Автомобильные амортизаторы – защита от неровной дороги

Замена амортизаторов

Амортизаторы заменяются в среднем каждые 60 000 км, иногда быстрее. При закупке запчастей самого низкого качества этот период может быть значительно сокращен.

Неисправные автомобильные амортизаторы увеличивают тормозной путь и ускоряют износ других компонентов подвески, но это нелегко распознать. Чаще всего о необходимости замены амортизаторов мы узнаем при периодическом техническом осмотре автомобиля.

Признаки износа амортизаторов:

• отрыв автомобиля при резком торможении или на небольшом подъеме от дороги;
• раскачивание на неровной поверхности;
• более быстрый износ шин;
• чрезмерный наклон автомобиля на поворотах;
• легко узнаваемая — утечка масла из амортизаторов.

Если мы решим его заменить, то после покупки новых деталей вы заметите, что масляный амортизатор не отскакивает.

Что такое газомасляные амортизаторы

Как было сказано выше, газовый и газомасляный амортизаторы — по сути, одно и то же, вся разница — только в конструкции. В газомасляном амортизаторе используется две камеры, цилиндр в цилиндре. При сжатии масло перетекает из внутренней камеры во внешнюю, где упирается в перегородку, за которой находится камера с газом. Так достигается некоторый компромисс между особенностями газового и масляного амортизатора.

Преимущества и недостатки газомасляных амортизаторов идентичны таковым у масляных и газовых амортизаторов, разница лишь в том, что у газомасляных они выражены куда меньше:

• давление азота в разы меньше, чем в газовых, благодаря чему они намного мягче, но при этом жёстче масляных;
• цена газомасляных амортизаторов чаще всего это нечто среднее — дешевле газовых, дороже гидравлических;
• подвержены ухудшению характеристик из-за перепадов температур, хоть и в меньшей степени, чем полностью масляные амортизаторы.

Конструкция амортизатора

Большинство амортизаторов состоят из таких узлов:

_

• Стальная полая трубка (цилиндр). С одной стороны она заглушена. К этой части приварена проушина, которая позволяет закрепить стойку на ступице колеса. Резервуар заполнен жидкостью (смесью газа и жидкости или же только газом), обеспечивающей компенсацию нагрузки при сжатии поршня. На открытой стороне установлен сальник штока, предотвращающий вытекание жидкости из полости.
• Шток амортизатора. Это стальной прут, сечение которого зависит от модели механизма. Он помещается в резервуар. С одной стороны шток крепится к опорному подшипнику, а с другой к нему прикреплен поршень, помещенный внутрь цилиндра.
• Поршень. Этот элемент перемещается внутри цилиндра, создавая давление на жидкость или газ внутри трубки.
• Перепускной клапан. Устанавливается на поршне, и имеет несколько отверстий с подпружиненными клапанами. При движении поршня срабатывает одна группа клапанов, обеспечивающая перетекание из полости под поршнем в часть над ним. Плавность хода обеспечивается сопротивлением из-за небольших отверстий (жидкость не успевает быстро перемещаться между полостями). Подобный процесс происходит при ходе отдачи (когда поршень поднимается), только в этом случае срабатывают клапаны другой группы.

Устройство современных демпферных механизмов постоянно совершенствуется, что повышает их эффективность и надежность. Конструкция амортизаторов может существенно отличаться в зависимости от модификации механизма. Однако принцип работы остается неизменным. При толчке шток перемещает поршень внутри цилиндра, в котором сжимается жидкость или газ.

Иногда амортизаторы путают с газовыми пружинами, которые устанавливаются на ляду багажника или на капот. Хотя они внешне похожи, каждый из них выполняет свою функцию. Демпферы гасят толчки, а газовые пружины обеспечивают плавное открывание и удержание в таком положении тяжелых крышек.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Заправка и ремонт кондиционера в автомобиле

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Срок службы

Конструкция демпфирующих механизмов довольно надежная. Но жесткая эксплуатация влияет на долговечность элементов.

Чаще ломается амортизатор в составе автомобильной стойки. Но бывают поломки других деталей конструкции: элементов крепежа, шаровых опор, упорного подшипника и пружины. Большим сроком службы отличаются амортизационные устройства с газовой гидравлической смесью.

