Замена (ремонт) рабочего цилиндра сцепления своими силами

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

• комплект рожковых и накидных ключей;
• набор головок с трещоткой;
• длинная тонкая отвёртка;
• пассатижи-круглогубцы;
• 0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
• водоотталкивающее средство WD-40;
• небольшая ёмкость для слива РЖ;
• шланг для прокачки;
• шприц на 22–50 мл.

Демонтаж ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

1. Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.

Разборка ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

1. Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.

Замена резиновых уплотнительных колец

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

1. Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.

Сборка ГЦС

1. Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.
2. Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.

Установка ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию

Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления

Пошаговая замена главного цилиндра сцепления

Для водителя с опытом замена цилиндра сцепления не будет очень сложной задачей. Нужно только строго следовать требованиям инструкции и подготовить все необходимые инструменты для такой работы.

Каких-либо трудностей данная процедура не представляет для опытного водителя, главное – это соблюдение инструкций, наличие необходимых инструментов, и, конечно же, растущие из нужного места руки.

Если вашему авто необходима замена главного цилиндра сцепления, а вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, необходимо подготовить:

• цилиндр сцепления для замены неисправной детали;
• тормозную жидкость хорошего качества;
• набор рожковых ключей;
• пассатижи;
• емкость для слива рабочей жидкости.

Кроме того, для закрепления трубопровода нужен ключ «на 11».

Этапы выполнения замены цилиндра сцепления:

Этап 1. После демонтажа воздушного фильтра следует открыть бачок главного цилиндра сцепления и снять АКБ.

Этап 2. Снимаем хомут с шланга, по которому поступает тормозная жидкость, отсоединяем шланг и сливаем рабочую жидкость в подготовленную чистую емкость.

Этап 3. С помощью отвертки отсоединяем пружину- фиксатор и снимаем трубку.

Обратите внимание, что уплотнительное кольцо в точке соединения трубок с главным цилиндром следует менять каждый раз, когда происходит разборка этого узла

Рекомендуем

«Техническое обслуживание сцепления автомобиля: порядок проведения» Подробнее

Этап 4. Сжимая загнутые края, снимаем хомут, фиксирующий шланг поддачи тормозной жидкости, а затем отсоединяем и сам шланг.

Этап 5. Извлекаем пружинный фиксатор, расположенный под приборной панелью.

Этап 6. После демонтажа шайбы извлекаем наконечник штока главного цилиндра сцепления.

Этап 7. Вытаскиваем главный цилиндр из отсека двигателя, предварительно открутив гайки крепления.

Этап 8

Установка нового цилиндра и сборка узла производятся в обратном порядке (важно строго соблюдать очередность действий)

Демонтированную деталь нужно внимательно осмотреть на предмет наличия мелких дефектов (обращаем внимание на зеркало и состояние корпуса детали). Небольшие царапины и коррозию можно устранить с помощью мелкой наждачной бумаги

Эти простые действия позволяют самостоятельно устранить небольшие дефекты главного цилиндра сцепления.

После сборки из системы гидропривода сцепления необходимо удалить воздух путем ее прокачки. Эта процедура может выполняться несколькими способами.

Рассмотрим наиболее простой способ. Нужно заполнить бачок требуемым количеством тормозной жидкости, снять штуцер прокачки системы и одень на него гибкий шлаг. Другой конец шланга следует опустить в емкость для слива жидкости. После этого, нажимайте на педаль сцепления для удаления воздуха из системы (при этом, необходимо постоянно доливать тормозную жидкость в бачок до требуемого уровня). После завершения прокачки нужно обратно завинтить штуцер.

Рекомендуем

«Устройство цилиндра сцепления: немного теории для удачной практики» Подробнее

Чтобы прокачать систему гидропривода сцепления вторым способом понадобится напарник. Его задача состоит в том, чтобы делать 4-5 нажатий на педаль сцепления, а затем удерживать ее в выжатом состоянии. Во время прокачки нужно снять штуцер и выпускать воздух из системы. Процедура повторяется до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из гидросистемы, а педаль начнет работать в нормальном режиме. Как правило, для достижения таких условий приходится повторять процедуру несколько раз.

Третий вариант удаления воздуха из системы гидравлического привода сцепления нельзя назвать очень надежным, но в некоторых случаях он может быть полезен. Бачок цилиндра сцепления необходимо наполнить тормозной жидкостью при открытом штуцере прокачки. Жидкость, проходя по трубкам системы, будет вытеснять воздух. Процесс можно считать завершенным, когда «тормозуха» начнет вытекать без воздушных пузырьков.

