Меняем сайлентблоки передних рычагов на Шевроле Авео своими руками

Сайлентблоки на Шевроле Авео — разбираемся в деталях подвески

Одним из видов обслуживания подвески автомобиля Шевроле Авео является периодическая замена резинометаллических шарниров – сайлентблоков, используемых в местах соединения элементов подвески с несущей частью авто — кузовом.

Сайлентблоки Шевроле Авео являются одними из самых высоконагруженных элементов авто. В конструкции они используются для гашения колебаний и предотвращения их передачи на кузов. Благодаря им обеспечивает плавность хода и бесшумность при движении по неровностям. Помимо подвески такие шарниры применяются и для крепления силовой установки и КПП, но в отличие от подвески, они испытывают меньшие нагрузки, поэтому и менять их нужно реже.

Как поменять верхние сайлентблоки на ниве

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

  • Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх

Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ваш вопрос: В чем разница между литолом и шрус?

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Замена задних шарниров

Теперь рассмотрим, как делается на Шевроле Авео замена сайлентблоков задней балки. Для этого:

  1. Полностью вывешиваем задок авто и фиксируем в таком положении подпорками;
  2. Отсоединяем от балки трос ручного тормоза;
  3. Поддомкрачиваем балку;
  4. Откручиваем болты крепления кронштейна балки к кузову, а также крепежные элементы балки;
  5. Немного тянем вниз балку, и снимаем кронштейны, чтобы обеспечить доступ к сайлентблоков;
  6. Лучше, если замена сайлентблоков задней балки Авео делается съемником. Но можно и их просто выбить;
  7. Посадочные отверстия чистим и смазываем раствором;
  8. Запрессовка делает специальным приспособлением (можно собрать из длинного болта, пары толстых шайб и отрезка трубы);
  9. После замены задняя балка Авео ставиться на место;

Напоследок отметим, что после замены затяжку всех крепежных элементов следует проводить после снятия авто с домкрата (чтобы машина стояла на земле). Также следует через пару дней проверить силу затяжки всех болтов, которые раскручивались.

Chevrolet Niva Восставшая › Logbook › Замена сайлентблоков верхних рычагов

Привет всем, не знаю сколько откатали эти сайлентблоки, похожи на пробег машины 147000. Порвался сайлентблок тот что у выхлопной, я с ним ещё км 500 откатал и всё таки решил менять, тем более уже менял на первой ниве. В общем вот:

Купил сайтенблоки БРТ, ДААЗ у нас нет.

Думал управляюсь по быстрому, думал (. Спрессовывал долго, на каждый рычаг по часа 2:

Первый рычаг был испорчен подосланными шайбами, которые мне продали, проездил я с ним ещё 300км и сайлентблоки выдавило.

Нашёл шайбы и всё переделал, теперь в роди нормально! Но сайленты пришлось выкинуть попорченные.

Price tag: 600 ₽ Mileage: 147750 km

Приступаем к замене шаровой опоры.

Откручиваем ключом на 19 гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Сразу скажу, что откручивается очень туго, так что надо попотеть. Далее ключом 17 придерживая сверху головку болта, а снизу желательно головкой на 17 откручиваем гайки и снимаем болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

Затем также как и в случае с наконечником берем молоток и бьем хорошими, мощными ударами по поворотному кулаку для отсоединения шаровой опоры. После 2-3-х ударов шаровая опора должна слететь с кулака. После этого необходимо нагнуть вниз нижний рычаг и снять шаровую опору. Установку проводим в обратной последовательности. Вставляем опору в нижний рычаг, затем в кулак и затягиваем все гайки.

Откручиваем болты крепления направляющих тормозных колодок.

Отверткой сдавливаем тормозной цилиндр немного вовнутрь, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволочке, чтобы не повредить тормозной шланг. Далее откручиваем болты крепления скобы тормозного суппорта к поворотному кулаку и снимаем его.


Теперь меняем тормозной диск. Откручиваем крестообразной отверткой два винта и снимаем тормозной диск. Ставим на место новый диск и зажимаем двумя винтами.