На длительность работы стойки машины влияет непарная установка. Если заменить только одно устройство, то растут нагрузки из-за различной амплитуды колебаний. Из-за несимметричных ударных воздействий вероятны поломки элементов подвески.

Срок службы боковой стойки машины также зависит от состояния отбойника амортизатора. Деталь со временем снижает уровень защиты и приводит к преждевременной поломке демпфирующего устройства в случае сильного удара.

При замене нужно устанавливать новый механизм в сборе. Старые изношенные элементы не могут эффективно работать и сократят срок службы всего устройства.

https://youtube.com/watch?v=0ariBYvs4qc%3F

Отличие гидравлических амортизаторов от газовых

Итак, давайте сразу разберем как устроены амортизаторы и какие виды присутствуют на рынке.

Первый амортизатор который мы рассмотрим — это двухтрубный (гидравлический), у нас в стране принято называть *газо-масляный*. Структура данного типа состоит из двух цилиндров, центрального с перепускным поршнем и вторичного для подачи газа в основной, такое строение амортизатора используется в настоящее время достаточно широко, но стоит заметить, что на соприкосновение с дорогой затрачивается больший промежуток времени нежели у газового.

Второй тип – это однотрубный (газовый), данная структура была разработана для спортивных автомобилей с максимальной скоростью разгона более 240 км/ч. Эта конструкция амортизатора более сложная, но она успешнее справляется с неровностями дорожного покрытия, за счет отсутствия внешнего цилиндра и замкнутости всей системы в едином цилиндре, они как правило, оснащены усиленным штоком, что так же влияет на долгосрочность эксплуатации и повышенный контроль над дорогой.

Замена подвески на пневматическую

Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.

Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.

Советы редакции Zuzako по выбору амортизатора для автомобиля

Выбирая подходящие амортизаторы, первым делом следует определиться с их видом. А чтобы не прогадать и принять правильное решение, обязательно учитывайте манеру своего вождения. Если вы — поклонник скоростной езды, а дороги в вашем городе не пестрят громадным количеством ям, то оптимальным вариантом станет покупка газовых амортизаторов.

Если же предпочитаете размеренный, плавный ход и комфорт, ваш выбор — масляные расходники. Ну а гибридные модели станут отличным решением для тех, кто любит сочетать и скорость, и комфорт.

Покупая б/у амортизатор, обязательно убедитесь в том, что на нём нет никаких повреждений. Визуально вы не должны обнаружить на запчасти никаких трещин и сколов — все детали должны плотно прилегать друг к другу, а отсутствие какого-либо элемента и вовсе недопустимо. Для проверки целостности амортизатора можно воспользоваться методом прокачки. Если ваших усилий более чем достаточно для вытягивания штока, то, скорее всего, внутри расходника есть серьёзные повреждения.

Что же касается стоимости, то здесь всё зависит от частоты использования автомобиля. К примеру, если вы всего лишь изредка выбираетесь на машине в город или на дачу, то совершенно бессмысленно отдавать огромные деньги за высокоресурсные амортизаторы премиум-класса. В такой ситуации вполне можно обойтись и набором бюджетных расходников. Но если вы пользуетесь машиной каждый день, лучше всего не поскупиться и выбрать хорошие амортизаторы от именитого бренда.

Как сделать подвеску мягче? Развенчиваем мифы

Часто от владельцев автомобилей различного класса, можно услышать, что подвеска их железного коня – жесткая, кто-то говорит дубовая. Чувствуется буквально каждая мелкая неровность (кочка или ямка). Комфорт в салоне такого авто снижен, и постоянно в голове летает такая мысль – как сделать ее мягче? Чтобы как говорится — позвоночник не осыпался на сидение. И вот тут в интернете появляется огромное количество советов, которые иногда просто поражают своей неграмотностью. Сегодня завинчиваем мифы, а также подумаем над реальными способами сделать подвеску комфортнее …

Что только в интернете не пишут, это и подрезать пружины, и поставить другие «мягкие амортизаторы», кататься чуть ли не на зимней резине (в летний период) и т.д. Предлагаю обсудить каждый пункт отдельно, но в начале подумать, почему же подвеска может быть жесткой

Выбираем подвеску для езды по российским дорогам

Редко встречаются трассы с действительно хорошим покрытием (погодные условия негативно влияют на состояние российских дорог), значит, лучше покупать машину с жесткой подвеской. Автомобиль будет уверенно входить в повороты на высокой скорости и не забуксует на льду.

