двигателя и снижение динамики во время старта. Двигатель не сможет быстро набрать нужные обороты. Такие факторы могут свидетельствовать о других поломках и неисправностях.
Чтобы предотвратить проблемы и избежать серьёзных поломок в легковом автомобиле, необходимо чистить форсунки через каждые 35−40 тыс. км пробега. Посмотреть рекомендации от производителя можно в книге, которая часто идёт в комплектации
Важно помнить, что сниженная производительность бензонасоса, попадание засоров внутрь топливного фильтра, а также минимальный уровень давления в топливной рампе — это основные факторы, которые приводят к поломке мотора
Форсунка — это сложная конструкция, которая состоит из нескольких важных элементов. Внутри осуществляются процессы, чтобы распылять воздушно-топливную смесь в цилиндры двигателя. Впрыск осуществляется через маленькое отверстие. По завершении оно закрывается при помощи тонкого игольчатого клапана. Этот элемент в топливной системе регулярно находится под сильным давлением.
Через форсунки проходит бензин, который не всегда имеет высокое качество. В него часто добавляют примеси, добавки и смолы. Эти вещества становятся причиной образования налёта на игольчатом клапане. По мере образования осадков нарушается нормальная работы иглы. Она начинает закрывать отверстие для впрыска негерметично. С наружной стороны сопла возникает гарь. Она препятствует попаданию топлива в камеру сгорания, поэтому начинают деформироваться внутренние детали мотора. Бензиновый двигатель начинает работать с помехами.
Неисправности датчика положения коленвала
Бортовой компьютер может посылать неправильные импульсы во все системы автомобиля. Чаще всего это случается, если неисправен один из датчиков. Неправильная работа мотора часто связана с неисправностью датчика положения коленвала. Его нужно снять для тестирования.
Проводится тест омметром. Показания должны быть в пределе от 550 до 750 Ом. Если они выходят из этого диапазона, то датчик нужно заменить, так как он неисправен. Обычно после установки нового элемента силовая установка начинает работать нормально.
Если бортовой компьютер выдавал ошибку этого датчика, то после замены снимите клемму со знаком «минус» с аккумуляторной батареи. Это поможет очистить память ЭБУ от записи о неисправности.
Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2110–2112
Главное достоинство форсунок автомобилей ВАЗ десятого семейства в том, что они взаимозаменяемы. Существует всего два вида распылителей — производства компаний Bosch и Siemens. И каждый из них, независимо от маркировки и года выпуска, может быть заменён на другой.
Форсунки Bosch традиционно изготавливаются в чёрном корпусе
При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.
Форсунка фирсы Siemens имеет синий наконечник
На 8-клапанные и 16-клапанные двигатели могут устанавливаться как форсунки Bosch, так и Siemens любой маркировки.
Таблица: как подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке
| Siemens | Bosch |
| Форсунка DEKA VAZ 6238 | 0 280 150 996 и 0 280 158 110 |
| Форсунка DEKA VAZ 6393 | 0 280 158 502 |
| Форсунка DEKA VAZ 20734 | 0 280 158 017 |
| Форсунка DEKA VAZ 20735 | 0 280 158 022 |
| Форсунка DEKA VAZ short 20734 | 280158017 |
| Форсунка DEKA VAZ short 20735 | 0 280 158 022 |
Возникновение проблем в системе
Автомобили марки ВАЗ-2110 используют для своей работы двигатели с установленной инжекторной системой. Это значит, что стабильная служба мотора во многом зависит от самого качества топлива. Если применять дешёвое топливо плохого качества, это может существенно ухудшить работу и ослабить мощность всего силового агрегата. В отдельных случаях это даже может стать причиной серьёзной поломки.
Как известно, при наблюдении ошибок в работе моторной системы внутрь деталей могут проникать различные примеси. Это в особенности касается частиц ржавчины или грязи, которые при обычных условиях должен задерживать фильтр. Они засоряют форсунки, ухудшая работу всей системы. В таких случаях приходит полностью разбирать топливную систему, так как проверить форсунки на ВАЗ-2110 — это обязательное обслуживание машины.