Это интересно: Датчик уровня топлива Матиз, Ланос и Нексия – как заменить самостоятельно?

КАК ЗАМЕНИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ НА LADA 2107 БЕЗ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ?

Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем. Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения, то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.

КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ НА ВАЗ 2107: ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ

В большинстве случаев неполадки управления муфты связаны с потерей герметичности, когда педаль теряет свою упругость при нажатии. Однако данный факт еще полбеды, а вот невозможность включить передачу – это уже серьезно.

Если скомпоновать признаки, указывающие на необходимость замены рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, то получим список:

1. Падение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о потере герметичности шланга или РЦ. Поломка также определяется по пятнам под машиной.
2. Периодические «провалы» педали или ее мягкий ход свидетельствуют о попадании воздуха в систему. Поломка может быть следствием изношенного манжета или трещин корпуса рабочего цилиндра.
3. Постепенная потеря жесткости педали и затрудненное переключение передач говорят о поломке пружины РЦ. При этом уровень жидкости остается без изменений, а регулировка педали результатов не дает.

Протекание жидкости из главного цилиндра сигнализирует аналогичными признаками, поэтому при осмотре нужно обращать внимание и на его состояние

КАК СМЕНИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР LADA САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Для работы понадобится следующий набор инструмента:

• Пассатижи.
• Рожковый ключ «на 17».
• Головка «на 13».

Процесс ремонта комфортнее выполнять на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть машины нужно поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся по следующим переходам:

• Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
• При помощи пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
• Разогнуть и вынуть пассатижами шплинт на конце толкателя.
• Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП.
• Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.
• Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» полностью отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
• Выполнить замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу закрутить наконечник шланга, чтобы избежать потерь тормозной жидкости.
• Закрепить новую деталь в обратной последовательности.

Определенная часть автолюбителей предпочитают слить старую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это позволит им избавиться от грязи в системе. Как бы там ни было, а прокачку и регулировку сцепления делать придется в любом случае.

КАК ПРОКАЧАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МУФТЫ?

Для качества работы трансмиссии важно отсутствие воздуха в системе, для чего и делается прокачка. Процедура аналогична прокачке тормозов

Для выполнения работы нужен помощник:

Для выполнения работы нужен помощник:

1. Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
2. Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опустить в емкость с некоторым количеством жидкости.
3. Попросить помощника нажать на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
4. Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, после чего закрутить штуцер и повторить процедуру до полного исчезновения воздуха в жидкости.

Регулировка привода выключения сцепления Ваз 2105 Жигули

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
3. Регулировка привода выключения сцепления

Педаль и главный цилиндр привода сцепления

1 – корпус главного цилиндра; 2 – перепускное (компенсационное) отверстие; 3 – прокладка штуцера; 4 – штуцер; 5 – стопорная пружинная шайба; 6 – поршень главного цилиндра; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – поршень толкателя; 9 – крючок; 10 – ось педалей; 11 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 – пружина сервопривода педали сцепления;

13 – оттяжная пружина педали сцепления; 14 – ограничитель хода педали сцепления; 15 – педаль сцепления; 16 – толкатель поршня; 17 – защитный колпачок; 18 – стопорное кольцо; 19 – впускное отверстие; 20 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 – перепускное отверстие поршня; 22 – рабочая полость цилиндра; 23 – пружина; 24 – прокладка; 25 – пробка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация автомобиля
1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1

Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля
2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания
3

Общие данные
3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля
4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010
5. Трансмиссия
5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост
6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы
7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага
8. Тормоза
8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз
9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора
10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова
11. Модификации автомобиля
11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива
12. Электросхемы
12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

1. Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
2. На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
4. Поменяйте трубки при необходимости.
5. Заверните штуцер.
6. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
7. Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
8. Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
9. Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
10. Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка

Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии

Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка.

1. Снимите рабочий цилиндр с автомобиля (см. «Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления»).

2. Установив цилиндр в тиски, отверните штуцер выпуска воздуха.

3. Измените положение цилиндра в тисках. Аккуратно подденьте отверткой защитный колпачок и снимите его вместе с толкателем.

