Замена задних тормозных колодок на Лада Ларгус своими руками

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Типы тормозных механизмов

В автомобилестроении присутствуют три основных категории тормозных механизмов, устанавливаемых серийно:

• ленточные конструкции;
• барабанные системы;
• дисковые тормоза.

Первые «экземпляры» на заре автомобильной индустрии обладали ленточными тормозами. Таким изделием охватывался весь периметр обода колеса, что позволяло водителю в определенный момент направить туда тормозное усилие. Ему оставалось лишь натянуть ленту, что приводило к замедлению «повозки».

Эволюция сделала свое прогрессивное дело, и на смену устаревшим «лентам» пришли барабаны, как и в Лада Ларгус. Принцип их действия не был замысловатым, а предполагал вращение колеса в свободном режиме в паре с барабаном, который путем распора присутствующих в его полости колодок воспринимал тормозное усилие, заставляя автомобиль замедляться. Такая концепция проявила себя довольно неплохо, однако со временем обнаружились некоторые ее недостатки. Здесь особое влияние оказывает интенсивность работы барабанной системы. Конструкция является закрытым типом, и перегрев колодок происходит весьма быстро, что напрямую влияет на ухудшение тормозного эффекта. Наряду с чрезмерным нагревом губительным для барабанного механизма оказалось попадание влаги. Присутствие воды и грязи внутри узла вызывает снижение производительности. Также нередки случаи поломки какой-либо детали внутри закрытого барабанного механизма. С одной стороны, проявившийся шум доставит водителю информацию о произошедшей поломке, а с другой – может спровоцировать повреждение внутренней рабочей зоны самого барабана.

Самыми надежными зарекомендовали себя дисковые тормоза, установленные в Лада Ларгус. В них все недостатки, свойственные предыдущим категориям, напрочь нивелированы. Принцип функционирования заключен в следующем. В паре с колесом происходит вращение самого тормозного диска, пока на него не подействует сжимающее усилие колодок. Такое действие возможно путем перемещения тормозного штока из полости гидроцилиндра, присутствующего в суппорте. В диске применена система вентилирования, позволяющая эффективно охлаждать рабочую зону при интенсивном режиме торможения. Заметим, что у подавляющего большинства автомобилей вентилируемыми являются только передние механизмы. Также факт попадания влаги на диск не способен повлечь существенных повреждений, поскольку она быстро высыхает, а остатки мусора самопроизвольно удаляются центробежной силой. Хотя нередки случаи искривления дисков при частом чередовании перегрева и проезда водных «преград» (луж). Дисковый механизм лучше переносит нагрузки, поэтому вся система является максимально эффективной.

Ввиду значительно меньшей стоимости барабанных узлов в сравнении с дисковыми аналогами, многие производители в своих бюджетных моделях прибегают к комбинации механизмов, причем спереди — диски, а сзади — барабаны.

О принципе действия

Тормоза в Лада Ларгус получились достаточно сбалансированными и эффективными. Это подтверждает масса тестов. Для данного универсала производитель предусмотрел возможность комплектования такими механизмами:

• передняя ось – дисковые узлы, которые оснащены функцией вентиляции и удержания плавающей скобы;
• задние механизмы – барабанные.

Тормозные компоненты кормы представляют собой традиционные закрытые конструкции, которые оснащены механизмами, позволяющими колодкам самостоятельно центрироваться. За счет этого действия происходит регулирование зазора.

В качестве привода колодок в действие служит гидравлическая система, исполнительными элементами которой спереди и сзади являются тормозные цилиндры с выдвигающимися поршнями. Вся система является двухконтурной, где очередность распределения тормозного усилия происходит по диагональной схеме. Также комплекс имеет вакуумный усилитель.

Сегодня многие автомобили оснащены полезной системой АБС. Этот механизм позволяет предотвратить блокировку колес при активации тормоза, что особенно актуально в экстремальных режимах торможения, когда создается большая вероятность заноса.

Стояночный тормоз активируется посредством соответствующего рычага, расположенного в салоне. Усилие на колодки передается тросом, находящимся под днищем в специальной магистрали.