Далее приступаем к снятию стойки.Откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора.

Для этого ключом на 17 откручиваем гайку, предварительно зафиксировав ключом на 15 палец. Открутив стойку стабилизатора, отворачиваем ее в сторону, мы к ней еще вернемся.

Теперь начинаем откручивать крепление главной стойки подвески. Ключом на 17, а также вторым ключом на 17 удерживая болт, откручиваем гайки крепления стойки. Болты пока не вынимаем!

Далее открываем капот. Снимаем защитную крышку. Берем хороший накидной ключ на 22, хорошую головку на 9 и откручиваем верхнее крепление стойки подвески.

Затем снимаем, ранее открученных 2 болта и снимаем стойку в сборе.

Теперь возвращаемся к стойке стабилизатора. Откручиваем ее теперь снизу. Снимаем, вставляем новую стойку стабилизатора и затягиваем все в обратной последовательности.

Теперь проводим работы с самой стойкой.Необходимо стянуть пружину съемниками. Устанавливаются друг напротив друга, и равномерно стягиваем пружину до ослабления верхней чашки.

Откручиваем гайку крепления подушки ключом на 19, удерживая шток амортизатора головкой на 9.

Снимаем подушку с подшипником и снимаем пружину со стойки.

Далее снимаем стопор.

Все разобрали! Теперь начинаем сборку в обратной последовательности.Надеваем на стойку стянутую пружину и совмещаем четко с пазом.

Затем надеваем верхнюю опору пружины, опорную подушку с подшипником и сильно затягиваем ключом на 19, удерживая шток амортизатора. Далее снимаем 2-а съемника пружины.

Потом собранную стойку вставляем в отверстие кузова, на шток надеваем стопор хода отбоя и затягиваем гайкой

Затем крепим стойку к поворотному кулаку с помощью двух болтов (ключ на 17) и смазываем их «мовилем», чтобы не ржавели и потом хорошо откручивались Теперь нам осталось прикрутить к стойке верхнее крепление стойки стабилизатора.

Все! Передняя подвеска с одной стороны перебрана, можно приступать к другой стороне.

Но, пользуясь случаем, я решил проверить, что у меня под подкрыльником в месте где собирается вся грязь и обнаружил…

Пришлось почистить и смазать мовильчиком….

Замена тормозного диска:

Снять болты крепления направляющих тормозных колодок.

  • При помощи отвертки тормозной цилиндр слегка вдавить внутрь.
  • Демонтировать суппорт и установить его на проволочку, защищая от повреждения тормозной шланг.
  • Снять болты скобы тормозного суппорта и демонтировать деталь.

Произвести замену тормозного диска, открутив 2 винта крепления.

Замена сайлентблоков передних рычагов Шевроле Нивы

Один день делал одну сторону у кореша в гараже. И о новых артикулах: В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров.

Замена сайлентблоков стабилизатора Нива Шевроле 3k 0 Какие сайлентблоки лучше 18 31k 0 Подвеска 18k

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ!

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Такое усложнение связано с тем, что демонтировать придётся большее количество других узлов подвески. Процесс схож на задней, передней частях подвески и выглядит следующим образом: Слегка поддомкратьте ту часть авто, где будут заменяться сайлентблоки. После этого необходимо поставить стяжку пружины между её витками.

Опуская машину с домкрата, стягивайте стяжку всё сильней и сильней. Следующим шагом демонтируйте колесо, а пружину амортизатор оставьте висеть, открутив болты его крепления. Далее происходит снятие шаровой опоры, путём откручивания её гаек крепления и использования домкрата.

После демонтажа шаровой опоры, полностью снимается с Нивы и пружина. Есть доступ к рычагу, значит, откручиваем его.

Теперь можно выбить изношенные сайлентблоки, почистить пазы посадки и смазать их. Последним шагом будет собрать всё в обратном порядке. Конечно, если у вас нет уверенности в своих силах, замену лучше доверить профессионалам. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно.

На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт.

Нива — замена сайлентблоков верхнего рычага

Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось.

Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить. Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.

Диагностика износа сайлентблоков

Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась. Используем домкрат как рычаг Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно.

Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10—15 мм. Используем стяжки для пружин.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Опускаем дополнительный домкрат вместе с ним опустится и нижний рычаг чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости. Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.

Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам: Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме.

Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками. Замена шарниров передних рычагов Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента: Откручиваем гайки и снимаем шайбы ключ на 22; специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров; стандартный комплект инструментов.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые: Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.

заменаниварукамисайлентблоковсвоимишевроле

Устройство задней подвески Шевроле Авео

Для всех моделей автомобиля Авео состав и устройство задней подвески сходны. Основными деталями, входящими в ее состав, можно назвать следующие:

На оси расположены продольные рычаги, а также поперечная балка. К механизму прикреплены попарно пружины с изоляторами и амортизаторы. Балка оси закреплена на внешней стороне автомобильного днища, а также сварена с верхней частью заднего рычага. Верхняя часть спиральных пружин изолирована при помощи резинового упора.

Задняя подвеска Авео Т250

Распространенной проблемой задней подвески Авео Т250 (в частности, Авео 2008 года выпуска) является стук в подвеске. Причины могут быть разными — от халатности мастеров, менявших детали подвески, до проблем с глушителем.

Задняя подвеска Шевроле Авео Т300

Основными проблемами задней подвески Авео Т300, по наблюдениям авеоводов, являются неудовлетворительное поведение авто на дорогах и проблемы с раскачкой. Большинство в первую очередь меняют амортизаторы — это во многом помогает. Наиболее популярными являются амортизаторы производства Каяба.

Процесс замены

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек на Авео, необходимо разобрать. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков. На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.

Сайлентблоки передних рычагов.

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

  1. Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
  2. Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.

Подтягиваем стойку как показано фотоснимке.

Тянем стойку на себя, чтобы освободить рычаг.

Чтобы рычаг стал в такое положение.

Откручиваем крепление шаровой опоры.

И вынимаем рычаг вместе с шаровой опорой.

При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места.

Теперь выбиваем старый сайлентблок.

Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.

Рычаг без сайлентблока.

Сборку проводим в обратном порядке.

Болт переднего саленблока затягиваем только на снятой с домкрата машине.

Сайлентблоки верхнего рычага Нива: замена, выбор ⋆ I Love My Lada

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.
  7. Если будем работать съемником, устанавливаем чашку съемника с упором в рычаг, а внутреннюю часть резьбы накручиваем на ось. Затягиваем гайку болта съемника.
  8. Вынимаем сайлентблок из рычага и выбиваем второй сайлентблок.
  9. Чистим проушину от грязи и остатков резины, смазываем проушины жидким мылом или мыльной водой, запрессовываем новый сайлентблок с одной стороны.
  10. Вставляем ось со вторым сайлентблоком и накручиваем гайку с одной стороны, ставим враспор кусок уголка или трубы между проушинами. Длина распорки — 160 мм, внутренний диаметр минимум 42 мм, если ставим враспор трубу, то прорезь должна быть шириной минимум 32 мм.
  11. Устанавливаем чашку съемника или любой другой подходящий упор и наворачиваем гайку, запрессовывая сайлентблоки до конца, с усилием 18-20 Н∙м.
  12. Смазав консистентной смазкой шпильки крепления оси верхнего рычага, устанавливаем рычаг на место.
  13. Прикручиваем верхнюю шаровую опору, также промазав болты крепления смазкой.

Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км, а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

  • БРТ, г.Балаково, артикул 2121-2904040 и 21210-2904040, цена около $9;
  • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
  • Трек, с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
  • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Немного теории

Сайлентблок – это резинометаллический шарнир (две металлические втулки, с резиновой вставкой между ними), который используется для соединения деталей подвески. Основной функцией сайлентблока является защита подвески автомобиля от деформации.

Как правило, интервал замены сайлентблоков на Шевроле Авео составляетя 100 тыс. км. Однако, из-за плохого состояния наших дорог, опытные «авеоводы» рекомендуют проводить осмотр сайлентблоков каждые 50 тыс. км.