Среди основных признаков, которые свидетельствуют о проблеме с деталью, можно выделить: увеличенный расход топлива, нарушение плавной работы — присутствие «дёрганий», а также холостые запуски двигателя. Иногда может сломаться система впрыскивания, отчего топливо начинает литься, а это сильно вредит оборудованию, поэтому нужно знать, как снять форсунки и почистить их.
Снять элементы
Перед тем как приступить к ремонтным работам при обнаружении проблем, нужно знать, как снять форсунки на ВАЗ-2110 и промыть их
В первую очередь важно проделывать все процедуры при выключенном моторе, дождавшись, когда его элементы остынут. После этого следуют шаги:
- Бензонасос должен быть обязательно обесточен, от него также нужно отключить все провода.
- Потребуется сбросить давление внутри мотора. Для этого его нужно завести, чтобы он работал до тех пор, пока не «отработается» всё топливо. Это будет заметно, когда двигатель уже перестанет запускаться.
- После этого можно снимать рампу. Она должна быть отключена от источников питания.
- Нужно открутить устройство от топливных шлангов, регулятора холостого хода, датчика давления и дроссельной заслонки.
- Топливная рампа крепится на два болта, которые откручиваются шестигранником.
- На этом этапе нужно снимать рампу по направлению вверх, так как она установлена к системе достаточно плотно, это касается и того, как снять форсунки.
После того как снять элемент впрыскивания и рампу удалось без повреждений, можно приступать к чистке
Их важно промыть, ведь на поверхности деталей ВАЗ-2110 собирается много грязи
Процесс очистки
Чаще всего систему чистят в полностью разобранном виде. Иногда встречается способ подачи топлива под большим давлением, чтобы вымыть загрязнения. Но такой метод требует специального оборудования, поэтому не всегда применим. Перед тем как промыть детали на ВАЗ-2110, рабочую поверхность нужно застелить тканью. После этого нужно подключить в единый аппарат элемент впрыскивания, два провода, лампочки на 12 В, баллончик для чистки карбюратора и выключатель.
После этого шланг изделия фиксируют на вход форсунки. Общая длина трубки не должна превышать 30 см. После включения элемента впрыскивания шланг опускается в специальную жидкость для очистки карбюратора. После начала работы нужно следить за замером струи. Она будет постепенно расширяться и сужаться, а когда её положение останется неизменным — очистка завершена.
Поскольку качество топлива в стране оставляет желать лучшего, важно знать, как проверить форсунки, ведь это становится регулярной процедурой. Обычно это проводится раз на 30 тыс
км, но в отдельных случаях бывает и раньше. Это убережёт автомобиль от проблем в работе и продлит срок службы двигателя.
Если вы хотите провести чистку форсунок, это лучше сделать своими руками. Часто автосалоны пренебрегают детализацией этого процесса, поэтому много загрязнений остаётся на месте. Также это существенно сэкономит финансы от недешёвой процедуры.
Как Снять Форсунки Ваз 2112 16 Клапанов
Замена и снятие форсунок на клапанах ВАЗ-2112 16 самостоятельно
Форсунка в автомобиле, пожалуй, самый важный элемент топливной системы. Ведь при отсутствии двигателя результат будет невозможен.
На видео ниже подробно описано, как снять форсунки на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112:
Замена 16 клапанных форсунок
На заводе-изготовителе ВАЗ-2112 был оснащен форсунками Bosch и Siemens, (предпочтительно Bosch 0 280 158 996 — прибл.) Ресурс, который находится в пределах 50000 км до первой обработки.
Пошаговая процедура
- Самое главное — снять корпус воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха (DMRV — прим.) И патрубок.
- Затем необходимо сбросить давление в топливной системе. Если вы стремитесь не страдать и облегчить эту работу, мы подкладываем ткань под насадки и откручиваем соединение. Таким образом, давление будет быстро сбрасываться, и бензин будет вытекать на ткань.