Увеличение мягкости подвески

Авто с мягкой подвеской тоже можно использовать для передвижения по отечественным трассам, но зимой будет сложно контролировать машину.

Если часто путешествуете по стране, ездите по бездорожью, любите высокую скорость и агрессивный стиль вождения, выберите автомобили с жесткой подвеской и в автомастерской сделайте ее более мягкой.

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

Прокачивать нужно любые амортизаторы:

• передние и задние,
• новые и контрактные,
• одно- и двухтрубные,
• разборные и неразборные.

Процесс прокачки не представляет собой сложности. Специальные инструменты не требуются. Достаточно будет просто рукавиц для защиты рук от травм и грязи. Предварительно стоит ознакомиться с общими правилами её выполнения:

после окончания процедуры до самого момента монтажа на своё место требуется держать деталь вертикально — в противном случае в неё опять может попасть воздух;
важно учитывать необходимость слива масла из некоторых амортизаторов.

Амортизаторы могут быть как одно-, так и двухтрубными, а также есть стойки с выносной камерой

Осуществить слив можно разными способами:

• путём провала поршня в нижнюю составную часть детали (должно иметь место недожатие примерно 3 см);
• через предназначенную для этой цели канавку — она обычно присутствует в верхней части детали.

Амортизаторы Дастер – описание

Амортизаторы Дастер различаются свей конструкцией. Наиболее часто встречаются двухтрубные гидравлические амортизаторы. В таких установках один цилиндр устанавливается в другой, и оба цилиндра заполняются маслом. Внутренний цилиндр содержит поршни и клапаны, посредством них внутренние и наружные полости сообщаются между собой. В процессе появления нагрузки на штоке внутреннего цилиндра поршень оказывает давление на масло, заставляя его перетекать в полость наружного цилиндра. При этом гасится появившаяся ранее энергия. Подобные амортизаторы Дастер отличаются наиболее мягкой работой, но при высоких температурах масло в них может вспениться и оказать негативное влияние на работу амортизатора.

Однотрубный газонаполненный амортизатор Дастер нижняя часть цилиндра содержит азот, находящийся под большим давлением. Масло и газ не смешиваются за счет находящейся между ними плавающей проставки (поршня), поэтому рабочие характеристики сохраняются на стабильном уровне в широком диапазоне температуры и хода подвески. Принцип работы однотрубных амортизаторов Дастер схож с принципом работы двубортных, только роль внешнего цилиндра в них выполняет азот. При этом давление, создаваемое газом, позволяет предотвратить вспенивание масла, а также уменьшить время реакции амортизатора. Однотрубные амортизаторы Дастер считаются более долговечными.

Двухтрубный газонаполненный амортизатор Дастер, в отличие от гидравлических, в верхней части заполняются азотом, который находится под низким давлением. Такие амортизаторы совмещают в себе прочность и долговечность гидравлического амортизатора и преимущества газонаполненного амортизатора.

Стойки амортизаторов Рено Дастер

Стойки амортизаторов представляют собой силовой элемент подвески автомобиля. Данный узел соединяет кузов и колеса автомобиля. Стойки необходимы для удержания веса автомобиля, они позволяют поддерживать необходимую ориентацию колес, а также передают к кузову силу сцепления колес с дорогой.

Передние стойки амортизаторов Рено Дастер крепятся в передней части автомобиля, стойки амортизатора задние, соответственно, в задней части.

Конструктивное исполнение амортизатора АПН-2

Опорный амортизатор пространственного нагружения АПН-2 выполнен в цилиндрическом корпусе из коррозиеустойчивого сплава, расположенном на опорной пластине с четырьмя отверстиями для крепления к несущей конструкции.

Конструктивные особенности амортизатора:

Упругими элементами амортизатора являются две конические пружины (1) равной жесткости, профиль которых обеспечивает равночастотную динамическую характеристику. Демпфирование в осевом направлении осуществляется за счет трения пластмассовых колодок (2) о стенки корпуса (3), а в боковом направлении — за счет трения шайб (4) о колодки.

https://youtube.com/watch?v=Oy-qSmB-U9Y

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Как удлинить задние амортизаторы

Ранее уже писал, что установил на свой X-trail усиленные пружины Eibach pro-lift-kit +30 и столкнулся с проблемой нехватки длины хода штока амортизатора на отбой передних стоек (при проезде лежащих полицейских, съезде с бордюра или просто проезде глубоких ям, которых после зимы стало очень много). Данная проблема решена установкой удлинителя штока амортизатора! За изготовление которого хочу поблагодарить Игоря. Так же он может изготовить данный удлинитель под любую машину по вашим размерам, требуемой длинны.

