Установка мотора своими руками

Газонокосилка своими руками

Газонокосилка облегчает процесс ухода за декоративными травянистыми насаждениями, а также ускоряет работу при наличии больших площадей, которые требуется обрабатывать. На рынке такого оборудования представлено множество готовых, удобных в эксплуатации моделей, но стоят они дорого, поэтому доступны не каждому. Также они быстро выходят из строя в условиях наличия на участке больших сорняков и камней. Самоделки обходятся гораздо дешевле, чем заводские аналоги, к тому же они практичнее в работе.

Составными частями конструкции газонокосилки выступают:

• двигатель (бензиновый либо электрический), являющийся основой создаваемого механизма;
• каркас, предназначенный для закрепления на нем всех деталей устройства;
• кожух для защиты;
• ножи;
• ручки и колеса;
• блок системы управления создаваемым агрегатом.

Народными умельцами изобретено много различных способов переделывания триммера в газонокосилку. Простейший вариант представлен на видео:

Очень распространен на практике каркасный вариант самодельного устройства. Инструменты и материалы для самостоятельной реализации проекта потребуются такие же, как и в предыдущем случае. Плюс еще понадобится:

• лист фанеры (либо металла толщиной 3-4 мм);
• металлический уголок 25х25 мм;
• 2 м труб разных диаметров.

Процесс изготовления происходит следующим образом:

• из уголка сваривают прямоугольный каркас 50х60 см;
• по углам устанавливают колеса нужного размера, которые можно взять даже со старых игрушек;
• сверху на каркас закрепляют вырезанную по его размеру фанеру или приваривают металл;

• в центре тележки делают отверстие для штанги триммера и крепления для нее;
• изготавливают нож либо выбирают подходящий готовый вариант;
• далее закрепляют мотокосу на тележке;
• устанавливают нож;
• монтируют для защиты от разлетающейся в разные стороны срезанной травы кожух сзади на тележку;
• приступают к опробованию устройства.

Способов изготовления ножей множество, а также кардинально разнится их форма (конструкция). При этом применяют различные материалы и старые инструменты (например, старая пила по дереву). Главный принцип заключается в том, чтобы ножи были хорошо заточены и сбалансированы — это необходимо для предотвращения вибраций техники во время работы.

Часто встречается, что используют не старую мотокосу, а только двигатель от триммера и блок управления им. В таком случае понадобится изготовить ручки для тележки и закрепить все детали конструкции на каркасе.

При сборке газонокосилки и во время работы с ней обязательно следует придерживаться техники безопасности, чтобы избежать травм. Для сбора скашиваемой травы также можно прикрепить к агрегату мешок.

Как облегчить себе замену двигателя?

Уже говорилось, что желательно доверить замену ДВС опытному автомеханику. Но если вы делаете это впервые и самостоятельно, то несколько полезных правил упростят вашу работу и избавят от ошибок:

• Фотографируйте процесс разборки/сборки.
• Избегайте слишком больших усилий при разборке и разъединении запчастей. Если требуется, для отсоединения используйте «жидкий ключ».
• Работайте вдвоем. Ряд операций требует, чтобы вам помогал подручный. Еще лучше, если вы сами будете подручным, а ваш напарник – специалистом, который знает как поменять направление двигателя и многое другое.
• При разборке отмечайте маркером или как-то иначе расположение снимаемых частей, в том числе и прокладочных колец.
• Меняйте шланги, электропроводку и пр. Замените как можно больше деталей при установке нового ДВС. Делайте это до установки нового двигателя.
• Все расходные материалы должны быть также заменены. К ним относятся уплотнение коленвала, уплотнение поддона ДВС, уплотнение крышки головки цилиндра, прокладки. Замена двигателя – отличный случай поменять все уплотнители и избавить себя на долгое время от протечек мотора.
• Все демонтированные запчасти упакуйте в отдельные пакеты, надпишите и храните.
• Помните о технике безопасности: защищайте глаза, применяйте подъемник с двумя опорами, тщательно фиксируйте двигатели, КПП.

Важные моменты при выборе

Несоблюдение правил установки подвесного мотора может спровоцировать следующие неприятные ситуации:

• самопроизвольное отсоединение подвесного мотора;
• отклонение судна от выбранного направления;
• работа мотора не в полную силу (заниженные обороты);
• чрезмерный расход топлива;
• падение мотора в воду.