Используя две клавиши, мы отключаем топливопровод.
Панель питания выключена.
Промывка со снятием форсунок
Что понадобиться:
- Набор гаечных ключей;
- Уплотнительные колечки форсунок 16 шт;
- Очиститель карбюратора;
- Шприц;
- Штекер форсунок 1 шт. или фишки мама 2 шт;
- Провод двухжильный длинной до 1 м;
- Уплотнительные кольца впускного ресивера;
Процесс демонтажа форсунок
Предварительно сбрасываем давление в топливной рампе как это сделать написано выше.
Для того чтобы демонтировать топливную рампу необходимо снять впускной коллектор.
Снимаем гофру впускного коллектора откручивая хомут от ДЗ и откручивая хомут от малой вентиляции картерных газов, снимаем фишку с датчика ДМРВ.
Откручиваем щуп отверткой и вытаскиваем его вверх.
Откручиваем хомут сапуна, снимаем шланг и загибаем его вниз.
Снимаем индивидуальные катушки зажигания кроме 4-го цилиндра (она не мешает).
Откручиваем две гайки крепления впускного коллектора сверху.
Откручиваем 2 болта и 3 гайки крепления впускного коллектора.
Отводим впускной коллектор в сторону радиатора и поднимаем его к верху.
Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).
Берем два Ключа на «17» и раскручиваем штуцерное соединение, аккуратно не повредив трубку.
Раскручивать необходимо так: расположить ключи как ножницы и сдавить их, необходимо соблюсти правильное направление, чтобы штуцер и гайка откручивались, а не закручивались.
После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.
Отключаем косу проводки форсунок.
Откручиваем отверткой болт крепления трубки топливной рампе к головке блока цилиндров.
Откручиваем два болта под шестигранник на «6».
Тянем топливную рампу на себя, с небольшим усилием рампа должна сняться.
Демонтаж форсунок с топливной рампы
Снимаем фишку с каждой форсунки и демонтируем косу проводки.
Снимаем стопорные кольца с форсунок
Вытягиваем форсунки круговыми движениями
Подготовка к промывке форсунок
Для того чтобы промыть снятые форсунки необходимо
подготовить устройство для промывки. Промывка форсунок происходит под
давлением. Для этого собираем схему питания форсунки. Форсунка получает питание
напряжением от 9 до 12 В. Источником питания для открытия форсунки может
послужить батарейка крона или аккумуляторная батарея автомобиля. Мы будем
использовать аккумуляторную батарею.
Итак, приступим к сборке прибора для промывки форсунок на автомобиле
лада
Для удобства лучше проводить процедуру вдвоем.
Необходимо подготовить шприц. Вытащить с него поршень, цилиндр шприца должен плотно надеваться на форсунку с кольцом. Так же вместо шприца можно использовать шланг подходящего диаметра и стянуть его хомутом. Мы будем использовать шланг.
промывка с помощью шприца
промывка через шланг
Далее делаем скрутку проводов со штекером форсунок или с клеммами «мама».
Подключаем форсунку к источнику питания, соблюдая полярность. “+” и “-“
Форсунка должна щелкнуть – это значит форсунка открывается.
Держим форсунку и прыскаем очистителем карбюратора в шланг и держим, создавая давление в шланге между форсункой и баллоном с очистителем.
После чего необходимо открыть форсунку путем подключения проводов к аккумуляторной батареи
Форсунка будет распрыскивать очиститель карбюратора и прочищаться.
Заканчивать процедуру можно как только из форсунки начнет выходить равномерный распыл топлива.
Далее стоит проделать ту же процедуру со всеми форсунками.
Сборку следует проводить в обратной последовательности разборки.
Теперь вы знаете, какими способами и как можно промыть форсунки. Мы надеемся, наша статья помогла вам, и вы выбрали удобный для себя метод промывки форсунок.