Данное решение подойдёт всем тем кто сделал лифт но при этом столкнулся с такой же проблемой. Тут два решения: установить другие, удлиненные амортизаторы, а если нет такой возможности то установить удлинитель штока, что я и сделал.

Удлинитель штока представляет из себя контр гайку и сам шток. Их могут изготовить в двух вариантах: первый под ключ, второй просто круглый.

После изготовления все изделия проходят закалку для их прочности. Я выбрал вариант с круглым штоком т.к. считаю, что при его установки его верхняя поверхность имеет большую плошать соприкасания с опорой амортизатора но при этом он имеет свои тонкости установки.

При изготовлении удлинителя штока учли, что раз пружина примерно на 30мм увеличивает клиренс (в реальности данные пружины клиренс увеличивают значительно больше) то и амортизатор вытягивается минимум на 30мм. Таким образом было принято решение изготовить контргайку и удлинитель общей длинной в 35мм. Также дополнительно с целью защиты амортизатора на сжатие (пробой) были приобретены буферы от ВАЗ 2108 (идеально подходят под мой аморт, внутренний и внешний диаметр.), из которых были отрезаны защитные буферы в 35мм., их мы установили над родными т.к. они чуть жёстче и более плотно сидят на штоке.

Какая подвеска удобнее: мягкая или жесткая

Управлять автомобилем с мягкой подвеской легко и комфортно при езде на идеально гладкой, прямой дороге. Устройство имеет внушительный список плюсов:

• ездить на авто становится комфортнее, меньше чувствуется тряска;
• колебания осей лучше погашаются во время езды по ухабам;
• мягкий ход на пересеченной местности, шины хорошо сцепляются с асфальтом;
• при резком повороте нагрузка равномерно распределяется на все колеса;
• позвоночник водителя не нагружается.

Но список минусов не меньше:

• автомобиль может опрокинуться при повороте на высокой скорости;
• тяжело выполнять экстремальные маневры — быстро разгоняться, резко тормозить;
• не получится участвовать в драг-рейсинге;
• сложно ездить по неровной дороге;
• пассажиров на задних сидениях быстро укачивает.

Теперь о списке преимуществ машины с жесткой подвеской:

• практически отсутствует крен при резком развороте и вхождении в поворот на высокой скорости;
• удастся быстро развить максимальную скорость или затормозить;
• комфортнее ездить зимой на дороге со льдом и снегом.

Подвеска Fiat 500 (самая мягкая)

Жесткая подвеска безопаснее мягкой, потому что машина не переворачивается при вхождении в повороты на высокой скорости и быстро тормозит даже на льду. Вы будете чувствовать себя максимально уверенно во время поездки и сможете обгонять другие автомобили.

Но учитывайте следующий список минусов:

Мягкая подвеска

Очевидные плюсы автомобиля с мягкой подвеской – комфорт и четкое сцепление с дорогой (лучше, чем у жесткой подвески). Мягкая настройка подвески много лет была популярна в Штатах – 8 из 10 дорог там прямые. Четко обозначит плюсы можно так:

• эффективное гашение колебаний осей при передвижении по неровной дороге;
• комфортное передвижение, отсутствие нагрузок на позвоночник водителя и пассажиров;
• детали правильно настроенной мягкой подвески изнашиваются к 100 тысячам километров пробега или даже больше;
• нагрузка на колеса при крене распределяется равномернее, чем на жесткой подвеске;
• сцепление с дорогой лучше, чем у жесткой настройки.

Минусов у мягкой подвески также немало. Они связаны с особенностями конструкции.

При повороте приходится снижать скорость, иначе крен становится слишком сильным, есть даже риск перевернуться.

Машина хуже управляется, чем с жесткой настройкой. Быстро ездить, разгоняться и тормозить на авто с мягко настроенной подвеской не получится – машина «клюет» при любом резком движении. «Полицейские развороты», дрифт, короткие заезды по прямой (драг-рейсинг) – даже не думайте об этом.