При выборе подвесного мотора необходимо обратить внимание:

1. На значение допустимой мощности двигателя — такие данные содержатся в прилагаемой к водному судну документации, согласно которой и применяются лодочные моторы.
2. На действительную высоту транца судна.
3. На допустимый диапазон мощности — этот параметр также указывается в документации и им не стоит пренебрегать перед покупкой конкретной модели подвесного мотора.

Стенд для переборки двигателя своими руками

Недавно успешно прошел испытания кантователь двигателя, который я сделал специально для ремонта волговских моторов.

На него можно повесить двигатель со всем навесным, повернуть и зафиксировать в любом удобном положении. Конструкция продумана так, чтобы ничто не мешало разобрать двигатель до голого блока. Крепление лап к двигателю — вместо кронштейнов крепления подушек.

Ось вращения двигателя расположена приблизительно в его геометрическом центре. За счет этого конструкция получилась максимально компактной. Плюс ко всему, стенд разборный — удобнее хранить.

Думаю, всё будет понятно по фотографиям.

Основа — рама из швеллера 60мм. К раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из трубы, открываются на петлях. После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.

Чтобы закрепить двигатель в нужном положении на одну из осей ставится съемный хомут. Достаточно его ослабить, повернуть двигатель и зажать.

На двух колесах по диагонали сделал стопора — изогнутая пластина привинчивается болтом к раме, зажимая колесо.

Снизу к раме пристёгивается поддон. Его выгнул из листа кровельной оцинковки.

Размеры могу сказать только приблизительно — всё вымерял по месту, поставив пустой блок на чопики. Рама примерно 60х80 см, высота стоек 35 см.

Материалы — самые доступные. Швеллер 60, швеллер 50, труба диаметром 36 и 28, две пластины 8мм, колёса от тележек. Инструменты — болгарка, сварка, дрель, напильник.

Comments 25

Стенд выглядит многообещающе. Два вопроса. Первый: не лучше ли мне будет добавить высоту стоек ( мой рост 180 см)? Второй: какой длины швеллеры на кронштейнах? Если есть еще полезные советы извлеченный из опыта пользования кантователем рад буду воспользоваться. Предстоит ремонт двигателя.

Мой рост примерно такой же, высоты стенда мне хватает. Длина швеллера — около 20 см. Все размеры получились оптимальные — и компактно и удобно. Только механизм фиксации положения двигателя переделал — хомут плохо держит. Приварил звёздочку от велосипеда и подпружиненный фиксатор.

Как проходит процедура постановки на учет авто с другим двигателем

Мотор снабжается изготовителем уникальным номером один раз на весь период эксплуатации. Все последующие его изменения делаются незаконно (перебивка преступниками, угонщиками). Исключения составляют случаи легализации агрегатов с перебитыми номерами путем их регистрации в госорганах.

Мнение эксперта

Артемьев Дмитрий

Опыт работы судебным экспертом в области автотехнической экспертизы более 2-х лет, более 3-х лет работы в области страховых споров, обжалования вины в ДТП.

Задать вопрос

Процесс, как зарегистрировать в ГАИ переоборудование выглядит следующим образом: сотрудники правоохранительных органов делают отметку в ПТС и проверяют, не украдена ли деталь. Только после подтверждения того, что агрегат куплен легально, чиновники проводят процедуру и узаконивают внесенные новшества.

Повреждение или изменение цифровых идентификаторов ДВС запрещено. Такие действия попадают под уголовную ответственность по ст. 326 УК. Номер должен отображаться паспортом технического средства. Он определяет уникальность каждого такого агрегата и учитывается единой базой по стране. При этом существует особенность, как регистрировать ТС. Чиновники проверяют, соответствуют ли номера, которые выбиты на детали, но документы на машину не сверяют.

Алгоритм действий для регистрации замены двигателя поэтапно следующий:

Предварительная оценка будущих работ.

Нужно привлечь экспертное учреждения, чтобы получить заключение о возможности такого усовершенствования, например, НАМИ (центр испытаний, определяющий возможность допуска ТС к эксплуатации после внесенных изменений). При позитивном решении в заключение будет подтверждена возможность замены и указан порядок установки механизма. Зачастую экспертные организации предоставляют комплекс услуг, в который также входят и процедуры по замене деталей, узаконивании изменений.

• Выждать некоторое время, пока документы рассматриваются чиновниками, получить от ГИБДД разрешение для переоборудования.
• Проведение замены агрегата в техцентрах и СТО, имеющих лицензии на осуществления таких типов работ.

