Чего не «любит» рулевая рейка
Низкое качество дорог создает дополнительную нагрузку на реечный рулевой механизм, который не любит плохих покрытий и быстрее изнашивается.
При этом не важно, какой автомобиль вы эксплуатируете: ВАЗ, Лада Калина, Форд Фокус или любой другой. Преждевременные повреждения легко объяснить, ведь при движении по ухабам на систему воздействуют постоянные удары
Преждевременные повреждения легко объяснить, ведь при движении по ухабам на систему воздействуют постоянные удары.
Раньше на старых автомобилях предусматривались дополнительные рейки, которые устанавливались в верхней части и имели длинные рулевые тяги для демпфирования ударов.
Такие «усы» соединялись с сошками стоек, что снижало нагрузку и продлевало срок службы.
В новой конструкции рулевые тяги соединяются с поворотными кулаками. Они имеют меньшую длину и более прямые, что сводит на «нет» смягчение удара на ухабах.
Неровности дороги передаются к зубчатой рейке, находящейся между колесами передней оси. Как результат, реечный механизм служит меньше и быстрее выходит из строя.
При появлении первых проблем их ремонтируют, перебирают и восстанавливают.
Но такие процессы занимают много времени, требуют немалых расходов и не гарантируют надежности.
Типы, схемы и устройства рулевых реек
Основные детали рулевого управления:
- Руль. При помощи этого устройства водитель задает угол поворота автомобиля.
- Вал руля. Он представляет собой стержень, который с одной стороны крепится к рулю, а с другой – к рулевой рейке.
- Непосредственно рулевая рейка. Она представляет собой своего рода узел, к которому крепится шестерня. С ее помощью передается движение руля.
- Рулевые тяги – стержневидные детали, имеющие резьбу. Они крепятся к рулевым наконечникам и являются одним из последних звеньев, передающих поворот на колеса.
- Ну и, собственно, сами наконечники.
В зависимости от того, каким образом поставлен принцип реализации работы рулевой рейки, различают три основных вида такого механизма. Основное их различие в устройстве и принципе действия. У современных автомобилей встречаются следующие виды.
Механическая
По сути механическая рулевая рейка представляет собой простейший механизм, все вариации в котором происходят только благодаря физической силе водителя. Однако ошибочно думать, что при такой реализации водителю будет необходимо прикладывать слишком много физической силы – эту проблему можно решить благодаря переменному передаточному числу. Его особенность в том, что количество зубьев варьируется при переходе от центра к краям. Эта особенность помогает избавиться от слишком больших поворотов на скорости, в то же время физически облегчает поворот руля при медленном движении, или когда автомобиль стоит.
Гидравлическая (ГУР)
Отличие рулевой рейки с гидроусилителем (ГУР) от предыдущей заключается в том, что ГУР облегчает поворот руля. Достигается это следующим образом: в самом гидроусилителе есть масло. Оно, под давлением насоса ГУР, увеличивает усилие во время поворота и облегчает водителю сам физический процесс.
Основное преимущество такого вида механизма не только в том, что водитель меньше устает физически, но и в повышенной безопасности движения. Последняя достигается тем, что ГУР возьмет на себя нагрузку при попадании колеса в яму и руль среагирует на это более плавно. С другой же стороны, ГУР снижает чувствительность автомобиля водителем, что может привести к непредвиденным маневрам. Тем не менее, именно такой вид механизма чаще всего используется в современных автомобилях.
Электрическая (ЭУР)
Устройство электрической рулевой рейки отличается от ГУРа тем, что усилителем в данной системе является электромотор. Он может быть встроенным в колонку руля, располагаться на рулевом валу либо быть совмещенным с самой рейкой. Первый вариант наиболее опасен, так как может привести к полной блокировке руля. Поэтому на дорогих автомобилях используется третий вариант размещения электрического усилителя.
Данный тип обладает рядом преимуществ, таких как:
- высокий коэффициент полезного действия;
- экономия топлива;
- высокая надежность и безопасность при движении;
- проста обслуживании;
- независимость работы механизма от погодных условий и окружающей среды.