Форумы пестрят вопросами, касающимися модификаций колодок, устанавливаемых на комплектации LADA Largus, как с восьми, так и с 16-клапанными моторами. Отметим, что на разные версии модели производитель устанавливает различные тормозные механизмы, обладающие собственными геометрическими параметрами дисков и суппортов. Большей эффективностью обладают тормоза, установленные на модификации с 16-клапанными агрегатами.

Самостоятельная замена задних колодок Лада Приора с ABS и без

В зависимости от условий эксплуатации и стиля езды, задние тормозные колодки «ходят» от 50 до 70 тыс км пробега. Так же ресурс колодок зависит и от них самим. Более дешевые колодки низкого качества будут изнашиваться быстрее, чем оригинальные или качественные их аналоги.

Прежде чем задуматься о замене колодок, сначала необходимо их проверить, выработали ли они свой ресурс.

Проверка задних тормозных колодок Лада Приора

Проводить проверку задних колодок лучше на эстакаде или смотровой яме. На щите тормозного механизма можно увидеть специальное смотровое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем резиновую заглушку и оцениваем состояние колодок. Толщина рабочей поверхности колодки должна быть не менее 1,5 мм. Если меньше, такие колодки требуют замены.

Если вы обнаружили на колодках сколы или борозды, такие колодки так же желательно заменить, так так эффективность торможения падает.

Какие задние колодки выбрать для Lada Priora

Прежде чем определиться с маркой колодок, необходимо точно знать имеет ли ваш автомобиль систему ABS или нет. Колодки для Приоры с абс и без абс разные.

Задние колодки на Приору без ABS

• Pilenga BST1002N цена от 500 руб
• Начало 2108-3502090 цена от 400 руб
• Bosch 0986487219 цена от 800 руб
• Fortech FB-2102 цена от 500 руб

Определить наличие датчика ABS не сложно. Он так же расположен на щите тормозного механизма. Как выглядит датчик можно увидеть на фото.

Тормозная система Лады Приоры с ABS немного отличается от модели без датчика. Конструктивные отличия можно увидеть на фото.

Инструкция по замене задних колодок на Приоре

Итак, прежде чем приступить к замене колодок открутим для начала датчик ABS, чтобы в процессе демонтажа старых колодок не повредить его.

Датчик держится на одном винте. Для того, чтобы его открутить нам потребуется головка звездочка Е-8.

Замена задних колодок на Приоре без датчика ABS

С помощью ключа или головки на «7» откручиваем два направляющих колеса. Откручиваем аккуратно, если ключем не получается, лучше взять головку, чтоб не сорвать резьбу.

Далее снимаем барабан. Он может сниматься легко или туго, если идет туго, следует аккуратно постучать молотком с обратной стороны. Стучать следует равномерно.

. Если автомобиль с датчиком ABS, под тормозным барабаном расположен специальный задающих диск датчика.

После того, как мы сняли барабан, следует сдавить поршни рабочего цилиндра. Для этого с помощь отверток надавить на поршень и попытаться утопить его внутрь цилиндра с обоих сторон.

Далее при помощи отвертки аккуратно вынимает из паза верхнюю стяжную пружину как показано на фото

Теперь снимаем распорную планку между колодками. Для этого сначала отодвинем верхнюю часть колодок из цилиндра

Поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину колодок

Так же с помощью отвертки снимаем стяжные пружины колодок.

Снимаем переднюю колодку. На задней колодке прикреплен привод стояночного тормоза. Его необходимо отсоединить от колодки.

Для этого вытаскиваем при помощи пассатижей фиксирующий шплинт как показано на фото

После этого вынимаем палец и убираем рычаг в сторону, его необходимо будет закрепить на новой тормозной колодке.

В итоге у нас должно получится так:

Производим сборку в обратной последовательности внимательно и аккуратно, ничего не забыв поставить.

После того, как мы все собрали, необходимо произвести регулировку стояночного тормоза (ручника).

Крутим регулировочную гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая тросики ручника. Полный ход рычага ручника должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков). При правильной настройке ручника, в опущенном состоянии рычага ручника, колеса должны свободно вращаться. После регулировки контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Типы тормозных механизмов

В автомобилестроении присутствуют три основных категории тормозных механизмов, устанавливаемых серийно:

• ленточные конструкции;
• барабанные системы;
• дисковые тормоза.