Определить состояние сайлентблоков можно по их внешнему виду, т.е. нужно убедиться в отсутствии отслоений резины, трещин и вспучиваний, а также проверить люфт в сайлентблоках.

Опасность несвоевременной замены сайлентблоков:

  • Сайлентблоки, которые исчерпали свой ресурс, могут деформировать посадочные места крепления шарниров, а это может привести к замене целого рычага подвески.
  • Во время движения на скорости снижается устойчивость управления автомобиля.
  • Появляется неравномерный износ шин автомобиля.

Замена рычагов, сайлентблоков Шевроле Авео

Мы работаем с 2008 годаНам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Шевроле
  3. Шевроле Авео
  4. Ремонт подвески
  5. Замена рычагов, сайлентблоков

Все сайлентблоки, которые устанавливаются в рычагах передней и задней подвески Шевроле Авео, способствуют снижению любых видов как диагональных, так и прямых нагрузок, которые возникают при движении по прямой и при прохождении поворотов. Когда сайлентблоки деформируются или разбиваются, появляются различные стуки и скрежеты, сопровождающие каждое движение автомобиля, теряется плавность хода.

Игнорирование проблем напрямую влияет на безопасность движения. Например, деформированный рычаг подвески, в случае ДТП или наезда на препятствие, а также подверженный коррозии, может просто треснуть, создав не контролируемую ситуацию для водителя.

Главная проблема, при самостоятельной замене сайлентблоков Шевроле Авео, заключается не только в отсутствии знаний. Но и в не имении специального инструмента, служащего для впрессовывания и выпрессовывания сайлентблоков из рычагов. Завод изготовитель выпускает специальный инструмент, позволяющий проводить эти операции максимально быстро

И что не менее важно, без повреждения посадочных гнезд в рычагах ходовой

Замена сайлентблока задней балки

Замена сайлентблока задней балки на Шевроле Авео, крайне актуальная операция, которой не избежали большинство владельцев. Возможно вследствие заводского дефекта при инженерных изысканиях), возможно просто в силу специфики наших дорог, данные детали редко выхаживают больше 50 тысяч километров пробега. Возникший стук в задней подвеске, если речь не идет о стойках стабилизатора или потекших амортизаторах, чаще всего говорит именно о необходимости замены сайлентблоков задней балки автомобиля.

Технология замены сайлентблока задней балки на Шевроле Авео:

  • откручиваются 4 болта, удерживающие кронштейн крепления к балке
  • в случае необходимости балка вывешивается или поддомкрачивается
  • откручивается центральный блок, проходящий через корпус сайлентблока
  • с помощью специального съемника производится выпрессовка старого сайлентблока задней балки
  • при наличии следов коррозии, посадочное место тщательно обрабатывается
  • производится запрессовка нового сайлентблока Chevrolet Aveo
  • производится сборка согласно обратного алгоритма

Замена сайлентблоков на задней балке Авео

В теории, процедура смены РМШ на задней балке не отличается от того, что мы уже обсудили выше.

Поднять машину. Открутить и снять колеса. Отсоединить трос ручника. Подпереть балку снизу домкратом или деревянными брусьями. Потом надо снять балку с помощью тех же самых ключей на 19 и 17 мм.

Но вот в тот момент, когда вы добираетесь до выпрессовки старых блоков, начинаются трудности. Удалить их проблематично даже с помощью съемника. Наружные обоймы сайлент блоков довольно сильно прикипают и зачастую единственный выход это зубило и кувалда.

Тут очень важно бить под определенным углом, чтобы сделать правильно первые загибы на обойме. Иначе зубило будет просто рассекать металл, а обойма не тронется с места

Если справились с этим, значит большая часть работы сделана. Поставить на место новые блоки проще.

Во время запрессовки съемником надо только соблюсти соосность, чтобы блоки не перекосило и не заклинило.