Признаки неисправности рулевой рейки
Случаи поломки рулевой рейки на основе гидроусилителя часто касаются как раз гидравлической части. Выход из строя гидравлической рулевой рейки будет проявляться такими симптомами:
Возрастание усилия, необходимого для поворота руля. Это также называют тяжелым рулем. То есть если в нормальном состоянии он вращался даже одним пальцем, то сейчас требуется гораздо больше силы для управления автомобилем.
Постоянное уменьшение количества гидравлической жидкости в расширительном бачке. Это видно по индикации на приборной панели, а также проявляется подтеками масла под машиной и на деталях моторного отсека.
Стук в рулевой рейке во время движения, который чаще проявляется на неровностях дорожного покрытия.
Гул во время поворота руля
Возрастает при увеличении угла, не важно в какую сторону повернуты колеса. Иногда вместе с гулом проявляется небольшая вибрация руля.
После проезда поворота руль медленно занимает нормальное положение или вовсе стоит на месте.
На прямолинейном участке передние колеса не держат дорогу, что вызывает ерзание машины в разные стороны.
Неполадки электрического усилителя руля похожи на таковые у ГУР. Нет только подтеков масла. При поломке ЭУР наблюдаются такие признаки:
- стук во время поворота руля;
- заедание руля;
- неодинаковое усилие при вращении рулевого колеса;
- случайные повороты руля;
- пиктограмма «красный руль» светится на приборной доске.
При схожести внешних признаков поломки ЭУР и ГУР причины у этих явлений отличаются. Поговорим далее о данном вопросе более подробно. Чаще всего неисправности вызывает вода, попадающая на шток или в электронный блок управления.
Диагностика и устранение стука в рулевой рейке
Прежде всего необходимо достоверно установить неисправность. Делается это на смотровой яме при заглушенном двигателе. Руль поворачивают из одного крайнего положения в другое несколько раз.
Для диагностики нужно участие двух человек. Первый крутит руль, а второй смотрит за работой рейки из ямы. Так можно определить, есть ли зазоры в шарнирах. Также нужно проверить наличие стука при отсоединенных рычагах и тягах. Если он есть, значит, придется менять рейку целиком.
Рулевая рейка стучит по множеству причин
Поэтому так важно знать, как определить источник стука в рулевой рейке. Самые частые виновники шума – тяги и наконечники
Порванный пыльник является верным симптомом разрыва наконечника. А это причина поломки шарового соединения. Определить неисправность тяги – задача более трудная.
Проверить догадку, что виновником стука рулевой рейки является именно тяга, тяжело. Особенно если автомобиль приобретен не из салона. Первый владелец мог просто поменять порванную деталь, не озаботившись ремонтом остального.
Убедиться в том, что причина стука рейки заключается в тяге, можно проверкой люфтов в ней при снятом пыльнике.
Самая распространенная причина стука – втулка. Не зафиксированная жестко, она подталкивается под действием пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.
На многих СТО не хотят возиться со втулкой, предлагают заменить узел целиком.
Причина такого поведения – банальная жажда наживы. Некоторые узлы автомобилей действительно меняют в сборе. Но гораздо чаще можно отдельно купить деталь на замену неисправной. Также при наличии чертежей допускается самостоятельное изготовление втулки.
При стуке в руле не нужно сразу обращаться в сервис, тем более тратиться на покупку недешевых комплектующих. Так как устранить стук в рейке часто можно чисткой от грязи пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.
За время работы авто на пружине оседает ржавчина, грязь и другие отложения. В итоге пружина блокируется и не дает двигаться втулке. Для восстановления нормальной работы необходимо выполнить следующую последовательность операций:
Открутить болт и контргайку.
Извлечь втулку и пружину.
Очистить при помощи щетки и специальной химии. В качестве очистителя подойдет и солярка
Но применять ее нужно с осторожностью, так как можно разрушить детали. Перед чисткой пружину следует смазать.