4. Снова установите цилиндр в тисках горизонтально. Тонкой отверткой сдвиньте поршень до выхода его из цилиндра и выньте поршень.

5. Подденьте отверткой стопорное кольцо на поршне и снимите его, придерживая пружину.

6. Снимите пружину с поршня.

7. Снимите с поршня шайбу и первое уплотнительное кольцо.

8. Снимите с поршня второе уплотнительное кольцо, аккуратно поддев его отверткой.

9. Снимите с толкателя защитный колпачок.

Пробку снимайте только в случае крайней необходимости (для замены прокладки под ней при обнаружении течи тормозной жидкости).

Обратите внимание на маркировку на корпусе цилиндра – это поможет вам в выборе при покупке запчастей. 10

Прочистите отверстия в цилиндре и штуцере выпуска воздуха

10. Прочистите отверстия в цилиндре и штуцере выпуска воздуха.

11. Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок.

12. Осмотрите пружину. При наличии механических повреждений – замените.

13. Замените уплотнительные кольца.

14. Осмотрите защитный колпачок. При наличии механических повреждений и признаков старения резины – замените.

15. Соберите цилиндр в порядке, обратном разборке.

Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Попадание на детали минерального масла, керосина, бензина или дизельного топлива не допускается (во избежание набухания резиновых деталей).

Любой владелец ВАЗ 2106 знает, насколько важна хорошая работа сцепления. Всё просто: коробка передач на «шестёрке» механическая, и если со сцеплением будет что-то не так, машина с места не сдвинется. А наибольшее количество неприятностей владельцам «шестёрок» доставляет цилиндр сцепления. На «шестёрках» эти цилиндры никогда не были надёжными. К счастью, поменять эту деталь можно самостоятельно. Попытаемся разобраться, как это делается.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Подготовим инструменты:

• набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
• плоскогубцы, молоток;
• медицинская груша для выкачивания жидкости;
• отвёртки.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

Дальнейшие действия:

• снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
• демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
• открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
• снять ГЦС;
• вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
• открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
• демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать!

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления — например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок.

Как отремонтировать рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем описывать процесс ремонта цилиндров, следует сказать несколько слов о ремкомплектах. Подавляющее большинство проблем в «шестерке» цилиндров связано с негерметичностью. Это связано с изношенными уплотнениями цилиндров. Уплотнения цилиндров можно приобрести по отдельности или в комплекте.

Опытные автовладельцы отдают предпочтение второму варианту. Берут комплект, разбирают цилиндр и заменяют в нем все сальники,независимо от степени их износа. Эта простая операция значительно продлевает срок службы главного тормозного цилиндра и предотвращает вытекание тормозной жидкости из него в течение длительного времени. Ремкомплект цилиндра выключения 6 состоит из защитной крышки и трех уплотнительных втулок. Каталожный номер 2101-16-025-16, стоит около 100 рублей.

Для ремонта вам потребуются следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• плоский ключ до 8 мм;
• тряпки;
• отвертка плоская;
• порок.

Последовательность ремонта

Без подходящих тисков сделать все нижеперечисленное будет крайне сложно. Если они у вас есть, необходимо сделать следующее:

Снятый с автомобиля цилиндр сцепления зажимается в тисках так, чтобы воздушный клапан находился снаружи.
Гаечным ключом на 8 мм открутите воздушный клапан и проверьте его на износ и механические повреждения. Если на клапане обнаружены даже незначительные царапины или потертости, его необходимо заменить.
После отвинчивания клапана тиски ослабляются, цилиндр устанавливается вертикально и снова зажимается в тисках. Защитный колпачок должен находиться снаружи баллона

Заглушку осторожно отжимают снизу плоской отверткой и снимают со штока поршня.
Сам толкатель теперь можно снять, так как ничто другое не удерживает его на месте.

Работы, производимые при замене

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

• открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
• отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

• отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
• открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

• поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
• прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

• подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
• емкость для слива гидравлической жидкости;
• соответствующий ключ для клапана;
• сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости.

Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Основное предназначение главного цилиндра сцепления в том, что он передает усилие на рабочий цилиндр от педали сцепления при помощи рабочей жидкости.

Если главный цилиндр не исправен, то нарушается управление автомобилем, разъединить трансмиссию с двигателем будет невозможно.