Можно снимать топливную рампу
- Снял топливную рампу:
Вот в таком виде она была:
- Снял форсунки, вытер их от грязи:
Замочил их в очистителе карбюратора:
- Пока форсунки отмокали, я собрал схему для их чистки:
Лампочку в схеме использовал на 10 Вт, галогенку простую. Кнопку без фиксации и провода притащил с работы. Для подачи очистителя в форсунку ничего не использовал — просто одевал форсунку на баллончик, садится достаточно герметично.
готовая схема для очистки
Подключается форсунка следующим образом: левый контакт плюс, а правый — минус.
Затем прочистил каждую форсунку в два захода по 10-15 распылов. Видео или фото факела распыла не сделал — неудобно было снимать, т.к. один все делал. Форсунки в принципе были не грязные — факел распыла изменился не сильно, с первых же нажатий распыляло нормально. Затем проверил сопротивление обмотки всех форсунок. Значения в районе 11,9-12,2 Ом — укладывается в норму.
Можно приступать к сборке, но перед этим заменил уплотнительные колечки на форсунках — заменил 4 из 8, т.к. половина колечек была в отличном состоянии (на переходе форсунка-рампа). Снял те, что под замену:
- Собираем рампу с форсунками:
готова к установке
И ставим рампу на место:
заодно почистил крышку ГБЦ
- Перед установкой ресивера с дроссельной заслонкой почистил заодно и заслонку, с момента последней чистки совсем немного загрязнилась:
до чистки
Также при снятии ресивера развалились две подушки, к которым он крепится — пришлось идти за новыми:
- Собираем все, проверяем и заводим.
Завелась с пол-пинка. Так как в целом форсунки были не грязные, то и эффекта особого и не ожидал, но тут был приятно удивлен. По первым ощущениям движок стал работать помягче, на педаль газа реагирует как то получше. Помогла ли данная процедура при холодном пуске проверим зимой в морозы. Но самым нежданным эффектом оказалось снижение среднего расхода почти на литр.
Если до этого средний расход в последнее время у меня составлял стабильно 9,2-9,4 л на 100 км, то после пяти дней поездок на работу средний расход показывает уже 8,6 л на 100 км. И на ХХ раньше было 0,8-0,9 л/час, теперь же 0,7-0,8 л/час. Так что все-таки не зря залез к форсункам и потратил несколько часов.
Чистка и профилактика налета в системе
Устройство инжектора очень чувствительно к крупным включениям в бензине. Если вы используете дешевую марку топлива, будьте готовы скоро менять форсунки. Так что первое, что стоит сделать для своего бензонасоса ВАЗ, — изменить марку топлива. Система питания ВАЗ 2107 должна стать чище, возможность образования налета в системе все же не исключается. Поскольку горючая жидкость в каналах изредка застаивается, а иногда даже замерзает, то скорую поломку можно предотвратить только одним способом — регулярной чисткой.
Примерно каждые 35-40 тыс. км нужно проводить профилактические очистные работы топливной системы. Своими руками нужно промывать каналы. От качества чистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можете распрощаться и искать новую, а затем придется менять и остальные элементы бензонасоса ВАЗ.
В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе 2 и 3 цилиндра всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.
Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Она предотвращает скопление гари в течение длительного времени.
Как проверить топливные форсунки на инжекторном двигателе
Существует несколько методов того, как проверить работоспособность форсунки. Перечислим их по порядку с подробным указанием алгоритма действий.
Проверка с помощью замера сопротивления
Проверить форсунки, не снимая их можно с помощью мультиметра. Для начала уточните, какие форсунки установлены на вашем автомобиле — высокого или низкого импеданса (электрического сопротивления). Эти данные будут необходимы для выполнения точной диагностики. Для того, чтобы проверить форсунки тестером, не снимая их с двигателя, необходимо придерживаться такого плана:
Замер сопротивления обмотки форсунки
- снять высоковольтные провода с форсунок;
- установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
- выключите зажигание и снимите “минусовую” клемму с аккумулятора;
- отключите электрический разъем на диагностируемой форсунке (как правило, для этого отщелкивают крепежный зажим, расположенный на корпусе колодки);
- подсоедините измерительные щупы тестера к выводам форсунки и произведите замеры.