Внимательно осмотреть втулку на наличие повреждений
При их обнаружении нужно заменить деталь.
Очистить посадочное место втулки. Затем смазать ее и вернуть назад.
Произвести сборку в обратной последовательности.
Завершающий этап заключается в регулировке затяжки. Болт натяжения устанавливают в такую позицию, когда не стучит рейка. По нахождении этого положения его закрепляют контргайкой.
Рулевая рейка стучит также из-за выходной втулки. Определить ее неисправность не составит труда – об этом свидетельствует люфт вала на выходе. Ответ на вопрос, как убрать стук в рулевой рейке, в данном случае тоже прост – старая втулка выкручивается и устанавливается исправная.
Менять узел в сборе целесообразно лишь в случае попадания грязи в корпус рейки. В результате этого обычно выходит из строя уплотнитель и вал. Разборку следует начать с отсоединения рулевых наконечников. Затем извлекают карданный и болтовой крепеж. После чего можно приступать к установке.
Самые частые неисправности
Вот наиболее частые проблемы электроусилителя рулевой рейки:
- окисление контактов;
- обрыв провода;
- перегорание или межвитковое замыкание обмотки электродвигателя;
- неисправность или нарушение калибровки датчика положения рейки;
- коррозия механической части.
Также одним из проявлений неисправности системы электрического усиления является перегорание предохранителя, но, его замена не устранит проблему, ведь он перегорает, когда ток сильно превышает тот, что потребляет моторчик.
Кроме того, любой дефект ЭУР приводит к тому, что водитель уже не может рулить с прежним комфортом, ему приходится прикладывать большее усилие для поворота автомобиля.
Диагностика неисправности: как провести ее самостоятельно?
Провести диагностику неисправности можно самостоятельно, либо обратиться за помощью в автомобильный сервис. Диагностика позволит определить, подлежит ли узел ремонту или потребуется его замена. Диагностику проводят на смотровой яме при выключенном двигателе. Чтобы провести диагностику самостоятельно, нужно выполнить следующие действия:
- заглушить двигатель, поставить автомобиль на ручник или посадить за руль помощника;
- забраться вниз, поближе к тому месту, где расположена рейка;
- попросить помощника поочередно поворачивать руль вправо и влево до упора;
- попытаться определить, откуда раздается стук;
- осмотреть шарниры рулевых тяг на наличие зазоров;
- осмотреть защитные пыльники на наличие повреждений, потеков смазки;
- приступить к ремонту обнаруженных неисправностей.
Если самостоятельная диагностика не позволила выявить неисправность – следует обратиться за помощью в автомобильный сервис.
Способы диагностики
Проверка источников стука заключается в имитации работы рулевого привода на машине, установленной на подъёмник. Если окажется, что он расположен внутри корпуса, а регулировка входного вала и прижима рейки не помогает, то механизм должен быть отправлен на капитальный ремонт или быть заменён.
Возможно, что дело окажется в ослабленном крепеже корпуса или изношенных шарнирах трапеции. Рулевые тяги и наконечники меняются легко, как и диагностируются.
Достаточно покачать соответствующие соединения вручную или при помощи рычага, держа руку в зоне вероятного источника стука.
В рейках с гидроусилителем сигналом к безусловной переборке будет наличие подтеканий гидравлической жидкости. Обычно она скапливается внутри защитных чехлов шарниров рулевых тяг.
Типичная ситуация
Причинами неисправности рулевой рейки, как правило, являются следующие события:
- вскарабкавшись машиной на бордюрный камень, вы погнули вал рулевой рейки. Да, мест для парковок у нас в городе мало, вот мы на бордюры и заезжаем.
- движение через трамвайные пути на большой скорости. Согласна, не часто такое бывает, но все таки. Вспомнили? А это расшатывает рулевую рейку и приводит к повышенному износу зубчатого зацепления, – вследствие этого у рейки появляется течь, люфт, она стучит.