Кстати Lemforder делает свои сайлент-блоки с пластиковыми наружными обоймами, что дает возможность значительно облегчить их демонтаж в будущем.

Share the post «Выбор и замена сайлентблоков на Chevrolet Aveo (Шевроле Авео)»

Замена в условиях СТО

На СТО, механических мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте техники, применяют пресс для запрессовки сайлентблоков. Такие пресса могут быть:

  • механическими;
  • пневмогидравлическими;
  • гидравлическими.

Наибольшее распространение получили гидравлические прессы, благодаря их удобству в использовании. Они бывают напольного и ручного вариантов. Ручные гидравлические устройства развивают усилие до десяти – пятнадцати тонн, напольные – до пятидесяти тонн.

Механические устройства и различные съемники обладают малым усилием и применяют для замены небольших узлов. Пресс для запрессовки подшипников также можно использовать. Необходимо иметь наставки. На СТО, в ремонтных мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте оборудования, есть все необходимое.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.

Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Элементы подвески

Передняя подвеска автомобиля Шевроле Авео является подвеской типа «Мак Ферсон», включающей в себя перечисленные ниже элементы:

  • Подрамник (балка переднего моста) с разнесенными в продольном направлении точками крепления к кузову (четыре точки крепления: две справа и две слева). На подрамнике закреплены рычаги подвески, реечный рулевой механизм, стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля;
  • Поперечные рычаги закреплены на подрамнике при помощи двух резиновых металлических шарниров (сайлент-блоков), передний из которых имеет продольную горизонтальную ось, а задний — вертикальную.

Другой конец поперечного рычага соединен посредством шарового шарнира (шаровой опоры) Шевроле Авео с поворотным кулаком. Шаровая опоразакреплена на рычаге при помощи двух болтов.

Точки крепления рычага к подрамнику разнесены продольно по отношению к автомобилю на достаточное расстояние, чтобы обеспечить жесткость крепления колеса при приложении к нему тягового или тормозного усилия. Поэтому передняя подвеска не содержит продольных реактивных штанг.

Поворотные кулаки передней подвески Шевроле Авео, нижняя часть которых соединена посредством шаровых опор с рычагами подвески, а верхняя часть крепится стойками амортизаторов при помощи двух болтов каждый.

В поворотный кулак запрессован подшипник ступицы переднего колеса. В подшипник запрессована ступица переднего колеса.

В ступицу входит шлицевый вал шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала. Шлицевая часть ШРУС Шевроле Авео закреплена в ступице при помощи гайки, навинчивающейся на резьбовой наконечник шлицевого вала ШРУС.

Кроме того, поворотный кулак соединен посредством наконечника рулевой тяги с реечным механизмом рулевого управления. Также на поворотном кулаке закреплены суппорт переднего дискового тормоза и щиток, закрывающий открытую внутреннюю часть тормозного диска;

Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля Шевроле Авео представляет собой изогнутый упругий стержень, работающий как торсион (на скручивание).

При наличии разницы в положении правого и левого рычага в торсионном стержне стабилизатора возникают скручивающие усилия, которые препятствуют развитию крена автомобиля Chevrolet Aveo при прохождении поворота. Стабилизатор закреплен поперек автомобиля на подрамнике при помощи двух хомутов и резиновых втулок.

Концы стабилизатора при помощи шарниров соединены со штангами стабилизатора. Другой (верхний) конец штанги стабилизатора при шарнире крепится к корпусу стойки амортизатора;

Стойки амортизаторов Шевроле Авео соединены в нижней части при помощи двух болтов с поворотными кулаками. Штоки амортизаторов крепятся при помощи резино-металлических шарниров к брызговикам передних колесных ниш.

Руководства и советы по ремонту автомобилей Шевроле

Замена сайлентблоков задней балки

Вобщем поменял я сайленты. Симптомы были такие: Металический стук сзади при проезде неровностей.

Сразу оговорюсь что официалы предлагают заменить балку целиком мотивируя что номера сайлентблоков задней балки у GM не существует. По настоящему у нас в балке запресованы сайлентблоки от МАТИЗА с номером 96535146 но достать их и заказать не так и просто. (было по крайней мере)

Поэтому я купил сайленты от Гольф4:

Сами сайленты стоили по 570р за штуку. Работа 2000р.