Как определить, исправен ли главный цилиндр сцепления:

• периодически проверять уровень рабочей жидкости в бачке. Резкое его снижение подскажет о неисправности системы;
• проверять, есть ли подтеки кА корпусе главного и рабочего цилиндра;
• провалы педали сцепления, что происходит из-за попадания и скопления воздуха в систему сцепления;
• недожим педали и вибрация рычага переключения передач.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

• Главный и рабочий цилиндры.
• Вилки включения и выключения.
• Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.
2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

Lada 2107 , 241 тыс. без капиталки › Logbook › Ремонт педали сцепления и замена рабочего цилиндра ВАЗ-2107

Всем привет! По весне начало периодически при трогании с места на 1-й передаче жестко “колбасить” сцепление с коробкой, более мягкая работа педалями сцепления и газа не помогала. Сами передачи переключались нормально, правда, на холостом еще с момента покупки что-то позванивало и звон этот только усиливался, а при выжиме он пропадал — грешил на подшипник первичного вала; также, замечал, что педаль иногда становится то легкой, то тяжелой, замена потекшего ГЦС, вроде бы как, на это не повлияла; и на трассе был небольшой гул снизу, когда жмешь на газ…

Решил, все-таки, съездить в сервис — там послушали коробку и мост на подъемнике, мастер прокатился — сказали, что воя редуктора нет, шумят подшипники в коробке (были меняны старый владельцем на 120 тыс. пробега), вибрацию при переключении заметили, но сказали что “ничего страшного, может подшипник криво ложиться, будет ут убивать-звоните хуже — приезжайте”.Так что, решил повременить с заменой сцепления (и, возможно, подшипников коробки) и все проверить. Для начала, заменить рабочий цилиндр сцепления, который подтекал еще с момента покупки автомобиля и был давно уже в планах. Также докупил новый толкатель, медные колечки-прокладки под шланг, кронштейн пружины, так как при последнем осмотре заметил выработку на нем.

Залез под машину, а там — пружины уже нет).

Свободный ход вилки был в пределах нормы — 4-5 мм.

Колпачок давно уже порван, но жидкость в данный момент не текла — обычно зимой уходило понемногу.Открутил цилиндр и снял пластину — выработка имелась, но пружина еще не дотерла до конца, поэтому непонятно как она могла соскочить.

Разобрал старый цилиндр — на поршеньке имелись небольшие потертости и риски, но в общем был в неплохом состоянии, а вот крайняя уплотнительная резинка была хорошо так порвана — поэтому и давило жидкость, цилиндр тоже почти в норме, но участок зеркала в конце, где стоял порванный колпачок и входит толкатель, была в ржавчине, так что поршень могло хорошо так “прикусывать”.

Измерил расстояние на штоке, где стояла регулировочная гайка с контр-гайкой и перенес их на новый шток, чтоб потом не регулировать, также проверил наличие смазки под колпачком.

Поставил новый цилиндр с новой пластиной на место. Пружину заказал по интернету, так как в магазине отсутствовала.

Прокачал сцепление. Старая капельница куда-то пропала, пришлось использовать подвернувшуюся трубку.

При сливе жидкости обнаружился черный осадок на дне бачка, то ли от нового ГЦС, то ли от нового шланга к нему, а может и от старого РЦС. Непонятно, жидкость менялась в прошлом году, даже со старой такого не наблюдалось. Хорошенько протер тряпочкой перед заливкой.

В этот раз попробовал прокачать с помощью насоса для шин: давно уже пылилась ненужная крышка от бачка, просверлил в ней отверстие, вставил ниппель от бескамерки, вырезал уплотнительное колечко, залил жидкость в бачок, закрутил крышку и накачал 2-3 атмосферы.

Толкатели в продаже были, а вот педаль отдельно не продается, только педальный узел в сборе, поиск на разборках тоже не дал результата — везде были с выработкой.Решил это дело высверлить и закрутить болт вместо пальца, как раз нашелся подходящий от подвески одинакового диаметра 10 мм.

Сначала пытался высверлить основание пальца под резьбу, но ничего не получилось — металл в одном месте очень твердый и сверла тупились, а завальцованный палец выпал сам, так что смело можно было отпиливать его полностью и сверлить насквозь. Шайбами и гайками добиваемся одинакового вылета и расположения толкателя, относительно педали.

Сам болт стянут двумя гайками с гравером к педали, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай, в болту просверлил отверстие и вставил шплинт, как и в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазал все трущиеся детали силиконовой смазкой.