- длительное (более 5 сек) удержание руля в крайнем левом или правом положении: это когда руль вывернут до упора при повышенных оборотах двигателя. Например, вы застряли в сугробе, грязи, куче осенних листьев – это резко увеличивает давление в системе, ведет к перегреву масла.
Как предотвратить поломку рулевой рейки?
Тут совет будет универсальный: диагностика, техническое обслуживание, профилактика. Чем раньше заметите признаки проблемы, тем проще будет устранить причину. Запущенные случаи превращаются в дополнительные траты. Как только появилось что-то похожее из раздела про признаки — езжайте к специалистам и проверяйте рулевую рейку. Главное, чтобы мастера знали технические особенности вашей машины и у сервисного центра были хорошие отзывы. Совсем хорошо, если это официальный дилер вашей марки, мастера которого работают по стандартам, а не «как удобнее», и знают все технические особенности машины. Или если это сервис, специализирующийся на ремонте реек.
Факт. Раньше рулевые рейки считались обслуживаемыми. Их чинили, делая замену отдельных частей. Так продолжалось до середины нулевых, а потом все чаще этот узел стали называть необслуживаемым. Продажу оригинальных деталей производители прикрыли, а восстановление рулевых реек сделали вне закона, говоря, что это плохо влияет на безопасность управления. В этой ситуации есть пара нюансов. Во-первых, для большинства автомобилей рейки изготавливают сторонние производители, которые все также делают запчасти. Во-вторых, сам этот узел почти не меняется со временем, поэтому на некоторые свежие машины подходят детали из прошлого.
Ремонт рулевой рейки своими руками
Необходимо понимать, что не во всех случаях самостоятельный ремонт рулевой рейки поможет устранить поломку. Если механическая часть узла износилась, поможет только замена всей рейки либо рашпиля, червяка, корпуса. Причем ряд запчастей придется искать на авторазборках.
Заменить вышедший из строя пыльник сможет даже новичок. Для начала необходимо подготовить все необходимое. Потребуется ремкомплект, чтобы его найти, нужно знать:
- VIN-номер машины;
- технические характеристики автомобиля;
- номер в каталоге.
Редко кто из автовладельцев знает каталожный номер
Важно понимать, что оригинальные ремкомплекты достаточно сложно купить. Автоконцерны обычно не производят такие наборы для отдельных узлов машин, которые они выпускают.
В такой ситуации придется найти ремкомплект в каталоге другого изготовителя или поставщика, к примеру, Lemfoerder, Emmetec, Yamato. Нужно узнать, с рейкой какого типа совместим выбранный ремкомплект.
Если у вас нет опыта проведения подобного вида работ, не стоит делать замену рулевой рейки без снятия. Лучше снять ее, так новичку будет удобнее выполнять все необходимые манипуляции. Опытный мастер может отремонтировать данный узел, не снимая его. Как демонтировать рулевую рейку? Придерживайтесь следующего алгоритма:
- Выкручиваем болты подрамника и рулевой колонки, чтобы подобраться к рейке и снять ее.
- Отсоединяем рулевые наконечники от рычагов поворотного кулака.
- Выкручиваем крепежи трубок, которые идут от корпуса распределителя. Вы можете заранее откачать из расширительного бака жидкость гидроусилителя руля с помощью шприца.
- Выкручиваем основные крепежи рулевой рейки.
- Вытягиваем рейку, для этого ее нужно направить вниз под подрамник машины.
Важно понимать, что нет необходимости полностью снимать подрамник, чтобы достать рейку. Можно просто выкрутить часть крепежей, а затем оттянуть его
После снятия следует закрепить рейку в тисках либо разместить ее на картоне в чистом гараже.
Нельзя допустить попадания пыли, песчинок и грязи внутрь механизма. Все, что нужно сделать, – разобрать рейку, почистить ее и заменить вышедшие из строя детали.
Во время ремонтной работы не забывайте про важные нюансы:
Промываем все разобранные элементы, чтобы убрать с них загрязнения.