Первые «экземпляры» на заре автомобильной индустрии обладали ленточными тормозами. Таким изделием охватывался весь периметр обода колеса, что позволяло водителю в определенный момент направить туда тормозное усилие. Ему оставалось лишь натянуть ленту, что приводило к замедлению «повозки».

Эволюция сделала свое прогрессивное дело, и на смену устаревшим «лентам» пришли барабаны, как и в Лада Ларгус. Принцип их действия не был замысловатым, а предполагал вращение колеса в свободном режиме в паре с барабаном, который путем распора присутствующих в его полости колодок воспринимал тормозное усилие, заставляя автомобиль замедляться. Такая концепция проявила себя довольно неплохо, однако со временем обнаружились некоторые ее недостатки. Здесь особое влияние оказывает интенсивность работы барабанной системы. Конструкция является закрытым типом, и перегрев колодок происходит весьма быстро, что напрямую влияет на ухудшение тормозного эффекта. Наряду с чрезмерным нагревом губительным для барабанного механизма оказалось попадание влаги. Присутствие воды и грязи внутри узла вызывает снижение производительности. Также нередки случаи поломки какой-либо детали внутри закрытого барабанного механизма. С одной стороны, проявившийся шум доставит водителю информацию о произошедшей поломке, а с другой – может спровоцировать повреждение внутренней рабочей зоны самого барабана.

Самыми надежными зарекомендовали себя дисковые тормоза, установленные в Лада Ларгус. В них все недостатки, свойственные предыдущим категориям, напрочь нивелированы. Принцип функционирования заключен в следующем. В паре с колесом происходит вращение самого тормозного диска, пока на него не подействует сжимающее усилие колодок. Такое действие возможно путем перемещения тормозного штока из полости гидроцилиндра, присутствующего в суппорте. В диске применена система вентилирования, позволяющая эффективно охлаждать рабочую зону при интенсивном режиме торможения. Заметим, что у подавляющего большинства автомобилей вентилируемыми являются только передние механизмы. Также факт попадания влаги на диск не способен повлечь существенных повреждений, поскольку она быстро высыхает, а остатки мусора самопроизвольно удаляются центробежной силой. Хотя нередки случаи искривления дисков при частом чередовании перегрева и проезда водных «преград» (луж). Дисковый механизм лучше переносит нагрузки, поэтому вся система является максимально эффективной.

Ввиду значительно меньшей стоимости барабанных узлов в сравнении с дисковыми аналогами, многие производители в своих бюджетных моделях прибегают к комбинации механизмов, причем спереди — диски, а сзади — барабаны.

Лампа PTF противотуманная фара

Доступ к лампе из моторного отсека недоступен, поэтому замените нижнюю часть.

1. Снимите облицовку колесной арки, отвинтив винты;
2. Отсоедините башмак от лампы, ослабив замок;
3. Снимите лампу, повернув ее на треть поворота против часовой стрелки.

Lada Largus удаление прокладок замена ламп в PTF Lada Largus замена ламп в PTF Lada Largus

Установите лампу в обратном порядке.

Внимание! На практике замена ламп в фаре Ларгуса намного проще. Другими словами, нет необходимости снимать аккумулятор и вкладыши (шкафы). Если вы можете использовать ключ, вы можете получить доступ ко всем лампам из моторного отсека

Если вы можете использовать ключ, вы можете получить доступ ко всем лампам из моторного отсека.

Напомним, в этой категории содержатся другие инструкции по эксплуатации и ремонту Lada Largus. Найдите ответ на вопрос о заинтересованности в содержании.

В ходе эксплуатации автомобиля лампочки в фарах могут перегореть. Если решили заменить их не у дилера, а самостоятельно, рекомендуем предварительно изучить инструкцию. Дело в том, что на Лада Ларгус лампы в фарах меняются с некоторыми особенностями, о которых расскажем далее.

Какие лампы стоят в фарах

• Лампа ближнего и дальнего света — H4, мощность 12В, 60/55W;
• Лампочка габаритов — W5W, мощностью 5W;
• Лампа переднего указателя поворота — PY21W;
• Лампы противотуманных фар — H11, мощностью 12В, 55W.