Форсунки высокого импеданса имеют сопротивления изоляции в пределах 11. 17 Ом, а низкого — 2. 5 Ом.
Если значение измеренного сопротивления изоляции значительно отличается от указанного, это говорит о том, что форсунка неисправна. Соответственно, форсунку необходимо демонтировать и выполнить детальную диагностику.
Важно знать, что напряжение на форсунки от ЭБУ подается в импульсном, а не постоянном виде. Поэтому проводить замер сопротивления рекомендуется не только с помощью омметра, но и осциллографа, так можно увидеть какие пиковые значения принимает сопротивление и напряжение
А тестер показывает усредненное значение.
Как проверить питание на форсунках
Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112
Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но сначала напомним, что в колодке с контактами четыре из них подают питание на форсунки, а один (розовый провод с черной полоской) является общей “массой”. Действовать же нужно по следующему алгоритму:
- отсоединить фишку питания;
- на мультиметре выставить верхний предел измеряемого сопротивления в районе 200 Ом (это значение зависит от конкретной модели тестера);
- замерять попарно каждый из четырех контактов от форсунок с общим разъемом.
Значение сопротивления должно находиться в пределах 11,5. 15,5 Ом. Помните, что так вы замерите лишь подачу питания на рампе к каждой форсунке.
Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.
Проверка подачи питания от электрической цепи автомобиля проводится достаточно просто, вам всего лишь нужно:
- поочередно от каждой форсунки необходимо отсоединить колодку питающих проводов;
- после этого двумя кусками проводов подключить форсунку напрямую к аккумулятору;
- включить зажигание.
В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит проблемы необходимо искать в проводке.
Как проверить пусковую форсунку
Для начала скажем пару слов про моноинжектор. На сегодняшний день таких агрегатов встречается все меньше, поскольку система является устаревшей. Ее суть заключается в установке лишь одной форсунки — перед дроссельной заслонкой. Их можно встретить на старых моделях иномарок VW, Audi, Skoda, Seat и прочих.
Чистка инжектора
Полезная информация
В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках (инжекторах), топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления, выпускных клапанах двигателя постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в любом бензине, независимо от его качества. Например, на распылителе форсунки отложения накапливаются в основном в течение нескольких минут после остановки двигателя, пока он горячий. Происходит это из-за того, что легкие фракции бензина улетучиваются, а тяжелые образуют слой твердых отложений, которые со временем увеличиваются до такой степени, что ухудшают работу, а в дальнейшем и выводят из строя сами форсунки.
Загрязнение распылителей (форсунок) ухудшает образование топливно-воздушной смеси, а в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана.
Основными проявлениями загрязнения форсунок и впускных клапанов являются:
- затрудненный пуск двигателя
- неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах
- «провалы» при резком нажатии на педаль газа на непрогретом двигателе
- ухудшение динамики разгона автомобиля
- увеличение расхода топлива
- повышение токсичности отработанных газов
Главное, что в данной ситуации должен помнить автовладелец – это: каким бы качественным бензином он не заправлялся, процесс загрязнения неизбежен. Поэтому необходима регулярная – один раз в 30 000 км пробега – чистка инжектора.
Ведь ни у кого не вызывает сомнения обязательность замены масла и фильтров в двигателе. Такая же необходимость возникает и с промывкой форсунок при помощи специальных стендов в условиях СТО.
Некоторые пытаются решить данную проблему путем добавления в бензобак специальных промывочных жидкостей, пытаясь таким образом сэкономить деньги, и забывая при этом о том, что данные препараты не предназначены для данной процедуры. Они лишь минимизируют свойство залитого в баке бензина к коксообразованию. Более того, если автомобиль уже не молод, в его топливных емкостях скапливаются различного вида грязевые отложения, которые, при попадании в среду подобных жидкостей, растворяются и в результате, не задерживаясь топливным фильтром, проникают в инжектор, выводя его из строя.