Пассажиров автомобиля с мягко настроенной подвеской часто укачивает.

Когда подвеска чересчур мягкая, она слишком сильно сжимается на повороте: колеса с другой стороны провисают в воздухе.

Если вес пассажиров и багажа на одной стороне больше, чем на других (с учетом багажника), машина на повороте накренится еще сильнее и станет практически неуправляемой, потеряет сцепление с дорогой. Опытные автовладельцы борются с этим, меняя развал колес.

Применение амортизаторов в автомобиле

Их основная задача — поддерживать работу упругой подвески, то есть максимально возможное снижение вибраций, возникающих в результате неровностей. Если бы не амортизатор, автомобиль был бы установлен только на пружинах, которые не гасили вибрации.

Вождение такого автомобиля было бы похоже на круиз на катере. Благодаря демпфирующим элементам, таким как амортизаторы, автомобиль будет отклоняться от своего естественного положения из-за неровных дорог, но автоматически вернется в свое прежнее положение. Без амортизаторов время восстановления было бы явно больше.

Однако комфорт не единственная задача всей системы подвески. Более того, это всего лишь производная от его действий, а не приоритет. Основная задача — обеспечить контакт колеса с поверхностью, а значит — безопасность, Если бы в системе не было элемента, отвечающего за демпфирование, колеса автомобиля могли отскочить от неровностей. Вам не нужно объяснять, что это очень нежелательный и опасный эффект.

Это вызывает не только временную потерю контроля над автомобилем, но и некорректную работу электронных систем, таких как ABS. Эта система «освобождает» тормозное усилие, когда колесо теряет контакт с поверхностью. Результатом может быть то, что ABS не будет тормозить автомобиль на неровной дороге. В этой ситуации лучше не иметь никакой системы поддержки торможения, потому что для выполнения своих функций эта система требует постоянного контакта колес с землей.

Более того, неисправные амортизаторы означают, что компоненты подвески и тормозной системы быстрее изнашиваются, а тормозной путь увеличивается. Они также приводят к тому, что фары будут находиться в неправильном положении.

Принцип работы

Основные части стойки машины – это пружина и амортизатор. Совместное действие этих элементов обеспечивает хорошую устойчивость на дороге, маневренность и комфорт:

• Пружина располагается на оси стойки, где принимает толчки при наезде автомобиля на кочки и неровности. Жесткий металл снижает амплитуду вертикального движения. Гасит вибрационное воздействие дорожного полотна на кузов автомобиля.
• Амортизатор стойки машины, находящийся на продольной оси, снижает возвратную амплитуду. И ре дает машине раскачиваться в вертикальном и горизонтальном направлении. Совместная работа с пружиной оказывает нужное влияние на снижение колебаний, возникающих при наезде на неровности дорожного покрытия.

Функции стойки автомобиля – это:

• опора для машины;
• передача движущего усилия от колес;
• стабилизация кузова по главной оси;
• предупреждение опасного угла наклона;
• гашение боковых ударов.

Конструкция устройств отличается для разных осей колес. Передние боковые стойки автомобиля тонкие, длинные и с опорным подшипником. Могут свободно вращаться вокруг вертикальной оси вместе с колесом.

Как проверить стойки амортизаторов

Чтобы определить неисправность стоек, необходимо выполнить несложную процедуру. На скорости в пределах 20-30 км/ч. резко нажать на тормоз. Если амортизаторы отработали свой ресурс, то машина «клюнет» вперед, или ощутимо подскочит задняя часть.

Проверить подвеску также можно на ухабистой и извилистой дороге. Если машина стала сильнее обычного раскачиваться, то срок службы стоек истек, и их необходимо заменить.

Еще один способ проверки амортизаторов – на вибростенде. Такая процедура поможет определить, в каком состоянии находятся механизмы, и как срочно их нужно поменять.

Необходимость в замене появляется в результате естественного износа деталей, а также из-за чрезмерных нагрузок на демпферный механизм (частые перегрузки и быстрая езда по ухабам).

ole13 › Blog › Мягкая подвеска.

Сразу отмечу, что мастер разбирает амортизаторы и наваривает резьбу, накручивает крышку и в дальнейшем амморты становятся разборными, что сильно удешевляет их последующий ремонт.

Передние купленные аморты Ниссан.

Задние амморты Токико.

Также на задних амортизаторах были заменены верхние проушины. По словам мастера, так нужно по технологи разборки-сборки, я не уточнял.

Вся работа по переделке 4х аммортов стоила 12т.р. Недешево, да. К аммортам мастер отдал изъятые из передних аммортов шайбочки, для возможности возврата в исходное состояние. Менял все амморты я сам в гараже, что экономило 2тр за все 4шт. Так вот, при замене аммортов была возможность при снятии родного тут же сравнивать его работу с переделанным. И я с удивлением обнаруживал, что переделанные амморты тяжелее двигаются руками (на растяжение и на сжатие), чем мои родные. Как передние, так и задние! Причем родные были примерно с одинаковым усилием сжатия и растяжения, а в переделанных усилие сжатия было заметно больше усилия растяжения. До переделки я к сожалению амморты не проверял. Несмотря на бОльшую жесткость по ощущениям переделанных амортизаторов, я решил все их поставить на машину и проверить ход. Мастер также подтвердил, что ручная проверка аммортов, это не показатель, нужно поездить. Забегая вперед скажу, что я впоследствии наловчился менять один передний амортизатор за час, а один задний за 15 минут. В гараже без инструмента для сжатия пружин. Единственно, Вам необходимо будет иметь 2 головки на 18мм, простую и удлиненную. Остальной инструмент стандартный. Так вот, ощущения от езды были одни — расстройство! Машина стала жестче, как перед, так и зад. А передняя подвеска из-за большой разницы между усилием отбоя и сжатия, стала особенно неприятной. Решено было все менять обратно. Но поскольку без передних аммортов ездить нельзя, а без задних можно, решил попробовать жесткость задней подвески сосем без аммортов. Впереди поставил родные, а сзади просто убрал переделанные. Когда то вынужденно проехали на ВАЗ-2106 без задних аммортизаторово по городу, это было что-то. Машина раскачивала зад и чуть ли не подпрыгивала на каждой кочке. Так же случилось и с икс-трейлом. Без задних амортов он сильно раскачивался, ездить было, не побоюсь так высказаться — очково. «Булки» машинально сжимались при раскачке, которую удавалось гасить торможением. Кроме того, вынужденно пришлось съездить в таком состоянии в другой город, это было что-то. На выбоинах заднюю часть машины слегка переставляло. Выбоины, стыки и неровности все равно ощущались заднй подвеской, так что пружины и сайленты тоже влияют на мягкость, но это и так известно. Договорился с мастером и отдал ему переделанные амморты на доработку. Посмотрел видео в инете, понял, что либо вариант по одной убирать или менять шайбы и подбирать жесткость, либо махнуть на все и убрать все регулировочные шайбы и посмотреть, что будет. Если получится совсем мягко, это почувствую руками без установки на машину и сам уже буду разбирать амморты и добавлять по шайбочке. В итоге аморты были у мастера 2 недели, но т.к. я на это и ориентировался, то назад все же поставил один родной амортизатор, на правую часть. Зад перестало так сильно раскачивать, но раскачка полностью не ушла

Еще обратил внимание, что при попадании левого заднего колеса, на котором не было амморта, в яму, оно скакало и создавало усиленную вибрацию кузова и шум. Вернусь немного назад и опишу процедуру смены аммортов, может кому сгодится

Передние менялись без спец съемника пружин, так что пришлось выдумывать и путем нескольких разных подходов пришел к такому способу. В общем, поднимаем машину, домкратом, снимаем переднее колесо. Под шаровую опору подкладываем деревянные бруски и опускаем машину на них. Подвеска сжимается до рабочего положения. В таком виде на пружину наматываем любой трос, ремень или проволоку. Я взял ремень, длиной около 3м. обвязал верхний/нижний витки пружины по всей окружности.

Амортизаторы

Конструкция этого элемента более сложная, чем у пружины. В самом простом виде он представляет собой цилиндр, заполненный газом или жидкостью, внутри которого ходит поршень.

Несколько слов об амортизаторах, а вернее об их разновидностях. Существуют такие типы:

• масляные;
• газовые;
• газо-масляные.

Первый вид наиболее распространён в силу простоты конструкции. Масляные телескопические стойки отлично подходят для передвижения по городу и не сильно жёсткие.

Газовые амортизаторы, которые, по правде говоря, наполнены и маслом и газом, наиболее жёсткие из всей тройки и в первую очередь подходят для спортивных машин, которым требуется высокая стабильность в поворотах и на скоростях.

Последняя разновидность является чем-то средним по своим характеристикам между первыми и вторыми.

Хотелось бы отметить, что стойки амортизаторов передние, а также стойка амортизатора задняя имеют схожее устройство и выполняют одинаковые функции. Самая распространенная — это стойка типа МакФерсон, о которой вы можете почитать здесь.

Как проверить стойки амортизатора самостоятельно?

Каждый водитель должен знать о том, как проверить амортизаторы на машине. Выполнение операции своими руками производится следующими методами:

Визуальный осмотр элемента

С помощью этого метода, можно узнать об основных неисправностях стоек. Если они поломаны, то подвеска непригодна для дальнейшей эксплуатации. О неисправностях свидетельствуют потеки, неравномерный износ протектора, и ржавчина на штоках.

Раскачка авто

При раскачивании, должно быть сопротивление. Если при надавливании, авто легко прогибается, и также легко аккумулирует, значит с подвеской возникли проблемы.

Демонтаж детали

Позволяет выполнить определенные действия со штоком и стойкой амортизатора. Проверенные такие образом бракованные элементы, как правило, подлежат замене.

Важно! Если нет уверенности в собственных силах, то от самостоятельной замены следует отказаться. Ведь в случае неудачи, можно усугубить ситуацию

Какие амортизаторы лучше поставить на Рено Дастер?

Многие небезосновательно считают, что лучше ставить на свой автомобиль оригинальные запчасти. Номер оригинального амортизатора Рено Дастер – 543028126R.

Но иногда хочется сэкономить на ремонте, а самый доступный способ – купить более дешевые запчасти – аналоги. Популярными являются амортизаторы Каяба на Рено Дастер. Производителем данные детали определены, как детали Рено Логан, но они также подходят для установки на Рено Дастер.

• Код детали – 333741
• Стоимость – около 3-х тыс. руб.

Артикулы амортизаторов и прочих деталей подвески

Амортизатор перед. Duster 4X4 543028126R Ориг.

Амортизатор перед. Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235039

Амортизатор перед. Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470

Амортизатор перед. Duster 4X4 IronMan 12747GR

Амортизатор перед. Duster 4X4 KAYABA 338737

Амортизатор перед. Duster 4X4 Fenox A61013

Амортизатор перед. Duster 4X4 Dobinsons GS52-056

Амортизатор задн. Duster 4X4 8200811407 Ориг.

Амортизатор задн. Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235053

Амортизатор задн. Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-224583

Амортизатор задн. Duster 4X4 IronMan 12748GR

Амортизатор задн. Duster 4X4 KAYABA 338738

Амортизатор задн. Duster 4X4 Fenox A62002

Амортизатор задн. Duster 4X4 Dobinsons GS52-057

Амортизатор передний Duster 4X2 АКПП 2,0 543025648R Ориг.

Амортизатор задн. Duster 4X2 Kayaba 343827

Амортизатор перед. Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470

Амортизатор задн. Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 19-223483

Пружины перед. Duster 4X4 (Orig. +00мм) RENAULT 540101952R

Пружины задн. Duster 4X4 (Orig. +00мм) RENAULT 550202720R

Пружины перед. Duster 4X4 (+45 мм лифт) IronMan REN001B

Пружины задн. Duster 4X4 (+45 мм лифт) IronMan REN002B

Пружины компл. (4шт.) Eibach, серия Lift kit, (+ 25мм.) E30-26-003-01-22

Пружины перед. Duster 4X4 (+35 мм лифт, до 70 кг) Dobinsons C52-004

Пружины задн. Duster 4X4 (+35 мм лифт, от 50 до 100 кг) Dobinsons C52-005

Пружины компл. (4шт.) H&R, Тип SD, (+ 30мм.) 289351

Пружины перед. Duster 4X4 (Orig. +00мм) Kilen 11804

Пружины задн. Duster 4X4 (Orig. +00мм) Kilen 51804

Амортизаторы Дастер необходимо заменять только парами (два передних или два задних), даже при условии, что неисправен только один из них. От исправной работы амортизаторов Рено Дастер зависит комфорт водителя, плавность хода, качество сцепления колес автомобиля с дорогой и безопасность автомобилиста и его пассажиров.