Мнение эксперта

Артемьев Дмитрий

Опыт работы судебным экспертом в области автотехнической экспертизы более 2-х лет, более 3-х лет работы в области страховых споров, обжалования вины в ДТП.

Задать вопрос

У многих экспертных организаций предусмотрено их проведение. Это удобно, так как автомобилисту предоставляется возможность осуществить всю процедуру через одно учреждение, не тратя времени на поиски разных исполнителей. После замены клиенту выдается заявление-декларация на выполненные работы, а также копии лицензий и сертификатов организации. Также не запрещается менять двигатель самостоятельно, но после этого автовладелец обязан самостоятельно заполнить заявление-декларацию.

Прохождение техосмотра и проверки технического состояния, получение технической (диагностической) карты на осуществленную замену.

Помощь по этим процедурам, как и по описанным выше, может предоставить экспертная организация.

Подготовка пакета документации и предоставление их в ГИБДД.

На этом этапе понадобится предоставление заявления установленной формы (двух видов: простого и декларации) и иных документов от экспертов.

Подача всей документации в ГИБДД и предоставление машины к осмотру.

Чиновники должны удостовериться в том, что автомобиль соответствует требованиям безопасности.

Одновременно с вышеуказанным после получения подтверждения безопасности внесенных совершенствований нужно написать заявление с требованием прописать номер установленного ДВС в ПТС и забрать его с новыми данными.

Замена ПТС происходит, как правило, за один или несколько дней, процедура может длиться и дольше, так как согласно закону у чиновников на это действие отведено 30 дней.

Если происходит установка аналогичного двигателя и он такой же, как родной, то нужно, как и во всех случаях, переоформлять только техпаспорт: внести в него номер установленного мотора. Но только такой вариант процедуры намного проще, ведь потребуется лишь заявление в ГИБДД с просьбой внести новую информацию в техпаспорт. После этого инспекторы делают отметку в базах данных о том, что неродной агрегат получен законным путем (не является угнанным, украденным и пр.).

Правила выбора гребного винта

Именно

правильно

подобранный гребной винт способен создать необходимую частоту вращения коленчатого вала лодочного мотора, но при условии, что дроссельная заслонка открыта полностью и судно максимально загружено. Помимо всего прочего, действительная частота вращения вала мотора зависит от размера гребного винта и технического состояния конкретного судна.

Если лодочный мотор, как и любой другой двигатель, будет эксплуатироваться при завышенных оборотах коленчатого вала, то это в скором времени приведет к негативным последствиям, которые могут сказаться на техническом состоянии мотора, а затем повлечет за собой серьезные неисправности.

Использование правильно выбранного гребного винта действительно может обеспечить не только высокую динамику, но и скорость движения, экономный расход топлива, ну и конечно же, плавность хода по водной поверхности.

Именно качественный и оптимально подобранный гребной винт значительно продлевает эксплуатационный срок службы подвесного мотора.

Идеальным можно считать тот гребной винт, который позволяет двигателю развить рекомендуемое количество оборотов при 80% загруженности водного судна.

В случае достижения максимальных оборотов при полной загруженности плавсредства есть вероятность превысить рекомендуемые обороты при неполной загрузке

лодки

.

Если же двигатель развивает максимально возможные обороты при неполной загрузке судна, то по мере увеличения загруженности он будет «задыхаться». Как результат, неполная и чрезмерная загрузка судна значительно повышает расход топливной смеси и сокращает то расстояние, которое преодолевается на единицу потребления топлива

Именно отсюда исходит вся важность правильного выбора гребного винта.

Следует знать, что для винта характерны следующие измерения:

• Диаметр, определяющий максимальный размер гребного винта по лопастям. В частности, грузовые судна используют винты большего диаметра, позволяющие им чувствовать себя уверенно при полной загруженности.
• Шаг определяет длину винтовой поверхности, которая образуется за счет лопасти винта за один оборот. Данный показатель необходим для обеспечения условий движения судна на высокой скорости и к тому же с экономичным расчетом.

Увеличивая шаг винта на одних и тех же оборотах двигателя, можно значительно повысить скорость лодки.

Такие действия не только повышают эффективность работоспособности мотора, но и сокращают удельный расход топлива. Увеличение шага винта к тому же улучшает управляемость судна на скоростных поворотах.

Безусловно,

материал, из которого изготовлен гребной винт, также считается значимым моментом.

В некоторых ситуациях это важнее, чем показатель мощности двигателя. Для двигателей с мощностью 50-110 л. с. оптимальным вариантом являются нержавеющие винты

из алюминия

или стали.