Покупал и менял на Хасанском авторынке в Питере.

1. Итак вот так вот ужасно выглядело все снизу. Видно что резинка сайлента вылезла из обоймы.

Старые сайленты выпали просто от нажима пальца.

2. В качестве сайлентблока на замену я взял Сайлентблок для Гольф 4 фирмы LEMFORDER номер по каталогу 2123601. Диаметр внешний обоймы 71 мм. Внешняя обойма пластиковая.

3. По началу я слекга напрягался по поводу влезет или нет… Все таки родной сайлентблок меньше на 1 мм в диаметре.

Но опасения не оправдались. Новый сайлентблок туго и спокойно впресовался в балку.

По высоте (впрочем по всем остальным параметрам) сайлент такой же как и старый.

Да кстати старые сайленты реально бьются по базе кодов шевроле как САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ ДЭУ МАТИЗ. Так что у нас реально стоят Сайленты от МАТИЗА. А теперь прикинем в уме вес матиза и авешки седана.

Теперь езжу довольный и счастливый, опять тишина и упругость. До кучи сделал развал-схождение чтобы все было отлично.

Если что-то пошло не так

В этот раз сайлентблоки установились идеально, но так бывает не всегда. Коррозия и запущенная подвеска могут натворить много бед. Особенно при замене переднего сайлентблока.

Болт просто приржавел к втулке

Если передний болт не хочет откручиваться, заломался или проворачивается в гайке, придется брать в руки болгарку и распиливать подрамник. Дело в том, что при неправильной установке без смазки болт обязательно приржавеет к втулке сайлентблока. Кроме того, гайка, вваренная в подрамник (переднюю балку Авео), не отличается особой прочностью.

Это заводская гайка. Скорее похожа на закладную мебельную деталь

В этих случаях приходится вскрывать балку и доставать штатную гайку. Хотя гайкой ее назвать можно лишь условно. В этих случаях гайка вырезается и меняется на усиленную с резьбой 12 мм и шагом 1/25. При этом болт рычага желательно заменить тоже. Лучше установить болт с такой же резьбой, но длиной не менее 80 мм.

Правильный болт и правильная гайка

Чтобы таких ситуаций не возникало, перед установкой смазываем болты и гайки медной смазкой. Литол не проходит, поскольку вымывается водой.

При прижавевшем болте приходится вскрывать балку, что делать в принципе нежелательно

Инструкция по замене сайлентблоков передних рычагов в Авео

Для замены передних сайлентблоков выполните следующие действия:

  1. Домкратом поднимите одну из сторон передней части автомобиля (идеальным будет поднять автомобиль на подъемнике).
  2. Снимите колесо и открутите гайку рулевого наконечника.

Открутите гайку рулевого наконечника.

Открутите передний болт крепления переднего рычага.

Открутите задний болт крепления.

Открутите болты крепления шаровой опоры.

Шаровые опоры с 2008 года крепятся при помощи заклепок.

Демонтируйте задний сайлентблок.

Используя волжский съемник снимите передний сайлентблок.

Запрессуйте передний сайдентблок.

Для облегчения запресовывания заднего сайлетблока используйте мыльную воду.

Передний рычаг с новыми сайлентблоками готов к установке

Итог

Подведя итог можно сказать, что Шевроле Авео в России стал народным автомобилем, и не важно в каких вариациях он приобретается Т 250 или Т 300. Приемлемая цена на авто, хорошие эксплуатационные характеристики, доступность автозапчастей, что указывает на его ремонтопригодность, все это говорит об одном, Шевроле Авео в России еще будет долго оставаться популярным автомобилем

Приемлемая цена на авто, хорошие эксплуатационные характеристики, доступность автозапчастей, что указывает на его ремонтопригодность, все это говорит об одном, Шевроле Авео в России еще будет долго оставаться популярным автомобилем.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий