Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага

Если не выполнить своевременный ремонт, то автомобиль может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент. Например, во время движения по магистрали. Чтобы избежать этого, необходимо провести качественный и своевременный ремонт. Замена передних сайлентблоков Renault Logan вполне по силам обычному автовладельцу. Все, что нужно – это выполнить ряд инструкций, которые мы описали ниже:

1. Снимите нужное колесо, предварительно подняв автомобиль на домкрате и скрутив болты.
2. Проведите эту операцию и для колеса, находящего в паре передней части подвески.
3. Очистите грязь, пыль и налет. Используйте смазку (подойдет вещество для смазывания механизмов WD-40), чтобы смягчить движения элементов узла.
4. Снимайте рычаг со стоек амортизаторов.

Следом за этим нужно проверить опоры шарового типа на исправность. В случае если в наличии видимые механические повреждения, сколы и пр. неисправности, выполните замену. В этой статье не будет останавливаться на этом этапе и примем за гипотезу, что шаровая опора в норме. Мы уже говорили, что передние рычаги состоят из 4 сайлентблоков (по 2 в каждом из рычагов). Фактически сайлентблок – это пара втулок с муфтой внутри, поэтому могут быть выявлены две особенности узла:

1. внутренняя втулка из металла зажимается подрамником;
2. внешняя пластиковая втулка углубилась в металл.

В связи с этим, не трогайте рычаг, не убедившись в том, что «Логан» устойчиво стоит на твердой поверхности. Чтобы выполнить опрессовку, нужно избегать излишнего давления на втулку, чтобы не повредить шайбы и опоры паза. Следующий этап – это съем старых сайлентблоков. Выполняется это следующий образом:

• Зафиксируйте рычаг на месте, возьмите дрель. С ее помощью высверлите поверхность вокруг отверстия. Если нет дрели – не беда. Воспользуйтесь лобзиком, потребуется чуть больше усилий, но результат будет тот же.
• Зафиксируйте снятый рычаг в тисках. Ножовкой уберите внешнюю часть втулки. Будьте бдительны, чтобы не зацепить металл на поверхности рычага. Повредив его, вы дадите основу для воздействия на металл коррозии.
• Возьмите два ключа: шведский и газовый, съемник и 4 нужные оправки.
• Подготовьте заранее смазку и ветошь для уборки лишней части масла.
• Установите в рычаг детали в следующей последовательности: шайба, гайка, оправка, шайба и финальная гайка.
• Важным условием, соблюдение которого крайне необходимо, является свободное перемещение втулки по рычагу.

Если вы не хотите в будущем проблем с подвеской, используйте фиксацию ее с давлением на нее не более 120Н*м. Данная работа имеет один нюанс – многие дешевые сайлентблоки и другие элементы этого узла подвески не рассчитаны на подобные нагрузки, поэтому в момент фиксации происходит разломы и трещины. Ввиду этого фактора, многие автовладельцы прибегают к помощи автосервиса. Как проверить сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан», читайте в предыдущих пунктах статьи.

Работы на отечественных автомобилях

Итак, разберем, как проходит ремонт у ВАЗ 2107, с любой из сторон. Как известно, спереди колеса ведомые, поэтому конструкция не сложная. Она включает два рычага, у которых изнашиваются сайлентблоки, шаровые шарниры, состояние которых нужно регулярно проверять, стабилизатор и амортизатор, из которого может вытечь масло.

Для примера рассмотрим, как делается на данном автомобиле замена наиболее часто выходящего из строя элемента – амортизирующей стойки. Для работ нам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

• комплект ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы.

Работы производим из смотровой ямы.

1. В подкапотном пространстве зажимаем шток плоскогубцами. Гаечным ключом тут же отворачиваем гайку штока. Затем удаляем гайку, шайбы плюс подушку.
2. Теперь из смотровой ямы отворачиваем две гайки кронштейна, затем вытаскиваем дефектный узел, кроме того, извлекаем с его штока еще одну подушку.
3. Откручиваем кронштейн от стойки двумя ключами.
4. Новую сборочную единицу устанавливаем в обратном порядке.

Заметим, что такой ремонт подвески у ВАЗ 2106 проходит аналогично. Замену шаровой опоры в похожей конструкции рассмотрим на примере Нивы. Ведь у Нивы принципы ремонта подвески напоминают работы с классикой ВАЗ. Хотя в конструкции присутствует ШРУС – шарнир угловых скоростей, так как колеса уже могут стать ведущими. Для работ возьмем:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• подставка.