Осматриваем втулку, ее поверхность должна быть гладкая, без трещин и царапин. При сильном износе данную деталь нужно заменить.
Проводим визуальный осмотр сальников и пыльников. Чаще всего из строя выходит верхний сальник, пыльник также может быть изношен.
Такие же манипуляции проводим со втулками. Выкручиваем их шестигранником, при необходимости – выбиваем.
Осматриваем сайлентблоки. Не нужно демонтировать их, вы сразу поймете, что детали изношены. Просто помещаем внутрь отвертку и отводим сайлентблок в сторону
Важно, чтобы он оставался неподвижным.
Проверяем рашпиль и червяк. Если зубцы износились, придется заменить элемент
Шлифуем вал, если на нем образовалась ржавчина. Когда коррозия глубокая, устанавливаем новую деталь. Полные ремкомплекты с рашпилем продаются не для всех моделей реек. Можно приобрести специальные ремкомплекты для ГУР. В них есть небольшие уплотнительные кольца, заменяющие старые уплотнители.
Чаще всего ремкомплект состоит из втулок, сальников, пыльников с хомутами, уплотнительных колец, стопора, крепежных элементов.
Кроме того, в комплекте могут быть подшипники, прижимная втулка с пружиной либо резиновым элементом, рашпиль, червяк.
Многие автовладельцы покупают стандартный ремкомплект, а дополнительные детали заказывают отдельно.
Важно! На новые уплотнители необходимо нанести силиконовую смазку, прежде чем собирать рейку. Так вы предотвратите их преждевременный износ
Кроме того, нужно использовать пластичную смазку для подшипников. Ее также забивают в посадочную область червяка и прижимной втулки.
Что ломается чаще всего
Чтобы разобраться, что и почему ломается в рулевых рейках чаще всего, необходимо оценить условия эксплуатации автомобиля. Если машина ездит по городским дорогам, а ее владелец вовремя проводит ремонт, подвергая замене детали не по степени износа, а по времени пробега, то чаще всего причиной проблем становится износ зубчатого штока и ведущего вала. Его часто, хоть и неправильно, называют червяком. Но ремонт или замена этих компонентов, при хорошем уходе за машиной, требуется через 10–30 лет эксплуатации, в зависимости от того, насколько активно владелец пользуется машиной.
Если водитель ездит по хорошим дорогам, но во время обслуживания заменяет на новые лишь те комплектующие, которые полностью вышли из строя или капитально изношены, то частой проблемой становится стук, вызванный плохим состоянием опорной втулки. Еще одной причиной стука нередко становится неправильное подтягивание рулевого механизма или высыхание смазки в нем, что приводит к изменению формы зубчатого штока уже через 10–50 тысяч км.
Когда владелец авто пренебрегает обслуживанием своего «железного коня», то неисправность может появиться в любом месте. Причем сначала это может быть порванный пыльник, из-за которого грязь попадает внутрь рулевой рейки. Но в этом случае ремонт несложен, а замена на новую деталь требуется лишь пыльнику.
Так выглядит порванный пыльник
Если же дефектом пренебрегли, то уже вскоре смесь грязи и смазки превращается в абразивную пасту, сильно повреждает редуктор. После чего требуется уже капитальный ремонт и замена вала и штока на новые детали.
В рулевых рейках с гидроусилителем (ГУР) чаще всего изнашиваются уплотнители, после чего руль становится более тугим и агрегату требуется ремонт. В несильно запущенных случаях удается обойтись лишь установкой новых сальников или манжет. Но в тяжелых случаях одной замены недостаточно, приходится фрезеровать корпус распределителя и вставлять в него ремонтный стакан. В рулевых механизмах с электрическим усилителем (ЭУР) наиболее частой проблемой становятся плохие контакты.