При осуществлении работ по промывке инжекторов специалистам сервисных зон центров «Римэкс» приходит на помощь обширный запас знаний о принципах работы двигателей внутреннего сгорания. Потому как все нынешние электронные системы двигателей предназначены для того, чтобы регулировать и рационализировать процессы, относящиеся к сгоранию смеси горючего и воздуха в цилиндрах двигателя
Поэтому крайне важно верно интерпретировать показания многокомпонентного газоанализатора
Для обеспечения работ по промывке инжекторов мы применяем аппараты для чистки и контроля форсунок, основанные на жидкостном (химическом) методе. Жидкостная чистка используется нередко как профилактика системы на автомобилях с незначительным пробегом. Контур жидкостной очистки идеально подходит как имитации бензонасоса для собственного контроля при его отбраковке.
После окончания промывки инжектора специалисты сервисной зоны совершают регулировку каждого элемента и системы двигателя.
При осуществлении диагностики в сервисных зонах центров «Римэкс» применяется профессиональное оборудование, с помощью которого производится не только всесторонняя диагностика инжектора, но и его очистка от отложений, порожденных использованием топлива невысокого качества или естественными причинами.
Единая гарантия на запчасти и услуги
Мы предоставляем единую гарантию на запчасти и их установку. При возникновении каких-либо проблем, всю ответственность несем мы. Исключена ситуация, когда вина перекладывается с продавца детали на автосервис, устанавливающий её.
Зачастую возникают ситуации, когда купленная деталь не подходит, а автосервис произвел большой объём работ по разбору автомобиля. В этом случае автосервис требует оплату за произведенные работы, а затребовать данную сумму с продавца детали не всегда возможно. С нами вы никогда не попадёте в такую ситуацию, так как мы предоставляем весь комплекс услуг от подбора автозапчасти до её установки на авто.
Диагностика неисправности
Сначала следует замерить давление в топливной системе. Регулятор на данном двигателе расположен на топливной рампе. Слева по ходу автомобиля. Справа на рампе расположен штуцер для подключения манометра.
Чтобы подсоединить манометр выкручиваем пластмассовый колпачок и ниппель.Ниппель можно выкрутить металлическим колпачком от обычной камеры. Размер внешней резьбы для подключения манометра 10 мм. На нее можно изловчиться одеть топливный шланг ВАЗ. Предварительно в нем нужно сделать внутреннюю фаску, иначе его будет сложно одеть на штуцер.
Для сброса давления в системе извлекаем предохранитель бензонасоса и заводим автомобиль. Когда двигатель начнет потряхивать, выключаем зажигание.
Замер давления топлива
Теперь подсоединяем манометр и затягиваем его хомутами. Включаем зажигание и заводим автомобиль. Нормальное давление в топливной системе 2,8-3 атм.
Регулятор давления топлива настроен так, чтобы сбрасывать излишки топлива обратно в бак при достижении давления выше 0,3 МПа (3 атмосферы). Данные указаны на самом регуляторе давления.
Мой манометр имеет сбитую точку начала отсчета на 3 деления (0,03 Мпа), поэтому с учетом данной поправки получились следующие цифры. 0,23 МПа на холостых оборотах (на манометре 0,26 МПа). Этого недостаточно для нормального распыления топлива и создания воздушно-топливной смеси, поэтому двигатель немного «колбасило».
Проверка регулятора давления топлива
Для дальнейшей проверки регулятора снимаем вакуумный шланг с РДТ. Он соединен с впускным коллектором и управляет работой клапана. Если при этом давление нормализуется (как в моем случае). Стало 0,3 МПа. Это означает, что бензонасос исправен и причина пониженного давления топлива в рампе находится в регуляторе (он же обратный клапан).