1. Поддомкрачиваем, снимаем колесо с нужной стороны.
2. Открутив центральную гайку, сдергиваем ступицу и тормозной диск.
3. Откручиваем верхние гайки шаровой опоры.
4. Отворачиваем нижнюю гайку.
5. Опускаем автомобиль так, чтобы рычаг уперся в крепкую подставку.
6. Отведя ШРУС, бьем по кулаку молотком, тем самым высвобождая шаровой шарнир.
7. Сборку с новой деталью производим от обратного.

Также почитайте про замену прокладки крышки головки блока цилиндров и как поменять масляный насос на ваз 2110.

У подвески на Шевроле Нива ремонт производится аналогичным образом.

А теперь разберем, как поменять, скажем, амортизирующую стойку, если колеса спереди полностью ведущие. Для примера расскажем, как делается такой частичный ремонт передней подвески у ВАЗ 2110. В целом, механизм под передком у «десятки», помимо стойки, состоит из шаровых опор, ШРУСа, стабилизатора поперечной устойчивости, поворотного рычага, рулевых тяг.

Удаление «старых» сайлентов

Проводя замену, труднее всего будет избавиться от «старых» сайлентблоков. Действия выглядят так: фиксируем рычаг и сверлом d=3-4 мм делаем набор отверстий по кругу. Затем электролобзиком, установив пилку с мелким зубом («A» или «B»), распиливаем резину. Здесь можно использовать и обычный лобзик.

Была распилена внешняя втулка

На последнем шаге, проложив бруски из дерева, рычаг закрепляют в тисках. Внешнюю втулку распиливают ножовкой по металлу. И старайтесь не задеть металл рычага, чтобы он не проржавел.

Случай из практики

От владельцев можно слышать, что резина легко режется ножом. Может, так оно и есть, когда пробег составляет около 100 т. км.

Пробег 60 000 по плохим дорогам

На пробеге 170 тысяч втулка у многих выкрашивается. По идее, она остаётся целой, но только пока рычаг не снят.

Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ своими руками

Необходимость замены нижнего поперечного рычага подвески может возникнуть в результате его износа или повреждения в результате езды по неровным ухабистым дорогам. Это, конечно же, всегда неприятно, однако радует то, что это, как говорится, не смертельно, данная работа выполняется довольно просто. Детальнее о том как это сделать вы узнаете из этой статьи.

Для работы вам потребуется:

1. Универсальный съемник;
2. Ключи на «17» (2 шт), на «19» (2шт) и на «24»;
3. Смотровая яма;
4. И, конечно же, «вэдэшка», она же — проникающая жидкость WD-40.

1. Первым делом заезжаем на яму и ставим машину на ручник.
2. Дальше обрабатываем болты, которые подлежат раскручиванию «вэдэшкой».
3. Откручиваем болты крепления колеса к ступице пока машина стоит на четырех колесах.
4. Теперь домкратим сторону, с которой запланирована замена.
5. Вывешиваем переднее колесо и подкладываем под машину страховочную колодку, после чего домкрат можно смело вынимать. Помните работать с автомобилем, который стоит на домкрате — крайне опасно!
6. Когда колесо вывешено, можете снять его.
7. Обработайте жидкостью WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию: стабилизатор поперечной устойчивости, продольную тягу, шаровую опору.
8. Откручиваем гайку крепления продольной тяги к поперечному рычагу.

9. Снимите шайбу, после чего одной рукой удерживайте, а другой открутите гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу.

10. Достаем крепежный болт стойки стабилизатора путем поддевания отверткой шарнира стойки.

11. Откручиваем гайку, которой шаровая крепится к поперечному рычагу подвески.

12. Дальше ставим съемник на рычаг и палец шаровой опоры, выпрессовываем шаровую из рычага.

13. Придерживая с обеих сторон, выкрутите болт крепления поперечного рычага к монтажному кронштейну на кузове.

14. Теперь можно снять поперечный рычаг подвески. Производим замену и выполняем сборку в обратном порядке. Когда машину опустите на четыре колеса, снова произведите подтяжку всех ранее открученных болтов.

Собственно все! Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ благополучно выполнена своими руками, результат — все работает, ничего нигде не стучит, одним словом — красота!

Как выполнить замену комплектующих и узлов передних амортизаторов?