Для чего подтягивают рейку
Во время движения автомобиля подвеска и рулевое управление испытывают сильные нагрузки, связанные с проездом различных неровностей дороги. Когда такая нагрузка направлена на приближение штока к валу, то металл обеих деталей легко переносит ее. Воздействию, направленному в обратную сторону, противостоят с правой (пассажирской стороны) опорная втулка, образующая подшипник скольжения, а с левой (водительской) стороны прижимное устройство, плавно гасящее даже сильные удары.
Но эффективное гашение колебаний происходит лишь тогда, когда рашпиль прижат к червяку с определенным усилием. При меньшем усилии появляется стук, при большем резко возникает износ штока в месте прилегания упорного башмака прижимной системы. Силу, с которой башмак прижимает шток, можно отрегулировать с помощью подтягивания рейки.
Устранение люфта
Когда прижимное усилие, воздействующее на рейку, снижается, в редукторе образуется люфт, из-за чего сокращается площадь взаимодействия зубцов штока и вала. Обе детали изготавливают из мягкой стали, закаливая и цементируя лишь тонкий слой металла на поверхности. Когда из-за люфта сокращается площадь пятна контакта при сохранении усилия, этот укрепленный слой быстро стирается, после чего износ зубцов ускоряется многократно.
Поэтому люфт рейки, вызванный плохим прижимом штока к валу, далеко не безобидное постукивание, а серьезный дефект, который становится причиной еще более серьезных поломок. Вплоть до изменения формы рашпиля и «тугого руля» при небольшом отклонении от нулевой точки.
Люфт рашпиля во втулке
В устройствах без гидроусилителя (ГУР) или электроусилителя (ЭУР) это означает менее комфортное управление, из-за чего руль приходится крутить обеими руками даже в движении. В рейках с усилителями это означает быстрый выход из строя последних, а значит, гораздо более дорогой ремонт.
Признаки неисправностей, при которых может помочь подтяжка рейки
Несмотря на то что подтяжка рейки устраняет стук, вызванный износом зубчатого штока или ослаблением прижимной пружины, это действие не является панацеей, поэтому выполнять его нужно с осторожностью, предварительно проведя диагностику рулевого управления. Это применимо не только к «ВАЗ-2114», но и остальным переднеприводным моделям Волжского автозавода
Если люфт вызван ослаблением пружины, то подтяжка поможет его устранить и избавиться от надоевшего стука, если же причина в износе рашпиля, то она лишь усугубит проблему.
Чтобы проверить состояние рейки:
- вывесьте переднюю подвеску;
- подтяните гайку до исчезновения люфта;
- поворачивайте руль до упора влево и вправо.
Если в процессе вращения сопротивление руля не меняется, зубчатый шток исправен, возрастающее сопротивление говорит о его сильном износе. В такой ситуации подтяжка бессмысленна, она устранит стук на некоторое время, но ухудшит управляемость автомобиля, а также, ухудшит состояние рашпиля.
Регулировочная гайка
При обнаружении серьезной неисправности не затягивайте с ремонтом, помните, эксплуатация машины с изношенным зубчатым штоком – большой риск, при движении по трассе любое отклонение от нормальной работы рулевого управления может привести к вылету автомобиля с дороги.
Во сколько обойдется ремонт рулевой рейки?
Если диагностика неисправности показала, что рулевая рейка подлежит замене, то у автолюбителя возникнет закономерный вопрос: во сколько ему обойдется такое удовольствие? Следует отметить, что цены на запасные части для иномарок на порядок выше, чем цены на запчасти для отечественных авто. Их конкретные значения зависят от марки автомобиля и года его выпуска.
Так, для автомобиля ВАЗ можно приобрести рулевую рейку без тяг, наконечников и ГУРа за 130 долларов. Та же деталь в сборе обойдется уже в 230 долларов. На приобретение рейки владельцу иномарки потребуется от 200 до 500 долларов, а покупка рейки в сборе потребует вложения от 1000-1500 долларов и выше. Если владелец автомобиля обратится за помощью к сотрудникам автомобильного сервиса, то к стоимости рейки ему придется прибавить затраты на оплату услуг специалистов, которые выполнят ремонт.