Итак,

установка мотора на лодку – это действительно ответственный момент

, поэтому во избежание непредвиденных ситуаций на воде целесообразнее воспользоваться рекомендациями специалистов.

Установка подвесного двигателя

Прежде всего нужно понимать, что все действия, направленные на крепление различных конструкторских элементов, должны быть произведены максимально надежно. В противном случае подвесной

мотор

может отсоединиться.

Чтобы безопасно поднять подвесной двигатель для последующей установки, рекомендуется воспользоваться так называемым гусем, а для фиксации подъемных тросов применить рым-болты соответствующего назначения.

Как правило, номинальный момент затяжки можно вычислить согласно следующим данным: 54 Н·м (5,5 кгс·м, 40 фунт·фут).

Конечно, используемое значение в этом случае выступает как ориентировочная информация, поскольку действительный момент затяжки гаек может существенно отличаться в зависимости от материала корпуса конкретного плавсредства.

Основными этапами установки мотора на лодку являются:

• заложение в крепежные отверстия мотора силиконового герметика;
• установка мотора на заднюю часть плавсредства;
• крепление лодочного мотора в нужном месте с помощью специальных крепежных элементов.

Сравнение мотора на 5 и 6 л. с.

Выделяют из общей массы оборудования лодочный мотор «Ханкай» (5 и 6 л. с.) отзывы покупателей. Отличие между представленными двумя разновидностями незначительное. Оно заключается в мощности, которую способно выдавать оборудование. При аналогичных габаритных размерах и весе двигатель на 6 л. с. может развить скорость с 1 человеком на борту до 30 км/ч. Мотор же на 5 л. с. в таких же условиях сможет набрать ускорение до 25 км/ч. Максимальная скорость, которую может выдать подобный агрегат, составляет 27 км/ч в идеальных условиях.

Мощность двигателя 5 л. с. также будет несколько меньше. Это характерно и для количества оборотов в секунду. Выбирая мотор для своей лодки, пользователь должен учесть, как будет эксплуатироваться надувное судно. Если планируется отдых на речке с семьей, а лодка используется для прогулок по воде, можно отдать предпочтение агрегату на 5 л. с.

Желая вести динамичную охоту или рыбалку, лучше выбрать мотор мощнее. Следует также отметить, что стоимость обеих разновидностей устройств находится на одном уровне и в зависимости от торговой наценки составляет 26-27 тыс. руб.

Снятие двигателя, ВОЛГА AVTOMOTIV-TOMIX

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите брызговик двигателя.

5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слейте масло из картера двигателя.

7. Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

8. Отсоедините клеммы проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания.

9. Отсоедините штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Ослабьте затяжку хомута и снимите со штуцера термостата шланг 3 к расширительному бачку.

11. Отсоедините штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 3, указателя температуры охлаждающей жидкости 2, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 1.

12. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от дроссельного узла патрубок 4 подвода воздуха. Отведите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха в сторону.

13. Отверните гайку и снимите «массовый« провод 2 голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отверните гайку 1 и выньте трос 3 акселератора из сектора 4 привода воздушной дроссельной заслонки.

14. Сдвиньте сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отверните гайку 1 крепления наконечника троса и выньте наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем выньте трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогните держатель троса акселератора и выньте из него трос. Отведите трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, расположенную между впускными трубами двигателя.

17. Отсоедините провода от генератора…

19. Отсоедините штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отверните гайку 2 и снимите «массовые«провода со шпильки на заднем конце ресивера.

20. Отсоедините штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабьте затяжку хомута 2 и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

21. Выверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

22. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя со штуцера радиатора отопителя.

23. Отверните гайку 1, снимите датчик детонации 2 и отведите его вместе с проводом в сторону от двигателя.

24. Отсоедините штекерные колодки от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

25. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

26. Выверните болт крепления и отсоедините «массовый« провод.

27. Выверните два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги.

28. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

29. Отверните гайку и отсоедините от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

30. Снимите систему выпуска отработавших газов.

31. Снимите коробку передач.

32. Выверните по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты. Затем приподнимите заднюю часть двигателя и снимите усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок — около 200 тысяч, а у «японцев» — 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполненные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией. К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20. 40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

• Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15. 20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
• В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5. 8 дней.
• Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3. 4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Создание подъемника

Прежде чем изготовить ножничный подъемник своими руками, чертежи и схемы конструкции нужно составить обязательно. На чертеже должны быть указаны размеры всех деталей и показаны места сварки узлов и систем создаваемой конструкции.