Ниже мы подробно и по пунктам разберем все этапы полной замены стойки амортизатора. Для этого вам понадобится: набор гаечных ключей, набор отверток, подъемник или монтажное отверстие

Важно, чтобы была прикреплена вся передняя часть автомобиля.
Откручиваем гайку ступицы и все гайки крепления колеса. Снимаем колесо.
Затем откройте капот и закрепите щетки стеклоочистителя

Снимаем оба рычага со дворника и снимаем прокладку с капота. Отсоедините решетку воздухозаборника. Теперь снимите шарнир со стабилизатора поперечной устойчивости, отвернув его гайку. Вытаскиваем тормозной шланг, расположенный в пазах держателя на стойке амортизатора. Отсоедините пружинный зажим от тормозного шланга с суппортом и снимите шланг с самого держателя на стойке.
Снимаем заглушку с датчика скорости колеса. Далее нужно снять шаровую опору. Откручиваем гайки на переднем рычаге. Далее вынимаем из паза ступицы заднюю часть внешнего шарнира и надежно крепим полный привод к кузову. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутренний шарнир!
Не затягивая гайки, устанавливаем болты шарового шарнира на место, в отверстия, расположенные на переднем рычаге. По окончании отсоедините поворотный кулак от вертикального амортизатора

Для этого, открутив сверху гайку стойки амортизатора, снимаем фиксатор.
Используя лопатку, откройте конец поворотного кулака и снимите оттуда рейку, отделив ее от поворотного кулака.
Внимание! При установке новой стойки амортизатора все стопорные гайки в сборе необходимо заменить новыми

Ford Focus Sedan Ⓕ black eyes ツ › Бортжурнал › Замена рычага передней подвески

История начинается с того, что я давно заметил когда машина стоит на месте и руль в прямом положении, то правое переднее колесо находится не по центру арки, хотя левое переднее в это время как раз по центру. Других проблем не наблюдалось. Все это дело решено было проверить по теплу весной. Заехал на проверку подвески и сказали что правый передний рычаг немного гнут и его надо менять, левый и все остальное было в порядке. Начались поиски по магазинам города, работающим под заказ. Рычаг идет в сборе с шаровой и двумя сайлентблоками. В первом магазине недалеко где проверял подвеску озвучили цену, оригинал — 8500, TRW — 5500, немного прифигел от цен

Подробная схема ремонта подвески

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

1. В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
2. Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
3. Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
4. Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
5. Следующим этапом становится демонтаж рычага.
6. Снимаем суппорт.
7. Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
8. Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
9. Демонтируем поворотный кулак.
10. Снимаем стойку амортизатора в сборе.
11. Разбираем снятые детали.
12. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

1. Откручиваем стабилизатор.
2. Демонтируем верхнее крепление стоек амортизаторов.
3. Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
4. Аккуратно откручиваем крепление рычага.
5. Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Наиболее распространенные конструкции и устройство передней подвески

На сегодняшний день большинство автомобилей малого и среднего классов оснащены подвеской Мак-Ферсона.

На рисунке – устройство переднего узла такого типа:

Отличительной чертой подобных передних подвесок является возможность совместного использования нижнего рычага и телескопической вертикальной стойки. В таких подвесках большая часть нагрузки от веса автомобиля идет на кузов в месте верхнего крепления телескопической стойки, поскольку упругий элемент (на рисунке это пружина) находится прямо на передней стойке.

Нижний рычаг треугольной формы нужен, чтобы контролировать траектории перемещения колеса и передавать силовым элементам продольные и поперечные усилия, которые появляются, когда автомобиль движется. Подобная система хорошо работает, если установлен передний привод колес: ось вращений колеса будет расположена выше ее нижнего рычага.

Как произвести диагностику и ремонт подвески

Выделяют три вида диагностики подвески:

1. компьютерная — применима исключительно для автомобилей с электронными системами управления и, соответственно, не подходит для «немолодых» авто;
2. вибростенд — диагностика путем имитации дорожного покрытия;
3. ручная — максимально проверенный и популярный способ, когда износ деталей и возможное наличие люфтов оцениваются на глаз и при помощи рук.

Говоря о ремонте подвески своими силами, мы имеем в виду, конечно же, третий вариант. Изучив матчасть и вооружившись руководством по ремонту своего авто, можно попробовать сделать диагностику и последующий ремонт собственноручно. Для бывалого автолюбителя это может быть рядовой процедурой и получением дополнительного опыта, однако отсутствие специального оборудования, недостаточное количество опыта и обычный человеческий фактор могут негативно сказаться как на процессе диагностики, так и на последующем ремонте подвески.

Диагностика и ремонт подвески в сервисных центрах Mobil 1 – это:

• проверка амортизаторов при помощи специального оборудования;
• проверка пружин на упругость, осмотр опорных чашек пружин на предмет наличия дефектов;
• проверка герметичности тормозной системы, осмотр ее и тормозных колодок на предмет отсутствия люфтов;
• проверка сайлентблоков, подшипников ступиц колес, герметичности шлангов.

Всего процесс диагностики подвески включает в себя более 10 пунктов, за каждым из них стоит команда специалистов, которые сделают это тщательно и оперативно и порекомендуют перечень работ по ремонту подвески, если это требуется. Помните: вовремя диагностированная неисправность ходовой части может уберечь не только от ремонта подвески, которого можно было избежать, но и от более затратного ремонта других элементов автомобиля.

Произвести диагностику и ремонт подвески вы можете в любом из 4 сервисных центров Mobil 1 в Красноярске, записавшись по телефону (391) 278-70-40 или заполнив удобную форму внизу страницы.

Источник фото: depositphotos.com/ kalinovsky / muhor

Конструкция многорычажной подвески

Независимую подвеску можно регулировать как продольной, так и в поперечной плоскости. Все это благодаря уникальной конструкции механизма, давайте разберемся из чего он состоит:

1. Амортизаторы и пружины
2. Подрамник.
3. Опора ступицы
4. Продольные и поперечные рычаги.

Подрамник в конструкции выполняет функцию основного несущего элемента, к нему уже крепятся поперечные рычаги, которые, в свою очередь, соединены с опорой ступицы. На современных машинах независимая подвеска состоит либо из 5, либо из 3 поперечных рычагов.

Принцип действия

Для механизма, который был изобретен еще в середине прошлого века – конструкция многорычажной подвески имеет ряд весьма интересных особенностей. В стандартной комплектации подвески есть несколько рычагов. Верхний осуществляет передачу поперечных усилий, он же необходим и для присоединения колесной пары к подрамнику. Задний рычаг же выдерживает значительную часть веса машины, которая передается через пружину.

Продольный рычаг отвечает за то, чтобы удерживать колеса в направлении продольной оси, их крепление к кузову производится с помощью специальной опоры. Стабилизатор в независимой подвеске отвечает за то, чтобы автомобиль не накренялся при прохождении поворота. Крепится изделие при помощи резиновых опор, а специальными тягами он соединяется с опорами ступиц.

В целом же многорычажная подвеска несмотря на высокую надежность, является механизмом весьма деликатным и требует внимания и своевременного ремонта.

Ремонт независимой подвески

Усиление кузова

Сегодня многие автомобилисты задаются вопросом усиления кузова. Объяснить все преимущества проведения данной операции можно на примере картонного ящика от какой-либо модели бытовой техники. Его легко порвать руками, но если укрепить по углам скотчем, коробка превращается в прочную штуку, которую не так-то легко помять.

Ваз 2106 усиление кузова

Машина будет более подготовленной к экстремальным и аварийным ситуациям, если провести усиление . Несмотря на то, что остов этого автомобиля довольно жесткий и прочный, некоторые его зоны настолько уязвимы, что легко подвергаются деформации.

Распорки передние и нижние

Установка нижней распорки

Установка передних распорок является одним из распространенных способов усиления. Куча плюсов у этого тюнинга:

• Простота выполнения;
• Низкая цена работы;
• Существенное повышение жесткости каркаса авто в передней части.

Подобрать для своей «шестерки» распорки тоже не представит собой никакой сложности. На рынке представлены различные модели этих компонентов. Их так много на любой вкус и цвет, что глаза разбегаются. Каждому владельцу Ваз 2106 будет просто выбрать передние распорки, подходящие по параметрам и ценовым характеристикам.

Усилить «шестерку» передними распорками сумеет даже малоопытный владелец. Геометрия автомобиля устроена просто, различные элементы устанавливаются несколькими способами, без особой сложности.

Помимо обычных передних распорок для усиления, существуют еще и нижние распорки. Их установка положительно скажется на кузове, повысятся характеристики управляемости «шестерки», лучше станет устойчивость на дороге. Только вот нижние распорки довольно трудно устанавливать по сравнению с передними, и не каждый автовладелец на это способен.

Днище и его усиление

Переделка кузова на ваз 2106 фото

Предлагаем вариант усиления днища Ваз 2106. Он подойдет для новичков, которые не «дружат» со сваркой. Процесс можно проводить в обычных гаражных условиях. Метод проведения не только простой, но и дешевый. Цена на расходники не вытянет много денег из семейного бюджета.