Лампа ближнего и дальнего света — H4, мощность 12В, 60/55W

Лампочка габаритов — W5W, мощностью 5W

Лампа переднего указателя поворота — PY21W

Лампы противотуманных фар — H11, мощностью 12В, 55W

Ближний и дальний свет

Одна лампа отвечает за ближний и дальний свет. Ее ресурс 2000-4000 часов. Для получения доступа к левой блок-фаре необходимо снять аккумулятор.

1. Повернуть крышку против часовой стрелки;
2. Снять крышку, отщелкнув фиксатор.

замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус

замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус

1. Снять колодку с проводами, отщелкнув фиксатор;
2. Снять резиновую крышку, поддев ее за край.

замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус

замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус

1. Отщелкнуть фиксатор лампы в сторону;
2. Снять лампу головного освещения.

замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус

замена ламп ближнего и дальнего света Лада Ларгус

Лампочка габаритного огня

Доступ к лампе из моторного отсека отсутствует, поэтому замену производят снизу.

1. Снять подкрылок, вывернув винты;
2. Снять патрон с лампой, повернув его по часовой стрелке (для правой — против часовой);
3. Извлечь из патрона бесцокольную лампу.

снять подкрылок Лада Ларгус

замена лампочки габаритного огня Лада Ларгус

замена лампочки габаритного огня Лада Ларгус

Установку новой лампы выполняем в обратном порядке.

Лампа поворотников

Доступ к лампе из моторного отсека отсутствует, поэтому замену производят снизу.

1. Снять подкрылок, вывернув винты;
2. Снять патрон с лампой, повернув его против часовой стрелки;
3. Извлечь лампу, надавив, а затем, повернув ее против часовой стрелки.

снятие подкрылка Лада Ларгус

замена лампы поворотников Лада Ларгус

замена лампы поворотников Лада Ларгус

Установку новой лампы выполняем в обратном порядке.

Лампа ПТФ (противотуманок)

Доступ к лампе из моторного отсека отсутствует, поэтому замену производят снизу.

1. Снять подкрылок, вывернув винты;
2. Отсоединить колодку от лампы, отжав фиксатор;
3. Извлечь лампу, повернув ее на треть оборота против часовой стрелки.

снятие подкрылков Лада Ларгус

замена ламп в ПТФ Лада Ларгус

замена ламп в ПТФ Лада Ларгус

Установку лампы производив в обратной последовательности.

Внимание! На практике замена ламп в блок-фаре Ларгуса выполняется на много проще. Другими словами, совсем не обязательно снимать аккумулятор и подкрылки (локеры). Если приловчиться, то получить доступ ко всем лампам фары можно из моторного отсека

Если приловчиться, то получить доступ ко всем лампам фары можно из моторного отсека.

Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту Лада Ларгус находятся в этой категории. Найти ответ на интересующий вопрос удобно по содержанию .

Фары установленные на Лада Ларгус точно такие как на Рено Логан. Поэтому все лампы в фарах у них абсолютно одинаковы. В отличии от нового поколения Рено логан, у Ларгуса обычные лампы с цоколями h4,h11 и другие. Для справки — в новом Логане в туманках устанавливаются лампы PSX24 цена которых от 500 руб и мощностью 24 вата.

Прокачка сцепления Лады Ларгус

Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.

Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
2. Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
3. Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
4. Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
5. Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
6. После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
7. После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.

Порядок действий

1. Сначала приобретаем подходящие колодки. Комплект передних расходников состоит из 4-х штук (по 2 шт. на каждую сторону).
2. Контролируем уровень жидкости тормозного контура в соответствующем бачке (под капотом) по меткам, присутствующим на его корпусе. Если уровень достигает максимальной отметки, то его потребуется отобрать шприцем, поскольку после монтажа новых колодок произойдет естественное (из-за большей толщины накладок) поднятие.
3. Ослабляем моменты затяжек болтов того переднего колеса, со стороны которого предполагается начать замену.
4. Вывешиваем эту часть авто любым имеющимся и предназначенным для этого устройством. Снимаем колесо. Не забываем о страховочных подпорках (если применяется домкрат).
5. Берем отвертку, которую вставляем между колодкой и диском и надавливающим усилием отводим ее в сторону цилиндра. Шток прячется в цилиндр, чем обеспечивается свободное пространство для извлечения колодок.
6. Теперь ослабеваем момент затяжки скобы суппорта, после чего отводим ее вверх.
7. Извлекаем старые колодки.
8. Осматриваем пружины механизма прижима на предмет их деформации и поломки. Если такой факт на лицо, то меняем.
9. На направляющих суппорта проверяем целостность резиновых чехлов. Сами направляющие подвергаем смазке специальным составом. Это предотвратит их закисание, а скоба будет свободно двигаться во время выхода или входа поршня.
10. Посадочные места под новые колодки тщательно очищаем.
11. Накладки на «свежих» колодках толще, чем на старых изделиях, поэтому утопление поршня требуется выполнить на полную величину его хода. Это позволит обеспечить достаточно места для корректного монтажа расходников.
12. После установки выполняем сборочный процесс в обратном порядке.

Замена передних тормозных колодок завершена.

Весь перечень указанных манипуляций повторяем на другой стороне LADA Largus.

Если возникает потребность в замене задних колодок, то принцип действий аналогичен, за исключением некоторых нюансов.

Порядок замены задних тормозных колодок на Ладе Гранта

Когда меняется задняя тормозная колодка, первое, с чем вы столкнетесь это с наличием антиблокировочной системы. Но не на всех машинах есть АБС. Схема замены колодок в Ладе с АБС и без, не особо отличается. Однако при наличии в автомобиле антиблокировочной системы, вам придется отключить датчик на время замены колодки с АБС.

Перед началом замены колодки проверьте уровень тормозной жидкости. Если тормозная жидкость почти полностью заполнена, заберите ее оттуда в заранее подготовленную емкость при помощи резвой груши.

Задняя тормозная колодка замещается поэтапно – сначала меняем колодку с левой стороны и только потом переходим к замене правой или наоборот. Но ни в коем случае не одновременно.

Как меняется задняя тормозная колодка у авто Лада Гранта? Обычно это выглядит следующим образом:

• опускаем до упора ручник;
• ослабляем силу натяжения болта, регулирующего ручной тормоз;
• выкручиваем направляющий штифт, держащий тормозной диск;
• выкручиваем барабанные направляющие, направляющие силу торможения;
• убираем грязь и ржавчину;
• протираем место установки барабана спреем ВД-40;
• обстукиваем барабан при помощи вышеуказанного молотка – это действие в дальнейшем поможет его демонтировать;
• вкручиваем болтики в отверстия на барабане;
• осматриваем рабочий тормозной барабан – на наем должны присутствовать трещины, сколы, глубокие риски;
• сводим задние колодки торможения посредством лопаток для монтажа;
• выводим окончание верхней пружины, используя шлицевую отвертку, резиновый молоток или монтажные пассатижи;
• снимаем пружину и отсоединяем ее;
• опускаем колодку, находящуюся спереди, и параллельно снимем нижнюю пружину, далее снимается нижняя пружина и верхняя пружина, которая стягивает колодку;
• производим демонтаж распорки;
• выводим крюк распорного рычага от троса стояночного тормоза, при этом следует не повредить сам трос;
• снимаем вторую колодку по этой же схеме;
• расшплинтуем палец, отвечающий за распорку рычага, для этого используем плоскогубцы;
• демонтируем шайбу, расположенную на колодке, после производим отсоединение рычага и пальца;
• очищаем все детали от загрязнений и ржавчины;
• проверяем отсутствие протечки тормозной жидкости;
• установите на новую колодку осевой палец, рычаг, отвечающий за распорку и собственно пружины;
• приступаем к сборке.

Собираем механизм тормозной системы в обратном порядке. При сборке главное – помнить, что колодки необходимо установить по очереди.

Теперь вы можете оценить свои возможности и, купив новые колодки и инструменты, провести замену задней колодки Лады Гранта самостоятельно.

Пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта

Работа с тормозами на Гранте требуется, когда машина начинает болтаться при торможении, слышны посторонние шумы в районе задних колес. Чего хуже – если какое-то из колес начинает клинить при остановке. В данной статье — пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта.