Инструкция по изготовлению своими руками конструкции подъемника ножничного автомобильного:

1. Сначала создают опоры с применением стальных уголков, которые забивают в прочную стену.
2. На эти уголки устанавливают плиту толщиной 1 см и фиксируют ее болтами.
3. Передача нагрузки будет осуществляться посредством системы гидравлических цилиндров. Сейчас легко можно найти такие механизмы, так как они используются в разных устройствах.
4. В плите проделывают отверстия для цепи, потом ее вдевают и замыкают.
5. На валу редуктора устанавливают шпонку.
6. Затем на выходной вал устанавливают звездочку, которая подходит для работы с цепью.
7. В плите выполняют 2 отверстия для пропуска цепи, на конце которой устанавливают стальной крюк.

Полученную конструкцию можно использовать в частном гараже для подъема небольшого автомобиля. Подъемное устройство позволит самостоятельно выполнять осмотр и ремонт ходовой части автомобиля и других механизмов и систем.

Виды автомобильных двигателей

Выделяют 4 вида автомобильных двигателей. Кратко о каждом из них.

1. Дизельный двигатель . Оснащаются поршневой системой внутреннего сгорания — топливо-воздушная смесь воспламеняется в цилиндрах в момент сжатия за счёт повышения температуры. Дизельные двигатели отличаются высоким КПД переработки топлива в энергию (40–50%) и неспособностью развивать высокие обороты. Ремонт дизельного двигателя обойдётся дороже бензинового аналога. Трудности возникают при ремонте ТНВД дизельных двигателей и форсунок — они сделаны с соблюдением высокой точности.
2. Бензиновый двигатель . Топливо также воспламеняется в цилиндрах, но за счёт электрической искры. Существует две разновидности бензиновых двигателей:

Разница между двигателями лишь в способе смесеобразования.

Газовый двигатель . Топливом для сжигания является газообразный углеводород. Зажигание происходит за счёт искры.

Гибридный двигатель . Двигатель нового поколения — устанавливаются на электромобили. Представляет собой смесь двух систем — двигателя внутреннего сгорания и электрического мотора.

Бензиновые и дизельные двигатели чаще всего используются на современных автомобилях. Машины с газовыми и гибридными двигателями занимают в сумме 22% рынка.

Высота крепления двигателя

Более точно узнать нужную высоту установки мотора можно, наблюдая на ходу за закрепленным агрегатом. Ориентир нахождения винта расположен ниже днища в пределах пяти сантиметров. Можно менять высоту максимум до полуметра и наблюдать за эффектом при движении.

Чтобы снизить сопротивление воды, рекомендуется делать малым угол отклонения плоскости ватерлинии от оси винта движка. В данном случае большое значение имеет высота крепления.

• Завышенное крепление ведет к кавитации. При ней винт работает в водной и воздушной среде. На поверхности воды будет видно множество пузырьков газа. В итоге судно движется медленнее, мотор больше работает вхолостую и сильно нагревается. Хорошо, если сработает предохранительный клапан.
• Заниженное крепление ведет к большему сопротивлению воды и напрасной трате мощности. Даже опытный рулевой может не сориентироваться и потерять контроль над лодкой.

Расположение подвесного мотора

Первый этап установки подвесного мотора заключается в размещении его на корме с соблюдением симметричности по отношению к бортам плавсредства.

Расположение по высоте:

1. Рекомендуемый уровень размещения антикавитационной пластины составляет 0-50 мм ниже самого днища лодки.
2. Следует знать, что уровень установки мотора должен выбираться с учетом действительного назначения данного судна, а также типа его корпуса. Именно поэтому необходимо строго придерживаться указанных рекомендаций производителей водных судов, которые в обязательном порядке описываются в прилагаемых документах.

3. Рекомендуемая глубина расположения антикавитационной пластины составляет минимум 100 мм по отношению к поверхности воды.

   Иначе произойдет нехватка воды, поступающей через насос в систему охлаждения, а это уже перегрев подвесного мотора и последующие за этим неисправности.

4. Если установка двигателя была осуществлена слишком низко, что недопустимо, это может привести к различным механическим повреждениям.

5. При максимальной нагрузке на водное судно следует опустить мотор полностью и заглушить.

   По завершении рекомендуется проверить, где оказалось выпускное отверстие холостого хода. Безопасной дистанцией считается 150 мм и больше по отношению к уровню воды.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих

Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам

Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов

Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров. Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров

Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать

В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.