Подготавливаем следующие материалы и оборудование:

1. Куски оцинковки (около 2-х квадратных метров);
2. Мастика на битумной основе (хватит 2-х банок);
3. Крепежные элементы (болты, саморезы);
4. Болгарка и дрель;
5. Новые лонжероны.

Вот что надо сделать:

• Разобрать салон, удалить «шумку»;
• Выскрести мастику с днища, чтобы оценить состояние пола было легче;
• Обрезать гнилые и слишком ржавые части пола болгаркой;
• С помощью той же болгарки отполировать металл пола;
• Закрыть пол изнутри и снаружи кусками жести;
• Высмолить мастикой (целесообразнее в два слоя с перерывами на просушку);
• Обработать оцинковку мастикой. Куски, подготовленные для установки с внешней стороны, фиксировать саморезами (выступающие концы их в салоне спилить);
• В салоне положить оцинковку, тоже промазанную густо мастикой, но крепить уже болтами.

Переделка кузова ваз 2106 инструкция

• Подготовить лонжероны, просверлив 6 отверстий на привалочных лепестках (3 с одной стороны и 3 с другой);
• Поставить лонжерон к полу, поджать снизу домкратом и наметить места отверстий в полу;
• Снять лонжерон и просверлить отверстия в полу;
• Обработать элемент мастикой, участок днища в этом месте тоже;
• Поставить и зафиксировать крепко болтами.

Вот и все дела. Торчащие концы болтов можно тоже срезать. Лист поставленного железа надо и сверху покрыть мастикой, стремясь запихать ее в щели (если таковые остались). Расходы на данный тюнинг не перевалят за 1000 рублей, зато эффект будет что надо. Усиленный таким образом пол, выдержит дольше, чем переваренный.

Пошаговая инструкция замены

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
На резьбу наношу смазку.
Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
Снимаю шайбу.
Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
Снимаю шаровую опору.
Откручиваю гайки с крепления рычага.
Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке

Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать

Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Основные показатели выхода их строя подвески (передней и задней):

• Автомобиль раскачивается во время торможения.
• На поворотах появляется сильная вибрация.
• Наблюдается нехарактерный стук или шум подвески.
• На поворотах машина издает скрип и свист.

Для выявления поломки, а так же убедиться в том, что причина скрыта именно в подвеске, наши специалисты осматривают автомобиль и проводят диагностику, на основании показателей которой, смогут гарантированно рассказать какой ремонт необходимо сделать. Если ремонт не имеет смысла, специалист вас обязательно поставит в известность. В случае необходимости, восстановительно — ремонтные работы передней и/или задней подвески в нашем автосервисе проводятся оперативно и качественно благодаря техническому оборудованию, современным инструментам и богатому опыту наших специалистов. Доверьте ремонт ходовой части профессионалам.

Сайлентблоки

Для крепления рычагов передней подвески к раме багги понадобится закупить минимум 8 сайлентблоков семейства ВАЗ 2108. Для левой и правой стороны: 2 для нижнего рычага, 2 для верхнего (4+4).

Также сайлентблоки могут понадобиться для амортизаторов (в зависимости от его комплектации и типа). Может получиться так, что на каждом вашем амортизаторе уже будут стоять по паре подходящих сайлентблоков.

В нашем случае мы использовали амортизатор от ВАЗ 2109, где снизу был свой сайлентблок, а для верха его пришлось докупить. То есть нам понадобилось 10 сайлентблоков (на самом деле 11 — один мы испортили).

Размеры сайлентблока ВАЗ 2108:

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.

2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

1. Подъёмником.
2. Набором различных ключей, включая баллонный.
3. Монтировкой.
4. Бруском.
5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.

5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

6. Убрать подъёмник.

7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
3. С автомобиля демонтируются колёса.
4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.

5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Замена переднего рычага Форд Фокус 2

Передние рычаги на автомобиле Ford Focus целесообразно менять целиком, если они получили повреждения или имеют уже достаточно большой износ (выработали свой ресурс). Автовладельцам следует учитывать, что после замены рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы колес на стенде развал-схождения.

Замена рычага производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на ровную площадку, домкратим и снимаем колесо;
• ключом на 18 откручиваем гайку шаровой опоры, с помощью съемника отсоединяем опору от поворотного кулака;

сначала откручиваем передний болт, которым крепится рычаг к подрамнику;

затем отворачиваем два болта сзади снизу;

• снимаем рычаг, если необходимо сменить оба, аналогично демонтируем и второй;
• устанавливаем новые детали на место.

Как видим, меняются рычаги очень просто и быстро, подобную работу может выполнить почти любой водитель с минимальными слесарными навыками.