Как происходит замена задних тормозных колодок Гранта без АБС

Разберем весь процесс поэтапно. Для работы потребуются:

1. Новые колодки (выбирайте в зависимости от того, есть на машине АБС или нет);
2. Ключи на 13: рожковый и трещотка с длинной головкой;
3. Балонный ключ;
4. Головка Е-8;
5. Головка на 7;
6. Отвертки для снятия и установки пружин;
7. Пассатижи.

Подготовка к замене колодок

Готовимся к демонтажу тормозных колодок. Для этого:

• Ставим автомобиль на ровной поверхности;
• Снимаем с ручника, ставим на нейтралку;
• Подпираем колеса противооткатными упорами (можно кирпичами, брусками и т.п.);
• Откачиваем тормозную жидкость до уровня MIN – используем шприц или грушу-клизму;
• Страгиваем болты крепления колеса;
• Вывешиваем заднее колесо (домкратим машину) и снимаем его.

Подпираем колеса, снимаем ручник и колесо.

Как снять тормозной барабан на Ладе Гранте

Барабан на Гранте снимается как на любой другой модели ВАЗа. Для этого ключом на 7 выкручиваем направляющие штифты и снимаем барабан.

Сбивать барабан киянкой или молотком не рекомендуется – есть риск его повредить.

Самостоятельная замена колодок

Внимание – начиная с этого момента нельзя нажимать педаль тормоза. Иначе тормозные поршни выдвинутся и демонтаж/монтаж будет затруднен

Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь

Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит

Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь. Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит.

Сдвигаем тормозные колодки.

Шаг 2 (с опорой на рисунок ниже) – снимаем:

• пружину верхнюю №5;
• планку разжимную №6;
• пружину нижнюю №13;
• пружины направляющие №7 (есть на обеих колодках).

На данном этапе нам нужны пружины 5, 13, 7 и планка 6.

Шаг 3: свободно извлекаем левую колодку. На правой закреплен рычаг ручника – поэтому мы выдвигаем саму колодку и пассатижами демонтируем шплинт крепления его пальца к колодке.

Выводим рычаг ручника из троса, снимаем шплинт и отсоединяем рычаг ручника от колодки.

Шаг 4: сборка с новыми колодками производится в обратной последовательности.

Если новые колодки затруднят надевание барабана, их также можно поджать внутрь с помощью монтировок.

Замена задник колодок на Гранте с АБС

Лада Гранта с АБС имеет незначительные конструктивные особенности:

• оснащена датчиками АБС (они же датчики вращения колеса);
• задние колодки имеют отверстия для датчиков;
• под барабаном расположен задающий диск датчика ABS.

Отличия тормозов с ABS от обычных незначительны и не затрудняют замены колодок.

Первым этапом при замене тормозов у Granta с ABS будет демонтаж датчиков (см. рисунок ниже):

Датчик АБС снимается с обратной стороны колеса. Можно попытаться снять колодки без снятия датчика.

Второй шаг: снимаем барабан (как описано выше) и задающий диск под ним. В остальном процедура совпадает с приведенной выше по тексту.

По окончанию работ можно прокачать педаль тормоза и долить при необходимости тормозную жидкость. Если после прокачки жидкость уходит – где-то есть утечка.

Проверьте работу ручника: нормальное положение – стояночный тормоз схватывается на 3-4 щелчке рычага.

Когда менять задние колодки

Задние колодки на Гранте меняют при следующих показателях:

1. колеса шумят – гремят – вибрируют при торможении;
2. на колодках осталось 1,5 мм (либо меньше);
3. колодки расслоились, из-за чего колеса периодически заклинивает;
4. перестал держать ручник;
5. вы недавно поменяли передние колодки, а к задним еще не притрагивались.

Выбор комплектующих для Гранты

Мы собрали таблицу артикулов на запчасти для замены тормозов. Вот она (можно использовать для поиска и заказа онлайн):

Список аритикулов на все запчасти, которые могут потребоваться для работы.

Вариантов много не бывает.

ABS позволяет сократить тормозной путь и сохранить маневренность при торможении.

Напоминалка

Подытожим ключевые моменты:

• Гранта с АБС имеет особые колодки, задающий диск ABS и датчики, которые нужно отсоединить перед разборкой тормозного барабана;
• Когда барабан плохо слазит, можно снять его иначе: вкрутите штифты на 7 в отверстия, рядом с которыми они были вкручены (подробнее в пункте Как снять тормозной барабан);
• Нельзя нажимать педаль тормоза после снятия барабана;
• Если не откачать лишнюю тормозную жидкость перед началом работы, ее может выдавить после замены колодок.

Предпосылки неисправности

Предпосылки неисправности задних тормозных колодок ничем не различаются от фронтальных. Но, стоит тормознуть на их, чтоб знать их:

• Износ фрикционной части. Его можно узреть, лишь если разобрать барабан. Согласно советам завода изготовителя, фрикционная часть не обязана быть меньше 2 мм. Для сопоставления: слева новенькая тормозная колодка, с справа древняя передняя тормозная колодки
• Попадание тормозной воды на накладки, также приводит к подмене колодки.
• Фрикционная часть имеет трещинкы, откололась либо обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку нужно поменять.

Тюнинг

Почти все автолюбители желают сделать лучше задний тормоз, для этого они изменяются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция достаточно просто, но в нередких вариантах, нужна подмена ступицы.

Установка задних дисковых тормозов

Старенькые задние барабаны выбрасываются, а заместо их, инсталлируются диски тормозов, суппорта и фронтальные колодки. Это существенно улучшает торможение кара. Такие и «Спарко» дают полный набор задних вентилируемых дисков тормозов.

Как указывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а подмена проводится аналогично фронтальным. При всем этом не надо брать раздельно колодки для задней и фронтальной части. Довольно приобрести 4 набора фронтальных колодок (в любом комплекте по 2 колодки).

Замена колодок на ларгусе 16 клапанном

Замена колодок Лада Ларгус спереди обычно не доставляет проблем. Дисковый механизм тормозов Lada Largus довольно распространенное явление практически на всех современных автомобилях подобного класса (тем более соплатформенных Рено Логан). Иногда возникает вопрос когда менять колодки? На этот счет есть четкая инструкция производителя, как только толщина накладки приближается к 6 мм, значит пора менять весь комплект колодок. Если машина имеет большой пробег, а тормозные диски серьезную выработку, тогда можно заменить и их.

Для работы понадобится домкрат, надежная подставка и набор стандартных инструментов. Снимаем переднее колесо вашей Лада Ларгус и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Для свободного снятия старых колодок необходимо немного отжать колодки от тормозного диска. Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на диск, сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

Далее накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления скобы к нижнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом «на 15».

Поворачиваем тормозную скобу (не отсоединяя от нее тормозной шланг) на верхнем направляющем пальце.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей. Снимаем две пружинные скобы колодок.

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии пружинные скобы и посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.

Для этого вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодки и заменяем чехол.

Для замены чехла верхнего направляющего пальца необходимо отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок окончательно. Главное не допускать, что бы суппорт висел на тормозном шланге, лучшего его подвязать проволокой и подцепить к стойке например.

Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок. Также наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.

Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем (прикручиваем на место) скобу.

Если выступающая из колесного цилиндра часть поршня препятствует установке суппорта на тормозные колодки, то раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Аналогично заменяем колодки на другой стороне Лада Ларгус. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и вентилируемыми дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается

Поэтому в течение первых пару сотен километров пробега после замены колодок Lada Largus соблюдайте осторожность, так как тормозной путь машины может увеличиться, а эффективность торможения снизится

Внимание. Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси

Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается

Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Проверить толщину тормозных колодок можно через отверстие в суппорте. Если она меньше указанной в таблице ниже – замените колодки

Если размер А, меньше 6 мм, то колодки необходимо заменить.

Параметры тормозных колодок приведены в таблице 8-1.

Каталожные номера тормозных колодок и прочих элементов переднего тормозного механизма смотрите здесь и здесь (в зависимости от наличия АБС).

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять передние колеса . Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ. Очистить детали переднего тормоза (щетка металлическая).

Развести колодки. Для этого нужно максимально переместить поршень внутрь колесного цилиндра. При выполнении данной операции отвернуть крышку бачка гидропривода тормозов и следить за уровнем тормозной жидкости, излишки жидкости удалить (отвертка плоская, шприц или резиновая груша, ёмкость ).

Вставив через отверстие отвертку между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на суппорт, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.